Как настроить переключатели скоростей на велосипеде
Каждый велосипедист рано или поздно сталкивается с проблемой плохого переключения передач на велосипеде.
Причин для этого может быть несколько – поврежденные тросики или загрязненные рубашки, растянутая цепь, некачественно настроенные передний или задний переключатели скоростей. Именно последнее обстоятельство наиболее критично влияет на качество переключения передач велосипеда и может превратить вашу поездку в сплошное мучение.
Многие новички доверяют данную процедуру опытным механикам. Это правильный подход. Но со временем понимаешь, что нужно учиться самостоятельно производить указанную настройку. Это не только поможет сэкономить определенную сумму денег на услугах веломеханика, но позволит самостоятельно, в любой момент, произвести регулировку скоростей, обеспечив идеальное переключение передач велосипеда на протяжении всей поездки. В данном тексте указаны конкретные шаги, следуя которым, даже начинающий велосипедист сможет самостоятельно отрегулировать скорости на своем велосипеде.
Настройка заднего переключателя скоростей.
Первое, с чего стоит начинать регулировку, это внешний осмотр задней перекидки. Нужно убедиться в надежности крепления и подвода тросика переключения передач, его целостности, чистоте и отсутствии износа верхнего и нижнего роликов переключателя. А также, ровности лапки, которая в процессе эксплуатации велосипеда может деформироваться при падении.
Проверить ровность лапки очень легко – нужно посмотреть на переключатель с тыльной его стороны и убедиться, что соответствующая звезда кассеты или трещотки, а также верхний и нижний ролик переключателя находятся на одной линии, перпендикулярной земле. Если все вышеперечисленные условия выполнены – можно смело переходить к настройке.
Необходимо установить цепь на минимальную заднюю звезду, соответственно включив на велосипеде максимальную заднюю скорость. Для осуществления настройки, как передняя, так и задняя перекидка имеют на своем корпусе два регулировочных винта, обозначающихся буквами H и L (High и Low соответственно). Так как в начале регулировки цепь была установлена на максимальную передачу сзади, для регулировки понадобиться именно винт с буквой H, отвечающий за регулировку высоких скоростей. Вращая его по часовой или против часовой стрелки, добиваются такого положения лапки переключателя, чтобы оба ее ролика стояли строго на одной линии с самой маленькой задней звездой. После этого необходимо включить минимальную заднюю передачу, при которой цепь находится на самой большой звезде сзади. И уже другим винтом, который обозначается буквой L, произвести идентичную регулировку до выравнивания роликов с большой звездой.
Иногда возникает ситуация, когда после правильной и тщательной настройки и регулировки заднего переключателя скоростей возникает проблема, когда переключение плохо осуществляется на высокие или низкие передачи. Это происходит из-за сильного, или же слабого натяжения тросика переключения передач. Данная регулировка может производиться двумя способами – специальным регулятором на заднем переключателе, или же регулятором на ручке переключения передач (манетке). Какой именно из вариантов применяется на конкретном велосипеде, зависит от уровня оборудования, установленного производителем. При плохом забросе цепи на более низкие передачи, натяжение тросика стоит увеличить, а при плохом сбрасывании на более высокие, наоборот, уменьшить.
На задних перекидках среднего и высокого уровня есть возможность еще одной регулировки — расстояния направляющего ролика (верхнего) до звезд кассеты (регулировка натяжителя цепи). Производится она следующим образом. Цепь устанавливается на самую большую звезду сзади и самую большую спереди. В таком положении лапка заднего переключателя будет натянута максимально. И с помощью регулировочного винта нужно добиться расстояния приблизительно 5 мм от верхнего ролика до зубьев звезды. Именно при таком расстоянии осуществляется наиболее плавное и четкое переключение передач. Уменьшать его не стоит, так как может возникнуть риск задевания ролика за зубья звезды и его повреждение.
Настройка переднего переключателя скоростей.
