Тахометр для лодочного мотора
Выносной бесконтактный индуктивный цифровой тахометр со встроенной функцией счетчика моточасов и отсчета времени до сервисного обслуживания.
Подойдет для всех типов 2 и 4 тактных лодочных моторов.
Длина провода 185 см
Для установки тахометра на лодочный мотор достаточно сделать несколько витков провода вокруг высоковольтного свечного провода. Смотрите на видео.
Тахометр нужен для того, чтобы контролировать обороты двигателя. Понимать есть перекрут или нет. Например, Вы установили винт 9 шага на лодочный мотор 9.9, а лодка легкая. Тахометр, к примеру, покажет 6300 оборотов в минуту на полном газе, что слишком много, поскольку рабочие обороты двигателя (см. инструкцию к двигателю) должны быть в диапазоне, допустим, 4500-5500 р. Значит Вам следует увеличивать шаг винта, например ставить 11 шаг. После установки винта 11 шага обороты уменьшатся до 5300, что является нормальным. Без тахометра вы не сможете это увидеть, а значит двигатель у Вас будет работать вне своего нормального диапазона, что приведет к его быстрому износу.
Вот смотрите наглядно, как это выглядит:
Устанавливаем тахометр
Без всякого преувеличения, на лодке это «прибор номер один». Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.
Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость — например, навигатором GPS — без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за «перекрута» или «недокрута».
К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто — даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная «забывчивость» некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой. В общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.
В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне «подъемна», такая возможность есть далеко не всегда — например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь — установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.
Принцип действия тахометров
Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.
Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.
Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино («магнето плюс динамо»), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести — можно использовать для них один и тот же прибор.
Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников — на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов «Evinrude» и «Johnson» применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.
Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов — как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов — она имеется в любой инструкции по установке.
Тыльная сторона тахометра «Mercury» (он же «Teleflex»). Справа — селектор числа полюсов магдино.
Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров — в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя — менять тахометр, скорее всего, не придется.
Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно — двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором — через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномо-торника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления — например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора — 110-130 долл.
Цифровые тахометры с маркой «Quicksilver» выпускаются в двух вариантах — для двухтактных и для четырехтактных моторов — с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания. Приборы фирмы «Stihle» являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей — соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.
Цифровые тахометры «Quicksilver», счтающие импульсы на свечных проводах, пригодны для любых моторов и отличаются лишь исполнениями под двухтактники и четырехтактники. В зависимости от конкретной модели мотора провод передачи данных крепится на свечном тремя или шестью витками.
Устроенные по тому же принципу тахометры «Stihle» универсальны — легко переключаются с одного режима на другой, а для подсоединения к свечному проводу используется быстросъемный зажим-«крокодил». Прибор справа способен считывать показания и вовсе без провода — его достаточно просто поднести к мотору на определенное расстояние.
«Оригинальный» или «универсальный»?
Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор «Mercury», то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий «меркуриевский» прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими. Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия «оригинальный» и «неоригинальный» являются несколько расплывчатыми.
Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают — задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании «Teleflex Marine», которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов «Mercury», снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. «Неоригинальные» тахометры с маркой «Osculati» — тоже ее работа.
Приборы с маркой «Osculati» — дизайн на любителя.
А этот «натоящий» «Teleflex» стоит вдвое дороже.
С ценами при этом — полная чехарда. Самый простой «меркуриевский» тахометр стоит чуть более 100 долл., за такой же универсальный «Osculati» с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом «Teleflex» обойдется почти вдвое дороже — 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением. Маркетинг -штука тонкая.
В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на «родной» марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора — согласитесь, нередко это бывает важней («оригинальные» циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах — черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.
«Yamaha» предлагает довольно широкий выбор внешнего оформленияю Комбинированный цифровой тахометр «Yamaha» имеет те же размеры, что и стрелочный и полностью с ним взаимозаменяем.
Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп — скажем, температуры, давления масла или «check engine», а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор. Но, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.
Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки — так, например, комбинированные тахометры «Suzuki», предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии «DF» оборудованы только 12-полюсными генераторами.
