Пассат б3 как снять потолок

Пассат б3 как снять потолок

•Перед тем как клеить необходимо удалить остатки старого материала, я использовал для этого обойный шпатель, ним очень удобно снимать старый слой.

•Я буду клеить клеем «русский титан» который используют для потолочной плитки, 1 литра хватит и немного останется.

•Материал карпет, я взял 3 погонных метра, метр остался, хотя везде пишут что надо 3.
(метр у нас стоит 275р)
Наверное это зависит от того будете ли вы обклеивать сам люк, я не клеил его.

•Для прикатки карпета я использовал валик для обоев, он мягкий и хорошо заходит в изгибы.

•Я начал клеить с стороны багажника и до люка.
Наносим сетку клеем, максимально быстро, слой не должен выступать сквозь ткань, я наносил обильно, ничего не проступило, но не стоит лить слишком много.

•Накладываем ткань и быстро прикатываем её, оставляем на 10 минут.

•Наносим клей на вторую часть потолка, вокруг люка, и до конца.

•Побольше клея нужно наносить там где много изгибов, за козырьками, вокруг светильника и у параллельно лобовому стеклу, а также по краю всего потолка.

•Оставляем на 30 минут, чтобы клей подсох, переворачиваем, оставляем 5 сантиметров по краям, внутри люка, лишнее отрезаем.

•Наносим клей жирным слоем, чтобы он пропитал ткань и выступал, сразу ткань не прикатываем, клей жидкий, а на углах ткань может сама оттопыриваться, поэтому оставляем на несколько минут, потом прикатываем, клей замазывает сам валик, это нормально, его легко очистить, держаться будет лучше.

•Карпет легко тянется, но я всё равно сделал разрезы каждые 2-3 сантиметра, так ещё легче придавать форму и обходить углы.

•У меня была 1 трещина в потолке, наложил кусочек карпета и пропитал его клеем

•Для уменьшения скрипов потолка приклеил несколько кусочков карпета с обратной стороны потолка.

Фотоотчет Переклейка потолка Фольксваген Пассат Б3 седан

Дано: Пассат Б3, седан, потолок серо-грязный с обвисшими краями (типа штора на заднем стекле висела ), с люком.

Процесс разборки салона подробно описывать не имеет смысла. В общих чертах – смотрим что может мешать съему, затем пытаемся это снять. Если просто так не снимается, то ищем чем это привинчено. Затем отвинчиваем и снова пытаемся снять.
Я для снятия потолка снимал: зеркало заднего вида (повернуть на 90 градусов и снять), солнцезащитные козырьки (отвинчиваем 3 самореза и снимаем), центральная консоль на потолке с штурманской лампочкой и кнопкой открывания люка (плафон вынимаем и отсоединяем, с кнопкой та же фигня, затем отвинчиваем 2 самореза под, которые были под плафоном, после всех процедур аккуратно сдергиваем ее вдоль потолка назад (надеюсь вы не забыли заранее открыть люк)), далее сдергивается уплотнительно-декоративная резинка по периметру люка, отвинчиваем все ручки над дверьми, после самое, на мой взгляд, геморройное – снять пластиковую облицовку со средних стоек (между дверьми), для этого отвинчиваем винт крепления ремня, после нежно, но уверенно пытаемся снять эту самую пластиковую панельку (она ничем не привинчена). А геморрой в том, что пимпочки, которые позволяют поднимать/опускать ремень по высоте, ни хрена не снимаются, поэтому, когда я сдернул эту пласмаску, то повернул ее на 90 градусов и, поковырявшись, снял ее. После самое легкое: отвинчиваем 2 самореза, которые крепят пластик над передней дверью и снимаем его, потом 2 самореза в пластике над задней дверью и тоже снимаем. Потом отвинчиваем по 1 саморезу в самых задних пластиках (на задних стойках) и сдергиваем их плавно и аккуратно – там хитро..опые защелки, полностью их вынимать не имеет смысла (у меня и не получилось ), можно просто отогнуть их к задней полке. Ну и снимаем планку над задним стеклом – она на простых защелках, поэтому просто аккуратно ее сдергиваем. Все, разобрали.
Потолок может упасть вам на голову, а может и остаться лежать на специально обученных для этого пластмасках. У меня остался лежать.
Дальше, я опустил спинки передних сидений до самого заднего дивана.
Теперь сдвигаем потолок вперед и он падает на вас и попутно куда мусора, которая там скопилась. Вынимается потолок через заднюю дверь (ЛЮБУЮ. ) Я вынимал через заднюю правую (не очень удобно, но можно – только руль мальца мешает) а запихивал через заднюю левую.
На всю разборку я потратил 2 часа, из которых последний час копался в полнейшей темноте (стемнело, а освещение я снял )

Дома обнаружилось воть что:

Затем содрал нахрен старую тряпку (местами очень даже не плохо держалась)

Осталась поролоновая фигня:

Решил ее счистить, т.к. на нее все равно ничего не приклеится. Чтобы легче счищать рекомендую ее намочить (обрызгать). Я ее обрызгал и счистил что получилось шпателем, остатки зачистил металлической щеткой. И когда уже ничего не осталось, поставил потолок в ванну и помыл его душем и потер губкой. Остатки поролона смылись.
Можно сразу все было смыть душем, но я боюсь, что эта дрянь (поролон) забьет слив намертво.
Получилось вот что:

Вот все навесные прибамбасы:

Заднюю планку решил обклеить черной виниловой пленкой (Оракал 641).
Хорошо получилось:

В магазине «Ваш Дом» на Зеленом проспекте была куплена подложка под ламинат (это была большая ошибка – ну да фигня – цена вопроса 50руб. за 3метра) вместо поролона (т.к. не нашел, да и искать не охота было). Но совет: никогда не покупайте ее – она ни фига не клеится (структура типа рыхлого целлофана).

Клей был взят «Титан». По заверениям продавца должен отлично клеить эту подложку (наврал, падла. ). Но тряпку держит отлично и к потолку хорошо пристает (не растворяет):

Приклеена эта подложка с помощью клея «Титан»:

Затем не приклеившиеся места разрезал ножом подложку и налил туда жидких гвоздей (KLEO – нейтральный):

Это тряпка просто разложена сверху. Кстати тряпка – какая-то простая синтетика с бархатиской поверхностью. Куплена в магазине Ткани на ш. Энтузиастов (завод Компрессор, м. Авиамоторная):

Этим же «Титаном» на подложку приклеена тряпка. Одному очень не удобно – лучше вдвоем.:

Перевернул потолок и края завернул и приклеил на обороте (теперь даже если середина отвалится, то будет на краях висеть – тряпка к самому потолку «Титаном» прихватывается намертво):

Так выглядит разобранный салон без потолка:

Так разложены передние сидения:

Ну и далее впихиваем потолок и собираем все пластики в обратном порядке.
Я, как всегда, закончил собирать уже в темноте.

Так это все выглядит:

Люк решил не обтягивать, т.к. лень его было снимать, да и погода не располагала машину без люка оставлять . Да и передние пластики (центральная верхняя консоль, козырки) не стал обтягивать. Хотел обклеить виниловой пленкой, но слишком не просто выходит – забил. А так даже прикольнее смотрится.

Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3

Ничто не вечно под луной, это факт. Но есть вещи, которые живут долго. Бывают рекордсмены и среди автомобилей. До сих пор по нашим дорогам «бегают» Пассаты, выпуск которых был завершён целых 22 года назад. А вот объявлений об их продаже не так уж много: многим владельцам В3 просто жаль расставаться со своими немецкими «конями». И дело тут не только в привычке или отсутствии денег на новый автомобиль, причина кроется ещё и в высокой надёжности этого Пассата, и в скромной стоимости его обслуживания. А уж ездить эта машина умеет: «немец» всё-таки.

Чуть-чуть истории

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Кузов и салон

Что в итоге?

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. — детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

«с пробегом 300 тыс. — детским даже для современных корейцев.»Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели — это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина ��

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта ��

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка — жалко его, старичка, чтобы «убивать» лучше отечественное. А для семьи и души — Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо «Колесам» за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 — 238 000 — рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 — педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 — два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 — головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 — передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 — крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 — все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 — сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 — 264 000 — между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 — переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 — задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 — шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 — замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 — замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 — замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса «Нокиан Нордмен»)279 000 — замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 — замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Похожие публикации:

1. Как заменить лампочку на тойота королла
2. Как подобрать краску для бампера
3. Какие двигатели на ларгусе сейчас
4. Чем отмочить нагар в цилиндре бензопилы

Фольксваген пассат универсал б3 как снять потолок

•Перед тем как клеить необходимо удалить остатки старого материала, я использовал для этого обойный шпатель, ним очень удобно снимать старый слой.

•Я буду клеить клеем «русский титан» который используют для потолочной плитки, 1 литра хватит и немного останется.

•Материал карпет, я взял 3 погонных метра, метр остался, хотя везде пишут что надо 3.
(метр у нас стоит 275р)
Наверное это зависит от того будете ли вы обклеивать сам люк, я не клеил его.

•Для прикатки карпета я использовал валик для обоев, он мягкий и хорошо заходит в изгибы.

•Я начал клеить с стороны багажника и до люка.
Наносим сетку клеем, максимально быстро, слой не должен выступать сквозь ткань, я наносил обильно, ничего не проступило, но не стоит лить слишком много.

•Накладываем ткань и быстро прикатываем её, оставляем на 10 минут.

•Наносим клей на вторую часть потолка, вокруг люка, и до конца.

•Побольше клея нужно наносить там где много изгибов, за козырьками, вокруг светильника и у параллельно лобовому стеклу, а также по краю всего потолка.

•Оставляем на 30 минут, чтобы клей подсох, переворачиваем, оставляем 5 сантиметров по краям, внутри люка, лишнее отрезаем.

•Наносим клей жирным слоем, чтобы он пропитал ткань и выступал, сразу ткань не прикатываем, клей жидкий, а на углах ткань может сама оттопыриваться, поэтому оставляем на несколько минут, потом прикатываем, клей замазывает сам валик, это нормально, его легко очистить, держаться будет лучше.

•Карпет легко тянется, но я всё равно сделал разрезы каждые 2-3 сантиметра, так ещё легче придавать форму и обходить углы.

•У меня была 1 трещина в потолке, наложил кусочек карпета и пропитал его клеем

•Для уменьшения скрипов потолка приклеил несколько кусочков карпета с обратной стороны потолка.

•Клей полностью высыхает за час.

Подробнее в видео:

Фотоотчет Переклейка потолка Фольксваген Пассат Б3 седан

Дано: Пассат Б3, седан, потолок серо-грязный с обвисшими краями (типа штора на заднем стекле висела ), с люком.

