Как правильно собрать колесо автомобиля

Как собрать колесо для автомобиля

Собрать колесо для автомобиля может показаться сложной задачей, но на самом деле это достаточно простой процесс, если вы следуете определенной последовательности действий. В этой пошаговой инструкции мы расскажем вам, как собрать колесо для автомобиля правильно, чтобы быть уверенным в его надежности и безопасности.

Первым шагом является подготовка необходимых инструментов и материалов. Вам понадобятся: новая шина, колесный диск, гаечные ключи, моментный ключ, домкрат, а также небольшой молоток и щетка. Проверьте, что все инструменты находятся в исправном состоянии и готовы к использованию.

Следующий шаг – подготовка автомобиля. Поставьте автомобиль на ровную и устойчивую поверхность, переключите передачу на нейтраль, и сделайте ручной тормоз. Если возможно, поставьте колесные клинья на противоположные колеса, чтобы предотвратить откат автомобиля. Затем используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль на достаточную высоту для удобной работы над колесом.

Покупка необходимых компонентов

Перед сборкой колеса для автомобиля необходимо приобрести все необходимые компоненты. Важно убедиться, что все компоненты имеют правильные размеры и спецификации, чтобы гарантировать безопасность и эффективную работу колеса.

Вот список основных компонентов, которые вам понадобятся:

• Обод: выберите обод правильного размера, который соответствует спецификациям вашего автомобиля. Убедитесь, что обод изготовлен из качественного материала, такого как алюминий или сталь, чтобы обеспечить надежность.
• Покрышка: выберите покрышку, которая подходит для ваших дорожных условий и стиля вождения. Учтите размер покрышки, сезонность и профиль протектора.
• Спицы: выберите спицы правильной длины и материала. Материал спиц может быть стальным или алюминиевым. При выборе обратите внимание на прочность и вес.
• Ниппели: ниппель служит для подключения шланга к ободу. Выберите ниппель, который подходит к вашему ободу и используемому вами типу вентиля.
• Вал: вал, или втулка колеса, соединяет колесо с автомобилем. Убедитесь, что выбранная втулка совместима с вашим автомобилем и правильного размера.
• Подшипники: подшипники обеспечивают плавное вращение колеса. Выберите подшипники подходящего размера для вашего автомобиля.
• Гайки: гайки крепят колесо к автомобилю. Убедитесь, что выбраны гайки правильного размера и подходят к вашей модели автомобиля.

Перед покупкой необходимых компонентов рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или автомеханиками, чтобы убедиться, что выбранные компоненты подходят к вашему автомобилю и отвечают вашим требованиям.

Подготовка рабочего места

Перед тем как приступить к сборке колеса для автомобиля, необходимо правильно подготовить рабочее место. Это поможет обеспечить безопасность и эффективность работы.

Вот несколько шагов, которые следует выполнить перед началом сборки колеса:

1. Выберите подходящее место. Для работы рекомендуется выбрать хорошо освещенное помещение с ровной и устойчивой поверхностью. Используйте место, где не будет лишней пыли или грязи, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц в колесо.
2. Соберите необходимые инструменты и материалы. Для сборки колеса вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Баллон с сжатым воздухом для накачки шины.
• Ключ для откручивания гаек колеса.
• Монтажная паста или мыло для облегчения установки шины.
• Съемник для снятия старой шины.
• Компрессор для накачки шины.
• Запасной колесный диск (если необходимо заменить старый).
• Набор гаек и болтов для крепления колеса.

1. Проверьте качество инструментов. Перед началом работы убедитесь, что все инструменты находятся в исправном состоянии. Поврежденные или изношенные инструменты могут привести к неправильной установке колеса и потенциально опасным ситуациям на дороге.
2. Защитите рабочую зону. Рекомендуется использовать специальный коврик или простыню, чтобы защитить рабочую зону от грязи и повреждений.

Подготовка рабочего места перед сборкой колеса для автомобиля поможет обеспечить безопасность и качество выполненной работы. Следуйте указанным выше шагам и продолжайте следующим разделом — «Снятие старого колеса».

Снятие старого колеса

Процесс снятия старого колеса на автомобиле включает в себя несколько этапов:

1. Парковка автомобиля
   • Перед началом снятия колеса необходимо убедиться, что автомобиль находится на ровной и безопасной площадке.
   • Если это возможно, задействуйте аварийную блокировку для предотвращения движения автомобиля во время снятия колеса.
2. Подготовка инструментов
   • Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для снятия колеса, такие как гаечный ключ, крестовая отвертка, ручной домкрат.
   • Проверьте состояние инструментов и их соответствие размеру крепежных элементов колеса.
3. Ослабление гаек крепления колеса
   • Начните с ослабления гаек (болтов) крепления колеса перед тем, как поднимать автомобиль с помощью домкрата.
   • Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайки (болты) в обратном направлении часовой стрелки. Важно не полностью откручивать гайки, а только слегка ослабить.
4. Поднятие автомобиля
   • Расположите домкрат под местом крепления автомобиля и уверенно поднимите автомобиль до точки, в которой старое колесо полностью оторвется от земли.
   • Внимательно проверьте, чтобы автомобиль был устойчиво поддержан на домкрате, прежде чем продолжать.
5. Снятие колеса и замена
   • Полностью открутите гайки (болты) снятием колеса, используя гаечный ключ в обратном направлении часовой стрелки.
   • Осторожно снимите старое колесо с автомобиля и установите его в безопасное место.
6. Проверка нового колеса и закрепление
   • Тщательно осмотрите новое колесо перед его установкой на автомобиль. Проверьте наличие повреждений или дефектов.
   • Поставьте новое колесо на место и ручным способом продолжите затяжку всех гаек (болтов) к чистой резьбе.
   • Затяните гайки (болты) крепежа с помощью гаечного ключа в направлении по часовой стрелке. Затягивайте гайки (болты) довольно сильно, но не полностью.
7. Опускание автомобиля на землю и финальная затяжка гаек крепления колеса
   • Опустите автомобиль с домкрата на землю. Убедитесь, что колесо крепится в безопасном и устойчивом положении.
   • Окончательно затяните гайки (болты) крепежа колеса с использованием гаечного ключа и проверьте их на надежность.
   • Убедитесь, что все инструменты сохранены в безопасном месте, а старое колесо и домкрат являются безопасными и надежно утвержденными в автомобиле.

Снятие старого колеса является важным и необходимым шагом при замене колеса автомобиля. Следуйте правильной процедуре и применяйте осмотрительность, чтобы убедиться в безопасной и эффективной замене колеса.

Проверка давления в новой шине

Проверка давления в шинах является одним из самых важных шагов при сборке колеса для автомобиля. Это позволяет убедиться, что шина готова к использованию и правильно установлена на автомобиль.

1. Проверьте заграждающий вентиль на шине. Убедитесь, что он находится в нормальном состоянии и не поврежден.
2. Возьмите манометр и включите его в вентиль на шине.
3. Запишите текущее значение давления, которое отображается на манометре.
4. Сравните это значение с рекомендуемым давлением, указанным в руководстве пользователя автомобиля или на боковине шины.
5. Если текущее значение давления ниже рекомендуемого, используйте насос для накачки шины. Добавьте воздух до тех пор, пока значение давления не станет соответствовать рекомендуемому.
6. Если текущее значение давления выше рекомендуемого, используйте вентиль шины для освобождения избыточного давления.

Важно следить за давлением в шинах автомобиля, так как это влияет на безопасность и маневренность автомобиля. Низкое давление может привести к плохой управляемости, ухудшению тормозных характеристик и повышенному расходу топлива. Высокое давление может привести к меньшему сцеплению шины с дорогой и ухудшению комфорта езды.

Рекомендуемое давление в шинах для разных типов автомобилей:

Проверка давления в новой шине должна проводиться перед установкой колеса на автомобиль, чтобы избежать возможных проблем и повреждений в процессе эксплуатации.

Установка новой шины на диск

Установка новой шины на диск является важным этапом в процессе сборки колеса для автомобиля. В данном разделе мы рассмотрим пошаговую инструкцию по установке шины на диск.

1. Очистите диск от грязи и ржавчины. Для этого можно использовать специальную чистящую жидкость и щетку. Тщательно промойте диск и дайте ему высохнуть.
2. Установите новый вентиль на диск. Вентиль – это специальный клапан, через который производится накачка шины. Установите вентиль в отверстие на диске и плотно закрепите его гайкой.
3. Разложите шину на диск. Разложите шину на диск таким образом, чтобы клеймо на шине соответствовало вентилю на диске. Поднимите шину и аккуратно наденьте ее на диск. Убедитесь, что шина равномерно распределяется по всей поверхности диска.
4. Закрепите шину на диске. Используйте специальные зажимы или гаечный ключ, чтобы плотно закрепить шину на диске. Затягивайте гайки по диагонали, чтобы распределить нагрузку равномерно и избежать деформации шины.
5. Проверьте давление в шине. Используйте манометр, чтобы проверить давление в шине. Убедитесь, что давление соответствует рекомендуемому значению, указанному в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Правильная установка новой шины на диск важна для безопасности и удобства вождения. После установки шины на диск, также необходимо провести балансировку колеса и проверить его наличие вибрации и неровностей при движении.

Правильная установка колеса на автомобиль

Правильная установка колеса на автомобиль — это важный этап обслуживания и эксплуатации автомобиля. Неправильная установка колеса может привести к серьезным последствиям, включая аварии и повреждение автомобиля. В этом разделе представлена пошаговая инструкция о том, как правильно установить колесо на автомобиль.

1. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы для установки колеса: домкрат, гаечный ключ, запасное колесо, колпак.
2. Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной и безопасной поверхности. Включите стояночный тормоз и установите блокирующие устройства под другие колеса.
3. Используя гаечный ключ, ослабьте гайки колеса, но не снимайте их полностью.
4. Поместите домкрат под автомобиль вблизи колеса, который будет заменен. Поднимите автомобиль, пока колесо не оторвется от земли.
5. Снимите гайки колеса полностью и аккуратно снимите колесо с домкрата.
6. Установите запасное колесо на домкрат и аккуратно поднимите его так высоко, чтобы колесо прилегало к втулке.
7. Закрепите гайки колеса на запасное колесо, но не затягивайте их полностью.
8. Опустите автомобиль, снимите домкрат и полностью затяните гайки колеса.
9. Проверьте давление в новом колесе и при необходимости накачайте его до рекомендуемого уровня.
10. Установите колпак на колесо, если это необходимо.

После правильной установки колеса на автомобиль, рекомендуется проверить давление и закрепление гаек через некоторое время после поездки, чтобы быть уверенным в надежности установки.

Затягивание гаек колеса

После того, как колесо было правильно установлено на автомобиль, необходимо правильно затянуть гайки. Это очень важно для безопасности движения и предотвращения откручивания колеса во время движения.