Тахометр для четырехтактных «Suzuki» снабжён контрольными лампами, но селектора не имеет — все моторы серии «DF» оборудованы 12-полюсными генераторами.
Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы — с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800-5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной «шестеркой», хотя единственное ее удобство — несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.
Несмотря на разные диапазоны шкал, эти приборы полностью взаимозаменяемы.
Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы — это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.
И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Так, например, для корректной работы приборов той же фирмы «Teleflex» с моторами «Honda» мощностью 40 и 50 л.с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.
Ставим сами
Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного. Главное — заранее заготовить все необходимое.
Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20-30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с «Mercury», трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.
Тахометр «Yamaha» снабжен предохранителем на случай резкого скачка напряжения — например, при отсоединении аккумулятора на ходу.
Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с «Mercury», предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).
Наиболее сложный этап — это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем — например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны — например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо «изнанка» панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли «глухая», остается, казалось бы, только одно — вставлять приборы в гнезда «на трение», никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение — собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще -скажем, обычным лобзиком.
Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель — этот вариант мы и рассмотрим.
Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра — как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60-90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не «уедет» в сторону, просто карандашом. Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса — 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при «примерках»).
Следующий этап — механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор — либо сняв клемму, либо при помощи выключателя «массы». Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности — держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.
Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике — это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм — ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми «коронками» использовать не советуем — для расточки они не пригодны, да и стеклопластик «берут» с трудом.
Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи — держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.
Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве — в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше. После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись «в плюс», ничего страшного — закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.
Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов — дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть — эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение. (Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500-1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться — скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим «6Р», то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).
Готово — можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на «ноль» — расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью «калибровка», имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом — прибор уже отрегулирован на заводе.
«По умолчанию» загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами — бывают ситуации, когда их свет только мешает.
Практически все тахометры различных фирм имеют одинаковый диаметр корпуса — 86мм.
Перед тем, как размечать контуры отверстия, подберите оптимальное положение прибора на панели с точки зрения эстетики и эргономики.
Cверлим отверстие под ось фрезы по центру окружности.
Корончатая фреза удобнее в использовании, но она дороже и не столь универсальна, как раздвижная. В крайнем случае можно использовать электролобзик или засверловку по контуру с последующей обработкой напильником.
Подсоединяем провода к тахометру.
Фиксируем прибор изнутри накладной планкой. Если толщина панели более 13 мм, концы крепёжной планки придётся подрезать напильником или ножовкой.
Соединяем разъёмы жгута и машинки.
Автор выражает признательность судостроительной компании «Курс» (Санкт-Петербург) за содействие в подготовке материала
Источник: «Катера и Яхты» №195 (2005 год)
Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору
Количество катушек магнето для раличных моторов
Как выбрать и настроить тахометр
Тахометр – вещь на катере совершенно необходимая. Частота вращения коленчатого вала содержит очень много полезной информации. Он поможет вам подобрать оптимальный винт, покажет, в каких режимах работает двигатель, поможет вовремя найти неисправность. Но как подобрать нужный тахометр? Принцип работы тахометра заключается в регистрации числа импульсов, поступивших магдино (или магнето). Магдино, в зависимости от модели двигателя, может содержать разное число полюсов – обычно от 4 до 12. Другой вид тахометров считывает число импульсов в системе зажигания двигателя. В четырехтактных двигателях на один цилиндр приходится один импульс за два оборота коленчатого вала, в двухтактных – один. 
Первый тип традиционно применяется в современных подвесных двигателях и является наиболее распространенным. Второй тип – часто используют владельцы моторов малой мощности, поскольку не требует больших усилий при установке. Среди видов тахометров можно выделить стрелочные тахометры и цифровые. Стрелочные удобнее, поскольку представляют информацию в более наглядном виде и не «слепнут» на ярком солнце.
Как его установить?