Процесс разборки салона подробно описывать не имеет смысла. В общих чертах – смотрим что может мешать съему, затем пытаемся это снять. Если просто так не снимается, то ищем чем это привинчено. Затем отвинчиваем и снова пытаемся снять.
Я для снятия потолка снимал: зеркало заднего вида (повернуть на 90 градусов и снять), солнцезащитные козырьки (отвинчиваем 3 самореза и снимаем), центральная консоль на потолке с штурманской лампочкой и кнопкой открывания люка (плафон вынимаем и отсоединяем, с кнопкой та же фигня, затем отвинчиваем 2 самореза под, которые были под плафоном, после всех процедур аккуратно сдергиваем ее вдоль потолка назад (надеюсь вы не забыли заранее открыть люк)), далее сдергивается уплотнительно-декоративная резинка по периметру люка, отвинчиваем все ручки над дверьми, после самое, на мой взгляд, геморройное – снять пластиковую облицовку со средних стоек (между дверьми), для этого отвинчиваем винт крепления ремня, после нежно, но уверенно пытаемся снять эту самую пластиковую панельку (она ничем не привинчена). А геморрой в том, что пимпочки, которые позволяют поднимать/опускать ремень по высоте, ни хрена не снимаются, поэтому, когда я сдернул эту пласмаску, то повернул ее на 90 градусов и, поковырявшись, снял ее. После самое легкое: отвинчиваем 2 самореза, которые крепят пластик над передней дверью и снимаем его, потом 2 самореза в пластике над задней дверью и тоже снимаем. Потом отвинчиваем по 1 саморезу в самых задних пластиках (на задних стойках) и сдергиваем их плавно и аккуратно – там хитро..опые защелки, полностью их вынимать не имеет смысла (у меня и не получилось ), можно просто отогнуть их к задней полке. Ну и снимаем планку над задним стеклом – она на простых защелках, поэтому просто аккуратно ее сдергиваем. Все, разобрали.
Потолок может упасть вам на голову, а может и остаться лежать на специально обученных для этого пластмасках. У меня остался лежать.
Дальше, я опустил спинки передних сидений до самого заднего дивана.
Теперь сдвигаем потолок вперед и он падает на вас и попутно куда мусора, которая там скопилась. Вынимается потолок через заднюю дверь (ЛЮБУЮ. ) Я вынимал через заднюю правую (не очень удобно, но можно – только руль мальца мешает) а запихивал через заднюю левую.
На всю разборку я потратил 2 часа, из которых последний час копался в полнейшей темноте (стемнело, а освещение я снял )

Дома обнаружилось воть что:

Затем содрал нахрен старую тряпку (местами очень даже не плохо держалась)

Осталась поролоновая фигня:

Решил ее счистить, т.к. на нее все равно ничего не приклеится. Чтобы легче счищать рекомендую ее намочить (обрызгать). Я ее обрызгал и счистил что получилось шпателем, остатки зачистил металлической щеткой. И когда уже ничего не осталось, поставил потолок в ванну и помыл его душем и потер губкой. Остатки поролона смылись.
Можно сразу все было смыть душем, но я боюсь, что эта дрянь (поролон) забьет слив намертво.
Получилось вот что:

Вот все навесные прибамбасы:

Заднюю планку решил обклеить черной виниловой пленкой (Оракал 641).
Хорошо получилось:

В магазине «Ваш Дом» на Зеленом проспекте была куплена подложка под ламинат (это была большая ошибка – ну да фигня – цена вопроса 50руб. за 3метра) вместо поролона (т.к. не нашел, да и искать не охота было). Но совет: никогда не покупайте ее – она ни фига не клеится (структура типа рыхлого целлофана).

Клей был взят «Титан». По заверениям продавца должен отлично клеить эту подложку (наврал, падла. ). Но тряпку держит отлично и к потолку хорошо пристает (не растворяет):

Приклеена эта подложка с помощью клея «Титан»:

Затем не приклеившиеся места разрезал ножом подложку и налил туда жидких гвоздей (KLEO – нейтральный):

Это тряпка просто разложена сверху. Кстати тряпка – какая-то простая синтетика с бархатиской поверхностью. Куплена в магазине Ткани на ш. Энтузиастов (завод Компрессор, м. Авиамоторная):

Этим же «Титаном» на подложку приклеена тряпка. Одному очень не удобно – лучше вдвоем.:

Перевернул потолок и края завернул и приклеил на обороте (теперь даже если середина отвалится, то будет на краях висеть – тряпка к самому потолку «Титаном» прихватывается намертво):

Так выглядит разобранный салон без потолка:

Так разложены передние сидения:

Ну и далее впихиваем потолок и собираем все пластики в обратном порядке.
Я, как всегда, закончил собирать уже в темноте.

Так это все выглядит:

Люк решил не обтягивать, т.к. лень его было снимать, да и погода не располагала машину без люка оставлять . Да и передние пластики (центральная верхняя консоль, козырки) не стал обтягивать. Хотел обклеить виниловой пленкой, но слишком не просто выходит – забил. А так даже прикольнее смотрится.

Тема: Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка

Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка

Привет всем! Вот, наконец таки я созрел и рученки мои добрались!
Самой первой причиной сего деяния стала неработоспособность люка — что-то где-то заедало!

Итак: Для выполнение процедуры снятия обивки крыши потребуется:
1) крестовая отвертка
2) 2 плостких отвертки с маленьким тоненьким «жалом» и пошире.

1. Аккуратно и без лишних эмоций откручиваем все 4 ручки на потолке.

2.Снимаем крышку и пластиковый плафон управления люком

3.Доходим до козырьков от солнца: откручиваем видимые болты

и внимательно относимся вот к этой части:

4.Снимаем таким методом плафоны

5.Не забываем, что в солнце защитных козырьках есть своя особенность крепления в корпусе крыши, на основании фото, аккуратно вытаскиваем козырек, не забывая отключать проводку!
6. Теперь отсоединяем стойки центральные и немного задние:

7.Были небольшие траблы вот с этим участком — терпение и все будет гууд!

8.Обшивка почти снята — расстояние между крышей и обшивкой

9. При снятии следует учесть, что обшивка люка как бы загнута за основание люка

10. А вот что мы получаем уже после того как вытащили крышу

11. Через переднюю дверь и отброшенные до конца назад передние седенья вытаскиваем и обратно затаскиваем обшивку :
12. А это я беспокоился за подушки -срабатывали али нет! У меня все гуууд! Целеханькие!

VW-Life.lv

Как и обещал, выкладываю процесс разборки салона с целью его стирки.

Фотоотчёт на основе ОБЫЧНОГО салона, т.к. ваг-спорта с регулируемыми задними сиденьями у меня к сожалению нет.

Начну с разборки задних сидений, т.к. срывать обивки начал именно с них.

Подушка заднего сиденья.
Тут всё просто на самом деле.

Для удобства демонтажа обивки сиденья снимаем подушку. Для этого:
— поднимаем её
— выкручиваем два болта (внутренние шестигранники):

В принципе, подушку можно и не снимать, но у меня в планах вытянуть и постирать ковёр, поэтому снял заодно, раз уж тут ковыряюсь

переворачиваем её, хватаемся за переднюю кромку:

можно и за любую другую, но у меня легче с передней слезло

. по всему периметру.

Всё. Обивка снята с металлической основы. Вместе с поролоном. А к поролону она закреплена металлическими спицами-крючками:

Одной рукой хватаемся за спицу, второй — сдавливаем поролон и аккуратненько снимаем крючок, вшитый в обивку с петли, вплавленой в поролон. Аккуратненько, без фанатизма, думая головой (спицу надо будет поворачивать, чтоб она снялась), а то вырвем петлю из поролона и поедем на шрот за другой сидушкой.

Поочерёдно отсоединяем все спицы (я начинал с передних кромок продольных спиц).

Всё. Обивка полностью снята.

Спицы в неё вшиты довольно крепко и вытягивать их я не стал. Если заняться нечем, можно конечно и вытянуть, тогда можно будет засунуть обивки в стиралку, чего крайне не советую делать вместе со спицами.

Подголовник.
Ну тут вообще всё просто.

Снимаем подголовник, переворачиваем его. Присматриваемся к нижнему шву обивки и замечаем, что этот шов — нифига не шов, а пластмассовая защёлка:

Отщёлкиваем её (не ломаем только):

и снимаем чехол.

Готово. Продолжение следует.

Спинка заднего сиденья.
Откидываем её (а лучше сразу обе), откручиваем болты, которые крепят спинки по бокам:

А затем и болт, который крепит обе половинки сиденья по центру:

Этот болт крепит две прижимные пластины: металлическую и пластмассовую. Снимаем их обе. Всё, спинки сняты. Теперь разбираем их.

Суть примерно та же, что и у подушек, только чуть больше геморроя из-за всяких петель, замков и подголовников.

Снимаем внутреннюю петлю. Она держится одним болтом:

И внешнюю, аналогично:

Снимаем крышку замка, она держится на четырёх саморезах (один на фото не виден):

И сам замок, который держится на одном болту:

Откручиваем непонятную чёрную фигню, что под подголовником стоит:

Гнёзда, в которые вставляется подголовники не снимаются. Точнее, снимаются, конечно. Но для этого нужно сначала обшивку снять впрочем, они нам совершенно не мешают, т.к. под этими гнёздами в обивке есть крестообразный разрез, через который гнёзда чудненько пролезают:

Всё. Всё лишнее снято (в фотоотчёте фигурирует маленькая часть спинки, большую я ещё не разбирал, там ещё подлокотник есть, про неё я отдельно расскажу). Сдираем обивку аналогично обивке подушки. Начинаем с нижней кромки, т.к. там проще всего подобраться:

Ну и погнали по периметру. Снимается всё точно так же как и на подушке, вместе с поролоном, к которому обивка прикреплена спицами с крючками. Не фоткал, чтобы не повторяться.

Задняя обивка (та, что обращена в багажник) легко подковыривается после того, как снята основная. Но есть одно но: задняя обивка ПРИКЛЕЕНА к корпусу спинки. Впрочем, меня это не остановило и её я тоже снял. Чем буду клеить обратно пока не знаю.

На этом пока всё. Продолжение следует. По мере разбора дальше.

Ничего страшного. Я одну подушку (которую первую разбирал) уже собрал. Всё ок.

В планах ПОЛНАЯ разборка салона (кроме панели. Хотя, возможно и её зацеплю).

п.п.с: я это всё на форуме описывал дольше, чем разбирал

Да, не написал. Фотки были на телефоне, а телефон накрылся. Если с живой картой памяти из ремонта вернётся — продолжу.

А вообще, там и писать-то особо нечего. По сути то же самое, что и с задними, только чуть больше болтов крутить: снять карманы, пластиковые накладки, карманы, боковые ручки. И открутить спинку от подушки (всего два болта по краям). Не просрать крепежи и втулки и внимательно запоминать что откуда снимаешь.

Подушка переднего сиденья по конструкции идентична подушке заднего, за тем лишь исключением, что нижняя кромка обивки держится не на пластмассовом фиксаторе, а на натянутой стальной проволоке (которая разматывается и освобождается плоскогубцами).

Со спинкой секса побольше, но принцип тот же: расстёгиваешь застёжку снизу и снимаешь обивку вверх как чехол, попутно освобождая все места, где она цепляется за каркас.

После разборки проводишь ревизию и при необходимости — реконструкцию каркаса (у меня была сломана одна из трёх (или двух?) несущих продольных спиц, заменил на кусок проволоки подходящей длинны, диаметра и жёсткости, а так же было нарушено расположение поперечных стальных струн). Сборка в обратном порядке.

Про реставрацию поролоновых частей силиконом лучше расскажет Бассовски, у него технология уже обкатана.

Ну а GTI Edition (Golf Mk3). Задние сиденья ГТИ эдишн абсолютно идентичны простым, отличаются только материалом обивки. А передние на самом деле разбираются на порядок проще, чем обычне. Единственная сложность — вытащить подголовник. Нужно нажать на фиксаторы, до которых добраться можно через щель между спинной частью обивки и шейно-боковой частью обивки. Всё остальное — гораздо проще, чем у простых сидух.

Кстати, тут подумалось. А почему бы за умеренную плату не стирать салоны одноклубникам? Скажем, латов за 20 (Passat B3/B4, Golf 2/3). Гораздо дешевле, чем в химчистке, результат на том же уровне, если не лучше. Правда, придётся несколько дней без сидений покататься. Имеется опыт разборки-сборки:
— Passat, обычное сиденье. У Гольфов передние той же конструкции.
— Golf. Обычное сиденье. Передние как у Пассата, заднее другое.
— VAG Sport (включая регулируемый задний диван Пассата)
— GTI Edition (Golf Mk3).

