Особенности вождения автомобилей УАЗ
КПП — как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) — БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад — пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]
Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]
Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На «Волге-Волге» я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.
Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.
Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.
Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.
Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.
Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.
Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.
Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. наверх
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Патриот продан… Несколько слов про 2.5 года эксплуатации.
Начну пожалуй с общих моментов, а это повседневная езда на машине… Патриот жесткий, дубовый и не комфортный для повседневной езды, а мне приходилось на нем ездить по городу, втыкать скорости которые, нихера не втыкаются, жать дубовую сцепу, потеть в жаркие дни без кондюка и жарить ноги от тонель, где нет нормальной теплоизоляции от выхлопного тракта… Хотя да посадка хорошая в уазе, за рулем удобно, но это пока в нем сидишь, а как только поехал, особенно с пустым багажником, то все затрясло. Задним пассажирам кишки вытрясает нормально и подкидывает на каждой кочке чуть ли не до потолка. Задние рессоры дают нормально передвигаться только если в багажнике лежит 100-150кг… Я думаю что еще меня спасала мягкая резина Нокиа Ротива АТ, которая брала на себя многие дорожные неровности, качал на двушку и было давольно таки мягко…
По мимо города, мне приходилось много ездить по межгороду на растояния +/- 400км. Что можно сказать про дальние дороги, за счет относительно нормальных сидух с удобной табуретной посадкой я особо не уставал, но в остальном опять же удовольствия от езды не получаешь, так как надо постоянно подлавливать Патриота на дороге, нет у него какой-то постоянной точки и всю дорогу едешь и подруливаешь рулем, со временем привыкаешь, но сколько я садил своих друзей за руль они сразу замечали, что уаз рыскает по дороге… Крейсерская скорость — это 90км в час, но для меня это не скорость, поэтому я еду по трассе 110-120км/ч. При таких скоростях обороты двига уже на отметке 4000об… Естественно слышен шум ревущего мотора и появляется лёгкая вибрация толи от трансмиссии толи от колёс, но я думаю первое так как я менял резину и перед каждым сезонам делаю балансировку… А вибрация не уходит… Еще одна раздражающая черта трансмиссии патриота это люфты, то есть где-то в шлицах на карданах, где-то в редукторах, где-то может в раздатке… Все это накапливается в нормальный зазор, и это чувсвуется как удар при переключениях скоростей… На первом То в 15ткм, мне уже меняли кардан, может было чем то лучше, но когда прошёл год я опять упрекнул дилеров в лишних люфтах, но мне сказали что все у вас в допуске и на карданы гарантия 50ткм, что уже прошло… Ну то есть меня попытались в очередной раз убедить что все нормально и так должно быть, ну я особо забил на это, тип хороший стук вылезет наружу и продолжил продавать машину… То есть если вернуться к моему опыту эксплуатации Сузуки Эскудо, то это люфты сравнимые с тем, что когда у вас разбивает креставинку на карданах или когда образуется зазор в заднем редукторе, для УАЗа это считается норма!
