Как подобрать амортизаторы по длине

Размеры амортизаторов (для самостоятельного подбора)

В сообществе надо что-то писать. А тут наткнулся на несколько записей по размерам амортизаторов и пружин. Люди мерили сами или брали информацию у тех, кто измерял. Всё вместе собрав выдаю для всеобщего пользования. Не очень много, но запись будет пополнятся.

Размеры указаны так::
длина вытянутого/сжатого

Номера практически все от Кайябы, они бьются по всем каталогам и выдают хорошо аналоги

Обязательно проверяйте по каталогам и фото на соответствие крепления, люди могут ошибаться))

Добавляйте, если есть у вас размеры амортизаторов, которых здесь нет. Помогло вам — поможет другим. Не обязательно Кайябу, можно любые.

Подбор амортизаторов. Размеры. Жесткость. Наблюдения.

Лифт подвески не фирменными лифт комплектами — это подбор амортизаторов и пружин от других машин ( колхозный тюнинг). Колхоз мне ближе. так как это доступность и цена. И самое главное в колхозе это большой выбор жескости и размеров.
Если с пружинами все понятно. Есть длинна пружины и толшина витка. Конечно есть еще жесткость самого прутка. Но я обычно ей принебрегаю. Выбирая качественные пружины(конечно запчасти от тазов в счет не берем)

А с амортизаторами не так все просто.
Я выбираю амортизаторы при лифте подвески suzuki jimny (и не только), По двум характеристикам: длинна и жесткость.
Если длину можно измерить рулеткой. Жесткость только косвенно — руками. Но поведение машины на различных дорожных покрытиях — только эмпирическим путем.

Но это все лирика. Вместо предисловия.
Я для себя сделал вывод,
Что подбирая аморты на авто. Помимо длинны. Нужно иметь ввиду еще 3 параметра авто
1. нагрузка на ось
2. Вес колеса
3. Центр тяжести.
3 параметр влияет конечно не так сильно. Но все же.

Так как живем возле Японии и преобладает по большей части японский автопром и запчасти для них. То выбор сужается на японских авто.

Если учитывать только длину амортизаторов. То аморты можно поставить от чего угодно если учитывать вес колеса(все что ставится на джимни), то круг сужается до джипов от мини до макси(джимни же ведь у нас джип). Микроавтобусов (среднее по весу колесо. Но большая загрузка). Паркетников( среднее колесо и средняя загрузка).

Так как нагрузка на заднюю ось не большая. То и аморты туда нужно смотреть от машин не тяжелых сзади.
На перед уже можно брать чуть по жестче. Но и не от тяжелых машин . Хотя на вкус и цвет…

Вот например.
Джимни +2 дюйма. Без нагрузки. Колеса около штатных
Передние аморты от Эскудо задние газомасляные.
Задние аморты от пробокса задние.

Зад говорят жестковат. Но дорогу держит( пробокс же все таки расчитан возить грузы).
Перед комфортен- аморты же с задка эскудика. А он у него легкий.

Но при установке лебеди на перед амортов эскудовских может не хватить. Но есть же от Эскудо аморты увеличенной жесткости. ( хорошо у той же каябы есть разные серии амортизаторов разной жесткости для одного авто)Ставим их и все нормально. Хотя жесткость можно компенсировать и более жесткой пружиной.

Джимни +3 дюйма. Около штатные колеса.

Джимни +3 дюйма. Тяжелые колеса. Нагрузка

Джимни +4 дюйма. Колеса около штатных.
Любимый многими вариант.
Передние аморты — от микроавтобуса town ace задние газомаслянные.
Задние аморты- от Террано задние маслянные.
Только вы не забывайте что это для около штатных колес. И без нагрузки.
И он уже не работает для больших колес с лебедками. И высоким центром тяжести на джимни.

Для джимни +4. И тяжелыми колесами. И тем более с лебедкой. Я бы советовал амортизаторы по жеcче
Например
Передние -от сурфа 185/130 усиленные задние( серая газовая каяба (
Задние — от террано 21 газомасляные или вообще газовые серые( если хотите контроля)

По причине множества букв.
Размеры амортов будут в отдельной теме.