Вот пошаговая инструкция о том, как правильно затягивать гайки колеса:

1. Поднимите автомобиль: использовать подъемник или домкрат, чтобы поднять автомобиль с земли, чтобы колесо не касалось земли.
2. Ослабьте гайки: используйте ключ для ослабления гаек колеса перед тем, как поднять автомобиль.
3. Затяните гайки крестообразно: начните затягивать гайки одновременно через противоположные стороны колеса. Например, если у вас есть 5 гаек, затягивайте их в следующем порядке: 1-3-5-2-4. Это создаст равномерное распределение нагрузки.
4. Затяните гайки поочередно и последовательно: после начального крестообразного затягивания, продолжайте затягивать гайки в предписанной последовательности (по часовой стрелке или против часовой стрелки) с постепенным усилием, чтобы гайки стягивались равномерно.
5. Используйте моментный ключ: для более точного затягивания гаек, используйте моментный ключ с соответствующим усилием затяжки. Уточните рекомендации производителя автомобиля для определения правильного значения крутящего момента для вашего колеса.
6. Проверьте затяжку гаек: после закручивания гаек, вы можете проверить их затяжку с помощью ключа. Убедитесь, что каждая гайка надежно закреплена, но не навершена слишком сильно.

Правильное затягивание гаек колеса играет важную роль в обеспечении безопасности движения и предотвращении откручивания колеса. Поэтому не забывайте следовать данным инструкциям при сборке колеса на автомобиле.

Проверка правильной установки колеса

После установки колеса на автомобиль необходимо выполнить проверку, чтобы удостовериться, что оно правильно установлено и надежно закреплено. Вот несколько важных шагов, которые следует выполнить для проверки правильной установки колеса:

1. Проверьте крепление колесных гаек или болтов: Убедитесь, что все колесные гайки или болты плотно закручены. Проверьте каждый крепежный элемент и убедитесь, что он не имеет видимых повреждений. Если гайки или болты ослаблены или повреждены, замените их надежными новыми.
2. Проверьте центрирование колеса: Проверьте, что колесо находится в центре ступицы и надежно прилегает к поверхности ступицы. Если колесо не центрировано, прокрутите его, чтобы найти правильное положение, а затем повторно закрепите крепежные элементы.
3. Проверьте равномерное прилегание колеса: Убедитесь, что всё колесо равномерно прилегает к поверхности ступицы. Если колесо негерметично прилегает к ступице, это может быть признаком неправильного положения или повреждения. При необходимости инспектируйте колесо и ступицу на наличие повреждений и исправляйте их.
4. Проверьте отсутствие люфта: Проверьте, что колесо плотно прилегает к ступице и отсутствует люфт или осевой зазор между ними. Люфт может быть признаком неправильной установки колеса или изношенных крепежных элементов. Если люфт присутствует, перепроверьте правильность установки и замените изношенные детали.
5. Проверьте давление в шине: После установки колеса, убедитесь, что давление в шине соответствует рекомендованным значениям указанным в руководстве пользователя вашего автомобиля. Правильное давление в шинах важно для безопасности и долговечности шины.

Не забывайте, что правильная установка и надежное крепление колеса не только гарантируют вашу безопасность, но также способствуют долговечности и оптимальной работе автомобиля.

Как правильно собрать колесо автомобиля

Собирание колеса автомобиля — важная и неотъемлемая часть его обслуживания. Грамотно выполненная эта задача гарантирует безопасность во время движения и долговечность колеса. В этой статье мы рассмотрим каждый шаг сборки колеса автомобиля и дадим подробные инструкции, чтобы у вас не возникло трудностей.

Шаг 1: Подготовка инструментов и материалов. Для сборки колеса вам понадобятся: ключ для гаек, подъемник, передний упор под машиной, домкрат, пластиковый молоток, угломер, губчатая резина для прокладки между диском и колесом, а также новая прокладка клапана.

Шаг 2: Первым делом нужно приподнять автомобиль с помощью домкрата и установить передний упор. Обратите внимание, что рабочая зона должна быть ровной и устойчивой, чтобы обеспечить безопасность во время сборки.

Шаг 3: Снятие колесного диска. При помощи ключа для гаек открутите гайки с колесного диска, не снимая его полностью, чтобы диск не упал. Затем снимите диск и осторожно поставьте его горизонтально для дальнейшей сборки.

Шаг 4: Очистка деталей. Проверьте колесо на наличие грязи, пыли и других загрязнений. При необходимости очистите поверхность диска и деталей стружкой, смазкой или специальным растворителем для удаления старых остатков клея и жира.

Шаг 5: Сборка колеса. Нанесите губчатую резину на поверхность диска и распределите ее равномерно. Затем установите новую прокладку клапана и аккуратно вставьте диск внутрь колеса. Убедитесь, что он плотно прилегает к диску и не сдвигается.

Шаг 6: Затягивание гаек. Поднимите колесо на свое место и натяните гайки с помощью ключа для гаек в определенной последовательности. Обратите внимание, что каждая гайка должна быть затянута равномерно, чтобы избежать неравномерного распределения нагрузки на колесное сечение.

Следуя этим шагам, вы успешно соберете колесо автомобиля и гарантировано получите качественный и высокопрочный результат. Помните, что сборка колеса требует внимательности и аккуратности, поэтому не спешите и выполняйте каждый шаг точно по инструкции.

Как собрать колесо автомобиля: пошаговая инструкция

Собрать колесо автомобиля может показаться сложной задачей для начинающего автолюбителя. Однако, когда вы освоите основные шаги и научитесь делать это правильно, собирать колесо станет легким и быстрым процессом. В этой пошаговой инструкции я расскажу вам, как собрать колесо автомобиля.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Перед тем как приступить к сборке колеса, убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты. Вам понадобится:

• Запасное колесо с шиной
• Гаечный ключ
• Домкрат
• Ударный гайковёрт (если есть)
• Ключ для снятия колёсных гаек (если нет ударного гайковёрта)

Шаг 2: Подготовка

Прежде чем начать собирать колесо, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной и безопасной поверхности. Затем следуйте этим шагам:

1. Откройте багажник и найдите запасное колесо с шиной.
2. Ослабьте колёсные гайки на колесе, но не снимайте их полностью.
3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, расположенного в близи места крепления колеса.
4. Полностью снимите колёсные гайки и аккуратно снимите колесо с автомобиля.

Шаг 3: Сборка нового колеса

Как только старое колесо снято, вы можете приступить к сборке запасного колеса. Следуйте этим инструкциям:

1. Поставьте запасное колесо на место и убедитесь, что оно правильно установлено.
2. Начните притягивать колёсные гайки вручную, чтобы убедиться, что они правильно находятся на месте.
3. Постепенно затягивайте гайки равномерно, используя гаечный ключ или ударный гайковерт.
4. Убедитесь, что гайки затянуты достаточно крепко, но не слишком сильно.

После завершения сборки колеса, проверьте его крепление, убедившись, что гайки надежно затянуты. Теперь вы можете опускать автомобиль с помощью домкрата и убирать инструменты. Готово! Теперь вы знаете, как правильно собрать колесо автомобиля.

Как правильно бортировать колесо

Каждый автомобилист сталкивался с такой проблемой, как пробитые колеса. Это неприятность, которая может полностью поменять планы, если застанет в пути. Далеко не все знают, как самому вручную разбортировать колесо, чтобы не прибегать к услугам шиномонтажа и не ждать помощи на дороге.

Для чего это нужно

Ситуации, когда самостоятельно придется менять покрышку, бывают нечасто. Как правило, это:

• прокол камеры на дороге;
• порча колесного диска;
• смена резины ввиду сезонности или выхода из строя предыдущей покрышки.

Что понадобится

Интересуясь, как самому разбортировать колесо, помните – особое профессиональное оборудование не потребуется, но и не каждый подручный инструмент подойдет. К примеру, использование молотка и монтировки может привести к повреждению шины и диска.
Нехитрый набор для разбортировки колес Чтобы снять бескамерную покрышку, необходимо подготовить:

• растворитель – после его нанесения прикипевшая шина намного легче снимется с обода;
• домкрат;
• гаечный ключ;
• уголок из стали;
• молоток;
• лопатки для монтажа.

После демонтажа покрышки важно вытереть насухо диск, чтобы это не мешало в дальнейшем процессу бортировки.

Как сделать: инструкция по самостоятельному снятию резины

1. Первым делом снимите колесо с автомобиля. Водитель должен поставить домкрат в штатное место на машине и поднять ее. Предварительно необходимо ослабить крепежные гайки. После этого можно будет полностью снять колесо.
2. Следующим этапом является выкручивание золотника. Это нужно, чтобы стравить давление с бескамерной шины или покрышки. Далее водитель должен прожать все участки, где резина соприкасается с ободом. Это действие требуется для упрощения процесса бортировки.

Чтобы разъединить между собой указанные элементы, лучше воспользоваться подготовленным стальным уголком. Закругленный край позволит избежать повреждения шины и обода. Его следует загнать, чтобы появилось пространство между покрышкой и колесом. После монтажными лопатками производится разбортировка.

Это позволяет добиться точности действий и при этом не повредить камеру. Она извлекается только после снятия шины полностью с одной стороны. По окончании процесса водителю нужно будет поместить новую шину и повторить все действия в обратном порядке.

Особенности бортировки бескамерных шин

Из-за отсутствия камеры в колесе покрышка герметично садится на обод и заполняется воздухом. Фактически, она и превращается в камеру. Преимущество таких шин – замедленный процесс потери давления, характерный при случайных проколах.

На сегодня таких колес на рынке очень много. Подобная конструкция позволяет полностью контролировать автомобиль в указанной ситуации, не теряя управления, и предоставляет возможность доехать до ближайшего шиномонтажа или дома.

Чтобы разбортировать колесо на станке и не порвать резину, требуется сноровка

Задаваясь вопросом как легко и быстро разбортировать колесо, следует понимать, что здесь нет ничего сложного. Требуется только желание и минимальный набор подручного инструмента. Самым сложным в процессе является накачка колеса воздухом. Данная процедура обязательна. Нужно, чтобы шина встала на свое место. Для этого требуется большой объем воздуха, который вряд ли сможет дать механический насос или автомобильный компрессор.

Самым простым способом является использование эфира и 10–20 г бензина. Важно использовать умеренное количество топлива, чтобы процесс был безопасным. При поджигании эфира и бензина шина автоматически заскакивает на хамп колеса.

С шиномонтажным станком намного проще осуществить все необходимые действия. В таком случае потребуется минимальное количество инструмента.

Установка шины на хамп колеса

При неправильной бортировке с помощью станка можно порвать резину или повредить колесный диск. Это обязательно необходимо принимать во внимание, осуществляя какие-либо действия.

Используя шиномонтажное оборудование, намного проще не только собрать колесо, но и накачать бескамерную шину. Большой объем сжатого воздуха, подаваемый в быстром темпе, позволит без труда установить покрышку на хамп. Этот метод является более правильным при бортировке колес, поскольку минимизирует риск повреждения шины и диска, а также позволяет произвести после завершения работ балансировку. Именно от этого этапа будет зависеть комфорт использования автомобиля.

Заключение

Перед тем, как правильно разбортировать колесо автомобиля, нужно подготовить соответствующий инструмент и материалы. Сам процесс несложен, если пошагово выполнять все действия:

1. Поднять домкратом автомобиль.
2. Снять колесо.
3. Спустить шину.
4. Снять покрышку с обода.
5. Демонтировать камеру и резину.
6. Установить новую покрышку и собрать колесо.