В более новые модели ПОКА ЧТО не ползал Кому интересно — ЛС.

Только что заметил кстати, что в фотоотчёте разбиралась только левая половинка спинки заднего сиденья. Без подлокотника. А вот про правую — ни слова.

На Гольфе правая и левая половинки спинки идентичны, только шириной отличаются (подлокотника-то там нет). А вот с Пассатом посложнее.

Помимо всего прочего, чтобы снять обивку, нужно снять и подлокотник. Первый раз, без мануалов, мне это сделать было довольно сложно, т.к. не все крепёжные болты доступны взгляду.

— Откручиваем пластмассовую накладку сбоку спинки около подлокотника. Три самореза.
— Запоминаем положение лапки фиксатора подлокотника, при сборке ставим в примерно такое же положение.
— Вынимаем пластмассину, которая под подлокотником. Она ничем не держится, кроме одного паза. Нужно немного потянуть в сторону и отогнуть, допустимо небольшое сгибание винтом.
— Вытаскиваем ось подлокотника, подковырнув её отвёрткой. С другой стороны она ничем не закреплена.
— Снимаем подлокотник с петли. Придётся немного расширить петлю отвёрткой, иначе стержень фиксатора оттуда не вылезет. Не бойтесь, ничего не погнёте и не сломаете.
— Откручиваем все открывшиеся взгляду саморезы.
— Снимаем обивку по стандартной схеме.

С подлокотника обивку я не снимал, стирал как есть. Она там сшита, не хотел распарывать и потом заново зашивать. Стирал как есть. Поролон внутри подлокотника сохнет долго, но так проще.

что то он не показал как снять ту часть что с люком ездит.

• Город Москва-СЗАО
• Авто : VW Passat 35i Variant `88 , 1.8 PF, GT.

что то он не показал как снять ту часть что с люком ездит.

Поднимаешь люк вверх и сдвигаешь обшивку назад.

Я тоже не сразу понял.

Поднимаешь люк вверх и сдвигаешь обшивку назад.

Я тоже не сразу понял.

Вот оно как. у меня там отклеивается. + в багажнике чуть провис. что то в лом зимой снимать может так приклеится?)

• Город Москва-СЗАО
• Авто : VW Passat 35i Variant `88 , 1.8 PF, GT.

Вот оно как. у меня там отклеивается. + в багажнике чуть провис. что то в лом зимой снимать может так приклеится?)

Я бы всеж снимал))) Иль до весны приклеить абы как, а потом уж по теплу конкретно вопрос решать.

• Город МО г.Красногорск
• Авто : Audi Allroad
  2.5 TDI
  Quattro

Я другу один раз потолок переклеивал
Зимой
Приехали в теплый подземный паркинг
Сняли потолок
Оторвали старую ткань
Зачистили
Приклеили новый
Полежало 2 часа на крыше машины (делали другие дела)
Поставили

Прошло уже 2 года
Все пучком. ничего не провисло, и не отклеилось

Я бы всеж снимал))) Иль до весны приклеить абы как, а потом уж по теплу конкретно вопрос решать.

ну сделал я так отодвинул назад штуку ту и теперь она не поднимается вместе с люком это окошко и креплений не видно на чем оно держалось.

Снял я весь потолок снял ткань и остался слой бумаги и на ней высохший паралон. отчищать паралон или оторвать эту бумагу под ней уже основа потолка и на нее клеить новую ткань?

Как Разобрать Салон Пассат Б3

Редкая, но неумышленная проблема с радиатором печи может привести к ненужным последствиям. Поэтому плановый ремонт или полная замена этого элемента является основным компонентом. В конце концов, нет никакого желания натекать антифриз или антифриз один на один. Замена печки радиатора Passat B3 не сложный, но длительный процесс.

Последствия поломки или утечки радиатора невелики. Ведь жидкость начнет впитываться в пену демпферов, но если эту проблему не устранить сразу, ваш салон превратится в чудесный резервуар для замоченной воды.

Подготовка к замене

Как упоминалось выше, модернизация одной из основных частей печи занимает много времени. Поэтому необходимо заранее подготовиться к замене Passat B3. Что для нас полезно?

Нам понадобится все это во время ремонта. Естественно, можно сделать разборку радиатора более обычной и не слишком накладной, но гарантией целостности Все детали при разборке и сборке никто не дает.

Салон Passat B3 продолжается

Разбор и химчистка салона на VW Passat B5

Это видео показывает, как на заднем сиденье, как вытащить ковер и как я делал химчистку салон.

Первые шаги демонтажа

Обязательно отсоединяйте аккумулятор от аккумулятора перед использованием. Замена радиатора на VW Passat B3 должна быть безопасной.

1. Открутите рулевое колесо (гайка 24) и снимите декоративную сетку с воздуховодов (заполните ее плоской отверткой сбоку каждого элемента).

Разборка элементов пола

Процесс замены радиатора печки

замена радиатор печки B3 начинается с отвинчивания болтов «защитного кожуха» снаружи корпуса (под капотом).

1. Снять хомуты со шлангов радиатора.
2. Затем отсоедините все разъемы от вентилятора.
3. Откручиваем последний винт, который находится возле «бороды» и снимаем пластину (лучше ее достать с помощником, так как это сложная процедура).

Мы делаем этот пункт 3, если вам нужно заменить или осмотреть другие части духовки. Если только замена радиатора, тогда плита не может быть удалена.

4. Выверните 2 винта, которые крепят радиатор, и снимите его.

Прежде всего, проведите визуальный осмотр всех элементов системы. В «блоке» радиатора видно много мусора. Все это нужно очистить. Следуйте обратному процессу, чтобы собрать все предметы. Замена Passat B3 для новичка займет три-четыре часа. Так что терпение нужно обрести.

Следует отметить, что эта часть системы обновляется раз в пять лет и что проблемы не возникают с вами чаще, вам нужно только установить качественные системы отопления, такие как бренды: Valeo, Hella, Nissens. От этого зависит срок службы, качество передаваемой мощности и теплопередача.

Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Кузов и салон

Что в итоге?

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. — детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

«с пробегом 300 тыс. — детским даже для современных корейцев.»Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели — это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина 🙂

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта 🙂

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка — жалко его, старичка, чтобы «убивать» лучше отечественное. А для семьи и души — Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо «Колесам» за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 — 238 000 — рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 — педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 — два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 — головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 — передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 — крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 — все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 — сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 — 264 000 — между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 — переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 — задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 — шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 — замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 — замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 — замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса «Нокиан Нордмен»)279 000 — замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 — замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Снятие отделки в салоне и багажнике VW Passat B6

Замечание: Ниже приводится описание снятия, установка в большинстве случаев производится в последовательности, обратном порядку демонтажа компонентов. Заменяйте поврежденные фиксаторы, следите за тем, чтобы на стойках в салоне уплотнения дверей правильно совмещались с панелями отделки.

Верхняя секция отделки стойки А

1 Для исключения срабатывания подушки безопасности отключите аккумуляторную батарею и изолируйте ее полюса.
2 Извлеките накладку (1 на сопр. иллюстрации) подушки безопасности из отделки стойки А и выверните винт (2). Замечание: После снятия накладку подушки безопасности требуется заменить.

3 Введите пластиковый клин под отделку и отделите ее от фиксаторов (3) в стойке А (стрелка А). Извлеките отделку из уплотнения двери (стрелка В).
4 Извлеките отделку из фиксаторов спереди в панели приборов (стрелка С) и снимите по направлению вверх (стрелка D).

Центральная секция отделки стойки А

5 Введите пластиковый клин под центральную секцию отделки (1 на сопр. иллюстрации) и высвободите ее из мест фиксации на стойке (стрелка А).

6 Снимите центральную секцию отделки с нижней секции (стрелка В).

Нижняя секция отделки стойки А

7 Снимите центральную секцию отделки стойки А (см. выше).
8 Отделите накладку порога в местах соединения с нижней секцией отделки стойки А от порога (см. ниже).
9 На стороне водителя снимите рычаг отпирания замка капота (см. тут) и извлеките из отделки фиксатор (1 на иллюстрации 45.10).
10 Высвободите отделку из мест фиксации в стойке А (стрелка А на сопр. иллюстрации) и из уплотнения двери, а затем — из мест фиксации (стрелка В).

Верхняя секция отделки стойки В

11 Для исключения срабатывания подушки безопасности отключите аккумуляторную батарею (см. Главу 5) и изолируйте ее полюса.
12 Извлеките отделку из уплотнения двери (стрелка А на сопр. иллюстрации), отожмите вверх отверткой планки (2 и 3) скоб и выньте отделку (5) из скоб в направлении стрелки В.

13 На моделях Седан снимите сиденье (см. тут), а на моделях Универсал откиньте сиденье вперед.
14 Снимите боковые подушки безопасности .
15 Снимите внутреннюю отделку задней колесной арки и накладку порога (см. ниже).
16 Выверните винт (1 на сопр. иллюстрации) и снимите наконечник ремня безопасности (2).

17 Снимите ремень через отверстие у клавиши (4 на иллюстрации 45.12) регулировки высоты ремня и снимите верхнюю секцию отделки стойки В (5).
18 Перед установкой сместите регулятор высоты ремня и клавишу управления регулировкой в верхнее положение, При установке следите за тем, чтобы клавиша регулировки высоты ремня правильно вошла в регулятор.

Нижняя секция отделки стойки В

19 Снимите верхнюю секцию отделки стойки В (см. выше) Замечание: Наконечник ремня при этом снимать не нужно.
20 Извлеките боковые части отделки (J на сопр. иллюстрации) из уплотнения двери и извлеките отделку из фиксаторов на стойке В (стрелка).

21 На моделях с противоугонной сигнализацией со стороны водителя при выключенном зажигании разъедините разъем выключателя (2) датчиков объема.

Верхняя секция отделки стойки С

22 Для исключения срабатывания подушки безопасности отключите аккумуляторную батарею и изолируйте ее полюса.
23 Снимите накладку (1 на сопр. иллюстрациях) подушки безопасности из отделки стойки С и выверните винт (2). Замечание: После снятия накладку подушки безопасности требуется заменить.

24 Извлеките отделку из уплотнения двери.
25 На моделях Седан снимите отделку с фиксаторов на стойке С (стрелка на иллюстрации 45.23а).
26 На моделях Универсал сдвиньте отделку со стопорных скоб (стрелка А на иллюстрации 45.23Ь) и снимите с фиксаторов (3) на стойке С (стрелка В).

Внутренняя отделка задней колесной арки

27 На моделях Седан снимите сиденье (см. тут), а на моделях Универсал откиньте сиденье вперед.
28 Снимите боковые подушки безопасности .
29 Извлеките среднюю часть отделки (1 на сопр. иллюстрации) из мест крепления и из уплотнения двери (стрелка А).

30 Высвободите нижнюю часть отделки из фиксаторов (стрелка В).
31 Извлеките верхнюю часть отделки с зажимами (2) из мест крепления (стрелка С).
32 При установке следите за тем, чтобы уплотнение двери находилось над накладкой порога.
Отделка стойки D (модели Универсал)
33 Снимите отделку и заднюю накладку потолка (см. ниже).
34 Откиньте наружную секцию сиденья вместе со спинкой вперед.
35 Снимите боковые подушки безопасности .
36 Снимите боковую отделку багажного отделения (см. ниже).
37 Извлеките отделку (1 на сопр. иллюстрации) из мест фиксации в стойке D и выньте ее из уплотнения двери задка (стрелка А).