Как выбрать амортизатор

Амортизатор – одна из деталей, кардинально меняющих поведение автомобиля на дороге. Устанавливая различные амортизаторы, можно менять плавность хода, делая езду жесткой или мягкой и плавной. Однако на первом месте всегда остается безопасность . И, поверьте, кроме безопасности, амортизатор гарантирует сохранность многих деталей транспорта.

Принцип работы

Многие автомобилисты уверены в том, что амортизатор поддерживает кузов автомобиля. На самом деле для этого созданы пружины . Амортизатор же нужен для уменьшения амплитуды колебаний этих самых пружин. Если бы оснащение составляли только они, автомобиль при езде по неровностям подолгу бы колебался, а сцепление с дорогой было плохим.

Легко провести аналогию с простейшим гидроцилиндром. Масло в амортизаторе непрерывно ходит по цилиндру. Его движение можно отрегулировать, таким образом ускоряя или замедляя движение поршня. Оснащение специальными клапанами гарантирует поглощение силы резких ударов. Сама же энергия никуда не девается – происходит ее перераспределение, растянутое во времени. Таким образом, комплект амортизатора с правильно подобранными пружинами, работая в тандеме с подвеской, гарантирует мягкую и комфортную езду даже по неровной дороге.

Амортизаторы сегодня делят по 2 параметрам:

1. Состав основного рабочего вещества. Пока что используются масло, сочетание газа и масла, чисто газ. Однако во всех конструкциях амортизаторов присутствует хотя бы небольшое количество масла;
2. Количество трубок. Встречаются двухтрубные и однотрубные амортизаторы.

Достоинства и недостатки масляных амортизаторов

Итак, в амортизаторах с маслом как основным рабочим веществом конструкция простая и надежная. Они устойчивы к перегрузкам. Однако есть и серьезные недостатки:

• Резкое перемещение поршня провоцирует вспенивание масла, снижая таким образом пропускную способность клапанов. Что до пружинящих свойств амортизаторов, они могут снизиться до нуля при езде по разбитым дорогам;
• Масло при отрицательных температурах становится слишком вязким , из-за чего амортизатор хуже гасит колебания.

Частично недостатки конструкции можно компенсировать аккуратной ездой и прогревом в период холодов. Хотя можно попросту поставить амортизаторы следующего типа.

Особенности газо-масляных амортизаторов

Внутри газо-масляных амортизаторов находится два цилиндра, причем один находится в другом. Азотом же в верхней части заполнен резервный цилиндр. При этом стандартным давления является 2,5-5 бар, а с его увеличением можно увеличить общую эффективность устройства. Большое давление гарантирует высокую жесткость подвески, а малое – небольшую жесткост ь.

Газо-масляный тип амортизаторов обеспечивает отличную амортизацию, когда амплитуда колебаний небольшая. Это отличный выбор для езды по загородным дорогам.

Особенности газовых амортизаторов

Здесь цилиндр один, причем давление внутри достигает 25 бар. Так называемый плавающий поршень отделяет масло от газа, а высокое давление препятствует вспениваю жидкости. Герметичная перегородка не дает двум средам смешиваться. При этом за счет огромного давления улучшается управляемость и общее качество сцепления .

Газовые амортизаторы имеют серьезный минус: при езде вы ощутите каждую неровность дороги. По этой причине они подходят для езды на высоких скоростях, а вот размеренная езда в городе и особенно за его пределами может оказаться совсем некомфортной. Отметим, что самые современные модели понемногу избавляются от этих недостатков.

Двухтрубные и однотрубные амортизаторы

Преобладающей на рынке раньше была двухтрубная конструкция. Не вдаваясь в подробности, объясним принцип работы. Когда поршень в колбе перемещается, сжимается жидкость, которая по клапану двигается во внешний цилиндр, сжимая также воздух. При отбое клапаны открываются, давая жидкости из упомянутого внешнего цилиндра быстро перетечь в колбу.