Поскольку проблема может застать любого водителя в пути, важно возить с собой минимальный подручный набор, необходимый для описываемых манипуляций. В дороге поблизости может попросту не оказаться шиномонтажа и специалистов, которые смогли бы помочь.

В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.

Чтобы избавить диск от шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе.

Подготовка

Мы взяли 16-дюймовое колесо. Покрышку удобнее снимать, если положить его на пол. Чтобы в процессе работы не поцарапать алюминиевый диск, подложим под него лист вспененного полиуретана, который используют в строительстве для шумо- и теплоизоляции. Отворачиваем колпачок на вентиле, придерживая пальцем, выкручиваем золотник, чтобы он не выскочил под давлением воздуха. Шина начинает сдуваться.

Прежде чем проводить работы с помощью специнструмента, нужно смочить рабочую кромку диска проникающей жидкостью. Иначе мы рискуем повредить диск. Также жидкость, просочившись под кромку, облегчит снятие колеса с хампов.

Эксперимент по разбортировке

Прикладываем наше приспособление к диску. Его крючок в данном случае должен выступать из оправки на 7–8 см. Для ориентира — это одно отверстие на выдвижной тяге. Рукой надавливаем на приспособление с одной стороны, чтобы оно зашло под выступ диска, и заводим крючок под диск с противоположной стороны. Разводим рычаги устройства в разные стороны. Главное — не пытаться скинуть покрышку сразу, а сдвигать ее с хампа постепенно. Иначе шина может пострадать. Учтите, что приспособление не стоит вставлять рядом с колесным вентилем.

Вытаскивая и перемещая инструмент, не спеша сдвигаем покрышку с хампа по всей окружности. Придерживать сторону бортировщика, где нет крюка, можно ногой. Сняв шину с одной стороны, переворачиваем колесо и проделываем ту же работу с другой. Не забываем о смазке. К слову, необязательно использовать жидкость, подойдет и силиконовый состав.

Мы сняли покрышку с хампов с каждой стороны. Осталось взять монтажные лопатки и полностью снять шину с диска. Обрабатываем поясок проникающей смазкой. Желательно попасть и на внутреннюю часть колесного диска, это облегчит дело. Заводим первую лопатку под покрышку. Это удобно делать в районе колесного вентиля. Заранее отводим монтажку в сторону, чтобы в ходе работы его не повредить. Придерживаем монтажку ногой. Вставляем рядом вторую лопатку и приподнимаем ею край покрышки. Делаем это по всей внутренней окружности, также постепенно. Мы сняли покрышку с одной стороны диска, осталось сделать то же с другой. Переворачиваем колесо. Заводим лопатку за диск и начинаем его вынимать из шины. Как только нам это удалось, можно считать, что работа окончена.

Разбортировать колеса самостоятельно проще, чем кажется. Главное — запастись нужным инструментом и свободным временем, а также учесть особенности резины.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Проколотая шина — одна из самых популярных проблем среди автовладельцев. И хорошо, если поблизости оказалась станция техобслуживания. Но не всегда получается обратиться на СТО. Поэтому необходимо учитывать такие ситуации и знать, как разбортировать колесо своими руками. Попробуем разобраться, как это сделать и что для этого понадобится.

Особенности разбортировки

Перед тем как как быстро разбортировать колесо, определяют вид автопокрышек:

• Камерные. Внутри покрышки расположена камера, заполненная воздухом. В процессе разбортировки необходимо учитывать, что сосок считается частью камеры. Чтобы не повредить сосок, поддевание камеры начинают с него. Если сосок поврежден, покупают новую камеру. Борт камерной резины прилегает к диску не максимально плотно, что делает разборку проще.
• Бескамерные. Внутри покрышки отсутствует камера. Высокое давление в колесе удерживается за счет максимально плотного прилегания резины к диску. Такое положение шины и диска затрудняет снятие резины.

Обратите внимание. С течением времени покрышка в месте контакта с ободом «прилипает» к металлической поверхности. Чтобы разорвать такую «сварку», понадобится специальный пресс.

При разбортировке необходимо вытащить кромку резины из диска по всей окружности с каждой стороны.

В каком случае бортируют колесо:

• для устранения повреждения в камерной покрышке. Без бортировки камеру невозможно восстановить;
• для качественной заделки повреждения с внутренней стороны бескамерной шины. Временно устранить «поломку» можно без снятия колеса, используя ремкомплект для восстановления резины.

Что используют для бортировки: монтировку, большие гаечные ключи, уголки, лопатки для монтажа, домкрат.

Способы разбортирования

Как разбортировать колесо в домашних условиях ударным способом

Понадобятся домкрат, тяжелая кувалда, уголок и лопатки для монтажа. Способ подразумевает отбивку тяжелым предметом по окружности шины.

Нанесение ударов кувалдой позволяет легко отделить «прикипевшую» автопокрышку от металла.

1. Поставить домкрат, снять шину вместе с диском.
2. Спустить воздух, открутив золотник.
3. Убедиться, что из камеры вышел весь воздух. Встать на резину, дожать остатки воздуха.
4. Отбить шину кувалдой по кругу с каждой стороны.
5. Ввести лопатки со стороны, противоположной золотнику.
6. Вытащить кромку над диском. Кромку шины вытягивают «на себя».
7. Вытащить покрышку.

Разбортировку проводят с каждой стороны колеса. При ударном методе запрещено использовать отвертку.

Применение ударов считается простым способом, но требует аккуратности. В процессе можно повредить покрышку и диск.

Как разбортировать колесо с помощью домкрата

Потребуется автомобильный домкрат, стропа для буксировки, большой гаечный ключ (монтировка).

1. Снять колесо, положить на него ключ.
2. Поставить домкрат на шину, приблизив его максимально к диску. Ключ должен находиться с противоположной стороны.
3. Прикрепить конец стропы к ключу.
4. Протянуть ключ через диск к опоре домкрата (этап повторить два раза).
5. Подключить к работе домкрат — покрышка должна полностью оторваться. Для полного отделения покрышки можно приложить усилие ногой.
6. Вывести ключом или монтировкой край покрышки за диск по окружности и с каждой стороны колеса. Резина должна легко отделиться от стального обода.

Работа с домкратом также требует аккуратности. Нельзя допустить деформации резины и диска.

Как бортировать колесо с помощью двух автомобилей

Использование двух автомобилей для разбортировки — безопасная гаражная технология. Метод не приведет к повреждению автопокрышки и деформации диска.

Чтобы воспользоваться таким способом, потребуется два автомобиля.

1. Положить деревянную доску максимально близко к стальному диску.
2. Наехать второй машиной на свисающий край доски.
3. Отделившуюся кромку оторвать.

Резину от диска отделяют с каждой стороны.

Бортировка колес специальным инструментом

В условиях профессиональной мастерской для бортировки применяют специальное оборудование — разбортировочные станки.

Автоматические и полуавтоматические станки позволяют безопасно бортировать колеса для легковых и грузовых автомобилей.

1. Положить колесо на рабочий стол.
2. Зафиксировать диск пневматическими зажимами на бортировочном столе.
3. Подвести к диску штангу и установить в зазор между автопокрышкой и ободком.
4. Подключить стол. В процессе вращения стола происходит отделение резины от металла.

Как правильно разбортировать камерное колесо

Чтобы не совершить ошибку с бортировкой камеры, необходимо знать:

• Для легкого отделения покрышки от металла место стыка обрабатывают скипидаром, силиконовой пропиткой, смазкой для удаления ржавчины.
• Борт покрышки отделяют, начиная с соска.

Как разбортировать бескамерное колесо

В работе с бескамерными покрышками также учитывают ряд нюансов:

• Покрышку можно разбортировать без спецоборудования, но потребуется специальный инструмент.
• Запрещено отбивать покрышку (использовать ударный способ). Результат — повреждение каркаса колеса.
• Запрещено ставить инструмент для демонтажа на колесо и крепить его рядом с клапаном.

Шиномонтаж должен проводиться со строгим соблюдением правил технической безопасности. Не используйте неисправные инструменты, не проводите демонтаж без должной подготовки.

Если разбортировка колеса невозможна в гаражных условиях, обратитесь за помощью к специалистам шиномонтажа, которые располагают специальным оборудованием и инструментом.

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
3. Положите колесо ниппелем наверх.
4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
6. Концы троса надежно закрепите между собой.
7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель; спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
2. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
3. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
4. Установите всю камеру на место.
5. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
6. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Электродрель.
2. Сварочный аппарат.
3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
4. Прямоугольная стальная труба.
5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
6. Старая колесная ступица.
7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников указаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска действуйте в следующем порядке:

1. Очистите колесо и спустите воздух.
2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
9. Край диска промажьте мыльным раствором.
10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
11. Вытащите камеру.
12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
2. Наденьте часть покрышки.
3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке-зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес– непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

1. Если требуется заменить только одну шину- нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю и наоборот.
2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше- образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Читайте также:

• Как заклеить колесо не бортируя
• Как разобрать колеса с ходунков
• Как поменять шпильку на заднем колесе тойота ленд крузер 200
• Как на немецком будет шиномонтаж
• Как поменять шпильку на переднем колесе шевроле круз

Как правильно собрать колесо автомобиля: Как правильно собрать колесо автомобиля

Покупка нештатного колеса взаимозаменяемого размера – дело ответственное и достаточная причина отказать вам в гарантийном обслуживании автомобиля. Выясните в техцентре, осуществляющем гарантийное обслуживание – шины и диски какого размера разрешается ставить на вашу машину. Часто именно в вашем техцентре продаются нужные вам зимние (летние) шины и диски к ним. Иногда цены бывают «несправедливые». Но ведь никто не может заставить купить такой же товар в другом месте!

Иногда бывает такая проблема – диски новые, шины новые. Даже машина новая – а колесо бьёт на определённых скоростях. И приходится покупателю мотаться внутри треугольника «продавец шин — продавец дисков – шиномонтажник » . Что бы не попадать в треугольник делайте всё в одном месте.

Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо что бы геометрия той части болта или гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Возможны варианты — сфера или конус. Толщина штампованного диска намного меньше литого , поэтому штампованные диски имеют всегда коническую фаску. Болты для литых дисков из за большей толщины диска ,как правило, имеют большую длину. Поэтому затяжка таким болтом штамповки может привести к тому , что слишком длинный болт пройдёт сквозь ступицу и упрётся в детали тормоза– это недопустимо. И наоборот — затяжка слишком коротким болтом литого диска может привести к тому , что диск будет держаться на двух- трёх витках резьбы каждого болта. Это уже опасно – по мере повышения скорости и соответственно ударных поперечных нагрузок при попадании в выбоины дороги….не будем о грустном. Так же следует знать – не все болты одинаковые! Болты одинакового диаметра и длины могут иметь разную резьбу, например с шагом 1.5 мм и 1.75 мм. На глаз это без опыта трудно отличить. В результате неопытный шиномонтажник вкрутит (например пневмогайковёртом ) болты так , что потом придётся делать дорогостоящий ремонт ступицы.

Но перед этим «потом» вы можете испытать прелестные ощущения – невозможность открутить спущенное колесо где нибудь по дороге в аэропорт при 20-градусном морозе. Будьте внимательны при выборе крепежа для дисков ! Пользуйтесь услугами профессиональных шиномонтажников ! Подумайте – стоит ли , заплатив за комплект шин и дисков 1000 долларов, экономить 12 долларов обращаясь к непрофессионалам. Покупая шины, диски, делая шиномонтаж в надёжном месте вы получаете гарантию на все товары и услуги. Например у нас.

Что бы правильно купить колёсный диск нужно определиться – какого типа диск вам нужен и быть уверенным, что диск подходит к вашему автомобилю .

В настоящее время промышленность выпускает колёсные диски для массового использования двух типов – стальные и легкосплавные. Стальные изготавливаются путём штамповки из листовой стали. Легкосплавные изготавливаются методом литья или ковки из сплавов лёгких металлов. Основные достоинства легкосплавных дисков по сравнению со штампованными – лёгкость, красивый внешний вид, стойкость к коррозии. Единственный недостаток – более высокая стоимость. Владельцам автомобилей, имеющим два комплекташин – для зимы и для лета рекомендуем иметь и два комплекта дисков. Т. е. при переходе с летних шин на зимние вы просто меняете колёса. Несмотря на кажущеюся дороговизну у этого варианта есть аргументы «за» — прежде всего вы имеете возможность кататься на шинах более «правильного» для данного сезона размера (пример – Toyota Camry XLE V6: зимой – 215/60 R16 ,летом 225/50 R17 ) ,не нарушаете работоспособную, отбалансированную систему< шина-диск (каждая разборка-сборка уменьшает срок службы шины, стоит денег, требует повторной балансировки колеса) ну и наконец – имеющие навыки могут сэкономить время и деньги переставив колёса самостоятельно. Рациональным решением будет – использование зимой штампованных дисков, а летом литых.

1. ЕТ- вылет (или вынос) диска (измеряется в мм).

Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины , чем плоскость ступицы — как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным ЕТ (т.е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова — иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; — это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной суппорт.

2. R — монтажный диаметр диска ( измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм) Соответствует внутреннему (посадочному) диаметру шины.

Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей на всё большие монтажные диаметры — машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю — надёжные тормоза), — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт упрется в обод изнутри диска.

3. D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу) .

У штатных колёсных дисков центральное отверстие часто точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но , покупая понравившийся новый диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного — точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками на конвейере производителя а.м. Производители дисков часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это позволяет использовать диск на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц — стандартов на этот параметр не существует, а линейка PSD стандартизирована ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать а.м. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском .

4. PCD — диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.

Например, PCD4х100 означает — 4 отверстия, расположенные на окружности диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения « на глазок » и линейкой тут не допускаются.

5. Ширина обода (измеряется в дюймах).

Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.

Таким образом маркировка диска например 6/15 4/114,3 ЕТ46 D67.1 расшифровывается так — диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм. Т. е. алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PSD вашей машины (автопризводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PSD а к шине по диметру (R) и ширине обода , при этом учитываете ЕТ ( зависит от шрины профиля шины) и D (диск с маленьким D просто не налезет на ступицу). Остальное (дизайн, значимость бренда) зависит от вашего вкуса ну и конечно желания потратить деньги.

Шина и диск — как собрать правильные колеса?

Как забортировать колесо — DRIVE2

Это страшное слово «разборт»
Как правильно вернуть шину на колесный диск

Любой начинающий джипер слова «разборт» боится больше огня. Очень часто в ответ на вопрос: «Ты чего колеса не спускаешь?» — слышишь — «разбортироваться боюсь». А ведь ничего страшного в этом нет. Обычная мелкая неприятность, на разрешение которой у бывалых джиперов уходит всего несколько минут.

Покрышка в подавляющем большинстве случаев сначала слезает с внешней стороны диска, но если сразу этого не заметить и не остановиться, то спустя некоторое время шина сойдет и с внутренней. Если это случилось, то забортировать колесо, не снимая с машины, скорее всего не получится. Нужно будет его демонтировать, положить диском на какое-нибудь возвышение, например на пень, так, чтобы шина повисла в воздухе, потом встать на покрышку (лучше вдвоем), чтобы она зафиксировалась на внутренней стороне диска. Затем, не кантуя колесо, приступить к процедурам, рассмотренным ниже.

Если увлечься борьбой с бездорожьем не обращая внимания на то, что машина уже давно не едет а руль болтает в руках, то можно доиграться до полного снятия покрышки с диска, если это случилось, пугаться не стоит, точно так же как и в первом случае, снимаем диск с машины и кладем на возвышение, затем при помощи двух монтировок надеваем покрышку на место и следуем инструкции данной выше. Единственное, на что обязательно следует обратить внимание: покрышку следует одевать с внешней (лицевой) стороны диска, там меньше бортик, через внутреннюю сторону натянуть покрышку не удастся.

Но типичным для этой неприятности является все же разборт только с внешней стороны, о нем мы и поговорим. Среди джиперской братии бытует мнение, что забортировать колесо посредством взрыва паров бензина проще и быстрее. На самом деле это не так. Для «взрывной бортировки» все равно необходимо вывесить колесо с помощью домкрата, а подготовка к забортированию бензином занимает столько же времени, сколько и при помощи компрессора. К тому же ударные нагрузки от взрыва могут деформировать корд или привести к возгоранию шины. Посему настоятельно рекомендую обходиться при бортировке без игр с пиротехникой.

После того как вы забортировали колесо в полевых условиях, дальше ехать нужно с максимальной осторожностью, потому что как бы тщательно вы ни протирали диск перед тем, как накачать колесо, на нем все равно остается влага, а значит, опасность разбортировать его снова возрастает. Теперь перейдем непосредственно к процессу забортирования бескамерной шины.

Для того чтобы забортировать колесо, его надо сначала вывесить над землей, чтобы покрышка приняла свою естественную форму. Если шина уперта в грунт, забортировать ее не получится.

Перед тем как начинать поднимать машину реечным домкратом, зафиксируйте противоположное колесо «башмаками» или любыми другими подручными средствами, чтобы машина не «уехала» с домкрата».

Когда колесо вывешено и покрышка приняла свою естественную форму, удалите грязь, набившуюся за закраину диска и прилипшую к ободу шины, затем по возможности насухо протрите поверхность в месте контакта диска и шины. Если не удалить грязь и влагу, то нормально забортировать покрышку не получится. Даже если она встанет на место, из-за неплотного прилегания быстро спустит и снова разбортируется. После того как диск и шина подготовлены, подсоедините автомобильный компрессор.

Если вас двое, то для экономии времени можно поделить обязанности: пока один работает с домкратом, второй подключает компрессор и удаляет грязь с диска. Так можно существенно сократить продолжительность работ.

Перед тем как присоединить компрессор, обязательно удалите ниппель из соска. Если этого не сделать, компрессор не сможет быстро создать в шине нужное давление, а значит, процедура забортирования растянется на долгое время и потребует больших физических усилий.

И вот все готово, и мы приступаем непосредственно к забортированию колеса. Подав воздух в шину, возьмитесь за ее тыльную часть и надавите таким образом, чтобы прижать переднюю боковину к диску.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЫ МЕЖДУ ШИНОЙ И ДИСКОМ, КОГДА ПОДАЕТЕ ВОЗДУХ, иначе можете сильно травмироваться. Прижимать покрышку лучше вдвоем, потому как, если делать это в одиночку, то одной свободной рукой равномерно прижать не получится. Совершая эту процедуру, прислушивайтесь, не травит ли воздух.

Если покрышка прилегает к диску неплотно, то вы услышите свист выходящего воздуха. Для того чтобы ликвидировать щель, попробуйте изменить места приложения силы, переместив руки по поверхности шины. Как только свист исчезнет, покрышка сразу начнет набирать воздух — это будет хорошо заметно по тому, как она изменит форму.

После этого можно убирать руки с колеса и продолжать качать. По мере возрастания давления боковина шины будет все плотнее садиться на диск. Остается дождаться хлопка, свидетельствующего о том, что покрышка полностью встала на свое место. Обычно это происходит при давлении около двух атмосфер.

После того как колесо забортировано, остается выравнять давление в шине сообразно остальным колесам, и можно снова продолжать движение.
Помните: недавно разбортированная покрышка в состоянии снова повторить свой «подвиг», но это совершенно не означает, что ее не надо спускать.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

8 главных ошибок при смене колес — журнал За рулем

Сейчас — самое время поговорить о смене летних колес на зимние и вспомнить, какие основные ошибки совершают автовладельцы.

Заменить летние колеса на зимние — что может быть проще? Однако здесь можно наделать множество ошибок. Некоторые из них по-настоящему опасны. Если вы еще не «переобулись», предлагаю вспомнить этот материал, когда соберетесь менять колеса (надеюсь, что скоро). Если уже сменили колеса — проверьте, не сделали ли вы ошибку.

Ошибка 1. Неправильное хранение колес

Материалы по теме

Есть достаточно четкие рекомендации по межсезонному хранению колес. Они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Шины без дисков можно ставить на пол, шины на дисках (колеса в сборе) — класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой. Скорее всего, вы все это знаете. И все-таки многие хранят шины (и колеса) неправильно: на балконах или в сырых сараях, ставя колеса на пол или складируя шины «колодцем» (еще и внутрь что-нибудь войдет, не пропадать же свободному месту)…

Ошибка 2.

Слишком старые шины

Почему некоторые автовладельцы уделяют внимание не только месту, но и дате производства? Казалось бы, резина — она и есть резина, может лежать годами на складе без потери свойств. Однако и шины имеют ограниченный срок службы. Российский ГОСТ 4754–97 (п. 10.1) гласит, что гарантийный срок службы шины — 5 лет с даты изготовления. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием.

Поэтому выгоднее покупать шины как можно «свежее», желательно — одной партии. Присматриваете бэушные шины? Не спешите радоваться, найдя почти новенькие на вид по бросовой цене. Возможно, они выпущены 10 лет назад и ставить их на машину просто опасно.

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Ошибка 3. «Кривые» диски

Большинство автовладельцев, имеющих два комплекта колес, на зиму и лето, оставляют на зиму диски похуже — не такие нарядные, как летние, и зачастую даже с нарушениями геометрии, оправдывая это тем, что зимой скорость движения все равно ниже, на дорогах снег и лед, так что «кривизна» дисков не особенно заметна. И это ошибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, прочие детали ходовой и подвески. Кроме того, неровные диски с бескамерными шинами могут «травить» воздух, и вы будете либо постоянно ездить с подспущенными колесами, либо замучаетесь их подкачивать.

Ошибка 4. Неправильная установка шин

Не секрет, что многие современные шины — направленные, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, о чем обычно указывает стрелка на боковине, показывающая направление вращения колеса, и (или) надпись Rotation. Часто протектор бывает и асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины (Outside и Inside соответственно). Неправильная установка колеса приведет к заметному ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин. Все эти обозначения необходимо учитывать.