38 Снимите отделку вперед с двух фиксаторов (стрелка В).

Накладка порога

39 На моделях Седан снимите сиденье (см. тут), а на моделях Универсал откиньте сиденье вперед.
40 Снимите боковые подушки безопасности .
41 Снимите внутреннюю отделку задней колесной арки (см. выше).
42 Выверните 2 винта (1 на сопр. иллюстрации) в задней части накладки и выньте ее из уплотнения двери.

43 Введите пластиковый клин между накладкой порога и порогом передней двери, и извлеките из отверстий стопорные скобы в задней части накладки порога.
44 Отсоедините накладку порога из мест крепления в передней части стойки В.
45 Введите пластиковый клин между накладкой порога и порогом задней двери, и извлеките из отверстий стопорные скобы.
46 Пропустите ремень безопасности (3) через прорезь во накладке порога и снимите накладку с порога.

Полка для ручной клади (модели Седан)

47 Снимите верхнюю секцию отделки стойки С (см. выше).
48 Снимите сиденье (см. тут).
49 Снимите боковые подушки безопасности .
50 Отсоедините внутреннюю отделку задней колесной арки (1 на сопр. иллюстрации) справа и слева в верхней части зажима (2) и извлеките зажим из места крепления.

51 Выньте заднюю полку (4) вверх из мест фиксации. Замечание: На моделях со шторками на заднем стекле часть полки с вентиляционной решеткой (6) не входит в состав задней полки и не может быть снята.
52 Извлеките вставку (3) справа и слева из задней полки и пропустите ремень безопасности (5) через отверстие в полке.
53 Снимите заднюю полку

Задняя потолочная накладка (модели Седан)

54 Отделите заднюю потолочную накладку от фиксаторов в поперечной балке крыши (см. сопр. иллюстрации).
Отделка багажного отделения (модели Седан)

55 Откройте багажное отделение, снимите ковровое покрытие и выньте запасное колесо и ящик с инструментами.
56 Извлеките заднюю панель отделки (7 на сопр. иллюстрации) из уплотнения крышки багажного отделения.

57 Введите пластиковый клин под панель отделки и высвободите ее из фиксаторов в крышке багажного отделения. Выньте заднюю панель отделки по направлению вверх.
58 После снятия задней панели можно снять боковые панели, как описано ниже.
59 Снимите сиденье (см. тут).
60 Снимите боковые подушки безопасности .
61 Снимите спинку заднего сиденья (см. тут).
62 Выверните винты (1 на сопр. иллюстрации) и снимите проушину (2) с боковой стенки.

63 Выверните винты (3). Замечание: На иллюстрации 45.62 показана левая сторона; на правой стороне имеется только один винт.
64 Выверните винт (4) и снимите фиксатор (5).
65 Извлеките фиксаторы, обозначенные на иллюстрации 45.62 стрелками.
66 Извлеките боковую панель отделки из мест крепления в боковине багажного отделения.
67 На правой стороне разъедините разъем лампы освещения багажного отделения с обратной стороны и снимите розетку.

Отделка багажного отделения (модели Универсал)

Боковые панели отделки
68 Снимите заднюю накладку потолка (см. выше).
69 Откиньте вперед спинку наружного сиденья.
70 Снимите боковые подушки безопасности .
71 Снимите внутреннюю отделку задней колесной арки (см. выше).
72 При наличии проушин (2, 4 на сопр. иллюстрации) снимите их, вывернув винты (1 и 3).

73 Выверните винт (5) и снимите крючок (6) для сумок.
74 Выверните стопорный винт (7) и снимите распорные заклепки (8).
75 Извлеките боковую панель отделки (9) из мест фиксации на боковине.
76 Пропустите ремень безопасности (10) между планками (11).
77 Сдвиньте боковую панель отделки вперед через стопорную скобу (12) спинки заднего сиденья.
78 При снятии правой панели разъедините разьем с обратной стороны розетки.

Задняя панель отделки
79 Откройте багажное отделение, снимите ковровое покрытие и выньте запасное колесо и ящик с инструментами.
80 Выверните 2 винта (1 на сопр. иллюстрации) и выведите заднюю панель отделки (2) из уплотнения двери задка.

81 Введите пластиковый клин под заднюю панель отделки и высвободите ее из фиксаторов в двери задка.
82 Снимите заднюю панель отделки.

Тюнинг Фольксваген Пассат Б3 универсал: склонность автомобиля к изменениям

В 1988 году появилось третье поколение машин Passat. Седаны B3 отличались от предыдущих версий более увеличенными размерами и плавными линиями кузова. В данном поколении отсутствует блок-фары и решетка на радиатор.

Модель уже успела завоевать народную любовь, спрос на автомобиль превысил все ожидания, тем не менее уже в те годы некоторые умельцы делали тюнинг Пассат Б3, чтобы он выглядел необычно и выделялся среди толпы.

Что появилось в новом поколении после доработок?

Новое поколение получило улучшенный интерьер салона, более продуктивный двигатель, современные фары, бампер, дополнительные подушки безопасности и систему ABS (антиблокировки тормозов).

Что касается Фольксвагена Пассата Б3, то здесь были представлены 4 возможных комплектации, среди них 3-5 дверной хэтчбек, седан на 4 двери с названием «Variant» или же универсал на 5 дверей.

Под капотом автомобиля можно было встретить один из 9 вариантов бензиновых двигателей, 8 из них шли с 4 цилиндрами, среди них:

• объемом 1,6 л и мощностью 72 л.с.;
• объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с.;
• объемом 1,8 л и мощностью 75 л.с.;
• объемом 1,8 л и мощностью 90 л.с.;
• объемом 1,8 л и мощностью 107 л.с.;
• объемом 1,8 л и мощностью 139 л.с.;
• объемом 2 л и мощностью 115 л.с.;
• объемом 2 л и мощностью 136 л.с.

Существует единственная комплектация с двигателем модели VR6 на 6 цилиндров объемом 2,8 л и мощностью 174 л. с.

Дизельные моторы

Чтобы обеспечить спокойное движение авто, можно выбрать 3 дизельных двигателя с 4-мя цилиндрами каждый, среди них моторы:

• объемом 1,6 л и мощностью 70 л. с.;
• объемом 1,9 л и мощностью 68 л. с.;
• объемом 1,9 л и мощностью 75 л. с.

Все двигатели комплектуются механической коробкой передач на 5 ступеней или же с автоматической трансмиссией на 4 ступени. Автомобиль оборудован гидравлическим приводом сцепления.

Тормоза сделаны весьма эффективными, состоят из дисковых передних тормозных механизмов и задних барабанных. В автомобилях с мощным двигателем установлены передние дисковые вентилируемые тормоза и стандартные дисковые задние. Кстати, поколения Б3 и Б4 в плане надежности значительно лучше, чем более современное поколение Пассат Б6.

Далее видео про тюнинг WV Passat B3:

Заряженный Пассат Б3

Есть отдельная версия машины Passat B3 G60, которая идет с двигателем от модели Volkswagen Golf 2 G60 мощностью 118 кВт. С таким двигателем Пассат Б3 разгоняется до скорости в 215 км/час. Внешние отличия в комплектации автомобиля – красный логотип двигателя «G60» и легко сплавные диски на 15 дюймов.

Так как в мире тюнинга сейчас идет сильная конкуренция, специализирующие компании по выпуску деталей авто, производят постоянно улучшенные детали, которые сейчас доступны в продаже.

Пассат Б3 подстегивает производителей деталей для тюнинга придумывать новые решения. Пассат движет производство всех авто салонов тюнинга, каждый день можно встретить новую деталь для Пассата, совершенно новый спойлер, пороги или подвески.

Можно сделать спортивную модификацию подвески, которая поможет повысить показатели устойчивости и уменьшит крен кузова во время заносов на дороге. Винтовая подвеска позволяет изменять клиренс авто с учетом дорожного условия.

Тюнинг Пассат Б3 включает в себя изменение цвета кузова автомобиля. Кстати правильный цвет играет немалую роль в изменении экстерьера машины.

Итак, тюнинг Фольксвагена Пассат Б3 включает в себя установку подвесок с регулировкой жесткости, передний и задний бампер с накладками, комплект обвесов, накладки на фонари и фары, пороги, решетку на радиатор с логотипом, ресницы на фары, новую оптику и спойлер.

С помощью таких деталей вы создадите свой совершенный автомобиль. Фольксваген Пассат Б3 универсал, фото далее демонстрирует возможный вариант тюнинга авто.

Тюнинг Пассат Б3: что менять, а что оставить

Салон автомобиля не нуждается в особом тюнинге, таким образом, Фольксваген Пассат Б3 является практически идеальным. Детали меняются в том случаи, если они уже вам надоели. Подлежит замене приборная панель, с применением спортивного стиля, меняется обшивка салона, устанавливаются новые кресла и руль.

Можно установить современную аудиосистему, дисплей и видеорегистратор, с помощью таких деталей автомобиль будет приобретать индивидуальный стиль.

В любой машине нужно иногда делать ремонт, заменять изношенные детали, поэтому необходимо знать какие существуют на Фольксваген Пассат Б3 универсал запчасти. Они делятся на отдельные категории, чтобы легко ориентироваться в нахождении необходимой детали.

Среди них: запчасти кузова, двигателя, выхлопной системы, фильтров, тормозной системы, системы охлаждения, системы зажигания и накаливания, электрики, рулевого управления, амортизаторов и пружин, подвески, привода колес, прицепного оборудования, ременного привода, системы очистки окон, сцепления, системы подачи топлива, коробки переключения передач и многие другие запчасти.

Разберемся, как сделать Фольксваген Пассат Б3 универсал ремонт на примере перетяжки потолка в салоне авто. Так как с момента серийного выпуска автомобиля прошло уже больше 20 лет, со временем потолок салона приходит в негодность, поэтому необходимо делать периодическую реставрацию заводских характеристик.

Существует много технологий для восстановления структуры потолка, некоторые из них будут малоэффективными, вследствие чего материал потолка начнет провисать и снова отклеиваться.

Вам будет предложен наиболее эффективный вариант, который предлагает не тратить время и нервы на восстановление старого покрытия, а полностью снабдить салон новой отделкой потолка.

Вы можете выбрать непосредственно свой цвет и материал отделки, или же воспользоваться услугами дизайнеров авто салона для выбора материала под Вашу машину. Далее фото Пассат Б3 с заниженной подвеской, смотрится довольно стильно.

Переходим к удалению потолочного покрытия Фольксвагена Пассата Б3, для этого:

1. Снимаем пластмассовые панели на передних стойках.
2. Снимаем панель на задних стойках.
3. Снимаем панель по периметру потолка.
4. Аккуратно снимает солнцезащитные козырьки.
5. Демонтируем управление люком (есть не во всех комплектациях авто).
6. Раскладываем передние сидения.

После демонтажа оборудования, вынимаем аккуратно потолок из салона через багажник или через передние двери, в некоторых моделях авто, потолок удобно вытягивать через пятую дверь. Теперь переходим к его обработке, для этого снимаем старое покрытие и подготавливаем поверхность для нанесения слоя клея.

Необходимо сделать выкройку по месту нового покрытия, после чего промазать потолок клеем и приклеить новое покрытие.

Для проклейки можно использовать водостойкий клей. Далее собираем все детали в обратном порядке и перетяжка потолка готова. Начните делать тюнинг Пассат Б3 уже сейчас, и Вы заметите насколько неузнаваемым, станет новый вид.

