Замена задних сайлентблоков передних рычагов
В резких поворотах, особенно во время начала движения, стали раздаваться странные дребезжащие звуки из подвески. Наверно можно было бы свалить на резину, но это вряд ли. Диагностика ходовой выявила только сильно потрескавшиеся задние сайлентблоки передних рычагов. И это при пробеге всего в 12 200 км и возрасте менее 5 лет! Видимо Крайний Север…
Сразу напишу, замена сайлентблоков проблему не решила, причина видимо в чём-то другом. Но раз работа произведена, опишу процесс.
Состояние родных сайлентблоков:
Код оригинальных сайлентблоков для Тигуана в моей конфигурации — 3C0199231E. Погуглив по теме, я решил поставить «усиленный» вариант — сайлентблоки Meyle 1006100014/HD «с двумя дырками» в сборе с кронштейнами, т.к. собственного пресса нет, а бегать по сервисам в моём случае был не вариант.
Кроме того, по официальному мануалу, требуется заменить все болты крепления кронштейна — они одноразовые (вытягиваются при затяжке):
— болт M12x1,5×100 N10640301 — нужно 2 шт.;
— болт M10x70 N10560702 — нужно 4 шт.
Из инструмента потребуется:
— головка на 16;
— головка на 18;
— динамометрический ключ;
— трещётка;
— домкрат.
При замене сайлентблока особо ничего разбирать не надо. Но лучше вывесить на домкрате соответствующее колесо, чтобы снять нагрузку с рычага подвески.
Запоминаем, как стоит кронштейн сайлентблока относительно кузова (ориентируемся по болтам и отверстиям для них). Это для того, чтобы в дальнейшем не делать регулировку развал-схождения. Затем откручиваем три болта кронштейна, а сам кронштейн силой сдёргиваем с штыря рычага. Кто-то для этого применяет съёмники и другие приспособления (официально по мануалу надо вообще снять рычаг и снимать сайлентблок на прессе), но достаточно небольшого усилия руками.
Чтобы легко установить новый сайлентблок, центральное отверстие можно смазать мыльным раствором (но только не маслом и не WD-40!). Сайлентблок на штырь также садится одними руками, можно немного помочь молотком. Насаживаем и закручиваем болты, но пока сильно их не затягиваем. Если болт не попадает в отверстие, можно монтировкой подвинуть рычаг в нужное положение. Молотком поправляем кронштейн в положение, которое мы запоминали в начале работы. Теперь берём динамометрический ключ и затягиваем болты. Моменты для затяжки:
— большие болты: 70 Н∙м и довернуть на 180°;
— маленькие болты: 50 Н∙м и довернуть на 90°.
Аналогично всё проделываем с другой стороны:
Теперь, если по науке, нужно ехать на развал-схождение, но лично у меня поведение автомобиля не изменилось, уводов в строну не появилось, поэтому развал-схождение я делать не стал.
Состояние старых родных сайлентблоков:
На самом деле могли бы ещё походить, но, как писал выше, к замене побудили нездоровые звуки в подвеске.
Кронштейны решил сохранить, поэтому выпрессовал из них сайлентблоки с помощью тисков и подходящей железяки:
Если что, на родных кронштейнах нанесены коды рычагов в сборе с сайлентблоками, не запутайтесь!
Итог: дребезжание подвески не ушло, ищем дальше…
Update: нашёл и победил!
Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Ланос, Нексия
Разбитый задний сайлентблок или подушка задней опоры (кому как удобней, некоторые еще эту деталь называют втулкой задней опоры, но надеюсь, что всем будет ясно, о чем идет речь) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) может доставлять довольно ощутимый дискомфорт во время движения автомобиля. Это будет выражено гулким стуком в подвески машины и потери комфорта в его управлении.
Автомобиль будет постоянно тянуть то влево, то вправо во время движения по прямой, также возможно появится небольшая вибрация в руле. И все это терпеть нельзя. Как можно быстрей обратитесь к специалистам автодела для проведения ТО автомобиля или же, сделайте осмотр самостоятельно. Тем более, что определить вышедший из строя сайлентблок не составляет особого труда, да и его замена так же не будет проблемой. Думаю, что если Вы прочитаете эту статью до конца, Вы со мной согласитесь. И так, прошу…
Сначала давайте попробуем определить вышел из строя задний сайлентблок (подушка задней опоры) рычага передней подвески или нет. Для этого необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Берем в руки монтировку или большую отвертку и забираемся под автомобиль. Устанавливаем монтировку между сайлентблоком и рычагом (фото 1) и пробуем покачать назад и вперед. Если сайлентблок разбит, то ось рычага будет заметно выходить из сайлентблока. Если же, сайлетнблок «тянется» за рычагом, то тогда с ним все ок. И на случай, если у Вас остались какие-нибудь сомнения. Можно использовать самый верный способ для определения исправности сайлентблока (подушки). Он заключается в том, что придется просто открутить два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока. Это не займет много времени, но Вы точно сможете поставить диагноз))). Открутили болты и пробуйте снять или покрутить сайлетнблок. Если он прокручивается и перемежается по оси рычага, то его следует однозначно заменить, так как исправный сайлентблок с рычага даже используя молоток, сбить с первого раза не получается.