Проще всего установить тахометр при использовании оригинальных запчастей, однако если вы решили установить «не оригинальный» тахометр, то советуем вам обратиться к документации двигателя. Вам будет необходимо найти в проводке провод, на который магдино подает импульсы. Далее вам необходимо подключить питание и подсветку тахометра. Подсветку советуем подключить к цепи питания навигационных огней – в этом случае она будет включаться всякий раз, когда вы будете пользоваться навигационными огнями. Для большинства тахометров, считывающих импульсы с системы зажигания, необходимо найти силовой провод катушки зажигания, который идет к свече зажигания, и аккуратно, виток к витку обмотать его сигнальным проводом тахометра. Часто такие тахометры имеют накладное исполнение корпуса и встроенный источник питания.
Как настроить тахометр?
Для корректной работы тахометра необходимо провести его настройку. Прежде всего нужно установить число полюсов. Для этого обратитесь к инструкции тахометра или вашего двигателя. Ниже мы приводим данные, собранные нами для двигателей разных типов: Honda
| Модель | Число полюсов (P) | Количество импульсов (C) | Установочное значение на оригинальном тахометре |
| BF8D/9.9D/15D/20D | 12 | 6 | 4 |
| BF35/45 BF 40/50 (до 2005 г.в.) | 6 | 3 | 2 |
| BF35/30 BF40/50 (после 2006 г.в.) BF75/90 BF115/130 BF135/150 BF200/225 | 4 | 2 | 1 |
Yamaha
| Модель | Число полюсов | |
| 1984-2008 г.в. | 6 HP — 25 HP (2 цил. ’84-’87), F/T 9.9 (’85-’91) C25 — C55 (2 цил.) Except C30 (2 цил. ’93-’97) 4 | 4 |
| F/T 9.9 (MID ’92 on), C30-C70 (3 цил.) C30 (2 цил. ’93-’97), 25 HP (3 цил.), 25 HP (2 цил., ’88-’05) C/P/E 30-70, F15, F20 | 6 | |
| F/T 25-F250, HPDI 150-300, 80-SX250 F/T 9.9 (раньше ’92 г.в.), C75-C150, P75-P200 V/VX150-250, F15C/F20 | 12 |
Suzuki
| Модель | Число полюсов | |
| До 2008 г.в. | Менее 55 л.с. 60 л.с. 65 л.с. (до 1985 г.в.) | 4 |
| DF4-30 25/30 л.с. (после 1993 г.в.) 55/65 л.с. (после 1985 г.в.) | 6 | |
| 75 л.с. и более (после 1985 г.в.) 115 л.с. и более (после 1988 г.в.) DF 40-250, DFV6 (4-х тактные) | 12 |
Mercury
| Модель | Число полюсов | |
| 1977-2008 г.в. | 18,25,48,60HP Mariner до 1983 8, 9.9, 15 and 25 HP (4 такт.)(1998-2004 г.в.) Менее 40 HP — все до 1999 г.в. 40 HP(серии # 582399 и более ранние) | 4 |
| 8, 9.9(до 1999 и после 2005 г.в.), 50HP (4 такт.) | 6 | |
| 6 — 25 HP 1999 и позднее *2002 и позднее | 10 | |
| 25 HP & 30 HP (4 такт.) 40 HP (после серии # 582399) 45 HP (1987), 50-60 HP (4 такт. EFI) 50 HP и выше, ** 75, 90,115 HP (4 такт. EFI) 135, 150, 200, 225 HP, DI 3.0L EFI 225 & 250 HP Pro Max 3.0L 300 HP EFI | 12 |
Force
| Модель | Число полюсов | |
| 1984-1999 г.в. | 50 HP through early 1987 (A,B models) | 8 |
| 35 HP (1986 и позднее) 40 HP (1991 и позднее) 50 HP (1992 модели B и позднее) 70 HP (1991 и позднее) 12 90 — 120 HP L-Drive (1991 B и позднее) 145 HP L-Drive (1991 и позднее) | 12 |
Evinrude/Johnson
| Модель | Число полюсов | |
| 1977-2008 г.в. | 9.9 HP -15 HP 4 stroke after 2001 | 6 |
| Все 2х-цилиндровые менее 70 HP | 10 | |
| 9.9 HP & 15 HP (2 цил.) (4 такт.) 25-35 HP 3 цил. 40-50 HP, 2 цил. (1993 г.в. и позднее) 60 HP, 3 cylinder (1985 г.в. и позднее) 70 HP и выше Все модели FICHT Модели E-Tech 40 HP — 250 HP | 12 |
Tohatsu/Nissan
| Модель | Число полюсов | |
| До 2008 г.в. | (2 такт.) 8 HP, 9.8, 9.9, 15, 18, 25, 30, 40C (все 2 цил.) Все TLDI 40–115 | 4 |
| (2 такт.) M40D,40D2, 50D, 50D2, 70B и C, 90A (все 3 цил.) | 6 | |