Далее видео о ремонтопригодности Фольксвагена Пассата Б3:

Читайте также:

• Слабые места газели бизнес
• Твоя невеста веста вместо нее
• Не работает одометр солярис
• Suzuki swift ремонт мкпп
• Ремонт газели по гарантии

Фольксваген пассат универсал б3 как снять потолок

Меня зовут Паша и месяц назад я купил себе VW Passat ни чего не зная о нём и не любя передний привод!
Одним из пунктов по восстановлению авто было полный разбор салона, т.к. ковёр во время перегона был мокрым.
Я истинно надеялся, что это последствия ливней, но разобрать надо было, для проверки.
В ходе разбора было выявлено, что салон очень просто демонтируется, что не скажешь о ковре спереди.
Для того, чтобы вы не задавались вопросом о том, как это сделать(разобрать салон) и могли всё лицезреть по фото, я и создал этот блог
Сразу скажу, что блог будет переплетаться с судьбой моего авто, т.ч. заранее прошу прощения за ненужную вам инфу.

Для начала нам надо снять передние сиденья. Для этого мы с задней стороны откручивает шуруп крепления накладки салазки с водительского сиденья

С левой стороны водительского сиденья снимаем пластиковую заглушку

Собственно заглушки вместе:

Читаем приятную надпись на обратной стороне облицовки

Моё сиденье больше ни чего не держало и оно свободно слезло

Собственно моё боевое VAG Sport, отправилось на очистку и реставрацию

К слову, штука по середине кресла размещённая на полу , так же является крепежом , чуть ниже расскажу об этом

Для того , чтобы почистить сиденье, мне надо было его разобрать. Снимаем крышку с регулировки наклона спинки

Так она выглядит с другой стороны:

Декоративную накладку-карман держит вот такая клипса:

Чтобы понять как выглядит клипса, для того, чтобы её не сломать при демонтаже накладки

Всего их 3
Далее откручиваем замок ремня безопасности:

VAG Sport снизу

Обратите внимание на то, что у основы сиденья есть декоративная накладка

Теперь идём к пассажирскому сиденью, и так же снимаем заглушки. Обратите внимание, что с завода там стоит клёпка. А не саморез как в моём сиденье

Центральное крепление сиденья имеет маленький болтик, который стопорит сиденье. С моей стороны его так же не было, что заставило меня задуматься при снятии пассажирского сиденья

Собственно сам болтик по шестигранник

Вынимаем и пассажирское сиденье

Далее перебираемся к заднему ряду сидений. Он состоит из 2х раздельных сидений.Начнём с левого по ходу движения.
Откручиваем болты спереди

Болт сзади слева, на колёсной арке получается

Снимаем сиденье и видим там остатки провизии от прошлого владельца

Я даже молоток там нашёл!

А так же в очередной раз расстроился, обнаружив блок АБС от ATE. Очень хочется вернуть АБС, чтобы всё было как по заводу, ведь даже сам ГТЦ с АБС есть в наличии, но понимаю что овчинка не стоит выделки. Будем по спорту гонять =)

С сиденьями с правой стороны проделываем туже операцию, всё точно также. Разница в том, что они с подлокотником откручиваются. Ну и демонтируем задний диван:

Когда всё снял, я офигел как немцы заботливы и педантичны! У них есть даже накладки на сиденья, чтобы скрыть ремни и промежутки между задними сиденьями!

Не знаю как оно крепилось с завода, скорее всего на клипсы. Но у меня оно было на липучке для одежды. К стати, это тема мне понравилась

Собственно получаем салон без сидений:

Как разбирается центральная «борода» я не фотал, но расскажу так.
Снимаем ручку КПП.
Выкручиваем винты
С задней части снимаем чехол ручника, так же выкручиваем винты
Пепельница сзади так же скрывает крепёж. У меня она туго вытаскивалась, будьте аккуратней, не сломайте
В принципе там всё очень просто, из за этого и не фоткал. Больше ковырялся с отсоединением прикуривателя.

Продолжим, привёз я сиденья домой и выглядели они так:

После чистки разными средствами и пары заплаток, стали выглядеть так:

Наконец то отсоединив прикуриватель и все подходящие провода к центральной консоли, салон приобрёл вот такой вид:

Решил, что пора снимать ковёр для того, чтобы отдать в химчистку. Но для начала надо было снять накладки(пластиковые) на пороги.
Делается это элементарно: нажимаем сверху на накладку и она сходит с клипсы, которая установлена на самом железном пороге.
В общем начните, а там поймёте. Но помните, если доходит до того, что может отломаться, значит по любому вы чёт делаете не так! =)

Итак, снимаем задний ковёр:

И видим там стоковую шумку, которая была очень сырой!

Снимаем её(ни как не крепится и похожа по структуре на валенок) и видим следы ржавчины слева

Ковёр отправился в угол, дожидаться своего собрата спереди. А сток шумка осталась лежать на солнце для просыхания:

Может вы не заметили, но торпеду поддерживают от провисания 2 кронштейна(там где центральная борода) и мои кронштейны были ржавыми

Т.к. на момент разбора салона у меня не было книги и я не мог понять как снять передний ковёр, делать что то хотелось, я решил чуть преобразить кронштейны. Вот что получилось:

Дано: Пассат Б3, седан, потолок серо-грязный с обвисшими краями (типа штора на заднем стекле висела ), с люком.

Процесс разборки салона подробно описывать не имеет смысла. В общих чертах – смотрим что может мешать съему, затем пытаемся это снять. Если просто так не снимается, то ищем чем это привинчено. Затем отвинчиваем и снова пытаемся снять.
Я для снятия потолка снимал: зеркало заднего вида (повернуть на 90 градусов и снять), солнцезащитные козырьки (отвинчиваем 3 самореза и снимаем), центральная консоль на потолке с штурманской лампочкой и кнопкой открывания люка (плафон вынимаем и отсоединяем, с кнопкой та же фигня, затем отвинчиваем 2 самореза под, которые были под плафоном, после всех процедур аккуратно сдергиваем ее вдоль потолка назад (надеюсь вы не забыли заранее открыть люк)), далее сдергивается уплотнительно-декоративная резинка по периметру люка, отвинчиваем все ручки над дверьми, после самое, на мой взгляд, геморройное – снять пластиковую облицовку со средних стоек (между дверьми), для этого отвинчиваем винт крепления ремня, после нежно, но уверенно пытаемся снять эту самую пластиковую панельку (она ничем не привинчена). А геморрой в том, что пимпочки, которые позволяют поднимать/опускать ремень по высоте, ни хрена не снимаются, поэтому, когда я сдернул эту пласмаску, то повернул ее на 90 градусов и, поковырявшись, снял ее. После самое легкое: отвинчиваем 2 самореза, которые крепят пластик над передней дверью и снимаем его, потом 2 самореза в пластике над задней дверью и тоже снимаем. Потом отвинчиваем по 1 саморезу в самых задних пластиках (на задних стойках) и сдергиваем их плавно и аккуратно – там хитро..опые защелки, полностью их вынимать не имеет смысла (у меня и не получилось ), можно просто отогнуть их к задней полке. Ну и снимаем планку над задним стеклом – она на простых защелках, поэтому просто аккуратно ее сдергиваем. Все, разобрали.
Потолок может упасть вам на голову, а может и остаться лежать на специально обученных для этого пластмасках. У меня остался лежать.
Дальше, я опустил спинки передних сидений до самого заднего дивана.
Теперь сдвигаем потолок вперед и он падает на вас и попутно куда мусора, которая там скопилась. Вынимается потолок через заднюю дверь (ЛЮБУЮ. ) Я вынимал через заднюю правую (не очень удобно, но можно – только руль мальца мешает) а запихивал через заднюю левую.
На всю разборку я потратил 2 часа, из которых последний час копался в полнейшей темноте (стемнело, а освещение я снял )

Дома обнаружилось воть что:

Затем содрал нахрен старую тряпку (местами очень даже не плохо держалась)

Осталась поролоновая фигня:

Решил ее счистить, т.к. на нее все равно ничего не приклеится. Чтобы легче счищать рекомендую ее намочить (обрызгать). Я ее обрызгал и счистил что получилось шпателем, остатки зачистил металлической щеткой. И когда уже ничего не осталось, поставил потолок в ванну и помыл его душем и потер губкой. Остатки поролона смылись.
Можно сразу все было смыть душем, но я боюсь, что эта дрянь (поролон) забьет слив намертво.
Получилось вот что:

Вот все навесные прибамбасы:

Заднюю планку решил обклеить черной виниловой пленкой (Оракал 641).
Хорошо получилось:

Затем не приклеившиеся места разрезал ножом подложку и налил туда жидких гвоздей (KLEO – нейтральный):

Это тряпка просто разложена сверху. Кстати тряпка – какая-то простая синтетика с бархатиской поверхностью. Куплена в магазине Ткани на ш. Энтузиастов (завод Компрессор, м. Авиамоторная):

Так выглядит разобранный салон без потолка:

Так разложены передние сидения:

Ну и далее впихиваем потолок и собираем все пластики в обратном порядке.
Я, как всегда, закончил собирать уже в темноте.

Так это все выглядит:

Люк решил не обтягивать, т.к. лень его было снимать, да и погода не располагала машину без люка оставлять . Да и передние пластики (центральная верхняя консоль, козырки) не стал обтягивать. Хотел обклеить виниловой пленкой, но слишком не просто выходит – забил. А так даже прикольнее смотрится.

Подскажите как поднять обшивку пола у водителя и за ним

Началась слякать и надоже такому случиться у меня потёк салон, за водительским сиденьем в ногах у пасажира образовалось болото
Я обратился в официальный сервисный центр VW, там причину нашли — какая-то уплотнительная прокладка около тросика капота вылетела из своего места и в образовавшееся отверстие нахлестало воды.
Теперь передомной стоит вопрос — каким образом сушить салон. Я попробовал собрать воду моющим пылесосом, однако под обшивку мне забраться не удаётся, а основная сырость там.

Единственный выход мне видется в поднятии ковролина с пола, но вот как это сделать, ума не приложу.

Господа, помогите дельным советом, а то сгниет мой Пасик, так и не успев толком по Российским просторам поездить

правильно видится. ковер нужно поднять.

если на словах — то всё НЕ сложно. просто.

снимаешь накладки порога и поднимаешь ковер. всё там протираешь, высушиваешь.

щаз найду картинки чего откручивать, если надо.

Поддеть и извлечь накладку -1-.
Выкрутить винты -2- и -3-.
Расклипсовать накладку -4- из накладки на порог и извлечь.

Расклипсовать накладку на порог -1-, начиная спереди до зоны позади средней стойки

дык выложил уже.

когда накладки снимешь — просто поднимай ковер (учти — он толстый и тяжелый — в идеале — поднять и подложить чего нибудь — шоб он поднятым остался — потому как одной рукой держать — крайне неудобно. )

всё там протираешь качественно. сушишь. там ещё жгут блока комфорта и сам блок под ковром — не оторви ничего от него.

и не переживай — тут масса народу, кто это делал. вода не только у тебя под ковром бывает. просто плавает иногда там всё.

В выходные сушили (ВМЕСТЕ С Лешкой(xedin)) ковер в моем пассике.
Он кстати за день лежания на батарее и 1/2 дня загорания под инфракрасной сушкой, так и не высох.