В двухтрубных амортизаторах происходит так называемая аэрация , то есть смешение излишнего воздуха с жидкостью в условиях высокого давления. Также устройство плохо охлаждается. При установке штоком вниз амортизатор не будет работать правильно.

Более совершенная однотрубная конструкция по системе De Carbon работает только с клапанами на единственном поршне. Уже упомянутый свободно плавающий поршень отделяет жидкость от газа. Сложность здесь в том, чтобы создать амортизатор со множеством правильно работающих клапанов сжатия и отбоя. Такой амортизатор меньше двухтрубного, лучше охлаждается, может устанавливать штоком как вниз, так и вверх.

Из недостатков однотрубных амортизаторов несправедливо не отметить их уязвимость к механическим повреждениям. Но также на их работу влияет внешняя среда – когда снаружи жарко, подвеска становится жестче, а когда холодно, то наоборот.

Однотрубная конструкция легко модернизируема. Так, например, появляются специальные клапаны сжатия , дополнительные каналы для масла. Теперь такой амортизатор имеет режимы работы , числом иногда до 10 штук. Меняется длина хода штока, жесткость, скорость, с который поршень будет перемещаться. По этой причине модернизированные газовые амортизаторы набирают все большую популярность.

Определяемся со временем замены

Точно ответить на вопрос о том, когда же нужно менять амортизаторы, очень сложно. Специалисты говорят о необходимости их замены раз в 3-4 года с учетом того, что средний пробег за год составляет 25000 километров. Срок жизни данных элементов подвески зависит от следующих факторов:

При этом на необходимость замены вам укажет следующие:

• Аквапланирование. Потеря сцепления в дождливую погоду начинается даже при небольшой скорости;
• Тормозной путь. Для сравнения: изношенный примерно на 50% амортизатор почти гарантированно увеличит тормозной путь на 12%;
• Вхождение в поворот. Если сравнивать безопасные скорости при вхождении в поворот до и после установки новых амортизаторов, то она значительно повысится.

Советуем каждые 25000 километров пробега отправляться на СТО и проводить диагностику вашей ходовой.

Подробнее о неисправностях

Идеальные амортизаторы компенсируют неровности дороги. Не стоит говорить о том, что состояние дорожных путей на востоке Европе таково, что здесь бесполезен всякий амортизатор. Естественно, справиться с большими ямами он не сможет – это на совести водителя . А в остальных случаях со своей работой он справляется, хоть и изнашивается достаточно быстро.

Обращайте внимание на следующее:

• Управляемость серьезно упала;
• Автомобиль вибрирует при езде по неровностям;
• Пассажиры начали жаловаться на толчки и вибрацию;
• При движении слышится скрип, стук и т.п.

Все вышеперечисленное указывает на поломку. Визуальный осмотр скажет больше.

Во-первых, обратите внимание на сам амортизатор. Потеки масла говорят про износ сальника штока. Часто вместе с ним страдает пружина, корпус. Во-вторых, попробуйте несильно нажать на корпус авто в точке выше колесной арки. Если машина начала раскачиваться, стоит грешить на амортизатор.

Выбираем наилучший амортизатор

Итак, выше мы рассмотрели конструкции и определились с их особенностями. Так какой же амортизатор все-таки поставить? Подумайте над следующими пунктами:

• Масляные амортизаторы достаточно надежные и недорогие . Газо-масляные несколько лучше, так как лучше себя чувствуют за городом и при скоростной езде. Газовые – попросту лучший вариант (но не во всех условиях), если они имеют несколько режимов работы и соответственно разную жесткость. На рынке легко найти модернизированные газовые амортизаторы, которые хороши на любых дорогах;
• Однотрубная конструкция отлично охлаждается, имеет высокую жесткость и мало весит, но, в отличие, от двухтрубной, боится механических повреждений , грязи и воды .

Таким образом, у вас есть выбор: недорогие масляные, обеспечивающие невысокую управляемость, универсальные и дорогие газовые и газо-масляные амортизаторы. Отметим лишь, что масляные и газо-масляные все же больше подходят к нашим дорогам, а вот газовые – выбор гонщиков на спортивных соревнованиях.