| (2 такт.) 115 HP, 120 HP, 140 HP (all 4 cyl.) (4 такт.) 8, 9.8, 9.9, 15, 18, 25 & 30 HP, EFI 25, 30 | 12 |
Универсальные тахометры KUS – коэффициент устанавливаем для различных видом двигателей:
| Подвесные двигатели | Стационарные двигатели | |||||||
| Число полюсов | Предел измерения | Количество цилиндров | 2-х/4-х тактные | Предел измерения | ||||
| 4000 об/мин | 6000 об/мин | 8000 об/мин | 4000 об/мин | 6000 об/мин | 8000 об/мин | |||
| 4 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 4 | 4 | 1,3 | 2 | 2,6 |
| 6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6 | 4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 8 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 8 | 4 | 2,7 | 4,0 | 5,3 |
| 10 | 3,3 | 5,0 | 6,6 | 10 | 4 | 3,3 | 5,0 | 6,6 |
| 12 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
Тахометр на катер — установка, подключение и количество полюсов
Тахометр — самый главный прибор на катере водномоторника. Тахометру выделяется центральное место на приборной панели катера.
Тахометр просто необходим для контроля оборотов двигателя при подборе винта — мотор должен развивать максимальные обороты рекомендованные производителем путем подбора винта. Для обеспечения скорости, ресурса и экономичности.
Тахометр — представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.
Тахометр для катера может быть двух видов – цифровой и аналоговый
В век повальной цифровизации это не смогло не отразиться и на тахометрах для катеров — появилось много дешевых цифровых моделей тахометров. Но тем не менее, как правило в качестве тахометра на катере используется стрелочный прибор — глаз человека быстрее воспринимают аналоговую информацию в виде угла поворота стрелки, нежели ее цифровое значение, тем более, что высокая точность во время движения катера не нужна.
Автомобильный тахометр на катер
Автомобильный тахометр — считает импульсы в цепи системы зажигания — четырехтактный четырехцилиндровый мотор за один оборот коленвала дает 2 импульса для образования искры на свечах.
Тахометр подвесного двигателя — считает электрические импульсы от катушек магдино (магнето). Количество импульсов за один оборот коленвала будет соответствовать количеству катушек — четыре, шесть, восемь.
Поэтому установить автомобильный тахометр на катер без напильника (паяльника) не получится.
Аналоговый тахометр на катере
Работа аналогового тахометра осуществляется по электронному принципу — сигнал от вала передается по проводам на микросхему, которая в свою очередь задает движение стрелки по градуированной шкале.
Стрелочный тахометр — счетчик импульсов от системы зажигания подвесного двигателя от магнето, одинаково работает как на четырехтактных моторах, так и на двухтактных. Количество импульсов определяется количеством обмоток магнето (магдино).
Шкала тахометра лодочного мотора как правило имеет максимальное значение 6000 об/мин. Для большинства лодочных моторов максимальные рекомендованные обороты 5500 об/мин., исключение составляет Suzuki DF140, где максимальные обороты — 6200об/мин (может еще какие нибудь, я не знаю. ).
Так что 6000 об/мин. на шкале тахометра для катера — вполне достаточно, а за счет более крупной цены деления можно более точно считывать показания прибора.
Установка и подключение тахометра
Устанавливая тахометр на панель приборов надо выбрать место, где он будет хорошо виден, желательно чтобы не перекрывался штурвалом. Стандартный диаметр отверстия под тахометр — 87мм.