Ошибка 5. Неправильная затяжка болтов

Материалы по теме

Давайте вспомним, как правильно затягивать колесные болты — это полезно и если вы меняете колеса самостоятельно, и если едете на смену в шиномонтаж. Болты нужно затягивать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя динамометрический ключ. Если ступица пятиболтовая, следует работать в таком порядке: 1-4-2-5-3. Шестиболтовая — 1-4-5-2-3-6. Какой болт будет первым — дело ваше.

Правильный момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно он не превышает 115 Н.м. Нет такого ключа? Купите. Качественного хватит еще и детям, и внукам. Не хотите, нет денег? В любом случае не прыгайте на баллоннике, затягивая болты, и не усиливайте его трубой. Пользы такая затяжка точно не несет, а проклятия от тех, кто будет потом снимать колесо, гарантированы. Смешно будет, если вы сами начнете чертыхаться, откручивая насмерть затянутые вами же колеса.

Кстати, от перетяжки резьба на болтах может сорваться, и колесо отправится в самостоятельное путешествие — отдельно от машины. Как если бы его не закрутили вовсе, а только наживили.

Ошибка 6. Неправильное давление

«Сколько ставим? Двушку?». Нерадивые шиномонтажники качают все колеса (и передние, и задние) до классических 2 бар. На самом деле давление в шинах на передней и

Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете — журнал За рулем

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!

Материалы по теме

На самом деле менять вентили стоит при каждой сезонной замене покрышек. Если такая мысль посетила вас, когда колеса уже собрали и поставили на автомобиль, платить за эти работы второй раз не стоит. Можно оставить все как есть и поменять вентили самостоятельно. Для этого понадобится простое приспособление, мыльный раствор и немного свободного времени.

В набор для проведения работ входит крючок с ручкой, оправка с внутренней резьбой и коническая втулка. Проверим инструмент в действии — попробуем поменять вентили снаружи на штампованных и литом диске с разным присоединительным размером.

Штампованный диск

Решив начать с простого, мы взяли обыкновенный штампованный стальной диск. Мы будем проводить работы без покрышки — чтобы было хорошо видно, что происходит с внутренней стороны диска, когда старый вентиль вытаскивается, а новый занимает его место.

Первым делом наносим мыльный раствор вокруг вентиля. Это поможет крючку пройти между ним и диском. Берем крючок и вставляем его. После поворачиваем на 90° так, чтобы крючок зацепился за отверстие в вентиле. Проверить, получилось ли это, можно, слегка покрутив крючок — вентиль будет двигаться вместе с ним. Вытаскиваем вентиль. Если бы колесо стояло на автомобиле, работать с ним было бы удобнее, нам же приходится придерживать штамповку. Тем не менее вентиль покидает диск без особых затруднений.

Теперь будем ставить новый вентиль. Для этого мы накручиваем его на оправку с резьбовым наконечником до упора. Смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, вставляем вентиль в коническую втулку и проталкиваем, пока кончик не покажется практически на выходе. Прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и надавливаем на ручку. Она провалилась, значит, кончик вентиля прошел сквозь отверстие. Покачиваем ручку и тянем вентиль, чтобы он защелкнулся и занял свое место. Выкручиваем резьбовую оправку и снимаем вместе с ней втулку. Вентиль установлен!

Докатка

Мы решили проверить устройство для замены колесного вентиля на докатке, чтобы показать, что не на каждом диске подобные работы пройдут также легко. Коническая втулка из набора не универсальна, и в ряде случаев с ней придется помучиться. Покажем, в чем подвох.

Прикладываем втулку к диску докатки и видим, что втулка неплотно прилегает к ободу. А значит, когда мы будем выталкивать вентиль из оправки, она просто вылезет наружу, и вентиль не встанет на место. Отсюда вывод: чтобы провести работы, придется предварительно подточить коническую втулку.

Литой диск

Материалы по теме

Нам осталось проверить, как поведет себя приспособление при замене вентиля на литом диске с покрышкой. Напомним, что привалочная плоскость у всех алюминиевых дисков разная. В нашем случае втулка четко подходит к отверстию в диске. Поэтому проблем с установкой вентиля быть не должно.

Для начала мы стравили давление. И теперь можем приступать непосредственно к работе. Процедура та же самая: наносим мыльный раствор вокруг вентиля, продеваем между ним и диском крючок, прихватываем вентиль и выдергиваем его. Вставляем новый в оправку с резьбой, смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, надеваем втулку и, прижав ее к диску, проталкиваем вентиль в отверстие. Тянем устройство на себя. Когда вентиль оказался на месте, выкручиваем р

Как собирать колеса самому

Как собирать колеса самому после того как вам произвели ремонт автомобильных камер и покрышек.

Сборка автомобильных колес осуществляется в следующей последовательности:

1) Камера посыпается тальком, затем вставляется в автомобильную покрышку и зажимается ободом

2) Следующий этап по сборке колеса самому это надевание шины на обод колеса, после чего не забудьте вставить вентиль в специальный паз. Во время сборки колеса сами внимательно проследите, чтобы вентиль не перекосился, наденьте бортовое кольцо и учтите, что часть кольца вставляется в специальную канавку обода, поэтому его называют замочным. Когда вы вставили, убедитесь, что разрез кольца находится с другой стороны.

3) Затем вдавливаем одну часть замкового кольца, и полностью садим его в посадочную канавку обода.

4) Не разрешается вбивание кольца с помощью молотка, разве что вы будете использовать прокладку, чтобы не повредить кольцо.

5) Последний этап это накачивание шины воздухом, проследите, чтобы шины была накачана до необходимого и установленного в рекомендациях давления и наверните колпачок на вентиль.

6) Бортовое кольцо должно быть плотно прижато с помощью замкового кольца. Во время сборки колеса самому и установке его на место, может деформироваться замковое кольцо, что приведет к выходу последнего из канавки обода. Когда накачиваете шину воздухом, стойте с противоположной стороны от замкового кольца в целях вашей безопасности.

7) После того как сами собрали колесо проверьте с помощью манометра давление воздуха в шинах и сравните с указанными нормами в тех. паспорте.

8) Последний этап проверка состояния шин перед выездом.

Как собирать колеса самому?

а) заправка вентиля камеры в обод колеса, б) установка бортового кольца и замочного кольца, 1) шина колеса, 2) обод колеса, 3) вентиль камеры, 4) бортовое кольцо, 5) замочное кольцо.

Итак, вы научились, и знаете

как собирать колеса самому, приступайте, удачной сборки колес.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Самые популярные схемы обмана на шиномонтажах — avtovod.

com.ua

09.10.2017 г. в 18:28, autonews.ua

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной установкой колес на стенд. Дело в том, что в большинстве случаев на автомобиле центровка происходит не по центральному отверстию, а по коническим поверхностям болтов или гаек. Центровка по центральному отверстию происходит только при использовании гаек с плоскими шайбами. Обычно это крупные внедорожники, у которых используется шесть прижимных гаек. Поэтому наиболее правильная схема — с прижимом в виде четырех или пяти пальцев, имитирующих болты или гайки.

Чем еще может навредить мастер?

Еще при завершении работ мастер обязан проверить герметичность вентиля. Делается это при помощи специального раствора, который наносится на вентиль. После этого мастер должен удалить проверочный раствор. Если этого не сделать, раствор, а с ним и сам вентиль замерзнут зимой.

На литые диски нерадивый шиномонтажник старается всеми силами установить набивные грузы, чем портит колесный диск и провоцирует его коррозию.

Разводки на деньги

Теперь рассмотрим способы отъема дополнительных денег у клиента:

Наверное, самая сильная по оригинальности идея — это разводка на накачку шин азотом. Пришла эта идея из автоспорта, но там такая технология имеет смысл — азот не поддерживает горение. Поэтому при пожаре вырвавшийся из потерявшей герметичность шины азот скорее затушит пламя, чем поддержит его. На гражданских автомобилях смысла в этом нет никакого. Ну а если клиент гуманитарий до глубины души и не сильно разбирается в технике, могут накачать такому шины обычным сжатым воздухом из компрессора, а счет предъявить на азот. В общем, не ведитесь на заправку азотом.

Принудительно заменить вентили, сославшись на безопасность. При этом клиент и вентили получит втридорога, и за работу по прейскуранту возьмут. На самом деле вентили могут служить приблизительно столько же, сколько и комплект покрышек.

Любят шиномонтажники разводить клиентов — особенно девушек — на всякие затруднения при работе. Например, наличие датчиков давления воздуха, по их мнению, удорожает процесс: мол, чтобы не повредить! Бывает, что полежавшая на боку шина плохо садится на диск и приходится использовать спецметоды посадки: резервуар со сжатым воздухом или воспламенять в шине пропан либо бензовоздушную смесь. Шиномонтажники считают, что такие сложности должны быть дополнительно оплачены. Не ведитесь. Их задача — собрать колесо, а способ вам и знать незачем.

Еще более гнусный метод обмана автолюбителей — в момент монтажа диска на балансировочный станок подложить на посадочную плоскость мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер тут же предложит выправить его на современном правочном станке. За дополнительную оплату, разумеется. Совет — следите за руками мастера!

С клиента пытаются получить деньги за дополнительные грузы, использованные при балансировке. Видите ли, в цену обычных работ входит всего 15 граммов на колесо. Все, что больше, — «по гривне за грамм». Такие мастерские надо обходить стороной.

Неожиданное удорожание услуг. Объявили цену в шиномонтаже. Сделали работу. А при оплате всплывает большая сумма. Оказывается, снятие-установка колес стоят еще отдельных денег. В горячий сезон это один из основных способов развода. Надо сразу спрашивать цену за все!

В прайсе попадаются такие работы, как «снятие колпаков», «смазка шпилек/болтов», «упаковка шин» и другие. Учтите, что в нормальных мастерских все это делается бесплатно. Поэтому такими разводами обычно занимаются мастерские, у которых парадные цифры на прайсе ниже или намного ниже, чем у других в округе. А «упущенную выгоду» они компенсируют такими вот «грязными» технологиями. Как не попасться? Настороженно отнеситесь к точкам с небывало низкими расценками.

Порой шиномонтажные мастерские берутся ремонтировать боковые порезы. Мое мнение однозначное: шине с боковым порезом больше 10 мм, да еще идущим поперек нитей корда (которые, как известно, располагаются по радиусам) место на перерабатывающем предприятии. Слышал мнение представителей официального мерседесовского дилера. Мол, даже после прокола протектора саморезом мы не можем гарантировать автомобилю прежней безопасности.

Порез, направленный поперек нитей корда, заделать можно, но такую шину лучше использовать только для клумбы.

А вот что однажды случилось лично со мной. Привез я в шиномонтаж неновые диски с вентилями и, отдельно, шины. Попросил заменить колесные вентили. Два движения — и вентиль заменен. При расчете пытались насчитать замену четырех вентилей. По прейскуранту. Но ведь в цену такой работы заложена разбортировка колеса (хотя бы частичная) и уж потом замена вентиля. А на «голых» дисках это должно стоить намного меньше. Ну, я с тех пор в этот шиномонтаж ни ногой, хоть он и рядом с домом расположен. Совет простой — сразу оговорите все работы и их стоимость.