Снимается всё просто:
1. Снимаем центральный тоннель. Сначала заднюю часть: 2 гайки под задней пепельнецей и 1 под(на 13) резинкой справа от ручника + 2 болта(на 8) соединяющие заднюю и переднюю часть тоннеля(смотрим ниже ручки КПП 2 заглушки с каждой стороны). Приподнимаем аккуратно и отсоединяем 2 разъема на бензобак и диагностический. Также аккуратно снимаем и переднюю часть.
2. Снимаем передние сиденья. Двигаем сиденье вперед, залезаем на заднее сиденье и откручиваем пластиковые накладки на салазках сидений(под заглушками по 1 крестовому саморезу, всего 4 штуки). Затем сиденья отодвигаем доконца назад и спереди сидений откручиваем по 2 торкса(кажется на 40). Аккуратно поднимаем переднююю часть и отсоединяем разъём подогрева сидений. У меня нет АирБэгов в сидушках. Если есть надо искать по форуму, здесь не помогу. снимаем и вытаскиваем сиденья.
3. Снимаем задние сиденья(у меня раздельные). Всё просто: поднимаем и выбиваем оси на которых держутся задние сидушки.
4. Снимаем нижние накладки порогов. Заодно откручиваем площадку для отдыха левой ноги(гайка на 10). Затем откручиваем накладку, которая находится у водителя в ногах(слева) рядом с площадкой для отдыха левой ноги. Тоже проделываем справа.
5.Теперь снимаем пороги. Аккуратно тянем их вверх( они крепятся на металлических морковках). Начинаем спереди. Сзади порог крепится 2-мя торксами: один(виден) под Задним диваном, второй под боковой накладкой спинки дивана. Эти болтики теоретически можно не откручивать, но так будет сложнее ковер вытащить.
6. Снимаем сам ковер. Обязательно. Нужен помошник(я в одиночку часа полтора вытаскивал). Вроде всё просто, но мне было не вытащить ковер из под педального узла(мешала педаль газа), как её снять я не знал, поэтому скальпелем аккуратно отрезал кусок ковра который уходит под печку.
7. Сушим.

Как снять антенну. (на универсале). фотоотчет.

1. Я снимал чтоб заменить прокладку под антенной
[/url]

2. прокладка от похожей антенны(за 150руб.) из магазина з/ч на ваз,таз итп.
[/url]

3.снимаем плафон потолка багажника. защлка слева(по ходу движения)
[/url]

4. снимаем верхнюю обшивку. (уплотнитель можно не снимать)
[/url]

5. она держится на таких пистонах
[/url]

6. аккуратно тянем её вниз. вот так страшно выглядит эта процедура)) но обшивка прочная и хорошо гнется.лучше делать это по центру обшивки.
[/url]

7.доступ открыт.
[/url]

8.достаём антенный разъём и разъединяем его.
держим провод снизу и сверху а втулку тянем по стрелке.
[/url]
[/url]

9. откручиваем гайку антенны, и снимаем антенну. ВСЁ.
[/url]

10. установка в обратной последовательности.
при сборке обшивки аккуратно! гнем еёв центре и заправляем сначала края.
[/url]

11.всё готово!
[/url]

Если в вашем автомобиле повреждён потолок или он имеет непривлекательный вид, то можно произвести его замену. Для этого вам понадобятся некоторые инструменты, новая обивка, время и терпение. Итак, чтобы произвести перетяжку потолка на Volkswagen Passat В3, необходимо выполнить следующие действия.
Сначала с помощью отвёртки снимите пластмассовые заглушки. Старайтесь это делать осторожно, чтобы не повредить пластик. Данные заглушки расположены со всех сторон обивки. Они есть и под ручкой. Там они поддеваются или ножиком, или отвёрткой. Собирайте все мелкие детали в специальный пакет, чтобы их не потерять. Уберите все ручки, обшивки стоек по кругу. Прежде чем убрать козырёк, разъедините разъём, если он с подсветкой. Салонное зеркало также уберите. Все детали довольно легко снимаются. Главное, не потерять саморезы.
Сложнее всего снять боковую обшивку из пластика. Для этого потребуется убрать боковые ремни безопасности. Затем вверху обшивку нужно слегка поддёрнуть руками и с помощью отвёртки поддёрнуть пластик. Всю обшивку снимайте предельно аккуратно, чтобы не повредить пластик.
Плафон на потолке также стоит убрать. Для этого отключите от него разъём и открутите два самореза. Когда все разъёмы отключены и снята панель, отсоедините окантовку с люка. После освобождения потолка от всех лишних деталей и предметов, можно приняться уже и за сам потолок. Снимайте его осторожно, чтобы не сломать его. Вытащить потолок из салона можно через заднюю дверь автомобиля.
Когда потолок находится уже на ремонтном столе, то можете спокойно приступать к его ремонту. Обшиваете его новой тканью. Она приклеивается к нему специальным клеем. Клеить ткань желательно с обеих сторон потолка. Её края с внешней стороны загибаются так, чтобы они в дальнейшем не распоролись, и их не было видно.
После того когда обшивка будет перетянута и полностью высохнет клей, потолок можно устанавливать на его место. Установка потолка происходит в обратном порядке. Все детали потолка должны стать на место. Закрепляете потолок, устанавливаете обшивку, заклёпки и новый красивый потолок готов.

Читайте также:

• Ваз 2110 установка сабвуфера в заднюю полку
• Замена двигателя субару импреза
• Замена стабилизатора заднего пежо 206
• Подключение печки на ниве
• Мазда премаси замена фильтра салонного фильтра

Как снять штаны фольксваген пассат б3

Вот тебе мой отчетец Писал в конфу года два назад, но ФАК почему то не выложили.

И так.
Показания к действию:

Провисшая и грязная тряпка потолка, прикрепленная кнопками к жесткому основанию, в следствии ТЩАТЕЛЬНОЙ чистки года два назад средством «Ваниш». Почему ТЩАТЕЛЬНОЙ, да потому, что жена решила почистить его ТРИ. Раза.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ ПРИ ПРОГРЕТОМ САЛОНЕ, ЧТО БЫ УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСВО ПОЛОМАННОЙ ПЛАСТМАССЫ!!

Действия:
Ознакомившись с поиском по слову «КЕЛИД» был прикуплен энтот клей для Виниловых и каких-то там еще обоев с розовым индикатором (пачка на рынке обошлась в 80 целковых). Далее снятие самого потолка. Забегая вперед скажу, что процедура в принципе не сложная и даже при первом ее выполнении занимает примерно 1час времени.
Последовательность:

Снятие потолка.
— снимаем все 4 ручки под потолком, каждая крепится 2 винтами, которые закрыты заглушками. Аккуратно их поддеваем тонкой отверткой или шилом, они легко отскакивают и главное потом найти их место падения. Винты откручиваются легко крестовой отверткой. Кстати весь этот и последующий крепеж лучше складывать в одну коробку.
— Далее я опишу процесс снятия пластмассовых деталей с одной стороны, с другой стороны их снятие ессно аналогично. Снимаем пластмассовую пимпочку , которая регулирует высоту выхода ремня безопасности, для этого просто ее нужно дернуть на себя и она снимется. Потом снимаем заглушку верхнего крепления ремня безопасности, она имеет по бокам две защелки, поэтому их нужно поддеть отверткой и она снимется.
— Откручиваем болт крепления ремня безопасности (ключ на 17).
— Теперь снятие верхнего пластмассового кожуха средней стойки. Забегая вперед, скажу, что в верхней его части с внутренне стороны, он имеет пластмассовую направляющую, которая фиксирует сам кожух, но ее мне не удалось сохранить ни в одном случае. По конструкции этой направляющей кожух должен сниматься движением к полу с одновременным отгибанием всех боковых «закруглений», но в реальности этого сделать практически не возможно. Поэтому просто тупо начинаем отгибать эти боковые «закругления», двигаясь от нижней части кожуха вверх, и потом его снимаем.
— Вынимаем заглушку в переднем боковом кожухе и откручиваем два винта, которые его крепят, и вынимаем его движением на себя.
— Снимаем с липучек боковую поддержку между задним сиденьем и дверью.
— Вынимаем заглушки в заднем боковом кожухе и откручиваем два винта, которые его крепят.
— Отгибаем (до конца его не снимая) широкий пластмассовый кожух у заднего стекла, он крепится на 3 защелках к кузову, и отогнуть его можно легко.
-Снимаем задний боковой кожух, он крепиться еще и на 2 защелках (по мимо 2 винтов, которые мы открутили ранее), поэтому я его «расшатывал» что бы эти защелки вышли из кузова.
— Проделываем ту же процедура и с другой стороны автомобиля.
— Вынимаем плафон, поддев его отверткой.
— У меня есть люк, поэтому что бы снять «основание» куда вставляется плафон, необходимо приоткрыть люк, ибо это основание имеет «закругление», которое крышка люка прижимает.
— Откручиваем 2 винта крепления этого «основания» и оно «падает» вниз, держась на проводке плафона.
— Откручиваем 3 финта крепления козырька с обеих сторон.
— Снимаем козырьки и отсоединяем разъемы электрических проводов (если их не видно, то потянуть аккуратно за провода до их появления)
— Для снятия «центральных» держателей козырьков, их поворачиваем НА СЕБЯ, и вынимаем.
— Аккуратно кладем потолок на подголовники.
-Снимаем заднюю Пластину крепления потолка, она крепится на защелках к кузову и снимается легко.
— Если есть люк, то снимаем окантовочный «шнур»
— Потолок СНЯТ!

Вынос потолка.
Сразу хочу сказать, что это действие лучше проводить вдвоём, ибо есть шанс сломать перемычку спереди потолка. Она очень тонкая. Почему предупреждаю, да потому, что как раз ее и сломал, но о ремонте дальше.

— Снимаем подголовник спинки пассажирского сиденья, опускаем спинку сиденья, и МАКСИМАЛЬНО. Отодвигаем назад кресло пассажира, понятие Максимально ассациируется с появлением зазора между нижней частью спинки и боковой стойкой.
Может не совсем понятно объяснил, но когда будете пытаться вынуть потолок будет понятно.
— Вынимаем потолок из машины через заднюю правую дверь, ЧУТЬ-ЧУТЬ изгибая его дугой, но КОНТРОЛИРУЕМ ИЗГИБ ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ ПОТОЛКА, дабы она не сломалась.
— Потолок вынут!

Стирка тряпочного покрытия.
— Расположив потолок на ровной поверхности, аккуратно отдираем тряпочное покрытие. Отдирается довольно легко, я отдирал равномерно по всей ширине потолка.
— После снятия «тряпки» ее внутренняя сторона вся липкая и в остатках звукопоглощающего покрытия основания потолка.
— Берем «Ваниш» ( у меня на даче был типа порошка в розовой пластмассовой баночке), разводим его согласно инструкции ( я даже чуть увеличил долю Ваниша в растворе) в тазу.
— Замачиваем в нем «тряпку» потолка не менее чем на ЧАС.
— После часа вся липкость и остатки крошки оказываются на дне таза. (Если осталась гряз, то можно потереть места загрязнения ворсовой щеткой)
— ТЩАТЕЛЬНО. Прополаскиваем (я полоскал раз 10, стиральную машину жалко, смогла засориться) до исчезновения последних крошек с «тряпки».
— И стираем в Машине на Деликатной стирке с добавлением того же Ваниша, согласно инструкции на этикетке.
— Далее сушка тряпки, прикрепив ее к натянутой веревке по ДЛИНЕ.