Перед регулировкой передней перекидки нужно в первую очередь убедиться в ее правильном расположении на раме велосипеда. Для новичков можно дать две рекомендации. Первая, это убедиться, что при включении самой большой звезды спереди, ее зубья находятся на небольшом расстоянии от изгиба рамки переключателя, а также на одинаковом расстоянии от нее. При этом, они ни в коем случае не должны задевать рамку или же, напротив, находиться далеко от нее.
Вторая, это параллельность рамки переключателя всем звездам в горизонтальной плоскости. То есть, если посмотреть на переключатель сверху, то его рамка должна быть параллельно звездам системы.
Начинать регулировку нужно с установки цепи на минимальную переднюю и максимальную заднюю звезду. Далее нужно открутить болт, который фиксирует трос на корпусе переключателя. После этого он займет свое естественное положение и можно приступать непосредственно к настройке. Вращая в разные стороны винт с маркировкой L (Low), нужно установить зазор между цепью и рамкой переключателя в районе 1-2 мм. Именно такое расстояние обеспечит идеальное переключение, а также исключит возможность трения цепи о рамку переключателя в процессе езды. После этого необходимо закрепить трос переключения с небольшим натягом, предварительно убедившись, что он лег в необходимую канавку в районе зажима. Установив цепь на максимальную переднюю и минимальную заднюю звезду, с помощью регулировочного винта с маркировкой H производится аналогичная настройка до нахождения минимального зазора между цепью на большой передней звезде и рамкой переключателя. Если после проведения вышеуказанной процедуры возникают затруднения с включением низких или высоких передних скоростей, стоит произвести регулировку натяжения тросика переключения, аналогично настройке заднего переключателя скоростей.
Освоив как можно быстрее оба типа регулировки скоростей на велосипеде, вы оградите себя от неприятных неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе езды, имея возможность в любой момент времени произвести необходимую регулировку, затратив при этом минимум времени и сил.
Из чего состоит велосипед. Устройство велосипеда
Конструкция велосипеда кажется простой: рама, руль, седло и два колеса, педали и цепь — ничего сложного. Но это только на первый взгляд. Мы собрали в единый список детали и элементы, которые можно встретить в большинстве современных моделей, и перечень получился довольно большой.
Запчасти на А-Г
Амортизатор Shock Absorber
Mеханическое или гидравлическое устройство, в конструкции велосипеда предназначенное для смягчения ударов колес о грунт. Может находиться в передней вилке и/или в задней части рамы под сиденьем.
Брызговик Mudguard Flap, Mud Flap
Деталь из гибкого материала (кожи, резины, пластика), расположенная на конце щитка для дополнительной защиты велосипедиста от летящих из-под колеса брызг воды или грязи.
Верхнее перо Seat Stay
Парная деталь, часть рамы велосипеда; труба небольшого диаметра, соединяющая подседельную трубу с местом крепления втулки заднего колеса. В конструкцию рамы велосипеда входят два верхних пера, идущих вдоль правой и левой сторон заднего колеса.
Верхняя труба Top Tube
Часть рамы велосипеда; труба, соединяющая подседельную трубу с рулевой трубой. Может иметь различный наклон и форму, определяя геометрию рамы и назначение велосипеда.
Вилка Fork
Деталь, к верхней части которой крепится вынос руля, к нижней — переднее колесо. Может изготавливаться из различных материалов, иметь различную форму и дополняться амортизаторами.
Втулка колеса Wheel Hub
Центральная деталь велосипедного колеса; состоит из оси, подшипников и корпуса, к которому крепятся спицы. Втулка заднего колеса, в отличие от втулки переднего колеса, имеет посадочное место для задних звезд.
Вынос руля Stem
Деталь, которая крепит руль к верхнему концу вилки.
Грип, грипс Handle, Handlebar Grip
Парная деталь руля велосипеда, представляющая собой ручки или наконечники на концах руля. Могут быть сделаны из резины, мягкого пластика, кожи или других материалов, которые делают захват руля рукой комфортным и эргономичным.