Каких либо других проблем с трансмисией небыло, ну кроме отсутствия комфорта, в остальном ничего я не менял и не делал, то есть родные стойки пружины, подшипники, какие-то резинки, стойки стаба, шкворня и т.д. все родное и надежное для пробега 60ткм в основном города и трассы… Про салон я уже говорил, но добавлю, что уже начали зашаркиваться серебристые элементы на ручках дверей, отколупываться хромированные отделки, ну и так зашаркиваться и царапаться пластик от эксплуатации…
Ну да на протяжении всего срока эксплуатации из под панели периодически высыпались какие-то болтики и клипсы, но это может штук 10 всяких разных, наверное, как мне сказали на сервисе на заводе лишние положили и не убрали… ) Да еще вспомнил концевики дверей, которые я менял уже раз по гарантии и второй раз через год они опять отказались работать… Так же потрескалась и лопнула защитная резинка на проводах от кузова к дверям, да и вообще у нас проблема с резиной, практически все резинки и шланги на Патриоте задубели и потрескались, а патрубки на охлаждающей системе и на гидраче пришлось поменять полностью, когда была течь антифриза и замена радиатора по гарантии…
Вторая проблема после резины — это коррозия, я бы не сказал что Патр прогнил за 2.5 года полностью, но то что вся рама, подвеска и болтики покрылись ржавчиной было не приятно, на кузове, где были сколы тоже была ржа…
Как бы опять же, может это нормально для УАЗика… А есть люди которые с момента покупки наносят антикор и в процессе жизни постоянно что-то где-то мажут… Но это не для меня… Я особо не схожу по этому поводу с ума, а просто ездил на машине, при этом следуя всем рекомендациям завода изготовителя и посещал исправно и по регламенту все ТО…
Но все ровно мало приятно что машине почти три года, а она уже вся с низу ржавая и причем у нас регион не сильно богат на современные реагенты и за частую не убирают снег вообще… А что тогда с УАЗами в таких регионах как Москва и Питер…
По кузову особо ржавчины не наблюдалось и более мене все ок. Да закосячил задний бампер, треснул когда зимой катались по лугам на рыбалке и проезжая через трубу зацепил задним свесом. Так же было пару рыбалок по кустам и на бортах остались боевые отметины и полосы от веток на всю длину кузова, еще передний бампер с решёткой гуляет на кронштейнах как попало. Раз пришлось толкать за перед и нарушились все зазоры между фарами и бампером/решеткой… Короче по нормальному нужен силовой передний и задний бампер, далее сразу с лебедкой и с увеличенной грязевой резиной… Так как на стандартных колёсах Патриот прилипает мостами махом и с его массой особо его не столкнуть с места… Но при всех минусах этого авто на дорогах общего пользования, у Патриота много положительных моментов для эксплуатации вне дорог! А теперь давайте поговорим о хорошем… )))
Самые запоминающиеся события, которые проходили на протяжении последних двух лет это были моменты проведенные с Патриотом. Сколько рыбалок и охот мы проехали на этой машине, да это было раз в месяц, может и два раза в месяц, но этот автомобиль доставлял нас до места назначения и привозил домой с кучуей положительных эмоций… Полный багажник походного шмурдяка, лодка, мотор, полный салон шмуть, еды, выпивки и шумной компании друзей… При полном снаряжении я особо не замечал потери мощности, а плавность хода только улучшалась, комфорт появлялся сам собой при загруженной машине и все неровности съедались как будто ничего нет, так же под нагрузкой было меньше люфтов… Небыло и ни каких пробоев подвески, можно было дубасить по грунтовкам и щебенке, местами доходя до скоростей в 90км/ч… УАЗ шел всегда уверенно, что на заднем приводе летом, что на полном зимой. Да зимой в машине тепло, хоть и выветривается машина быстро, но замерзать в дороге я никогда не замерзал… Несколько раз ночевали в машине зимой, оставлял на холостых, включал печку на половину и спали вдвоём, а раз и втроём в машине, кстати бортовой комп показывал примерный расход литр в час. Так же все морозные запуски и передвижения Патриот прошел нормально… Пару раз катался на нем в Монголию на рыбалку и тоже достойно все прошло, без каких то технических проблем и поломок! А сколько эта машина меня выручала по работе… Че только не возил на ней: кислородные/пропан баллоны, сварочные аппараты, лестницы, окрасочные агрегаты по 100кг, когда в багажник их грузили пятером или ваще краном заводили на стропах… Так же перевозил 300кг электродов и еще кучу всяких расходников и материалов по стройке…