Приклеивание «тряпки» к основанию.
— Сухую тряпку прикладываем к потолку и смотрим процент усушки «тряпки», оцениваем появившиеся зазоры и едем в ближайший Хоз. Магазин и покупаем ТРЯПИЧНЫЙ скотч, необходимого Вам цвета. (я купил черный, шириной примерно 4 см. по 58р).
— Разводим Келид согласно инструкции для виниловых обоев. (мне понадобилось на весь потолок 1л приготовленного клея, но лучше сделать с запасом)
— ТЩАТЕЛЬНО промазываем потолок, что бы не было сухих мест. ( при этом действии шумоизоляционная крошка на потолке отклеивается от основания и размазывается вместе с клеем, но я на это забил!!)
— Накладываем тряпку на основание потолка, лучше это делать вдвоем, но я делал один, по
Этому начинал от переда основания.
— Далее как при клейке обоев, от центра потолка в стороны сгоняем пузыри и параллельно совмещая все отверстия и прочие «реперные точки». Качественная приклейка обозначает «промокание» тряпки в месте контакта. Правда это у меня не везде получилось, ибо все же нанесение клея кисточкой носит не совсем равномерный характер. Точно совместить тряпку с основанием все же не удалось, ибо в процессе коррекции она где-то растягивается, а где-то наоборот. Но самое главное, что бы отверстия под крепления козырьков совпали. А если есть люк в машине (а у меня он есть) вырез в основании потолка и вырез на тряпки совпали тоже. После приклейки у меня получился лишний материал в задней части основания, но это как потом оказалось не страшно.
— Далее оставляем склеенную «конструкцию» сушится. Окончанием сушки является ПОЛНАЯ СУХАЯ ПОВЕРХНОСТЬ потолка.

Изготовление окантовки.
— После высыхания потолка возможно появление зазоров между краями жесткого основании и тряпки. Заклеиваем их заранее купленным скотчем. Причем по Боковым краям потолка я просто наклеил скотч, без его «загиба» и соответственно без приклейки оставшейся ширина скотча с обратной стороны потолка. Это сделано специально, ибо потолок достаточно «плотно» встает в кузов, а по боковым краям есть технологические вырезы и врезы, и приклеить качественно скотч к обратной стороне потолка не представляется возможным.
— Т.к. у меня есть люк, то и по периметру люкового выреза я наклеил скотч, но тут я его уже приклеил и с обратной стороны. Закругленные дуги по углам выреза тоже сделать не сложно, но их ессно приклеить с другой стороны не возможно.

Радуемся НОВОМУ потолку, курим и ставим его в машину обратно. Технология закрепления обратная технологии снятия, но возможны и изменения в установке на ваш вкус.

Вся процедура у меня заняла 30 часов, из них 18 часов сох клей, но т.к. я был ограничен 2 сутками времени, то потолок я поставил к батареи, но думаю, при наличии времени лучше этого не делать.

Что до получившейся окантовки скотчем, то ее сейчас практически не видно, кроме выреза где люк, да и это в глаза не бросается.

В общем, процедура не очень сложная, а вид НОВОГО салона добавляет удовлетворения и гордости за проделанную работу.

VW-Life.lv

Как и обещал, выкладываю процесс разборки салона с целью его стирки.

Фотоотчёт на основе ОБЫЧНОГО салона, т.к. ваг-спорта с регулируемыми задними сиденьями у меня к сожалению нет.

Начну с разборки задних сидений, т.к. срывать обивки начал именно с них.

Подушка заднего сиденья.
Тут всё просто на самом деле.

Для удобства демонтажа обивки сиденья снимаем подушку. Для этого:
— поднимаем её
— выкручиваем два болта (внутренние шестигранники):

В принципе, подушку можно и не снимать, но у меня в планах вытянуть и постирать ковёр, поэтому снял заодно, раз уж тут ковыряюсь

переворачиваем её, хватаемся за переднюю кромку:

можно и за любую другую, но у меня легче с передней слезло

. по всему периметру.

Всё. Обивка снята с металлической основы. Вместе с поролоном. А к поролону она закреплена металлическими спицами-крючками:

Одной рукой хватаемся за спицу, второй — сдавливаем поролон и аккуратненько снимаем крючок, вшитый в обивку с петли, вплавленой в поролон. Аккуратненько, без фанатизма, думая головой (спицу надо будет поворачивать, чтоб она снялась), а то вырвем петлю из поролона и поедем на шрот за другой сидушкой.

Поочерёдно отсоединяем все спицы (я начинал с передних кромок продольных спиц).

Всё. Обивка полностью снята.

Спицы в неё вшиты довольно крепко и вытягивать их я не стал. Если заняться нечем, можно конечно и вытянуть, тогда можно будет засунуть обивки в стиралку, чего крайне не советую делать вместе со спицами.

Подголовник.
Ну тут вообще всё просто.

Снимаем подголовник, переворачиваем его. Присматриваемся к нижнему шву обивки и замечаем, что этот шов — нифига не шов, а пластмассовая защёлка:

Отщёлкиваем её (не ломаем только):

и снимаем чехол.

Готово. Продолжение следует.

Спинка заднего сиденья.
Откидываем её (а лучше сразу обе), откручиваем болты, которые крепят спинки по бокам:

А затем и болт, который крепит обе половинки сиденья по центру:

Этот болт крепит две прижимные пластины: металлическую и пластмассовую. Снимаем их обе. Всё, спинки сняты. Теперь разбираем их.

Суть примерно та же, что и у подушек, только чуть больше геморроя из-за всяких петель, замков и подголовников.

Снимаем внутреннюю петлю. Она держится одним болтом:

И внешнюю, аналогично:

Снимаем крышку замка, она держится на четырёх саморезах (один на фото не виден):

И сам замок, который держится на одном болту:

Откручиваем непонятную чёрную фигню, что под подголовником стоит:

Гнёзда, в которые вставляется подголовники не снимаются. Точнее, снимаются, конечно. Но для этого нужно сначала обшивку снять впрочем, они нам совершенно не мешают, т.к. под этими гнёздами в обивке есть крестообразный разрез, через который гнёзда чудненько пролезают:

Всё. Всё лишнее снято (в фотоотчёте фигурирует маленькая часть спинки, большую я ещё не разбирал, там ещё подлокотник есть, про неё я отдельно расскажу). Сдираем обивку аналогично обивке подушки. Начинаем с нижней кромки, т.к. там проще всего подобраться:

Ну и погнали по периметру. Снимается всё точно так же как и на подушке, вместе с поролоном, к которому обивка прикреплена спицами с крючками. Не фоткал, чтобы не повторяться.

Задняя обивка (та, что обращена в багажник) легко подковыривается после того, как снята основная. Но есть одно но: задняя обивка ПРИКЛЕЕНА к корпусу спинки. Впрочем, меня это не остановило и её я тоже снял. Чем буду клеить обратно пока не знаю.

На этом пока всё. Продолжение следует. По мере разбора дальше.

Ничего страшного. Я одну подушку (которую первую разбирал) уже собрал. Всё ок.

В планах ПОЛНАЯ разборка салона (кроме панели. Хотя, возможно и её зацеплю).

п.п.с: я это всё на форуме описывал дольше, чем разбирал

Да, не написал. Фотки были на телефоне, а телефон накрылся. Если с живой картой памяти из ремонта вернётся — продолжу.

А вообще, там и писать-то особо нечего. По сути то же самое, что и с задними, только чуть больше болтов крутить: снять карманы, пластиковые накладки, карманы, боковые ручки. И открутить спинку от подушки (всего два болта по краям). Не просрать крепежи и втулки и внимательно запоминать что откуда снимаешь.

Подушка переднего сиденья по конструкции идентична подушке заднего, за тем лишь исключением, что нижняя кромка обивки держится не на пластмассовом фиксаторе, а на натянутой стальной проволоке (которая разматывается и освобождается плоскогубцами).

Со спинкой секса побольше, но принцип тот же: расстёгиваешь застёжку снизу и снимаешь обивку вверх как чехол, попутно освобождая все места, где она цепляется за каркас.

После разборки проводишь ревизию и при необходимости — реконструкцию каркаса (у меня была сломана одна из трёх (или двух?) несущих продольных спиц, заменил на кусок проволоки подходящей длинны, диаметра и жёсткости, а так же было нарушено расположение поперечных стальных струн). Сборка в обратном порядке.

Про реставрацию поролоновых частей силиконом лучше расскажет Бассовски, у него технология уже обкатана.

Ну а GTI Edition (Golf Mk3). Задние сиденья ГТИ эдишн абсолютно идентичны простым, отличаются только материалом обивки. А передние на самом деле разбираются на порядок проще, чем обычне. Единственная сложность — вытащить подголовник. Нужно нажать на фиксаторы, до которых добраться можно через щель между спинной частью обивки и шейно-боковой частью обивки. Всё остальное — гораздо проще, чем у простых сидух.

Кстати, тут подумалось. А почему бы за умеренную плату не стирать салоны одноклубникам? Скажем, латов за 20 (Passat B3/B4, Golf 2/3). Гораздо дешевле, чем в химчистке, результат на том же уровне, если не лучше. Правда, придётся несколько дней без сидений покататься. Имеется опыт разборки-сборки:
— Passat, обычное сиденье. У Гольфов передние той же конструкции.
— Golf. Обычное сиденье. Передние как у Пассата, заднее другое.
— VAG Sport (включая регулируемый задний диван Пассата)
— GTI Edition (Golf Mk3).

В более новые модели ПОКА ЧТО не ползал Кому интересно — ЛС.

Только что заметил кстати, что в фотоотчёте разбиралась только левая половинка спинки заднего сиденья. Без подлокотника. А вот про правую — ни слова.

На Гольфе правая и левая половинки спинки идентичны, только шириной отличаются (подлокотника-то там нет). А вот с Пассатом посложнее.

Помимо всего прочего, чтобы снять обивку, нужно снять и подлокотник. Первый раз, без мануалов, мне это сделать было довольно сложно, т.к. не все крепёжные болты доступны взгляду.

— Откручиваем пластмассовую накладку сбоку спинки около подлокотника. Три самореза.
— Запоминаем положение лапки фиксатора подлокотника, при сборке ставим в примерно такое же положение.
— Вынимаем пластмассину, которая под подлокотником. Она ничем не держится, кроме одного паза. Нужно немного потянуть в сторону и отогнуть, допустимо небольшое сгибание винтом.
— Вытаскиваем ось подлокотника, подковырнув её отвёрткой. С другой стороны она ничем не закреплена.
— Снимаем подлокотник с петли. Придётся немного расширить петлю отвёрткой, иначе стержень фиксатора оттуда не вылезет. Не бойтесь, ничего не погнёте и не сломаете.
— Откручиваем все открывшиеся взгляду саморезы.
— Снимаем обивку по стандартной схеме.

С подлокотника обивку я не снимал, стирал как есть. Она там сшита, не хотел распарывать и потом заново зашивать. Стирал как есть. Поролон внутри подлокотника сохнет долго, но так проще.

Замена сайлентблоков пассат б3 видео

Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.

Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).

Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

1. Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

• Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
• Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
• Взять домкрат или деревянные колодки
• Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3

Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.

Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3

При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.

Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место

От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».

Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.

Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.

Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.

Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.

Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.

Есть одна тонкость

Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.

Защитная шайба под стопорным кольцом

Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.

Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.

Следующий узкий момент

Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.

Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.

Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.

Важное напоминание

Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.

Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.

Болт регулировки угла зажигания

На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.

Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.

Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.

Комментариев: 13 на “ Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3 ”

Добрый день.подскажите.заменил трамблёр с вакуумом на безвакуумн ый, пассат б 3, двигатель рп 1.8,остался без дела шланг от вакуума,чем это грозит,и нужен ли он?

Расположение свечей(1-4) слева-направо, а не с права- налево! Будьте внимательны!

А как снять для замены сам бегунок( выдвинуть с усилием снизу по напрвляющим) и потребуются ли при этом регулировки? Спасибо.