Запчасти на Д-И
Держатель заднего переключателя Derailleur Hanger
Другое название — «петух». Съемная деталь, которая устанавливается между концом нижнего пера рамы, и задним переключателем скоростей для того, чтобы принимать на себя энергию удара и деформироваться в случае падения велосипеда или удара по заднему переключателю. Деталь также носит названия «сменный крюк» или «серьга на раму».
Дропаут Dropout, Fork End
Место установки колеса, особая форма открытой крепежной петли. «Дропаут» означает, что колесо буквально выпадет из места крепления, если не будет закреплено, например, эксцентриком.
Задний переключатель Rear Derailleur
Механизм, обычно с троссовым приводом, который перемещает цепь по задним звездам для переключения передач велосипеда. В некоторых современных моделях велосипедов используется электронная система переключения передач с электрическими кабелями вместо тросов.
Задний тормоз Rear Brake
Устройство для остановки или замедления велосипеда, как правило, расположенное на задней части рамы или во втулке заднего колеса. Может управляться тормозными ручками, закрепленными на руле. Может быть различной конструкции или отсутствовать в моделях велосипедов с одной передачей, в которых остановка происходит движением ног назад.
Защита цепи Chain Guard
Cпециальный кожух, который устанавливается над цепью и передней звездой для того, чтобы исключить попадание одежды велосипедиста между звездой и звеньями цепи.
Звезда Sprocket, Cog
Колесо с зубьями, которое сцепляется с цепью; одна из деталей кассеты или системы звезд.
Запчасти на К-О
Каретка Bottom Bracket
Часть велосипедной трансмиссии; состоит из оси и подшипников, устанавливается в кареточный стакан для крепления шатунов на раме велосипеда. Благодаря подшипникам, позволяет шатунам вращаться свободно.
Кареточный стакан Bottom Bracket Shell
Место соединения подседельной трубы, нижней трубы и нижних перьев велосипеда, также место установки каретки.
Кассета Cassette, Cogset
Деталь велосипедной трансмиссии, состоящая из нескольких звезд различного диаметра от большего к меньшему, которая крепится ко втулке заднего колеса велосипеда. По звездам кассеты с помощью заднего переключателя перемещается цепь, меняя передачи велосипеда.
Катафот Reflector
Колесо Wheel
Колесо в традиционном понимании. В велосипедной конструкции колесо состоит из центральной втулки, обода, спиц, внутренней камеры с ниппелем для подачи и откачки воздуха, покрышки. Набор колес по-английски называется wheelset или wheel set.
Кривошип Crank Arm
Нижнее перо Chain Stay
Парная деталь, часть рамы велосипеда; труба, соединяющая стакан каретки с местом крепления втулки заднего колеса. В конструкцию рамы велосипеда входят два нижних пера, идущих вдоль правой и левой сторон заднего колеса.
Нижняя труба Down Tube
Часть рамы велосипеда; труба, соединяющая кареточный стакан с рулевой трубой.
Ниппель Valve
Деталь колеса велосипеда; представляет собой клапан, который открывается для впуска газа в камеру (например, воздуха для накачивания шины), а затем автоматически закрывается и остается герметичным, благодаря давлению в камере и/или пружине, чтобы предотвратить выход газа.
Часть колеса, к наружной части которой прикреплена покрышка чаще с камерой внутри, а ко внутренней — спицы, идущие ко втулке колеса. Может являться частью тормозной системы велосипеда. Ободы колес, предназначенные для использования с ободными тормозами, имеют гладкие параллельные боковые поверхности, к которым прижимаются тормозные колодки для обеспечения торможения. Ободы колес с дисковыми или барабанными (расположенными внутри втулки) тормозами могут не иметь таких поверхностей.
