Как подтянуть цепь на ваз 2103

натяжение цепи ВАЗ 2103

месяца 4 назад натягивал цепь с помощью натяжителя, но он долго не держит натяжение, по итогу цепь снова не очень натянута… и вот интересный момент заметил — кручу коленвал и в какой то момент цепь становится более натянута, кручу дальше и цепь ослабевает, кручу еще — снова более натянута и т.д… так должно быть или у меня что-то не так?

4 мая 2018
Поделиться:

Комментарии 22

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Просто какая то из звёзд эксцентриком, а может обе.

Несуществующий пользователь
Без машины

Вот как должен работать ГРМ, цепь всегда натянута одинакова.

почему скачет роликовый «башмак»?

Несуществующий пользователь
Без машины

Он компенсирует все зазоры в самом ГРМ. чем новее двигатель тем меньше демпфирует натяжитель.

я написал в лс нсли так можно, тут не получается прикрепить фото

Так не должно быть. Натяжка цепи не должна меняться при вращении коленвала.

Или звёздочки неравномерно изношены, или промежуточный вал привода маслонасоса, или распредвал. Вероятнее всего, звёздочки. Нужно их менять.

Ни в коем случае не поджимай цепь монтажкой, как некоторые советуют. Ослабил натяжитель — повернул коленвал (достаточно градусов на 10 повернуть), и затянул натяжитель. Всё.

Коленвал, распредвал и валик привода маслонасоса вращаются на гидродинамических подшипниках, в которых нет трения металл об металл. При вращении создаётся масляный клин, на котором висят валы. Натягивая цепь монтажкой, ты притягиваешь валы к вкладышам слишком сильно, и не даёшь создаться масляному клину. больше всего от этого страдает валик привода маслонасоса, потому что у него всего две опоры. Вкладыши у него очень быстро стираются, в итоге падает давление масла и он начинает стучать.

звезды, цепь, башмак и успокоитель менял примерно 10 тысяч км назад… и соазу после замены заметил такую штуку…

Возможно, звёздочки попались бракованные. Их сейчас делают все кому не лень, да и оригинальные детали качеством не отличаются.

Так не должно быть. Натяжка цепи не должна меняться при вращении коленвала.

Или звёздочки неравномерно изношены, или промежуточный вал привода маслонасоса, или распредвал. Вероятнее всего, звёздочки. Нужно их менять.

Ни в коем случае не поджимай цепь монтажкой, как некоторые советуют. Ослабил натяжитель — повернул коленвал (достаточно градусов на 10 повернуть), и затянул натяжитель. Всё.

Коленвал, распредвал и валик привода маслонасоса вращаются на гидродинамических подшипниках, в которых нет трения металл об металл. При вращении создаётся масляный клин, на котором висят валы. Натягивая цепь монтажкой, ты притягиваешь валы к вкладышам слишком сильно, и не даёшь создаться масляному клину. больше всего от этого страдает валик привода маслонасоса, потому что у него всего две опоры. Вкладыши у него очень быстро стираются, в итоге падает давление масла и он начинает стучать.

vk.com/wall-57651175_542948 тут задавал этот же вопрос… каждый говорит по разному

Как натянуть цепь ГРМ ВАЗ-2107

Ролики и оси роликов цепи ГРМ со временем изнашиваются и цепь удлиняется. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя. Вследствие чего
натяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность. При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя.
Основным внешним признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов. При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий.

Поэтому периодически необходимо восстанавливать натяжение цепи, заводом рекомендовано проводить регулировку каждые 10 тыс. км пробега. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель.

Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия. Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ. Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах.
Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем.

Для этого нам понадобится:
— Головка или гаечный ключ на 13
— Ключи на 8, 10
— Отвертка с плоским лезвием
— Спецключ для проворачивания коленчатого вала (не обязателен)
— Динамометрический ключ (не обязателен)

Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю.

Ключом «на 13» ослабляем примерно на 0,5-1 оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, «выстрелив» с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает. Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки.

Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично. Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию (ни в коем случае стартером!).
Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза.

Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на 1-1,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению.

Затягиваем колпачковую гайку с усилием 5,2 кгс*м. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму.
Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить. Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ.
Небольшое видео:

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства. Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи. Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.

Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)

Краткое содержание:

• Регулировка цепи
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Если цепь ослабла и болтается.
2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!

2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.

3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)

Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ» (Метки выставлять не обязательно!)

Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.

Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра:

Как подтянуть цепь на ваз 2103

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

• Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
• «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
• Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую — Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда — 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

• Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
• Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
• Снять кожух вентилятора.
• Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
• Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
• Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
• Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
• Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
• Снять клапанную крышку.
• Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
• Выключить четвертую передачу.
• Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
• Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
• Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
• Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
• Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
• Отвернуть болт звёздочки распредвала.
• Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
• Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
• Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
• Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

• Смазать цепь.
• Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала — напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
• Натянуть цепь.
• Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
• Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
• Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель — 21213-1006100 — гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

• Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
• Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
• Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.

• http://www.zr.ru/articles/36925/ — Что ломает башмаки.
• http://www.zr.ru/articles/39136/ — Не тяни — натяни.

Как натянуть цепь

• Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
• Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
  Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
• Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
• Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
• Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать — масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы «Как не следует менять цепь»:

• http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200005164 — Меняем цепь на ВАЗ 2101-2107, Нива.

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.