Правильная замена

Первое и главное правило: меняйте амортизаторы парой . Т.е. если требуется замена правого заднего, придется менять сразу оба задних. В ином случае не будут балансировать оба колеса.

Второе правило: с заменой амортизаторов придется менять пыльники, отбойники, подшипники, пружины, опоры. Плановая замена последних 3 деталей не всегда приходится на замену амортизаторов, однако их лучше или проверить, или менять, если вы хотите чтобы на вашем автомобиле была хорошая подвеска. Проверку осуществляют на специальных стендах на СТО.

Третье правило: задние и передние амортизаторы неодинаковы по своей конструкции, так что полный комплект включает в себя две пары. Внешне их конструкция может не отличаться, ведь сюрприз в креплениях – они попросту разные для передних и задних.

Краткий экскурс по брендам

Если вы не хотите долго блуждать по каталогам, берите OEM-амортизатор для вашей марки и модели автомобиля. Поиск много времени не займет, однако само изделие к категории дешевых отнести не получится. При этом не все оригинальные амортизаторы оказываются лучше аналогов.

Почти все автомобилисты знают следующие бренды: Boge , Sachs , Bilstein (Германия), Kayab a (Япония). В упаковках с именами этих брендов находятся лучшие амортизаторы. Советуем брать именно их! Многие водители отмечают, что переход от OEM-детали к Kayaba пошел автомобилю только на пользу.

Наиболее востребованные амортизаторы выпускают следующие компании: Optimal и Meyle (Германия), Monroe (Бельгия). Качество несколько ниже, однако автомобилисты при выборе часто руководствуются качеством дорог в местах езды. Продукция этих брендов отлично подойдет украинским и российским автомобилистам, которые привыкли менять амортизаторы чаще своих коллег из стран Евросоюза.

Самые недорогие элементы подвески выпускают знакомые нам Starline , Profit (Чехия) и Magnum Technology (Польша). Их имеет смысл ставить на старые автомобили, так как установка деталей премиум-класса особо ситуацию с подвеской не исправит.

Распознаем подделку

Завсегдатаями рынков являются амортизаторы Kayaba (часто KYB). Почему именно продукция самого «дорогого» производителя? Причина в высоком спросе. Дабы не купить подделку, обращайте внимание на следующее:

• Место продажи. Покупать лучше у проверенных поставщиков;
• Цена. Постарайтесь изучить цены на рынке. Даже в канун праздников вам не продадут оригинальную Кайабу по цене, вдвое меньше рыночной;
• Качество деталей. Обращайте внимание на сварку, состояние сальников, даже на окраску. Оригинальный амортизатор имеет четкую форму, сварочные швы на нем не выделяются;
• Коробка. Компании тратят немало денег на упаковочные материалы. Это почти всегда особенно плотный гофрокартон. На коробке имеются этикетки, товарные ярлыки;
• Надписи и маркировка. На амортизаторах всегда есть наклейка, часто можно видеть голограмму. На корпусе изделия выдавлен код запчасти, указана страна производства и имя бренда.

Подводных камней немало. Если изделие не проходит хотя бы по одному из вышеперечисленных пунктов, перед вами на 99% подделка.

Вывод

Покупка новых амортизаторов проблемой не является, чего не скажешь о непосредственном выборе. Выше мы указали приоритетные бренды. Выбирайте Starline , Monroe , Profit , если вам не приходится много ездить. Kayaba , Bilstein , Sachs – выбор любителей комфорта и скоростной езды даже за пределами города.

Владельцу авто стоит приобрести опыт езды с различными амортизаторами. К примеру, с газовыми. Если вы не против экспериментов и у вас новый автомобиль в хорошем состоянии, есть смысл их опробовать. Если тяга к новому не чувствуется, берите тот элемент подвески, который идентичен уже установленному или максимально приближен к нему по характеристикам.

Помните : качественный амортизатор не только делает езду комфортной, но и гарантирует вашу безопасность и безопасность пешеходов в экстренных ситуациях.