Ось колеса Axle, Skewer
Приспособление, с помощью которого колесо крепится в дропаутах. В современных велосипедах часто используются эксцентрики — оси с зажимным крепежным механизмом, который позволяет быстро снимать и устанавливать колесо.
Запчасти на П-У
Педаль Pedal
Деталь, которую велосипедист толкает ногой, чтобы привести велосипед в движение. Состоит из оси с подшипником, прикрепленной к шатуну, и платформы, на которую ставится стопа ездока. Платформа может быть плоской или иметь специальное крепление к обуви велосипедиста.
Передний переключатель Front Derailleur
Часть трансмиссионной системы велосипеда; деталь, обычно с троссовым приводом, которая перемещает цепь от одной передней звезды к другой, тем самым переключая передачи. В некоторых современных моделях велосипедов используется электронная система переключения передач с электрическими кабелями вместо тросов.
Передний тормоз Front Brake
Устройство для остановки или замедления велосипеда, расположенное на вилке велосипеда. Управляется тормозными ручками, установленными на руле. Может быть различной конструкции или отсутствовать в моделях велосипедов с одной передачей, в которых остановка происходит движением ног назад.
Планетарная втулка Internal Hub, Hub Gear
Другое название — «планетарная коробка передач». Это втулка заднего колеса велосипеда, внутри которой расположена система переключения передач. Шестерни и механизм изменения передаточного отношения находятся в смазке в закрытой защитной оболочке.
Подседельная труба Seat Tube
Часть рамы велосипеда; относительно вертикальная труба, идущая от сиденья к кареточному стакану. В подседельную трубу вставляется подседельный штырь с сиденьем.
Подседельный штырь Seatpost, Seatpin, Saddlepole, Saddle Pillar
Штырь (узкая труба), к верхней части которого крепится сиденье, а нижняя часть вставляется в подседельную трубу рамы и используется для регулировки высоты посадки велосипедиста в зависимости от того, как глубоко штырь вставлен в трубу.
Покрышка, резина Tire
Резиновая покрышка в традиционном понимании. Трубчатая шина, размещаемая поверх камеры на ободе колеса. Большинство шин используются с внутренними надувными камерами, но также встречаются бескамерные шины и обода. Может иметь различный рисунок протектора для использования велосипеда в различных условиях.
Привод Drivetrain
Рама Frame
Основная деталь велосипеда, состоящая из нескольких труб, соединенных в форме многоугольника. Обеспечивает места для крепления колес, руля, сидения и других компонентов, которые составляют велосипед. Может иметь различную геометрию и изготавливаться из различных материалов, в зависимости от назначения велосипеда.
Современная и наиболее распространенная конструкция рамы велосипеда состоит из двух треугольников: основного треугольника (нижняя труба, верхняя труба, рулевая труба, подседельная труба) и двойного заднего треугольника (подседельная труба, пара задних верхних и пара задних нижних перьев). Такая конструкция рамы известна как «алмазная» рама. В расширенный набор или фреймсет (frameset), поставляемый производителями рам, дополнительно могут включаться вилка, рулевая колонка и/или подседельный штырь.
Ремень Belt
Зубчатый ремень из углепластика/карбона для передачи усилия от передней звезды (или звезд) к задней звезде (или звездам). Используется в качестве альтернативы металлической цепи.
Рубашка троса Cable Housing, Cable Coating
Съемный кожух (оплетка, покрытие), в котором движется трос. Обычно представляет собой композитную конструкцию, состоящую из гладкой или смазанной лубрикантом внутренней оболочки, продольно несжимаемого слоя, такого как спиральная обмотка или пучок проволоки, и защитного наружного покрытия.
Рулевая колонка Headset
Набор элементов, предназначенный для обеспечения вращения вилки в рулевой трубе рамы. Состоит из верхней и нижней чашек, подшипников и нескольких упорных колец.
Рулевая труба Head Tube
Другое название — «рулевой стакан». Часть рамы велосипеда, находящаяся на стыке верхней и нижней труб рамы. В рулевую трубу устанавливается рулевая колонка и вилка.
Самые частые неисправности в велосипеде
Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся, к чему вам нужно быть готовым. Небольшие неисправности, скорее всего, вы сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис .
Колесо спускает воздух
Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: ниппель неисправен либо камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите, как из места прокола или от ниппеля идет тонкая струйка пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки .
Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок стела, кусочек металла или проволоки.
Прокол в виде двух параллельных прорезей вдоль камеры возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и бОльшим давлением в шинах.
Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.
Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках
Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.
В случае если торможение плохое, но ручка до руля не доходит, причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – случается, что масло попадает на ротор. Такая ситуация нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.
Тормозные колодки задевают за диск или обод
Если на вашем велосипеде стоят ободные тормоза и при вращении колеса одна колодка постоянно затирает обод, то возможны следующие варианты: криво установлено колесо или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, ровной установкой колеса и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде может говорить о неправильно собранном колесе.
Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Исправление восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.
Аналогичная ситуация возникает и с дисковыми тормозами . Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но будучи однажды согнутым, он станет более подвержен дальнейшей деформации, поэтому вам стоит задуматься о замене диска — они продаются отдельно.
Колесо при свободном вращении быстро останавливается
Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как это исправить, смотрите выше. Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.
Цепь слетает с выбранной передачи
Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить, и цепь перестанет слетать.
При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.
Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще
Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния потребуется смазка тросов или замена тросов и рубашек с последующей настройкой.
Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.
Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет
Попробуйте подвигать колесо или шатуны в направлении, перпендикулярном плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.
Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки
Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.
Руль при проезде кочек стучит
Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или в изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.
Воспользуйтесь нашим промокодом (необходимо ввести в поле промокодов при оформлении заказа): access5 — скидка 5% на аксессуары.
Комментарии к статьям Добавить комментарий
Анонимный пользователь
27 июля 2017
Проблема случилась. Колесо заднее начало задевать бок рамы ( нижнюю вилку) с левой стороны, до этого сломал заднюю ось в результате обычного прыжка с бардюра высотой 20 см, менял ось , ставил все как надо , позже выяснилось , что ось ( новая) погнулась со стороны перелома старой оси ( перелом был со стороны звездочек) после полной переборки и смазки всех деталей втулки и замены оси люфт, замеченный ранее, был устранен, однако после подъёма в горку колесо вновь стало скребсти о левый бок . помогите советом, пожалуйста)
Анонимный пользователь
29 июля 2011
по самому последнему, у меня было так: ездил по всяким неровностям на протяжении 2 месяцев на резине с крупным протектором, как то раз поехал в соседний город по ровному асфальту, через минут 10 заметил жужжание из заднего колеса.По приезду домой перебрал всю заднюю втулку, все смазал по новой, собрал, а этот звук не исчез.Оказалось все дело в разболтавшихся катофотах на спицах, я их снял и все прикратилось.
Колесо заднее KMS для детского велосипеда 20″
Колесо является аналогом Stels и подходит ко всем маркам и моделям односкоростных велосипедов с 20 дюймовыми колесами, с шириной велосипедной покрышки от 1,75 до 2,125 дюйма.
Заднее колесо KMS 20 дюймов тормозное – это сочетание надежности, гибкости и стабильности. Оно оснащено надежным ободом, крепкими антикоррозийными спицами и втулкой с высококачественными подшипниками. Это идеальное и недорогое решение для детского или складного велосипеда с одной скоростью, для достижения максимальной производительности и бесшумной, лёгкой езды.
Купить заднее колесо для детского или складного велосипеда 20 дюймов, с тормозной втулкой, в Подольске, в наличии, вы можете в наших специализированных веломагазинах.
Заднее колесо для детского велосипеда
Диаметр — 20 дюймов
Крепление — под гайку
Тормоза — задний ножной
Обод — одинарный стальной