Цилиндры считаются с лева направо а не так как написал

КАК СНЯТЬ и ПОСТАВИТЬ СИДЕНЬЯ на Volkswagen Passat B3, B4.

— Арматурогиб своими руками. Arm bending machine: https://www.youtube.com/watch?v=w3ByzEmXsPg&t=1s

— Точечная сварка из обычной микроволновки. DIY Spot Welding: https://www.youtube.com/watch?v=8pUf2pSOfRo&t=2s

— Супер-печь на бесплатном топливе. Super Fuel Free Oven: https://www.youtube.com/watch?v=ll6rBSywM-o

— Реставрация советской электрогитары ТОНИКА. Restoration of the Soviet electric guitar TONICА: https://www.youtube.com/watch?v=y-cB-yX2ihQ&t=142s

-Термокраска своими руками за 40 рублей. DIY thermal paint: https://www.youtube.com/watch?v=iXhhfdbtPWk&t=41s

— Краска из пенопласта на бетон своими руками. Все нюансы изготовления и работы. Styrofoam paint on concrete: https://www.youtube.com/watch?v=yiia-AfJ6M4

— Супер-покраска колесных дисков в два цвета. Unusual painting of rims: https://www.youtube.com/watch?v=zyblgaINzzc

— НАДЕЖНАЯ гаражная АНТРЕСОЛЬ из металла своими руками. Просто и быстро. DIY metal shelves: https://www.youtube.com/watch?v=5o9aDRISksU

— Мощный верстак из Советской пайолы. DIY metal workbench: https://www.youtube.com/watch?v=u9JO-qzBdpU

— ОБШЕЙ ГАРАЖ! БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. Самый практичный способ. Covering the garage with OSB panels: https://www.youtube.com/watch?v=AP0fwm3WQiI&t=61s

— СВОЙ БИЗНЕС В ГАРАЖЕ. Деревообработка. Your business in the garage. Joinery: https://www.youtube.com/watch?v=xEmX6e5sJk0&t=267s

— СОВЕТСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ КРАСКОПУЛЬТ из СССР! тест, обзор. Overview of a glass spray gun from the USSR: https://www.youtube.com/watch?v=V7bRLMiPTic&t=880s

— ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА В ГАРАЖ. DIESEL HEAT GUN. Test. Overview: https://www.youtube.com/watch?v=ONtY50-gBIM&t=44s

— Делаем ЛИМОННЫЙ пол. Эксперимент. Unusual lemon color floor: https://www.youtube.com/watch?v=0IghDAuMD2o&t=4s

— Жидкое стекло. Все нюансы. Liquid glass. All the nuances: https://www.youtube.com/watch?v=0cSJFIeZFeo&t=3s

Социальные сети / Social networks:

Видео КАК СНЯТЬ и ПОСТАВИТЬ СИДЕНЬЯ на Volkswagen Passat B3, B4. канала КАS 6 russian garage

Диагностика неисправностей системы охлаждения «Фольксваген Пассат Б3»

Встроенная система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3» предназначена для регулирования температуры двигателя. Для корректной эксплуатации необходимо знать основные симптомы поломок и вовремя их устранять.

Функции системы охлаждения двигателя

Поддержание оптимальной температуры двигателя – основная задача, которую выполняет система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3». При критических показателях температуры зазоры в движущихся элементах уменьшаются. Если вовремя не устранить неисправность, начнется ускоренный износ ДВС, что влечет за собой риск получить заклинивание деталей, самовоспламенение бензина или детонацию. Поддержка постоянной температуры двигателя не единственная задача системы охлаждения.

Система охлаждения. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/507591743059788015/

• охлаждение воздушного потока турбонаддува;
• сокращение времени прогрева двигателя;
• обогрев воздуха в системе вентиляции и кондиционирования;
• понижение температуры моторного масла;
• охлаждение трансмиссионной жидкости в АКПП.

Диапазон рабочей температуры мотора составляет 92-100 °C. В зависимости от нагрузки и окружающей среды оборудование плавно отводит тепло в атмосферу посредством направленного потока воздуха или при помощи охлаждающей жидкости. Важно избегать резких перепадов температур, так как выпавший на стенках конденсат разбавит масло, что ухудшит производительность и увеличит износ компонентов.

Система охлаждения «Пассат B3»

Штатная система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3» 1990 года управляется при помощи термостата. При достаточно низкой температуре антифриз проходит лишь по малому кругу, омывая блок цилиндров. При достижении 85-90 градусов термостат начинает открываться, блок управления запускает полный круг циркуляции. Антифриз будет остывать благодаря радиаторной решетке.

Система охлаждения дизельного двигателя. Источник фото: http://manual.countryauto.ru/volkswagen/passat-b3-b4/4-1-obwie-svedenija.html

Система охлаждения «Пассат B5»

Заводская система принудительного охлаждения двигателя «Пассат Б5» имеет вентилятор, обеспечивающий постоянный приток воздуха, который установлен на термовязкую муфту. При +92 °С включается первая скорость, если градус продолжит повышаться, устройство перейдет в режим «турбо».

Блок управления системой охлаждения «Фольксваген пассат B4»

Установленный блок управления с герметичной системой принудительного охлаждения универсала «Фольксваген Пассат B4» имеет несколько вариантов исполнения. Изменения зависят от наличия кондиционера или вида топлива. В «американце» на дизеле принцип работы построен на реле времени. После остановки двигателя крыльчатка будет продолжать вращаться. Такое же оборудование установлено и в бензиновой версии B4. Для кондиционера может потребоваться установка дополнительного вентилятора.

Неисправности системы охлаждения

Если в работе двигателя появляются нарушения, необходимо сразу провести диагностику. Чем раньше поломка обнаружена, тем меньше пострадает ДВС. На поломку указывает ряд факторов, которые могут упустить из виду неопытные водители.

• частый перегрев мотора;
• перебои в работе вентилятора;
• утечка антифриза;
• длительный прогрев.

Определить неисправности легко, достаточно проводить еженедельные проверки уровня антифриза. Если затягивать с ремонтом, то вместо дешевой ревизии придется производить дорогостоящую замену узлов агрегата.

Перегрев двигателя

Заметить повышение температуры в ДВС Passat легко, так как в ней находится датчик нагрева охлаждающей жидкости. Как только показатель достигает критической точки, на приборной панели начинает мигать индикатор ОЖ. Если мотор закипит, то из-под капота будет виден постоянно идущий пар.

Перегрев мотора. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/539544100718772936

Перегрев может случиться из-за отсутствия антифриза. Если радиатор сильно загрязнен, жидкость не успеет охладиться, что приведет к нагреву двигателя во время движения. Также одна из причин повышенной температуры в том, что не включается вентилятор охлаждения «Фольксваген Пассат», когда это необходимо.

Двигатель не прогревается до нужной температуры

Главная проблема, из-за которой не удается прогреть мотор до рабочей температуры – термостат. Если антифриз циркулирует только по большому кругу, двигатель постоянно охлаждается и не успевает нагреваться. Также причиной неисправности может послужить постоянно работающий вентилятор.

Выброс охлаждающей жидкости

Выброс антифриза может спровоцировать внешняя или внутренняя утечка, а также негерметичная крышка расширительного бачка. Выброс теплоносителя может произойти из-за повреждения патрубков, а также потери герметичности в соединениях.

Попадание охлаждающей жидкости в масло

Если при осмотре масляного щупа заметна белая пена, это говорит о внутренней утечке охлаждающей жидкости. Также симптомами может быть светлый дым при обычной работе двигателя в теплое время года. Белый цвет выхлопа допускается только при прогреве «Фольксвагена».

Не поступает жидкость в радиатор отопления

Проблема может появиться из-за засора или повреждения патрубков. Из-за этого жидкость не поступает в радиатор отопления. Также сбой в работе может спровоцировать нарушенная герметичность расширительного бачка.

Постоянно работает вентилятор охлаждения

Постоянная работа вентилятора Volkswagen объясняется некорректными показаниями температуры или выходом из строя реле. Еще проблема проявляется из-за засора патрубков. Антифриз постоянно перегревается, за счет чего срабатывает автоматика.

Не включается вентилятор охлаждения

Основная причина поломки в том, что не срабатывает реле включения или повреждена электросхема. Также в проводке может быть обрыв или плохой контакт. Если автомобиль не оснащен электродвигателем, то проблема может заключаться в неисправной вискомуфте.

Проверка герметичности шлангов системы охлаждения

Появление жидкости на патрубках, поддоне или на земле под автомобилем говорит о внешней утечке антифриза. Основная причина – поврежденные трубки. Необходимо визуально осмотреть кожух на наличие трещин и отверстий. Проблема может появится, если фланец установленной системы водяного охлаждения VW Passat B4, B5 или B3 имеет повреждения или потерял герметичность. Также необходимо проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Если объем постоянно падает, значит, есть утечка.

Замена тройника системы охлаждения. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/474939546249724605/

При обнаружении дефекта следует заменить неисправный элемент. В качестве экстренного ремонта можно воспользоваться изолентой, которая временно устранит утечку.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Для проверки уровня антифриза необходимо произвести визуальный осмотр бачка, который находится под крышкой капота. Вместительный пластиковый бак окрашивается в белый цвет. На емкости стоят две метки со значениями MIN и MAX. Уровень цветного теплоносителя должен находится примерно посередине этих обозначений. Важно помнить, что замер необходимо производить, когда автомобиль находится в покое. В «холодном» состоянии большая часть жидкости находится внутри бачка.

Промывка системы охлаждения

Если в расширительном бачке теплоноситель имеет мутный рыжий цвет, значит есть загрязнения, что влечет за собой неисправности. Забитый от времени радиатор системы охлаждения «Фольксвагена Пассат» Б4 или Б3 следует промывать специальной жидкостью. Обычно такие средства окрашивают в яркий цвет. Такая мера необходима, чтобы по окончании работ понять, вымылся ли очиститель полностью.

Промывка системы охлаждения. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/509236337577034534/

Перед началом работ необходимо слить примерно 30% старого антифриза и добавить промывку. После этого следует долить воды до нужного уровня. Затем машину завести и по мере того, как будет уходить воздушная пробка, постепенно добавлять жидкость. При достижении рабочей температуры автомобиль должен отработать 15-20 минут. После необходимо слить старый антифриз и промыть все детали системы. Если цвет воды чистый, можно залить свежий теплоноситель.

Снятие и установка элементов системы охлаждения

Несмотря на то что расположение деталей может отличаться, порядок выполнения один:

1. Перед демонтажем необходимо слить весь теплоноситель в емкость. Для этого нужно аккуратно снять шланг с насоса и термостата.
2. Затем демонтировать деталь, отвернуть крышку на бачке, а также снять нижний патрубок радиатора, через который выльется вся жидкость в подготовленную емкость.
3. После спуска демонтировать все оставшиеся трубки.
4. Далее необходимо снять вентилятор.

Стоимость запчастей для системы охлаждения

Чтобы купить комплект патрубков (включая тройник) системы охлаждения Б3, Б5 или Б4, потребуется примерно 10$. Новый вентилятор на VW обойдется в 70$, а муфта 36$. Цена радиатора составляет 25$. Крышка расширительного бачка – 2,5$. Сама емкость стоит 14$. Термостат имеет цену в 9$.

Своевременные ревизия и ремонт избавят от дорогостоящей замены элементов системы. Проводить их можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами автосервиса.

Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

Амортизационная стойка задней подвески:

1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

Установка стойки

После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

Читайте также:

• Ниссан глохнет на горячую
• Не работает навигация датсун он до
• Схема кузова опель зафира б
• Неисправность педали газа форд транзит
• Как определить комплектацию шкода йети