Не пугайтесь при покупке тахометра, если стрелка прибора не лежит на отметке 0, она упадет после того, как вы его подключите.
Установка на катер и подключение тахометра очень просты — сможет выполнить любой пионер, не говоря уже о водкомоторнике, особенно при наличии фирменного кабеля ценой 20-30$ — останется только соединить разъем.
При отсутствии «фирменного» кабеля для подключения тахометра на катере (состоящего из нескольких кусков разноцветных проводов обмотанных черной изолентой) его можно изготовить самостоятельно и при этом сэкономить 95% от стоимости — этого с избытком хватит на пиво и воблу. Достаточно купить в любом электрическом магазине клеммы и по 1 метру многожильного провода в разноцветной изоляции. Места пайки провода с клеммой необходимо закрыть термоусадочным кембриком.
Не крутить винт калибровочный ADJUST! (винт калибровки тахометра в пределах +/- 3%.) Калибровку необходимо производить при наличии заведомо исправного мастер тахометра на средних оборотах двигателя.
Количество импульсов для правильной работы тахометра
Выбор положения селектора «RANGE SELECTOR» на тахометре зависит от количества катушек на магнето лодочного мотора. Это связано с тем, что магнето подвесных двигателей различаются количеством полюсов, поэтому выдают разное количество импульсов за один оборот коленвала.
Чтобы самостоятельно определить количество создаваемых импульсов на один оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два, но можно воспользоваться таблицей представленной ниже:
| Производитель/Модель | Кол-во полюсов генератора | Положение переключателя тахометра |
|---|---|---|
| EVINRUDR/JOHNSONR/OMC SEADRIVER/: | ||
| Менее 70 л.с. (2-тактные , 2 цилиндровые) | 10 | 5P |
| FORCE (MARINE): | ||
| 50 л.с. (до начала 1987, модели A, B) | 8 | 4P |
| Все остальные модели | 12 | 6P |
| HONDA | ||
| 35/40/45/50 л.с. с генератором | 6 | 3P |
| Прочие модели HONDA с генератором | 4 | 2P |
| MERCURY/MARINER: | ||
| 2-х тактные модели: | ||
| 6-25 л.с. (производства США) | 8 | 4P |
| 30/40 л.с., серийный номер USA 0G53314 и дальше | 12 | 6P |
| 35/40 л.с., серийный номер USA #582399, Бельгийский серийный номер #9298955 и выше | 8 | 4P |
| Все прочие 2-х тактные модели | 12 | 6P |
| 4-х тактные модели: | ||
| 8/9.9 л.с. | 6 | 3P |
| Все прочие 4-х тактные модели | 12 | 6P |
| SUZUKI: | ||
| 2-х тактные модели: | ||
| менее 55 л.с., (за исключением указанных ниже), 60/65 л.с. до 1985 вкл. Cabrea 50-60 л.с. | 4 | 2P |
| 25/30 л.с. (с 1993 года); 55/65 л.с. (с 1985 года) | 6 | 3P |
| 75 л.с. и выше (с 1985 и новее); Cabrea 75 л.с. и выше | 12 | 6P |
| Все 4-х тактные модели Suzuki | 12 | 6P |
| TOHATSU/NISSAN: | ||
| Все 2-х цилиндровые модели с генератором | 4 | 2P |
| Все 3-х цилиндровые модели | 6 | 3P |
| Все 4-х цилиндровые модели | 12 | 6P |
| YAMAHA: | ||
| 2-х тактные модели: | ||
| 9.9/15 л.с. | 4 | 2P |
| 25-70 л.с. | 6 | 3P |
| 90-250 л.с. | 12 | 6P |
| 4-х тактные модели: | ||
| F/T 9.9 л.с., F 15 л.с. | 6 | 3P |
| F/T 25 — 225 л.с. | 12 | 6P |
| SELVA: | ||
| 2-х тактные 9,9-100 л.с., 4-х тактные 8-15 л.с. | 6 | 3Р |
| 4-х тактные 25-115 л.с. | 12 | 6Р |
Дополнительно список моторов и количество катушек магнето можно посмотреть здесь — Таблица RANGE SELECTOR