Правка дисков

Во избежание потери прочности литые легкосплавные диски можно править только в очень небольших пределах. Шиномонтажники, особенно при отсутствии очереди из клиентов, порой готовы взяться за сильно поврежденные диски. Но ездить-то вам. На мой взгляд, поломка диска опаснее, чем даже мгновенный разрыв шины.

Общая рекомендация — обговаривать все детали до начала работ, внимательно следить за исполнителями и, если работа понравится, добавить немного чаевых. Ну а дамам лучше приезжать в брендовые шиномонтажи, дорожащие своей репутацией. Не исключено, что там будет дороже, зато обойдется без откровенных «мелких пакостей».

Монтаж бескамерных шин | Шины

Перед монтажом бескамерной шины обод колеса должен быть осмотрен и проверен. Профиль обода рекомендуется проверять специальным шаблоном.

На ободе не должно быть вмятин, грязи, ржавчины, царапин, наплывов на сварочном шве. Обод должен быть тщательно окрашен. Особенно чистыми и ровными должны быть полки и закраины обода, сопрягающиеся с бортами шин.

Ржавчину и неровности на ободе зачищают шкуркой или напильником. Поврежденную окраску необходимо восстановить, нанося ее ровным тонким слоем, без наплывов.

Затем устанавливают на обод вентиль, отверстие для которого должно быть чистым и без заусенцев. Колпачок 13, гайку 10, металлическую шайбу 9 и резиновую шайбу 8 с вентиля снимают и вентиль с резиновой муфтой 7 вставляют с внутренней стороны обода в отверстие. Затем надевают на вентиль шайбы 8 и 9 и затягивают гайку 10, чем обеспечивают плотную установку вентиля в ободе. После этого навертывают колпачок.

Рис. Колесо с бескамерной шиной:
1 — диск колеса; 2 — вентиль; 3 — уплотняющий слой резины; 4 — обод колеса; 5 — герметизирующий слой; 6 — балансировочный груз; 7 — уплотнительная муфта; 6 — уплотнительная шайба; 9 — шайба вентиля; 10 — гайка; 11 — корпус вентиля; 12 — золотник; 13 — колпачок-ключ

Борта шины, а также полки и закраины обода перед монтажом шины нужно промыть теплой мыльной водой. Шину монтируют с особой осторожностью. Нельзя допускать даже незначительного повреждения слоя специальной резины на посадочной поверхности.

Очень важно, чтобы применялись чистые и гладкие монтажные лопатки, с хорошо закругленными краями. При монтаже необходимо смачивать лопатки чистой водой. Борта шины заправлять на обод нужно, начиная со стороны, противоположной вентилю, и затем постепенно к нему приближаться с обеих сторон. Лопатки при этом передвигают на короткие расстояния, не более 100—150 мм.

Бескамерную шину вначале трудно накачивать, так как необходимо обеспечить плотную посадку борта шины на полки и закраины обода и чтобы шина при этом удерживала накачиваемый воздух. Потом, когда шина будет находиться под некоторым давлением, борта ее сами прижмутся к ободу и обеспечат плотность.

Перед накачиванием следует поднять колесо и, поворачивая его, несколько раз ударить протектором о землю, чтобы борта шины сели на полки обода. Затем вывертывают золотник из вентиля и накачивают шину компрессором. Накачать бескамерную шину ручным насосом затруднительно, так как он не может подать сразу необходимый объем воздуха, который наполнил бы шину достаточно быстро и плотно прижал бы ее борта к закраинам обода.

Компрессором накачивают шину до давления около 1,5 кГ/см2, затем снимают шланг и быстро ввертывают золотник, чтобы не выпустить много воздуха из шины. После этого накачивают шину ручным насосом до давления 2—2,5 кГ/см3, чтобы плотно посадить ее на обод. Если борта шины еще не плотно сидят на полках обода, необходимо, поворачивая колесо, несколько раз ударить его протектором о землю. После этого следует проверить герметичность шины, т. е. отпустить колесо в воду или, положив его плашмя на землю, налить мыльный раствор между бортом шины и ободом. После проверки герметичности нужно довести давление в шине до нормального 1,7 кГ/см2.

Если нет компрессора, бескамерную шину можно накачать ручным насосом, воспользовавшись следующим приемом. Для этого обвязывают колесо с шиной веревкой по средней части протектора и затягивают веревку, закручивая ее палкой. Вследствие сжатия вредней части шины ее борта расходятся в стороны и прижимаются к закраинам обода. Вместо веревки можно использовать специальную стальную стяжную ленту. Если воздуха накачано достаточно для предварительного уплотнения шины, веревку или ленту следует снять.

Бескамерная шина прилипает к посадочной поверхности обода, поэтому при демонтаже ее снять труднее, чем камерную шину. Для этой цели к комплекту шоферского инструмента прилагают специальный башмак. Колесо со спущенным воздухом кладут на землю под кузов автомобиля. Затем, положив башмак на борт шины около обода, ставят на него домкрат и, поместив лапу домкрата в гнездо на кузове, поднимают автомобиль. Под тяжестью автомобиля борт шины под башмаком отойдет от обода. После этого шину легко отделить от обода но всей окружности. Перевернув колесо, точно так же отделяют шину от обода с другой стороны. Шину с обода снимают монтажными лопатками, стараясь не повредить посадочную поверхность.

Разводки на шиномонтаже — как не стать обманутым? — журнал За рулем

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

Водителю, недавно посетившему шиномонтаж, приходит СМС: «Если вы еще живы, протяните, пожалуйста, колеса с левой стороны…»

Юмор из Сети

Материалы по теме

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Материалы по теме

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной

Как научиться делать колесо — Лайфхакер

Колесо — это довольно простой гимнастический элемент, выполнить который под силу каждому. Однако скорость обучения зависит от вашей физической подготовки: одному человеку может понадобиться 5–10 минут, другой же потратит на это несколько недель.

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни и имеете лишний вес, для начала займитесь укреплением тела и развитием гибкости.

Укрепите руки и плечи

Когда вы делаете колесо, на руки и плечи переносится вес всего тела. Чтобы избежать травм, важно подготовить мышцы и суставы к такой нагрузке. Мы приведём несколько простых упражнений, которые помогут вам не только развить необходимую силу, но и побороть страх перед выполнением колеса.

Отжимания с колен

Это упражнение укрепит мышцы плеч и корпуса и приучит ваши запястья к нагрузке.

Поставьте запястья под плечами, а ноги — на колени, вытяните тело в одну линию от колен до макушки, напрягите пресс и ягодицы. Опуститесь до касания грудью пола и поднимитесь обратно. Не расставляйте локти в стороны — они должны смотреть назад.

Каждый день выполняйте пять подходов отжиманий в упор — пока хватает сил поднимать себя обратно и удерживать корпус ровно. Делайте отжимания в течение 5–7 дней, а затем добавьте к ним стойку на руках.

Сейчас читают ��

Стойка на руках с ногами на возвышении

Это упражнение поможет как следует нагрузить плечи и побороть страх перед стойкой вниз головой.

Встаньте рядом с устойчивым возвышением — стулом, тумбой, краем дивана — и поставьте на него ноги. Затем, переступая руками по полу, подойдите ближе к возвышению так, чтобы тело от запястий до таза вытянулось в одну линию.

Для начала сделайте три подхода по 10 секунд. В каждую последующую тренировку увеличивайте время на 3–5 секунд. Выполняйте упражнение каждый день, пока не дойдёте до 30 секунд в стойке, а затем переходите к следующему его варианту.

Стойка на руках у стены

Встаньте в стойку на руках у стены, вытяните корпус и удерживайте положение в течение 5–8 секунд. Делайте по три подхода, каждый день увеличивайте время на 3–5 секунд, пока не дойдёте до 30 секунд.

Теперь вы можете быть уверены, что руки не подогнутся во время выполнения колеса, а запястья выдержат вес тела. Параллельно с развитием силы также стоит каждый день выполнять растяжку для улучшения гибкости.

Прокачайте гибкость

С первого дня подготовки дополните свои тренировки упражнениями на мобильность тазобедренного сустава. Для этого каждый день выполняйте следующие упражнения.

Растяжка на полу

Сядьте на пол и разведите прямые ноги по сторонам, насколько позволяет мобильность. Затем наклонитесь вперёд, стараясь дотянуться животом до пола.

Зафиксируйте крайнее положение и постарайтесь расслабиться. Дышите глубоко, удерживайте позу 90–120 секунд. Можете плавно покачиваться, углубляя растяжку.

Глубокие выпады

Сделайте глубокий выпад вперёд и поставьте руки на пол. Выпрямите спину и колено позади стоящей ноги и покачивайтесь, углубляя растяжку. Проведите в таком положении 90–120 секунд, затем поменяйте ноги и повторите.

Когда вы укрепили плечи, побороли страх перед опорой на руки и увеличили гибкость, пора переходить к подводящим упражнениям. Но сначала надо хорошенько разогреться.

Сделайте разминку

Упражнения для разогрева займут у вас около 10 минут. Не пропускайте их, чтобы не надорвать мышцы.

Комплекс для разогрева запястий

Вы будете переносить вес всего тела на запястья, и если они к этому не привыкли, поначалу может быть больно. Чтобы снизить риск травмы, выполните этот простой комплекс.

Сделайте каждое упражнение по 10 раз.

Затем надо немного растянуть ноги: покачайтесь вверх‑вниз в глубоком выпаде, который использовали для развития мобильности. Сделайте по 10 мягких пружинящих движений на каждую ногу.

После разогрева можно приступать к подводящим упражнениям.

Выполните подводящие упражнения

Делайте эти упражнения каждый день, пока не почувствуете себя уверенней. Это может занять несколько минут или дней — не торопитесь. Главное — почувствовать себя комфортно и избавиться от страха.

1. Перепрыгивание с руками на одной линии

• Представьте на полу прямую линию и встаньте в шаге от неё, повернувшись правым боком.
• Шагните правой ногой к линии, наклонитесь и поставьте на неё обе ладони на ширине плеч. Левую ногу оторвите от пола.
• Оттолкнитесь правой ногой и, опираясь на ладони, перепрыгните влево, приземлившись на левую ногу.
• Выпрямитесь и повторите то же самое в другую сторону

На этом этапе не обязательно выпрямлять ноги или доводить корпус до вертикального положения. Главное — поставить руки на одной линии, усвоить само движение и привыкнуть к положению вниз головой.

2. Подъём ноги стоя

Это упражнение познакомит вас с исходным положением для колеса и немного прокачает равновесие.

• Встаньте прямо, выставьте правую ногу вперёд, согните колено и перенесите на него часть веса тела. Руки поднимите вверх — это исходное положение, из которого вы будете делать колесо.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклоните корпус вперёд до параллели с полом и поднимите прямую левую ногу назад.
• Опустите корпус ниже, до касания ладонями пола, а левую ногу поднимите настолько высоко, насколько можете.
• Проведите в этом положении несколько секунд, а затем медленно вернитесь обратно и повторите с другой ноги.

3. Смена ног в воздухе

Упражнение научит вас отталкиваться и выпрямлять ноги, а заодно избавит от страха упасть.

• Наклонитесь вперёд и поставьте ладони на пол точно под плечами.
• Поднимите прямую ногу вверх, оторвите от пола пятку опорной ноги.
• Оттолкнитесь опорной ногой от пола, в воздухе поменяйте ноги и приземлитесь на вторую.
• Старайтесь во время смены ног вывести корпус в вертикальное положение. Если вам страшно, делайте упражнение у стены.

Когда вы уверенно выполняете все подводящие упражнения, можете переходить к освоению колеса.

Сделайте колесо

• Проведите воображаемую линию на полу и встаньте прямо на ней.
• Примите исходное положение, как во втором подводящем упражнении: выставьте правую ногу вперёд, согнув в колене, руки поднимите вверх.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклонитесь, одновременно поднимая левую ногу вверх и ставя ладони на пол на одной линии.
• Оттолкнитесь правой ногой от пола и по очереди перенесите прямые ноги на другую сторону.
• Приземлитесь на левую ногу, а правую поставьте за ней. Руки поднимите вверх.

Скорее выкладывайте результат в Stories, а потом пробуйте другие гимнастические элементы.

Читайте также ��‍♀️����️‍♀️

Как собирать колеса самому

Как собирать колеса самому после того как вам произвели ремонт автомобильных камер и покрышек.

Сборка автомобильных колес осуществляется в следующей последовательности:

1) Камера посыпается тальком, затем вставляется в автомобильную покрышку и зажимается ободом

2) Следующий этап по сборке колеса самому это надевание шины на обод колеса, после чего не забудьте вставить вентиль в специальный паз. Во время сборки колеса сами внимательно проследите, чтобы вентиль не перекосился, наденьте бортовое кольцо и учтите, что часть кольца вставляется в специальную канавку обода, поэтому его называют замочным. Когда вы вставили, убедитесь, что разрез кольца находится с другой стороны.

3) Затем вдавливаем одну часть замкового кольца, и полностью садим его в посадочную канавку обода.

4) Не разрешается вбивание кольца с помощью молотка, разве что вы будете использовать прокладку, чтобы не повредить кольцо.

5) Последний этап это накачивание шины воздухом, проследите, чтобы шины была накачана до необходимого и установленного в рекомендациях давления и наверните колпачок на вентиль.

6) Бортовое кольцо должно быть плотно прижато с помощью замкового кольца. Во время сборки колеса самому и установке его на место, может деформироваться замковое кольцо, что приведет к выходу последнего из канавки обода. Когда накачиваете шину воздухом, стойте с противоположной стороны от замкового кольца в целях вашей безопасности.

7) После того как сами собрали колесо проверьте с помощью манометра давление воздуха в шинах и сравните с указанными нормами в тех. паспорте.

8) Последний этап проверка состояния шин перед выездом.

Как собирать колеса самому?

а) заправка вентиля камеры в обод колеса, б) установка бортового кольца и замочного кольца, 1) шина колеса, 2) обод колеса, 3) вентиль камеры, 4) бортовое кольцо, 5) замочное кольцо.

Итак, вы научились, и знаете

как собирать колеса самому, приступайте, удачной сборки колес.

Установка шин. Как правильно устанавливаются покрышки на автомобиль.

1. Главная
2. Статьи
3. Установка шин. Как правильно устанавливаются покрышки на автомобиль.

Автомобильные шины — одни из самых важных и ответственных элементов автомобиля, от которых напрямую зависит безопасность движения.

Поэтому установка шин на автомобиль должна быть произведена правильно.

Несмотря на простоту работы по монтажу покрышек, во многих мастерских, по незнанию или из-за лени, шиномонтажники умудряются поставить их на автомобиль неправильно.

Современные шины имеют несколько параметров, которые необходимо выяснить прежде, чем производить их монтаж на автомобиль:

— тип рисунка протектора

— где внутренняя и где внешняя сторона покрышки

— с какой стороны автомобиля может быть установлена покрышка – с правой или с левой

Тип рисунка протектора и направление вращения

Большая часть современных покрышек имеет направленный рисунок протектора, направление вращения которого обычно указывается стрелочкой на боковине покрышки.

Поэтому установка шин направленным рисунком может быть произведена только в строго определённом положении, которое необходимо уточнить перед их монтажом на автомобиль.

Меньшая часть современных покрышек имеют не направленный рисунок протектора. Такие шины можно устанавливать любой стороной.

Точно выяснить тип рисунка протектора покрышки и её направление вращения можно у продавца в магазине.

Внутренняя и внешняя сторона покрышки

Покрышка может иметь внутреннюю и внешнюю стороны установки в случае, если рисунок её протектора не симметричен.

Внутренняя сторона покрышки обозначается указанием «Inside», этой стороной шина должна быть установлена внутрь автомобиля по ходу его движения.

Внешняя сторона покрышки обозначается указанием «Outside», этой стороной шина должна быть установлена наружу автомобиля по ходу его движения.

Такие ограничения по монтажу связаны с особенностями работы протектора покрышки, наиболее эффективно отводящего воду только при правильной установке шины.

«Правая» и «левая» стороны шин

Некоторые автомобильные покрышки разрабатываются под конкретную модель автомобиля, или сразу под группу одинаковых моделей.

В этом случае производители шин могут указать, с какой стороны автомобиля может быть установлена покрышка «Left» — с левой, «Right» — с правой.

Эти ограничения так же связаны с наиболее эффективной работой протектора покрышки, установленной с правильной стороны автомобиля.

Балансировка шин перед установкой

После монтажа покрышки на диск каждое колесо необходимо тщательно отбалансировать на специальном станке.

Необходимость балансировки связана с разницей в весе разных частей покрышки (погрешностью), которую допускает производитель при производстве шин. Эта погрешность связана с технологическими особенностями производства покрышек.

Разница в весе не заметна при неподвижном колесе, но становится очень заметной при движении на большой скорости – колесо начинает «бить».

Очень хорошо ощущается такое «биение» на руле автомобиля, когда шина установлена спереди.

Для дорогих моделей шин, выпускаемых на самом современном оборудовании, такая разница составляет несколько граммов, и для балансировки потребуется совсем немного балансировочных грузиков.

Для бюджетных моделей шин, зачастую выпускаемых на простых или устаревших станках – разница может составлять несколько десятков граммов.

Для балансировки такой покрышки может потребоваться достаточно много балансировочных грузиков.

Нередки так же случаи, когда недорогую покрышку вообще невозможно отбалансировать «в ноль» — в таком случае это колесо устанавливают назад.

При балансировке колеса чаще всего проявляется закономерность качества изготовления покрышек — чем дешевле устанавливаемая шина – тем ниже её качество и тем сложнее её отбалансировать.

Из-за определённых сложностей балансировки недорогих шин сервисмены не редко проводят процедуру балансировки колеса не до конца, из-за чего «биение» колеса может остаться.

Поэтому автовладельцу лучше всего лично присутствовать при процедуре балансировки колёс прямо в шиномонтаже — тогда вероятность, что работники мастерской захотят схалтурить, будет меньше.

Для того, что автомобиль был по-настоящему безопасным транспортным средством — автовладельцу необходимо знать как правильно производится установка шин, и самостоятельно контролировать все действия мастеров, монтирующих покрышки на его автомобиль.

Рекомендации по установке шин с асимметричным рисунком протектора от Goodyear | Colesa.ru

В настоящее время большинство производителей занялись выпуском шин с асимметричным рисунком протектора. Многие специалисты считают, что за ними будущее.

Несмотря на то, что шины с асимметричным рисунком протектора появились на рынке давно, у автовладельцев постоянно возникают вопросы и сомнения по поводу правильности установки подобных шин. Чтобы развеять все сомнения, мы обратились к самим шинным производителям с просьбой осветить этот вопрос. Первыми ответили из Технического центра Goodyear в Люксембурге.

Харальд Шнайдер из Отдела качества продукции и выполнения государственных нормативов Технического центра Goodyear в Люксембурге:

«Goodyear Excellence являются типичным примером шин с асимметричным рисунком протектора. Шины с подобным дизайном и конструкцией могут вращаться в обоих направлениях, но для обеспечения наилучшего сцепления необходимо следить за расположением внешней и внутренней стороны шины. Для удобства покупателей на боковые зоны шины нанесена специальная маркировка – Outside (внешняя сторона) и Inside (внутренняя сторона), следуя которой ошибиться невозможно».

Марк Джунио, директор по технологиям потребительских шин в Евросоюзе, Восточной Европе, Африке и на Среднем Востоке:

«Главное при установке шин с асимметричным рисунком протектора – не перепутать внешнюю и внутреннюю стороны. При этом абсолютно неважно, с какой стороны автомобиля устанавливается шина, если стороны шины определены верно, то максимальное сцепление обеспечено.
Если шина все же была установлена внешней стороной внутрь, такая ситуация также не может считаться потенциально опасной. Сцепление и управляемость в целом не пострадают, но производители настоятельно не рекомендуют использовать неправильно установленные шины с асимметричным рисунком протектора в течение длительного времени, поскольку это неизбежно приведет к неравномерному износу протектора и/или к возникновению повышенного уровня шума и вибраций».

Обозначения на боковинах шины могут отличаться в зависимости от производителя:

• Outside/Inside — внешняя/внутренняя сторона шины
• This side facing outwards/This side facing inwards — внешняя/внутренняя сторона шины
• Side facing outwards/Side facing inwards — внешняя/внутренняя сторона шины
• External — внешняя сторона шины

Как правильно работать на шиномонтажном станке.

1. Устройство и работа

Шиномонтажные станки предназначены для

1. съема шин с дисков и 2. установки шин на диски.

Основные узлы типового ш/м станка (см. рис.):

1. станина (основное «тело» станка),

2. рабочий стол (установлен сверху на станине),

3. консоль (может быть установлена жестко или выполнена в виде конструкции,

4. верхняя часть консоли (в зависимости от конструкции станка может

перемещаться вместе со штоком рабочей головки в сторону вправо либо

5. рабочая головка (может перемещаться на штоке вдоль консоли, в рабочем

положении фиксируется на колесном диске),

6. отжимной рычаг.

Последовательность операций при съеме шины с диска

Для того, чтобы снять шину с диска, надо выполнить следующие действия:

— отжать шину от диска,

— закрепить колесо на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— снять шину с диска.

Рассмотрим каждое из этих действий в отдельности и проблемы, которые при этом могут возникнуть, а также пути их решения.

1. Отжим борта шины от диска (отбортовка).

Предварительно из шины выпускается воздух (для этого просто вывинчивается нипель). Для отжима используется отжимной рычаг (поз.6) — «лопата».

Колесо ставится вертикально между станиной (поз.1) и находящейся в крайнем правом положении «лопатой». Монтажник прижимает «лопату» к борту шины и нажимает на соответствующую педаль станка. «Лопата» приводится в действие и давит на борт шины. При этом борт сходит с крайней части диска к центру.

Затем колесо поворачивают другим бортом к «лопате» и отжимают второй борт. В результате отжатая шина свободно болтается на диске.