Машина в хозяйсве не заменимая, так же хороший вариант для рыбака и охотника, я было моментами даже так к ниму привыкал, что уже был готов втыкать бампера, лебёдку и грязевую резину… Но проходили выходные или какие-то длительные путешествия, и я спускался с небес, наступали серые рабочие будни… И начиная опять тыркаться в пробках я забывал про свои идеи по улучшайзингу Патриота… Да и че кривить душой, прекрасно понимая, что это стоит не малых денег, которых нет… Все зарубалось на корню…
Так что подводя итог своего рассказа, я скажу что Патриот отличная машина за свои деньги, которая справляется с его предназначением — тяжелый внедорожник для суровых сибирских условий, колхозная ремонтопригодность, готовность всегда рвануть на рыбалку или на охоту с полным багажником спец инвентарья, а так же по работе, кому приходится перевозить какое-то грязное оборудование или еще что-то когда не страшно поцарапать или замарать салон или кузов автомобиля… Для меня это могла бы быть идеальная машина выходного дня или автомобиль для путешествий, который стоит и ждет своего часа… А так как на данном жизненном этапе я не располагаю достаточными средствами, чтобы себе это позволить, то пришлось продать УАЗ и рассмотреть более комфортное, универсальное и повседневное авто, да и при наличии денег, я бы наверное купил бы лучше старенького японца, нежели нового УАЗа снова, ну и тогда тоже…
Всем спасибо кто читал и следил за моими записями в борт журнале, но на данном этапе я закрываю для себя историю про автомобиль УАЗ Патриот, больше канешь на положительной ноте, чем в отрицалове… )))
«Они на этом ездят»? Американцы оценили УАЗ «Патриот» за 26 тысяч долларов
Спустя неделю после демонстрации на автосалоне в Лос-Анджелесе компания Bremach объявила базовую цену УАЗ «Патриот» 2022 модельного года. За океаном российский внедорожник носит название Bremach 4×4 и стоит 26 405 долларов — 1 миллион 957 тысяч рублей по текущему курсу.
За вариант с обвесом от BMS Alfa и 17-дюймовыми колесами Raceline придется доплатить 3 тысячи 650 долларов, и тогда стоимость машины в рублевом эквиваленте переваливает за 2,2 миллиона рублей.
По словам представителей компании, на которых ссылается портал Carscoops, модель «специально спроектирована и омологирована для американского рынка».
Стоимость «Патриота» для сегмента среднеразмерных внедорожников в США считается привлекательной, особенно с учетом 5-летней гарантии на автомобиль и 10-летней на трансмиссию. Однако большинство пользователей портала она удивила и даже возмутила, многие оказались знакомы с характеристиками машины и историями эксплуатации.
Вот лишь некоторые комментарии:
— Модели УАЗ очень ненадежны и подвержены коррозии, ржавеют за 3-5 лет . Также этот двигатель очень прожорлив — до 20 литров на 100 километров при езде по городу. УАЗ «Патриот», вероятно, получит 0 звезд в краш-тестах, потому что он был разработан в 90-х . И да, в США это завышенная цена, в России он стоит от 14 500 долларов!, — пишет пользователь с ником Shelby GT500.
— Любой, кто думает, что это будет продаваться, невежественен. Посмотрите отзывы о них на родине, они ужасно построены. Уплотнения задней двери, которые не защищают от воды и пыли? Неприемлемо для автомобиля, построенного в 1980-х годах, не говоря уже о 2022 годе. У этой вещи даже нет боковых подушек безопасности или шторок безопасности. Как это вообще возможно? 26 тысяч долларов за что-то с нулевым качеством сборки или материалов, функциями безопасности или современным дизайном. Это шутка, — отзывается пользователь HaltestelleLuitpolthafen.
— Надпись BRIO на задней части действительно изящная. Но будет интересно, как этот автомобиль будет работать, скажем, через год или около того, — пишет Paul.
— Они до сих пор это делают? Я приятно удивлен, — высказался 85ZingoGTR.
— Не могу дождаться результатов краш-теста, — отмечает Binbin90.
— Это машина из тех, которые абсолютно никто не собирается покупать, — считает Voltswagen of America.
— А мне это нравится. Это сегмент, от которого отказались все остальные производители, — внес долю позитива пользователь RXseven7sevin.