Подбор амортизаторов по размерам

К чему стремятся производители автомобилей? В первую очередь повышению комфорта и безопасности. Водитель должен постоянно контролировать техническое состояние своего транспортного средства. При обнаружении устранять поломки.

Сегодня пристальное внимание мы уделим выбору амортизаторов. Точнее, выясним, какие размеры амортизаторов существуют. Коснёмся сроков их замены и выбора. А также, разберёмся, как правильно прокачивать и ставить на машину.

Когда нужно менять конструкцию

Главным критерием при замене амортизирующих устройств авто является рекомендация изготовителя. Считается, что штатный комплект, установленный в заводских условиях, может служить дольше рекомендованного срока.

Оригинальные изделия могут выдержать от 120 тыс. до 150 тысяч пробега без замечаний. Хотя часть заводов- изготовителей рекомендует их замену после 1-2 лет эксплуатации или пробега 50-70- тыс. км.

Приведенные цифры не являются идеалом и могут касаться рачительных водителей, которые эксплуатировали свой транспорт на дорогах с хорошим покрытием. В целом, средние показатели живучести автомобильных комплектов могут колебаться как в одну, так и в другую сторону и зависят от множества факторов.

Определённая часть водительского братства пренебрежительно относится к состоянию подвесной системы. Не понимают, что выход из строя сайлентблока неизбежно влечёт за собой повышение нагрузок на амортизаторы. Это приводит к снижению эксплуатационного срока, их оседанию.

Вот почему важно регулярно осматривать конструкцию. Проверка даёт возможность на ранней стадии выявить неисправность и принять меры к замене.

Многие изготовители считают и рекомендуют проверять устройства после прохождения автомобилем 20-30 тыс. километров пути.

При проверке обращать внимание на потёки, тщательно осматривать пружины пыльники и отбойники. Водитель должен всегда помнить, что безопасность – это главный критерий для всех участников дорожного движения.

Правильный выбор конструкций

Давайте сначала определимся, куда пойти за покупкой нового комплекта.

1. Можно приобрести качественную деталь у официальных дилеров. Но это влетит в копеечку.
2. Поискать счастья можно на автомобильном рынке. Но, скорее всего, под видом известного бренда вам впихнут ширпотреб. Резюме: потеря своих денежных знаков и ощущение неудачника.
3. Интернет. Здесь всё просто: заказал, доставили, оплатил. А что, если не знаешь параметров и для тебя подбор амортизаторов по размеру – это целая наука. Остаётся ещё один вариант – обратиться в автомобильный магазин запасных частей. Хотя и здесь работают «пройдохи», для которых, безопасность стоит отнюдь не на первом месте.

Поэтому, давайте выясним, как обезопасить себя, покупая новый комплект. Размеры задних амортизаторов и передних конструкций разнятся, Длину каждого можно элементарно определить, используя линейку и рулетку.

К характеристикам, по которым отбираются комплекты кроме длины входит учёт:

1. Жёсткости.
2. Нагрузка на ось.
3. Вес автомобильного колеса.
4. Центр тяжести.

Именно на вышеперечисленные показатели нужно смотреть при тестировании этого устройства.

Важным аспектом при покупке в магазине новых амортизирующих узлов является:

1. Наличие целостной упаковки.
2. Проверка и наличие комплектующих деталей крепежа.
3. Чек на покупку.
4. Проверка фирменной чеканки. Это отличие оригинала от подделки.
5. Инструкция.
6. Гарантийный талон.

Вы должны знать, что наличие гарантии на товар, при самостоятельной установке, лишает вас права льгот. Поэтому, оригинальные изделия рекомендуется ставить в специализированных центрах.

Выбор можно провести исходя из таких показателей как:

1. Длины штыря.
2. Диаметра внутренней втулки.
3. Ширины втулки.
4. Внутреннего диаметра проушины.
5. Ширины крепления под 2 болта.
6. Длины изделия в сжатом состоянии.
7. Длины нового изделия в разжатом состоянии.

Давайте рассмотрим показатели отечественных механизмов на примере некоторых автомобилей.

Размеры отечественных конструкций

Подбирая амортизатор по размерам нужно изначально знать показатели установленного комплекта на свой автомобиль. Они (размеры) могут отличаться по моделям транспортного средства. Кроме этого, нужно понимать, какой тип амортизирующей конструкции стоит на вашей машине.

Подбор амортизаторов по размерам можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к продавцу-консультанту. Это его обязанность разъяснить вам все нюансы и выбрать необходимый вариант.

И ещё один нюанс: подобрать нужную деталь по размерам поможет специальная таблица. Её можно найти в интернете. Причём, существуют таблицы для определённых производителей и типов машин.

Выбрать комплект можно:

1. По проушине.
2. По штырю.
3. Нестандартному размеру.

На каждом из них есть специальная маркировка:

1. В первом случае – это литеры «L» и «LS».
2. Второй вариант идёт с литерой «S».
3. В третьем случае изделие маркируется литерами «XP».

Мы, в качестве примера, предлагаем ознакомиться с показателями на отечественные автомобили:

В таблице указана не только длина амортизатора, но приведены и другие показатели, не менее важные, смотрите сами.

Совет!
Покупая конструкцию в магазине, возьмите старое изделие. Просите продавца дать вам точно такой товар с указанными показателями на вышедшем из строя устройстве.

Установка приобретённого комплекта на автомобиль

Установка амортизаторов: практические советы для автомобилистов.

Прежде всего, необходимо купить комплект и подготовить необходимые инструменты:

1. Баллонный ключ.
2. Башмаки, фиксирующие колёса.
3. Набор отвёрток.
4. Несколько домкратов разной конструкции: «лягушка» и «трапеция».
5. Страховые опоры для домкратов.
6. Съёмник для демонтажа трапеции.
7. Набор гаечных ключей.
8. Для обработки гаек и болтов пригодится жидкость WD-40.

Нужно учитывать, что установка передних конструкций занимает больше времени, нежели задних. Хотя, технология демонтажа и монтажа, практически одинакова. Это связано с более сложной передней подвеской.

Не забывайте!
Смена вышедших из строя амортизаторов выполняется попарно. Это обязательное условие для всех автомобилей и типов амортизирующих устройств.

Алгоритм действий следующий:

1. Автомобиль ставится на козлы. При этом используются домкраты.
2. Снимаются 2 колеса.
3. Чтобы проводить замену в комфортных условиях можно демонтировать тормозные шланги.

Совет
не стоит отсоединять тормозные шланги от суппортов. Это избавит от процедуры прокачки тормозной системы.

1. Снимаем амортизаторные стойки и их верхние крепления.
2. Затем демонтируем нижние крепления.
3. Устанавливаем новый комплект.
4. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

На заметку!
Нужно после монтажных мероприятий проверить амортизирующие пружины. Осмотреть на предмет скрытых дефектов: трещин.

Опытные автомобилисты советуют привлекать к процессу помощника. Бывает, что возникают непредвиденные ситуации!

Как правильно прокачать новые стойки перед установкой

Прокачка нового изделия перед установкой – это обязательная процедура. Так можно выявить заводской брак и подготовить его к работе.

К примеру, как прокачивается масляный амортизатор:

1. Достаём из упаковки и смотрим, в каком положении находится изделие. Если стойка в сжатом состоянии, нужно шток амортизатора вдвинуть на ¾ длины, затем перевернуть.
2. Шток вдавливается плавно, без рывков. Не нужно топить шток до конца. Достаточно оставить его на высоте 50-70 мм от корпуса стойки. Необходимо выдержать паузу 5-7 секунд.
3. Опять перевернуть изделие и подождать примерно 7 сек. Плавно выдвинуть шток на ¾ длины.
4. Отсчитав несколько секунд перевернуть новый элемент и ещё раз вдавить шток.

Обратите внимание:
Необходимо выполнить действия 3-6 раз, указанные в п.п. 2-5.

1. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
2. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
3. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

Прокачав новое изделие 3 раза проверить его: несколько раз нажать на шток. Он должен двигаться плавно. Исключены рывки.

В заключение

Выбирая новые комплекты важно учитывать рекомендации производителя авто.