Максимальное усилие, с которым «лопата» может воздействовать на борт шины, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 1500 кГ).

Проблемы, которые могут возникнуть при отжиме шины.

а) Если шина очень широкая (например, современная низкопрофильная шина), то она может просто не влезть между станком и «лопатой».

Для таких шин необходим станок с увеличенным ходом «лопаты» (точнее — ее ход может регулироваться), например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880.

б) Алюминиевый диск может быть поцарапан при отжиме «лопатой».

Есть два пути решения этой проблемы — применение пластиковой насадки на «лопату» (не очень эффективно) или использование специальных приспособлений, которые позволяют произвести отжим вообще без использования «лопаты».

2. Зажим диска с отжатой шиной на монтажном столе станка.

Для этого используется самоцентрирующийся 4-х кулачковый пневматический зажим (приводится в действие нажатием соответствующей педали), вмонтированный в стол станка (поз.2). Диск может быть зажат снаружи (за закраины диска) или изнутри (враспор). В последнем случае на диске могут остаться заметные следы от кулачков. Зажим снаружи считается более надежным.

Диапазон диаметров дисков, которые могут быть зажаты на монтажном столе, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей: 12″- 20.5″ изнутри и 10″ — 18″ снаружи). Технической характеристикой станка также является максимальный момент зажима диска (типовое значение — 1000 Н . м).

Диск может соответствовать параметрам станка, но надетая на него шина оказаться очень высокой (не широкой, а именно высокой) и, как следствие, шина упрется в консоль (поз.3) и не позволит зажать диск.

Максимальный диаметр колеса, которое может быть зажато, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей составляет около 1000 мм).

Проблемы, которые могут возникнуть при зажиме диска.

а) Алюминиевый диск может быть поцарапан даже при зажиме снаружи.

Для предотвращения этого применяются защитные пластиковые накладки на кулачки.

б) Диск может оказаться немного больше или немного меньше предельного для данного станка диаметра.

Для изменения диапазона диаметров зажимаемых дисков как в большую, так и в меньшую сторону применяют насадки на кулачки. Они позволяют расширить диапазон диаметров (при зажиме снаружи) в большую (обычно +5″) или в меньшую (обычно -2″) сторону.

3. Установка рабочей головки на закраину диска.

Для того, чтобы снять шину с диска или надеть ее на диск, необходимо сначала установить рабочую головку станка (поз.5) на закраину диска таким образом, чтобы между головкой и закраиной диска был бы небольшой зазор 2-5 мм (чтобы не замять диск головкой при вращении стола)

Основная проблема, которая может при этом возникнуть.

Головка может просто не встать на широкий диск из-за того, что даже в верхнем положении расстояние между рабочим столом и головкой меньше ширины диска. Максимальная ширина диска, на который может быть установлена головка, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 12″).

В таких случаях необходим станок с увеличенным ходом головки (обычно до 14″) или
с регулируемой высотой консоли (обычно от 12″ до 15-15.5″). К таким станкам относятся, например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880 (последний — с регулируемой высотойконсоли).

У станков с регулируемой высотой консоли последняя может фиксироваться в
2-х положениях (верхнем и нижнем). В верхнем положении расстояние между столом и головкой максимально (15-15.5″), а в нижнем — минимально (12″). Управление высотой консоли производится специальной ручкой.

4. Съем шины с диска (демонтаж)

Для этого используется монтировка (входит в комплект любого ш/м станка). Шиномонтажник опирается ею о рабочую головку, поддевает борт шины и надевает его на головку. Затем нажимает на соответствующую педаль, и рабочий стол начинает вращаться. Рабочая головка при этом поднимает борт шины над диском, и верхний борт шины постепенно сходит с диска. Для более легкого схода шины рекомендуется сначала смазать головку и снимаемый борт специальной монтажной пастой. Те же самые операции повторяются при съеме нижнего борта.

Серьезные проблемы возникают при демонтаже низкопрофильных шин.

Низкопрофильные шины очень жесткие, и основная проблема состоит в том, чтобы «прожать» и поместить в «ручей» диска ту часть борта шины, которая находится на противоположной головке стороне диска (это обязательное условие того, чтобы шина сошла с диска). Без специальных приспособлений сделать это бывает очень трудно.

К таким приспособлениям (а это довольно большая и дорогая конструкция, устанавливаемая на станок) относится, например, GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

Подобные приспособления не являются универсальными для всех станков, поэтому при продаже всегда следует уточнить совместимость приспособления и станка.

Последовательность операций при монтаже шины на диск

Для того, чтобы надеть шину на диск, надо выполнить следующие действия:

— закрепить диск на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— смонтировать (надеть) шину на диск,

— накачать шину до заданного давления.

Установка диска на монтажном столе и рабочей головки на закраине диска были рассмотрены выше.

Перед монтажом борта шины и поверхность головки смазывают специальной монтажной пастой для лучшего скольжения при посадке на диск. Перед установкой головки шину кладут сверху на диск так, чтобы головка прошла через ее центральное отверстие.

Затем шина определенным образом ориентируется относительно головки и диска, нажимается соответствующая педаль, монтажный стол вращается, и нижний борт шины надевается на диск. Верхний борт надевается таким же образом.

Основные проблемы возникают при монтаже низкопрофильных шин.

Проблемы обусловлены опять же большой жесткостью этих шин. Нижний борт монтируется, как правило, без проблем. Посадить верхний борт намного труднее, а иногда и просто невозможно без специальных приспособлений.

К таким приспособлениям относится, например, упоминавшийся выше комплект GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

Накачка шины до заданного давления.

После монтажа бескамерная шина (а сейчас практически все шины бескамерные) довольно свободно болтается на диске. Если в таком состоянии попытаться ее накачивать, то воздух будет просто уходить между диском и бортом шины. Для того, чтобы шина начала накачиваться, надо, чтобы она «схватилась» за диск, т.е. борта шины плотно прилегли к диску и образовалось замкнутое пространство между шиной и диском, в которое будет накачиваться воздух.

Для этого монтажник приподнимает шину так, чтобы ее борта как можно лучше прилегали к диску, на сосок (из которого предварительно вывенчен нипель) надевается щланг от пистолета накачки, и подается давление. При подаче давления шина немного распирается изнутри, и ее борта плотно прилегают к диску, после чего ее можно накачивать до заданного давления.

В процессе накачки борта шины «ползут» по диску от центра в сторону закраин в свое окончательное положение на закраинах диска. В конечном итоге шина устанавливается на диск. Для того, чтобы обеспечить более легкую «ползучесть» бортов, в процессе накачки их и диск подмазывают монтажной пастой.

Большие проблемы возникают при накачке низкопрофильных шин.

а) Низкопрофильные шины отказываются «схватываться» с диском при попытке накачать их обычным способом. Практически единственный способ заставить низкопрофильную шину «схватиться» с диском является взрывная подкачка. Для этого станок должен быть оборудован устройством для взрывной подкачки.

Это устройство представляет собой баллон, в котором создается высокое давление. Баллон соединен воздуховодами с отверстиями в кулачках. При нажатии на педаль воздух под большим давлением выбрасывается через эти отверстия в зазор между нижним бортом шины и диском. Шину резко распирает и она «схватывается» с диском.

Не все ш/м станки оборудованы устройством взрывной подкачки. В то же время доля шин, которые можно накачать только таким способом составляет на сегодня не менее 30% и имеет тенденцию роста. Таким образом, если клиент приобрел ш/м станок, не оснащенный этим устройством, то до 30% шин он просто не сможет смонтировать.

Для каждого автомобиля фирма-изготовитель рекомендует определенные значения давления в шинах. В процессе накачки текущее давление контролируется по манометру, установленному на пистолете или на самом станке, если он с устройством взрывной подкачки. В целях безопасности может быть установлен ограничитель давления. Ограничитель либо является элементом станка (для станков с устройством взрывной подкачки) либо им может комплектоваться пистолет подкачки. Ограничитель не позволяет превысить давление в шине выше определенного порога (типовые значения — 3.5 и 4.0 Бар).

б) В процессе накачки при достижении даже максимального давления (определяемого ограничителем) низкопрофильная шина часто все же не садится на диск полностью. Иногда, но далеко не всегда, помогают удары по шине кувалдой. В противном случае остается единственный способ — превышение максимального давления. Для этого используют пистолет без ограничителя. Такой способ накачки является нарушением правил техники безопасности и, хотя реальной жизни альтернативы ему нет.

После монтажа шины на диск собранное колесо обязательно должно быть отбалансированно.

2. Классификация

С точки зрения потребителя ш/м станки могут быть разделены на две большие группы — полуавтоматы и автоматы. Основной признак, по которому происходит такое деление — это устройство консоли.

Полуавтоматы имеют консоль, основание которой жестко соединено со станиной. Консоль имеет подвижную верхнюю часть, которая вместе с рабочей головкой может отводиться в сторону (вправо).

Жесткой фиксации головки на закраине диска не осуществляется и во время монтажа она, вообще говоря, может легко отходить в сторону, если ее не прижимать самой шиной. Для обеспечения зазора между головкой и закраиной диска необходимо сначала выставить положение подвижной части консоли относительно диска с помощью винта, расположенного на неподвижной части консоли, а затем повернуть рычаг, расположенный на ее подвижной части консоли. Все это весьма неудобно.

Такие станки имеют три педали управления (педаль управления «лопатой», педаль зажима/отжима диска на столе и педаль вращения стола).

Автоматы имеют консоль, которая может откидываться назад (при нажатии на соответствующую педаль). Верхняя часть консоли также является подвижной, но движение происходит не в сторону, а вперед-назад. Шток рабочей головки при этом может легко передвигаться вдоль верхней части консоли.

Фиксация головки на закраине диска осуществляется пневмосистемой станка при нажатии кнопки или повороте соответствующей ручки. При этом головка фиксируется жестко и остается неподвижной во время монтажа, зазор между головкой и закраиной диска при этом устанавливается автоматически. Такие станки имеют не три, а четыре педали управления. При нажатии на четвертую педаль консоль откидывается назад или возвращается в исходное положение (если уже была откинута).

Работать на автоматах значительно удобнее и быстрее. Во-первых, удобнее и значительно быстрее подвод и фиксация головки на закраине диска. Во-вторых, головка фиксируется жестко и не создаются неудобства из-за того, что она может отойти в сторону.

Станок-автомат может быть одно или двухскоростным, т.е. иметь одну или две скорости вращения стола (1-я — обычная, 2-я — повышенная). Значения скоростей для 2-х-скоростных станков Simpesfaip — 5 и 10 об/мин, для станков Ravaglioli — 6.5 — 13 об/мин. Наличие второй скорости может дать небольшой выигрыш во времени при работе в условии непрерывного потока. При обычной работе монтажники редко пользуются второй скоростью.

Следует знать что по Российскому законодательству скорость вращения стола не должна превышать 10 об/мин. В реальной жизни это правило не работает.

Прайс-лист услуг шиномонтажа в Краснодаре.

Прейскурант цен на услуги шиномонтажных работ для легковых автомобилей

Стоимость стандартных наборов услуг (за 4 колеса)
цены указаны в рублях