Несколько слов по запчастям. Здесь все просто, сам покупаю и всем советую приобретать сайлентблоки (хоть задние, хоть передние) серьезных фирм – SWAG, Febi, Ruville. Как правило, к ним претензий не бывает. Покупая сайлентблоки других фирм производителей, можно надеяться на собственную удачу и порядочность продавца. Так как подделок на рынке сейчас хватает с головой. В связи с этим появился один способ проверки качества этих сайлентблоков. Народный такой метод… Перед тем как идти на авторынок, положите в карман тонкую отвертку или шило. И когда возьмете в руки сайлентблок, заранее приготовленным инструментом попробуйте проткнуть заднюю стенку сайлентблока (фото 2). И это у Вас не должно получиться, так как там должна находиться металлическая пластина. Если ее не будет (некоторые производителе ее наверно забывают вставить), сайлентблок развалится на первых километрах движения. А это опять же, дополнительная работа, нервы, время и деньги. Так, что, будьте внимательны и остерегайтесь подделок!
Инструмент. Для быстрой и комфортной замены заднего сайлентблока (подушки задней опоры или втулки задней опоры) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) необходимо иметь в наличии – торцовый ключ на 14, монтировку, заостренный металлический стержень диаметром 9-8 мм, молоток, домкрат ромбический или маленький, гидравлический домкрат «столбик».
Дальше, переходим к описанию замены заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):
1. Ключом на 14 откручиваем два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока (фото 3). При помощи монтировки отгибаем рычаг вниз (для фиксации рычага в таком положении можно положить между ним и кузовом машины деревянный брусок подходящего размера, фотография 4) и снимаем сайлентблок вместе со скобой.
2. Проверяем состояние оси рычага (фото 5), если будет заметен сильный износ (например, вместо гладкой поверхности, ось рычага будет иметь ребристые выступы), то тогда Вам можно посоветовать заменить рычаг полностью, так как замена сайлентблока будет временной мерой по устранению стука. И в ближайшее время Вам опять придется «наслаждаться» уже знакомым звуком в подвеске своего автомобиля.
3. Молотком или кувалдой набиваем сайлентблок на ось рычага (фото 6), предварительно ось рычага можно смазать мыльным раствором. Именно, набиваем. Если сайлетблок одевается легко, то это может свидетельствовать о бракованном сайлентблоке или изношенном штоке рычага.
4. Надеваем скобу на сайлентблок и подживаем ее домкратом (фото 7), предварительно убрав деревянный брусок (конечно же если Вы его использовали)) ). Вкручиваем болты. Если отверстия на скобе не совпадают с резьбовыми отверстиями (в большинстве случаях так и бывает), то центруем их с помощью металлического стержня (фото 8) и монтировки, которой двигаем рычаг в необходимую сторону. Пожалуй, что только эта операция, может вызвать небольшие трудности в данной работе. Но, немного терпения и упорства, помогут Вам их преодолеть! Болты затягиваем с усилием 7-8 кгс-м.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.
Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески, а именно:
1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 1 шт.
1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 1 шт.
С обязательной заменой болтов при каждом демонтаже:
N 105 797 01 Болт рычага переднего — 4 шт.
N 910 398 01 Болт рычага переднего задний — 2 шт.
Итого: 8600 руб. (запчасти 6500 руб. + работа 2100 руб.)
Начинаем разбираться и выясняем что сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, которая прослужит 100 лет, и по сути не требует замены каждый раз когда износиться резинка самого сайлентблока.
Также официалы при замене разбирают почти всю переднюю подвеску, что совсем не требуется.
Но мы пойдем другим путем.
Изучив информацию о возможности замены только самого сайлентблока без замены алюминиевой детальки, был найден номерок 1K0 407 183 E Сайлентблока не в сборе стоимостью 400 руб, что ме может не радовать на фоне стоимости сайлентблока в сборе.
Итого: 1100 руб. ( 2 сайлентблока + болты) + 1 час личного времени на установку.
Начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.
Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3шт. с каждой стороны).
Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем сайлентблок.
Для тех кто купил новые сайлентблоки в сборе (с алюминиевой деталькой), далее идет обратный процесс сборки, но мы не ищем простых путей, и нам потребуется распрессовать старый сайлентблок из этой самой алюминиевой детальки.
Для этого мы используем гаражные тиски.
Новый и старый сайлентблок.
Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку.
Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.
Проделываем все тоже самое на другой стороне.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
9 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».
Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .
Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).
Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Справочник темы:
 |
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска |