Bmw r1150gs сколько масла в коробке

Bmw r1150gs сколько масла в коробке

Коротко расскажу о покупке, обследовании и обслуживании моего нового желтка (r 1150 gs).

Все началось в декабре 2017 года, когда межсезонье вступило в свои права — настроение на нуле, на улице серость, ничего не радует. Я в очередной раз пересмотрел youtube каналы по тематике мотопутешествий и решил, что мне обязательно нужно сделать что-то подобное. Мой конь, на тот момент vz 800 desperado, как-то не ассоциировался у меня с дальняками и приключениями. Надо сказать, что живу я отнюдь не в столице и когда представлял себе во что весной превратятся местные дороги то позвоночник превентивно начинал осфпаться в труханы. Решение было молниеносным — надо продать деспера и по хардкору взять старого гусика 1150! Кстати, к этому времени за секту bmw’водов я слышал совершенно разные мнения, но ясно было одно — придется повысить свой уровень гаражного мастерства.

При помощи projapan за один день был найден желтогусь с пробегом около 60 к 2000 г.в. без капризной системы abs, тронутый ржавкой по болтам но это все на скорость не влияет же ну =)

Ребята молодцы, покупка и доставка прошли без каких-либо нареканий за это им большое спасибо. Через 3 месяца с хвостиком я уже закатывал долгожданного баварца в гараж.

Далее наступило время все разобрать, проинспектировать, смазать, настроить и собрать. Полная информация по обслуживанию содержится в 3 ресурсах:

• форум владельцев bmw;
• канал bmw boxer club;
• мануал.

Имея информационную поддержку, набор ключей (для того чтобы разбирать), пару динамометрических ключей (чтобы собирать), банку смазки, строительный фен и расходники можно приступать к делу.

По факту все описанные ниже работы можно выполнить самостоятельно, не имея опыта общения с техникой bmw. При этом получить эстетическое удовольствие и, как я уже говорил, повысить гаражные скилы.

Список того, что было сделано:

• инспекция редуктора его сальников и подшипников;
• инспекция крестовин кардана;
• инспекция и смазка подшипника исполнительного цилиндра сцепления;
• настройка света на европейский;
• перемотка изоляции жгутов проводов;
• перепайка датчика холла;
• замена ремня генератора;
• замена насоса и фильтра в баке;
• замена масла в двигателе, коробке, редукторе со сменой всех фильтров;
• регулировка зазора клапанов;
• синхронизация дросселей;
• промывка форсунок;
• установка доп электрики (зарядка на руль).

Примерно так выглядит мотоцикл в момент когда разборка сменяется сборкой.

Немного подробностей, которые хотелось бы осветить.

Исполнительный цилиндр сцепления проверить надо обязательно, там или старая, похожая на засахарившийся мед смазка, которую нужно заменить, или смазки нет совсем.

Внешняя изоляция жгутов проводов рассыпается прямо в руках. Ее нужно перематывать и изоленты надо много. Тканевая показала себя лучше всех, она не липнет ко всему с первого касания и позволяет подлезть в труднодоступные места.

Перепайка датчика холла — must have. Даже если он выглядит как новенький изоляция (в данном случае уже не косы, а самих проводов) рассыпается от касания. Важно сделать отметку перед тем как снять пластину с датчиками, чтобы потом поставить ее не то же место.

Регулировка зазора клапанов. Делается не сложно, но нужно быть крайне собранным. Если устал или нет настроения ничего не получится, я проверял. Поэтому это заняло у меня два вечера а не 20 минут.

Промывка форсунок. Стенд для промывки делается из старого бензонасоса, бензошланга от ВАЗа, пары клемм и толпы хомутов. Можно на arduino собрать модуль управления, но я просто замыкал цепь кнопкой, это работает.

Практически на каждый этап обслуживания есть видео инструкция на канале bmw boxer club за которые большое спасибо говорю Михаилу.

Всем кто дочитал спасибо.

Bmw r1150gs сколько масла в коробке

Все происходило еще 15 мая, только сейчас дошли руки написать пост.

После эндуро тренировки (учусь обращаться с откормленным гусем на бездорожье), пока масло в редукторе и коробке теплое, решил поменять жидкости:
— в редукторе;
— в коробке;
— в гидроприводе сцепления;

Про доводы почему выбрал именно такие масла, расписывать не буду, долго разбирался в этом вопросе, в итоге составил свое мнение и послушал спеца по маслам, который раньше ездил на 1150й RTхе.

Мот на фотках такой грязный т.к. я на тренеровке 2 раза упал в песке, обычно он у меня чистый)

Пробег: 32463км.

Тормозная жидкость DOT4 BMW 83132405977

Масло трансмиссионное Лукоил 75W-90 GL-5 полусинтетика (в коробку)

Масло транмиссионное Motul 90 PA минеральное (в редуктор)

Первым делом взялся за редуктор, масло выглядело как мутная жижа, не знаю как оно должно выглядеть, но мне было радостно от осознания, что этой жидкости там больше не будет, а вместо нее будет свежее масло.

Потом меня масло в коробке: было чистым как слеза, подозреваю что масло в коробке меняли недавно, а в редукторе если и меняли, то давно.

И под конец прокачал тормозуху в гидроприводе сцепления, 20 кубиков убрал шприцом из бочка, потом прокачала 3 бочка, и залил полный бачек, думаю старой жидкости не осталось точно. Кстати ТЖ была прозрачной как новая. Возможно ее меняли не так давно.

У пробок редуктора и коробки были алюминиевые уплотнительные кольца, которые по идее тоже нужно менять, но я их не купил, заменю в следующий раз. Они, кстати не выглядят пережатыми и деформированными.

• замена масла в редукторе,
• замена масла в коробке,
• BMW R1150GS

Bmw r1150gs сколько масла в коробке

Новый фильм. Небольшая трехдневная поездка в Карелию.
Как всегда — интересные исторические места (Советско-финская война и Великая Отечественная) и отличный отдых.
*В названии не ошибка, а сохранена орфография исходника — песни 1939г (звучит в конце)

• Карелия,
• ПВД,
• интересные места,
• военная история,
• видео,
• фильм о мотопутешествии,
• BMW R1150GS,
• V-storm 650

• mototurist
• Алексей
• 20 ноября 2022 в 9:42
• 4 комментария
• ?

BMW R1150GS 2000 → Конец сезона. Карелия. Осень.

Уже ноябрь, и наконец дошли руки поделиться впечатлением от завершающей поездки в сезоне 2022.
Как это часто бывает — все спонтанно. Ближе к середине октября, впереди пока еще сухие, но уже прохладные выходные. Золотая осень в самом разгаре. Звоню другу в Петрозаводск
— Привет, ты на выхи дома? Думаю наконец заехать в гости, если не возражаешь.
— Здоров. Дома. Жду.

Блог им. NoAdO → Купить за сутки

Промозглый осенний вечер московских улочек, сентябрь, очередь, мак. 11 вечера субботы, последние сутки почти не прекращаясь шёл дождь. Я выехал на Болотную набережную в 7 вечера пятницы, чтобы встретиться с друзьями и только сейчас, спустя сутки, еду домой… Что произошло?

BMW R1150GS 2001 → Замена масла в коробке и редукторе. Замена торомозной жидкости в гидроприводе сцепления.

Все происходило еще 15 мая, только сейчас дошли руки написать пост.

После эндуро тренировки (учусь обращаться с откормленным гусем на бездорожье), пока масло в редукторе и коробке теплое, решил поменять жидкости:
— в редукторе;
— в коробке;
— в гидроприводе сцепления;

• замена масла в редукторе,
• замена масла в коробке,
• BMW R1150GS

• PavelTmn
• Павел
• 14 июня 2021 в 17:29
• 17 комментариев
• ?

Кастомайзинг → Toma Customs: кастом турэндуро BMW R1150GS

Некоторые мотоциклы легко кастомизировать. Возьмите для примера Triumph Bonneville или Harley Sportster. На форумах хранится многолетний опыт как и что делать. В случае с BMW R nineT и ему подобными производители позаботились об удобстве кастомизации, так как можно найти огромное количество готовых комплектов и компонентов, в том числе в официальном каталоге. Yamaha SR — другой пример для комфортной кастомизации. А вот BMW GS — отличный донор для тех, кто хочет сложную задачу. Даже ранние модели жутко сложные со всеми этими подвесками и массивными жгутами проводов. Итак, предлагаем оценить проект Томаса Джекенса из мастерской “Toma Customs”, который проделал великолепную работу с BMW R1150GS Adventure.

Кастомайзинг → Iron Macchina Customs: скрэмблер BMW R1150GS

BMW R1150GS — один из самых классных турэндуро за всю историю мотоциклостроения. 1130-кубовый оппозитный мотор славится высокой надежностью, в то время как конструкция мотоцикла достаточно крепкая, нет суперсложной электроники. Агрегат производит 85 л.с. мощности и 102 Нм крутящего момента. По рабочим характеристикам BMW R1150GS уступает современному флагману баварцев, но у него есть свои плюсы. Пол Энтони Симон Сантос из мастерской «Iron Macchina Customs», располагающейся на Филиппинах, переделал BMW R1150GS по заказу клиента Грена Гуэдэмора, который хотел обновить свой байк 2001 года выпуска.

Кастомайзинг → 46Works: кастом Urban Regolarita на базе BMW R1150GS

Модели BMW R1150GS уже почти 20 лет, практически классика. Многие владельцы скрупулёзно относятся к своим мотоциклам, но время идёт, поэтому большинство BMW R1150GS выглядят потрепанными. Мастерская «46Works» восстановила и переделала потрёпанный BMW R1150GS — не самая простая задача, учитывая оппозитный мотор, карданный вал, телелевер.

Блог им. takiko → Отчет: “Вокруг Ладоги 2018” которое не состоялось

Здравствуйте, байкпостовчане. Давно я тут не отмечался и, пожалуй, пора исправить это недоразумение. Позвольте поведать вам о том “как я провёл выходные”.

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День 21. Приключения во Владивостоке

«Дорога, дорога,
Ведет от порога
Ведет от порога
К мечте голубой. »

м/ф «Тигренок и его друзья»

Владивосток. День крайний, 21й, 17 июля.

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 7 ноября 2017 в 23:36
• 41 комментарий
• 1
• оценка: +54

Путешествия → Короткое видео о поездке на Кавказ

Сделал небольшое видео о моей поездке на Кавказ в сентябре этого года.
Пытаюсь использовать Гуся по назначению.

• BMW R1150GS,
• кавказ

• rommuz
• Роман
• 21 октября 2017 в 21:58
• 4 комментария
• 1
• оценка: +17

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День 19-20. Биробиджан-Хабаровск-Владивосток

Разбудили нас ребята часов в 10 по-местному.

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 13 октября 2017 в 15:18
• 1 комментарий
• оценка: +48

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День 17-18. Магдагачи-Свободный-Биробиджан

После починки приступили к поиску дороги из этой черной дыры.

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 11 октября 2017 в 23:27
• 2 комментария
• 1
• оценка: +48

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День 16. Могоча-Магдагачи

Пасмурное утро началось с коллективных шебуршений.

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 11 октября 2017 в 1:15
• 26 комментариев
• 1
• оценка: +53

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День 14 Сухая-Чита

Подъем в 6 утра. Быстрый завтрак и пулей на трассу. С этого момента моя тушка уже была готова перейти в режим «нон-стоп».
Перед выездом

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 3 октября 2017 в 22:51
• 6 комментариев
• 1
• оценка: +46

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День 13. Сухая. Прогулки вдоль Байкала.

Целый день мы провели в деревне Сухая, что в сторону от трассы на Улан-Удэ примерно 70 км. Тихая деревенька на берегу Байкала. Всюду бродят безматежные коровы. Вокруг лес и сопки.
Прекраснейшее утро вдали от цивилизации и в тишине, на свежем воздухе… Ммм.
Как только мы проснулись, димина мама накрыла на стол. Парное молоко и домашний творог! Какое же это блаженство! Вкуснотища безумная. Свое, домашнее, теплое, только из-под коровы, молоко. Сладкое и жирное. Вкус детства. Не знаю, сколько чашек я выпила, но это было из серии «дорвалась». Нет ничего вкуснее парного молока с батоном и вареньем ^_^.
Мы попали в день села. Ребятишки убежали на праздник, а мы неспешно собрались и Димон повез нас на экскурсию. Прогарцевав мимо праздничной полянки, выкатываемся на грунтовку.

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 22 сентября 2017 в 17:29
• 3 комментария
• оценка: +43

Блог им. Alwdis → Москва-Владивосток 2017 или 10 000 км на заборе. День одиннадцатый и двенадцатый. Канск- Тулун- Слюдянка-Сухая

Подъем в 10 по местному. Начинается рабочий день у Димы и его товарищей.

• Москва — Владивосток,
• Kawasaki KLX250 d-tracker,
• BMW F650GS,
• BMW R1150GS,
• путешествие

• Alwdis
• 20 сентября 2017 в 17:45
• 13 комментариев
• оценка: +42

BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтры и др.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Azazello

Активный участник

1. BMW R 1200 GS Adv

Добрый день, друзья.:bye:
Столкнулся я с такой ситуацией, что на BMW R1150 GS нет русского мануала или хотя бы статейки по техническому обслуживанию.
Есть англоязычный мануал от официала на 50 мб. и еще один краткий на 20 страниц:dash2: из русских вариантов это темы с сообщениями аля «самый надежный аппарат», «ничего не ломается, нафиг мануал:biggrin:» и т.д.

С английским я не в ладах.

Решено составить свой мануал на первой странице этой темы.

Если есть полезная инфа — дополняйте!

Владельцы BMW GS1100/1150 серий на карте мира:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z6ptrnHkjlaU.kX8KkZ-uQJLo
Для добавления в список пишите мне в личку по принципу:
1. Город/поселение проживания
2. Модель Гуся, год выпуска, год приобретения
3. Фото (можно загрузить через http://radikal.ru/)

Годы производства: 1999-2005
сентябрь 1999 г. – начало производства и продаж BMW R1150GS.
2001 г. – появление модификации BMW R1150GS Adventure.
конец 2002 г. – модель BMW R1150GS оснащается системой ABS 2-го поколения (интегральная, с сервоприводом усилителя тормозов). Двигатель имеет 2 свечи на цилиндр.
2003 г. – последний год производства BMW R1150GS.
2005 г. – последний год производства BMW R1150GS Adventure.

Отличия 1150GS от 1150GS Adventure

Бак 22л VS 30л
По опыту поездки: загорается лампа, можно ехать еще 50 км при скорости 120км\ч груженому с кофрами, если положить набок, для переливания из левой сиськи бензина в правую то можно проехать еще 30км(С) Kram[/URL]

R1150 GS 22L
R1150GS ADVENTURE 30L
R1100GS:
Металлический бак 24L
Пластмассовый бак 25L

Подвеска перед зад. выше на 25мм

Первая и шестая передача:
1-я передача- 2.045 против 2.38
6-я передача — 0.679 против 0.8

Сиденье: двойное против цельного

Передний тормоза дисковые: Дисковые, 2×305мм

Свечи зажигания: две против четырех (Twin spark), так же 4 свечи ставились на 1150GS после рестайлинга (2002г)

Генератор, Вт: 600 против 700

Сухая масса, кг: 228 против 219, как так я не понимаю.

Максимальная нагрузка (перед/задн), кг: 460 против 470

Двигатель
Число цилиндров 2
4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ
Тип двигателя бензиновый
Число тактов 4
Система распределения OHV
Система охлаждения воздушно-масляная
Диаметр цилиндра 101 мм
Ход поршня 70,5 мм
Рабочий объем 1130 см3
Максимальная мощность 85 Л.с.
при оборотах 6750 об/мин
Максимальный крутящий момент 98 Нм
при оборотах 5250 об/мин
Степень сжатия 10.3:1
Система питания Впрыск топлива
Инжектор Bosch Motronic MA 2.4

Трансмиссия
Число передач 6

Все виды коробок на 1100 и 1150, с объяснениями про короткие и нормальные передачи.
Где находится номер коробки и другие подробности.
http://www.powerboxer.de/getriebe-kupplung/26-4v1-getriebecodes-der-r-11×0-baureihen

Тип привода на заднее колесо карданным валом

Электрика
Генератор 720W
Аккумулятор 12V/19Amp/h

Размер шин
Размер переднего колеса 110/80-19
Размер заднего колеса 150/70-17

Ходовая часть
Тип подвески переднего колеса телелевер
Тип подвески заднего колеса паралевер
Работа передней подвески:

ABS (можно отключать на бездорожье)
Тип тормоза переднего колеса два 305мм диска
Два 4х поршневых суппорта Brembo
Тип тормоза заднего колеса 265мм диск
Один 2х поршневой суппорт Brembo

Задний тормозной диск:
1) Оригинал 34 21 2314151
2) Ferodo FMD0075R
3) Brembo — 68.B407.C8

Размеры и масса
Длина 2180 мм
Ширина 980 мм
Высота 1435 мм
Высота по седлу 840/860 мм
Колесная база 1501 мм
Сухой вес 223 кг
Собственная масса по DIN, с полной заправкой 256 кг
Доп. полная масса 465 кг
Вместимость бензобака
обычный 22л
адвенчер 30 л (33л?)
Объем резервного бака 4.00 л

Рама
Композитная, передняя часть алюминиевая трубчатая
3-х секционная (поперечное разделение), несущий двигатель

Динамика и экономичность
Максимальная скорость 194 км/ч
Время разгона с места до 100 км/ч 4,3
90 км/ч — 4,6 л/100км
120 км/ч — 6,1 л/100км

1. Масло в двигатель 25W-50 (15W-50) ~50$
необходимый объем 3750ml(с заменой фильтра),3500ml(без замены)
Подбор масла http://masla.pusk12.ru/shop/podbor-. 150gs-adventure-motorcycles-2003/#tableAnchor

Правильный замер: прогреть до 5 делений, заглушить и поставить на боковую подножку, подождать 5-10 минут, поставить на центр, смотреть уровень. (так же и при замене: прогреть, набок, подождать, сливать)

Дело в том что масла, около половины (может чуть больше) смотрового окошка, помещается в радиаторе. Если оставляем остывать на центрально то оно там так и остается, а потом еще и закрывается термостат. Потому если уже остывший на центральной поставить на боковую то масло не стечет из радиатора и будет казаться что его нет.

Что бы мотору стало плохо надо потерять 2 литра ниже уровня смотрового окна, потому если в окошке масло есть, значит все хорошо.

2. Фильтр масляный
— BMW 11 42 1 460 843 or 845
— Hiflo HF163 ~15$

— MANN MW 712\52 ~17$

— KNECHT OC 91 ~17$

— SOFIMA S 3224 R
— CHAMPION COF063
—Detlev Louis (Germany) 10050195
—DENCKERMANN A21 0006

Все размеры в мм.
Размер под ключ
76
Внутренний диаметр уплотнительного кольца
62
Наружный диаметр уплотнительного кольца
71
Резьба
3/4-16 UNF
Высота
79
Давление срабатывания перепускного клапана
UGV 1
2.50

P.S. Фильтр без клапана тоже можно ставить если масло меняется достаточно часто.

P.P.S. Замена фильтра производится с помощью: Съемник фильтров диаметр 74мм 14 граней. MAHLE KNECHT OCS 1

3. Фильтр воздушный
— BMW 13 71 1 341 528 ~ 30$
— Hiflo HFA7910 ~ 15$

— MANN C 1552 ~ 20$
— Champion ch v302

Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 148,5 мм
Внутренний диаметр: 75 мм
Внутренний диаметр 1(мм): 75 мм
Высота [мм]: 88 мм

4.1 Свечи — 2 шт
Свеча зажигания NGK BKR7EKC M14 2шт
4.2 Свечи — 4шт
Свеча зажигания NGK BKR7EKC M14 2шт
Свеча зажигания Bosh YR6LDE M12 2шт (аналог NGK DCPR8EKC)

Как определить сколько свечей у гуся:

Первая картинка две свечи, вторая картинка четыре свечи

— BMW 12 12 7 653 771 ~13$
— NGK BKR7EKC или 7354 ~10$
— BERU 0002345504 ~5$
— DENSO K22TNR-S ~7$

Провод свечной для одинарного зажигания, аналог от BERU, партнамбер — ZE116
Пыльник шаровой в оригинале отсутствует. Подходит от X5, правда верхняя дыра чуть меньше, чем надо, но натянуть на верхнее кольцо можно. Партнамбер по Febest BMBJB-X5
взято с http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=855475
Можно сделать пыльник самому:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=860109

5. Масло в вилку

470*2 = 940ml — SAE 5-10(ATF ~7.5)

6. Сальники/пыльники
Оригинал BMW 31 42 2311988/31 42 2311980 размеры 35х48х11
Hans Pries 101 031 755 размеры 35х48х10, цена от 3$
Вобщем поставил себе в вилку сальники от авто Hans Pries 101 031 755 размеры 35х48х10, у него 2 юбки у родного 3. Залил масло 10w40(то что было из чистого под рукой) полет нормальный, несколько раз поднимал градусов под 30-40 и ронял, норм, вилка не течет.(С) Марк Крам

пыльник 31 42 2 311 980

7. Тормозные колодки перед

Обычный гусь
Оригинал BMW 34 21 2 335 465
Колодки на обычный GS

Адвенчер
Оригинал BMW 34 11 7 690 170
Колодки на Адвенчер
На брембовский суппорт размеры такие

На токико такие:

8. Тормозные колодки зад

Оригинал BMW 34 11 7 663 764

9. Аккумулятор 12V 19Ah
— EXIDE BATTERY EX12-19
— Yuasa YuMicron Batteries 51913
— Varta 12V 19А/ч (51913)
как менять аккумулятор на англ. языке http://bmwmoto.org/articles/article3.php

АКБ Delta CT 12201 (18А/ч) не лезет в бокс, шире на 5 мм. Родной ак 82 мм , Delta CT 12201 (18А/ч) 87 мм.(С)

10. Масло в кардан

250ml — SAE 80W90/API GL5

11. Масло в коробку
до нижнего края резьбы пробки маслоналивного отверстия, 0,8 литра (С)
1000ml — SAE 80W90/API GL5

Как часто менять:
Редуктор 2 года или 40000 км
Коробка 2 года или 20000 км
Проверка уровня при каждом ТО

12. Топливный фильтр
BMW 16 14 2 325 859 ~ 30$
KNECHT KL145
MANN MWK 44
FILTRON PS881 — НЕ ПРИМЕНЯТЬ! ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАСТИКОВЫМ!
BIG GB-320

Как аналог с доработкой может подойти:
BOSCH 0 450 905 273
Фильтр довольно большой-чтоб поставить его на место штатного пришлось чуть обрезать штуцера фильтра на половину их длины с каждой стороны и заменить шланг (родной) который идет от насоса к фильтру(установить длиннее).

Размеры фильтра
D Внешний диаметр [мм] 49,6
H Высота [мм] 58
Высота [мм] 94
диаметр D2 (мм) 8
диаметр D3 (мм) 8

13. Сальники

сальник редуктора со стороны колеса 85X110X10 (33 12 7663482), либо не в пакетике от BMW — corteco (01027761B)
аналог Мазовский сальник(Манжета ведущего моста 5336-2402052-001, размер 2,2-85х110).
сальник первичного вала коробки (со стороны сцепления) 20X32X8 (23 12 7705086), аналог 20х32х7(12011115B) стоит в 8 раз дешевле, производство Италия.Еще аналог: Хонда (91249-PNC-003)
1. Если вы меняете сальник при ремонте коробки, то ставьте его после сборки и этому есть две причины — нагрев крышки при монтаже и главное, положение сальника. расстояние от сальника до проточки на валу, от которой начинаются шлицы- около миллиметра. Очень легко поставить сальник так, что он будет наезжать на прорезь(мне из за этого пришлось его снова менять, так как оно потекло)
2. Подходит сальник от УАЗА и Волги (входной вал рулевого), цена 15р — это в дополнение к Контековским сальникам
сальник со стороны переключения передач 14X22X5 (23 12 2330139), аналог хонда (91203-KK3-830)
сальник датчика включения передачи 10X18X6 (23 12 2330141)
сальник гидропривода сцепления на коробке 17X28X7 (23 12 7705085)
сальник хвостовика коробки на кардан 25X40X6 (23 12 2330135)
сальник двигателя со стороны сцепления 65X83X7 (11 11 1341135) аналог (81-33453-00) Rainz
сальник двигателя со стороны сцепления 65X85X7 (11 11 1341087) аналог (81-33452-00) Rainz
cальник исполнительного цилиндра (23 12 7705085) аналог от Mitsubishi (MD 009038) не подходит: ПРУФ
сальник коробки со стороны кардана 23 12 2330135 аналог от ямахи 93101-25M03-00 (ПРОВЕРЕНО — ПОДХОДИТ), а в данном случае НЕ ПОДОШЕЛ (потек ПРУФ)

Сальники пруф ->ТЫК на первичный вал: родной 20X32X8 (23 12 7705086) заменяется 20х32х7(12011115B) стоит в 8 раз дешевле, производство Италия. (разница в оригинале и сальнике Erling — https://bmwclubmoto.ru/showthread.p. а-фильтры-и-др?p=564909&viewfull=1#post564909)
сальники коленвала: фирма Rainz 81-33453-00 (оригинал 11 11 1 341 135) и 81-33452-00 (оригинал 11 11 1 341 087). Разница в цене 660р против 1500р за оригинал.

Сальник хвостовика редуктора (ориг. 33117665838): 35X47X7 504.483*фирма Erling. Еще варианты: http://m.exist.ru/price.aspx?pid=6E3002D7&sr=-4
Цитирую с «Мототревелс» , автор Himik «Да, имейте ввиду — сальник входного вала (со стороны кардана) редуктора БМВ — 35х47х7 не что иное как передний сальник коленвала Лады Ларгус, она же с*аная Дача Логан MCV, он же Рено и прочего тазопрома с реномоторами.(С)

14. Диски сцепления
Пределы износа дисков сцепления
R1100 GS -новый 6мм предел износа 4.5мм
R1150 GS -новый 6.8 предел износа 4.8мм

Диск сцепления аналог
SACHS 1864 000 124
TRW MCC 608
маслостойкий диск 2122454 ( в каталогах экзиста его нет, ищите через поисковик)
есть еще керамичиский( по отзывам его невозможно убить) но цена космос http://www.touratech-usa.com/Store/PN-040-0351/Ceramic-Clutch-R1150GS-R1100S-165mm или вотhttp://www.rbracing-rsr.com/bmw_clutches.html. Говорят, что за последние 10лет никто не смог купить такой диск,их не производят.
Итальянский производитель http://www.newfren.com/, код продукта .F.1490
Feredo код FCD0617 http://ecat.ferodoracing.com/motorcycle/clutches/FCD0617

Смазка Keramik-Paste Артикул: 3418 для шлицев: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=360 на экзисте есть

15. Подшипники
1. Подшипник редуктора №1000917(отечественный), 6917 (зарубежный) размер:120х85х18
2. Подшипники маятника: спереди в маятнике стоят 17X40X13,25
а сзади по партнамберу стоят 10X32X17 (FAG 10-6465A) БМВшный каталожный номер 33 17 2 311 091

1. Трос спидометра для Гуся подходит от Honda Lead(стоит 100-150рубелй)
Длинна троса спидометра на 1150 GS L=1040 MM

2. Немного про ABS
Сразу скажу что на версиях с 1999г по 2002г стоит ABS2 (версия без электро усилителя)
с 2002г по 2005г стоит IABS(версия с электро усилителем)
Определить можно так:
Нажимаем на тормоз и если стоит электро усилитель происходит характерное жужание под бензобаком https://moto.kiev.ua/attach/moto/1270900501104/1397592608298.mp3

Мой отчет, версия ABS2:
Включаю зажигание, моргают две лампы абс, начинаю движение лампы АБС начинают моргать поочередно.
Ну думаю надо ошибку скинуть, находим коричневый провод с голубой полосой(если не ошибаючь под цифрой 2) на штекере что лежит на воздушном фильтре (такой круглый с заглушкой), берем провод 20 см (почему 20 я не знаю, возможно можно и короче т.к сечение в инструкции не укзывается) и подсоединяем один конец к этому штекеру, другой на массу, включаем зажигание и нажимаем ктопку АБС на 8 секунд, при этом лампочки АБС тухнут а через 8 секунд когда отпустим кнопку, остается гореть только одна нижняя, все ошибки АБС сброшены.
Так же АБС может моргать из за того что не хватает заряда аккумулятора когда происходит пуск двигателя, т.к. у АБС в этот момент происходит тест системы.
Сброс ошибки мне не помог, но когда я прикурился дополнительно от машины во время пуска двигателя мото все стало нормально, в итоге купил сегодня новый аккумулятор.
Еще как то можно считать что именно за ошибка, но пока этого не изучил, мне не надо) хотя где то было описание.
ИМХО: АБС — весчь!

3. Симптомы смерти катушек зажигания
Катушка зажигания большой свечи.
Итак, после замены детали, могу с Павловской скрупулезностью («. Не пейте, суки, записывайте: — У меня холодеют ноги. «) описать симптомы медленной и мучительной для владельца BMW, смерти катушки зажигания:
— затрудненный холодный старт;
— неустойчивость холостых оборотов на непрогретом двигателе (от 400 до 1000);
— хлопки в глушителе при зажигании и при резком откручивании ручки газа;
— увеличенный расход топлива;
— неритмичность звука работающего двигателя (так звучит «троящий» двигатель авто);
— вынутая свеча дает искру, но в рабочей среде не воспламеняет топливо;
— нижние свечи мокнут, покрываются нагаром и выходят из строя;
Сдыхает эта б@дь постепенно и до полного выхода из строя, диагностировать неисправность, похожую на сотню причин (от засорившегося фильтра до заклинившего тросика) весьма затруднительно. Как говорится: «Как бы не болела, лишь бы померла!»
взято с https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/183

Альтернативная версия. С информацией об аналоге катушки зажигания
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=25629219#post25629219
оригинал 12 13 7 715 853 , ее цена 6,5-7,5 тыр.
Аналог нашелся: Beru ZS385 цена:4тыр.

4. Взаимозаменяемые детали:

Линза фары ближнего света — от ваз 2106 + герметик

Стекло фары — от Гольф 3 VR6

Фара ближнего света — стекло противотуманки mitsubishi grandis

Бензонасос — от ваз 2109
Замена — бензонасос Bosh или WEBER FP 453 453 для ВАЗ2110. Производство хоть Китай, хоть Германия — разница только в цене. Нареканий ни на тот, ни на другой нет. Нужно только для него сеточку грубой очистки тоже десятошную купить и переделать разъем питания: у родного подсоединяется на кольцевыми клеммами на проводах и шпильками на насосе, а на 2110 идет двухконтактный разъем «папа-мама». Родные клеммы советую не отрезать, а подсоединить к ним нужный разъем и заизолировать место соединения термоусадкой.

Перед этим обязательно проверить состояние фильтра тонкой очистки топлива (как давно менялся?), удалить воду и возможный мусор из бака и заправить бак, т.к при малом количестве бенза насос может хватать воздух, а это его убивает.
То, что «Затрещал бензонасос на боковой подножке», говорит как раз о том, что бензина мало и он перетек на левую сторону, осушив бензонасос.

По западным форумам советуют насос HFP-439B ,на Амазоне тоже все довольны. И пожизненная гарантия ,что актуально для жителей Европы.

+UPD Китайцы научились делать топливный фильтр грубой очистки под родной бензонасос имеет присоединительный размер 19мм . (искать на китайплатформах по номеру 16141341233)
Так же, по непроверенной информации, 1-в-1 подходит фильтр от Tahoe/Escalade/Camaro. + еще одна модель AIRTEX FS30 A

Трос спидометра от Honda Lead

Пыльник шаровой подходит от X5, правда верхняя дыра чуть меньше, чем надо, но натянуть на верхнее кольцо можно. Партнамбер по Febest BMBJB-X5

Ремень генератора
От Гусевода из нашей группы Вконтакте пришла инфа по ремню генератора.
Цитирую:
Ribbed V-belt -4pk592 это штатный ремень. Обозначает, что это поликлиновый 4-х ручейковый ремень длинной 592мм. С этим размером идем в запчасти и просим подобрать подходящий с небольшим отклонением по длинне.
Например: http://www.rusimport.com/price/dayco/4pk592

Ставил на 1150GS и на 1100R одинаковые ремни 4pk610. Разных фирм. Подошли без проблем. Ход регулировки генератора позволяет поставить ремень и немного подлиннее. (С)

Ребята, при покупке ремня генератора, обращайте внимание на длину ремня на ВАШЕМ мотоцикле. Я заказал ремень Ribbed V-belt -4pk592 (это тот, который дан как штатный) фирмы continental, для своего Гуся (2000год). Стал ставить, выяснилось, что ремень мал, а у меня стоял 4рk611, вернул, перезаказал, завтра привезут, но у меня магазин напротив дома, а если у кого-то до магазина семь вёрст и всё лесом. . Кстати понравилась разница в цене: Родной ремень на bmwcats 1186-1338руб., в зависимости от срочности заказа, ремень фирмы Continental c доставкой на следующий день — 325руб. (С)

Датчик Холла который стоит на 1150 GS 2AV54, один в один от Датчик Холла ВАЗ-2109 (OBSOLETE) http://www.chipdip.ru/product/2av54

Китайский тормозной диск ->ТУТ

Колёса передние 1150 и 1200
немного полезной инфы с https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/203
Недавно задавал вопрос по установке переднего колеса с 1150GS на 1200GS. Так вот обод оказался один в один, спицы тоже, различия только в ступице. Колесо было переспицовано и успешно установлено на 1200 гуся.

Я еще где то встречал что сальник редуктора со стороны колеса 85X110X10 (33 12 7663482) подходходит от МАЗа, ну это на случай поломки в дороге. Мазовский сальник(Манжета ведущего моста 5336-2402052-001, размер 2,2-85х110).

микроВыключатель стопа передний и задний можно найти аналог в Чип и Дип за 31 руб(слева на фото)

Крепление защиты картера BMW 11111343054 L=47MM, аналог от ВАЗ 2110 6104716

5. Подшипник паралевера тянется по мануалу с моментом 7 н/м, но на практике из за использования в данном узле локтайта значение момента снижается и через приблизительно 1000-2000 км люфт снова наблюдается.
Тянем моментом 10 н/м и при затягивании покачиваем редуктор.

6. Таблица Мотроника

7. Проблема с неработающим цилиндром
Причина: это был тросик. Все банально и просто. Тросик газа выскочил со своего места, а точнее рубашка тросика газа выскочила с места крепления на 2-3мм на правом цилиндре.
Вставил на место и байк завелся и заработал ровно, как и положено.
Вот так он выскочил.

А теперь мое понимание того что же было?
Пока байк стоял и я пару раз снимал эту боковую крышку под баком чтобы посмотреть что топливные шланги проложены неправильно или поставить на место 1 резинку крепления этой крышки. В общем как-то незаметно тросик выскочил из своего места.
Выскочивший тросик привел к тому, что правая заслонка поднималась не синхронно с левой. Судя по всему запаздывала на пару мм. А датчик положения заслонки стоит слева. Он как положено определял положение заслонки, мозги рассчитывали сколько лить топлива. Форсунки подавали топливо, свечи давали искру. Но в правом цилиндре было слишком мало воздуха и топливо-воздушная смесь банально не поджигалось. Из-за этого и мокрые свечи.
И я еще в начале заметил что если дать газу, после 3000 оборотов правый цилиндр немного схватывал. Что тоже логично, заслонка поднималась, смесь была слишком богатая, но иногда детонировала, может даже не из-за искры, а сама по себе, за счет быстрого сжатия на таких оборотах.

8. Таблица нормативов по расходникам от MOTO-COMPANY

9. Не для кого не секрет, что крепление стеклышек поворотников сделано так, чтобы ломалось при закручивании удерживающего винта.
Чутка перекрутил — хрясь — покупай новое (у официалов цена 600р).
Одно из задних стеклышек у меня уже улетело (видно вкрутили хорошо предыдущие хозяева). Посему знаю цену официалов.
Второе стеклышко я снимал недавно, т.к. перестала работать лампочка поворотника — причиной оказался выкрутившийся из гнезда цоколь лампы (не уж то такие вибрации). А вот на креплении стеклышка я обнаружил трещину, т.е. скоро и это стекло должно было улететь.
В общем сделал апгрейд: стянул крепеж тонкой стяжкой. Начал вкручивать обратно — хрясь — крепеж просто оторвался от стекла.
Вот почему нельзя целиком залить угол с местом крепежа и просто дырочку сделать?? Обязательно на тонкой ножке такую вещь делать(кстати она еще полая внутри).
Пришлось колхозить с помощью супер клея и зубочистки дополнительное усиление изнутри ножки и приклеить ножку к боковой стенке стеклышка.
Смотрите результат:

10. Укрепляем Гусю Хвост, а так же какие симптомы отваливающегося оперения надо смотреть http://bmwclubmoto.ru/showthread.ph. -фильтра-и-др.?p=314409&viewfull=1#post314409

11.1. Снимаем коды ошибок с MOTRONIC 2.2 с помощью подручных средств.
Maver, форум Oppozit.ru

Актуально для моделей с мотроником 2.2:

R1100GS 1993 — 1999 MA2.2 ABSII
R1100R 1994 — 2001 MA2.2 ABSII
R1100RS 1993 — 2001 MA2.2 ABSII
R1100RT 1995 — 2001 MA2.2 ABSII
R850GS 1999 — 2002 MA2.2 ABSII
R850R 1994 — 2003 MA2.2 ABSII
R850RT 1998 — 2002 MA2.2 ABSII
K1100LT 1994 — 1999 MA2.2 ABSII
K1100RS 1994 — 1997 MA2.2 ABSII

1.Итак, нам понадобится аналоговый тестер (Цифровой недостаточно быстр, и могут быть ошибки считывания), кусок провода. Вместо тестера также может быть использован диод с резистором, или например пробник на 12В.
Я использовал цифровой тестер, воспринимается с него хреново, я нацепил параллельно волшебный диод из поста про настройку положения датчика холла и все стало офигенно удобно и понятно . Лампа мигает, считаем провалы, складываем в коды. Возможно тестер и не нужен. Пробуйте сами.

2. Находим диагностический 3-пиновый разъем (на R1100RT под задним сиденьем, у других не знаю, где-то там же). Один щуп тестера на пин один (1), (на корпусе пронумерованы), второй на массу (Аккумулятор или рама), включите зажигание (RID (Rider info display, панель, где показывается время, темп. масла и т.д. должен гореть, т.е. стоп двиг в положении вкл, боковая подножка сложена) должен быть активен!)
3. Отдельным кабелем соединить тот же разъем 1 на массу на не менее чем 5 секунд, убрать провод
4. Стрелка вольтметра должна упасть до нуля, на 2.5 секунды, затем вернуться на 12V (лампа погасла, затем загорелась).
5. Серия коротких провалов до нуля — считайте количество провалов (короткие затухания диода).
6. Короткая пауза 2.5 сек
7. 5 и 6 пункты повторяются еще 3 раза с разным числом провалов.
8. Вы получили 4 цифры, это и есть диагностические код Мотроника (смотри таблицу далее)
9. Код будет выдаваться до тез пор, пока вы снова не заземлите 1-й разъем (пункт 3)
10. После этого будет выдан следующий код, если есть. Опять заземляете пин 1, пока коды не кончатся. Кончится вывод кодов сигналом 0000 — четыре более длинных чем обычно провалов.

* Если вы не запускали двигатель, или запускали на очень короткое время вы получите коды 1122 и 1133,
это нормально (код положения датчика холла)

Пример: Один провал — пауза — один провал — пауза — два провала — пауза — два провала — пауза — длинный провал — пауза (повтор) => код 1122

0000 no further fault stored (Больше (далее) нет ошибок)
1111 CO potentiometer (CO Потенциометр)
1122 Hall signal 1 (Положение датчика холла 1)
1133 Hall signal 2 (Положение датчика холла 2)
1215 Throttle butterfly angle sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
1223 Engine temperature sensor (Датчик температуры двигателя)
1224 Air temperature sensor (Датчик температуры ваздуха)
2341 Oxygen sensor at limit (Лямбда зонд на предельном значении)
2342 Oxygen sensor signal invalid (Сигнал лямбда-зонда неправильный)
2343 mixture setting at limit (Настройки смеси на предельном значении)
2344 Oxygen sensor shorted to ground (Лямбда зонд замкнут на землю)
2345 Oxygen sensor shorted to 12V (Лямбда зонд замкнут на 12V)
4444 no fault stored (Нет сохраненных ошибок)

Очистить память от ошибок: вынуть 5-й предохранитель на несколько секунд.

12. Возможна проблема возникновения стука в коробке R1150GS
Природа стука в сцеплении 1150 http://www.youtube.com/watch?v=V8MAWArt7Ew

13. Настройки БМВ R1100-1150GS своими руками
Trucker (Американец), форум Jokers MC, Калуга. http://blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=1553

Предлагаю некоторые основные настройки для БМВ 1100-1150 GS. Операции просты и нет необходимости кому-то за них платить.

I) Reset — Перезагрузка АВS: -восстановление заводских настроек.
1. Снять седло, найти трехпроводный штекер «мама» с синей заглушкой. Снять ее.
2. Подключить средний вывод с помощью обычного провода на «массу».
3. Включить зажигание, нажать и держать кнопку АВС в течение 8-10 секунд.
4. Отпустить кнопку, выключить зажигание.
5. Заглушку вернуть на место.

II) Перезагрузка «Motronic», т.е. системы впрыска.
1. Открыть блок предохранителей. Зажигание выключено!
2. Вытащить 5-й предохранитель (это Motronic), и можно еще 6-й (счет идет слева направо, глядя по ходу мотоцикла).
3. Подождать минуту и вставить назад в обратном порядке (зажигание не трогать!)
4. Теперь включить зажигание и два — три раза открыть и закрыть дроссельную заслонку до упора (при этом компьютер считывает показания)
Выключить зажигание. Все, заводские настройки перезагружены.

III) Установка потенциометра положения дроссельной заслонки.
1. Отпустить все тросы к дроссельным заслонкам: к левому цилиндру и между ними — к правому.
2. Отвинтить упоры дросселей как можно больше, чтобы заслонки легли на корпуса плотно.
3. Снять резиновый чехол с потенциометра и подключить миливольтметр к красно-белому проводу (крайний справа). Второй провод тестера — на массу.
4. Включить зажигание и установить напряжение 0 В(ноль) либо 0,006 В, двигая потенциометр (предварительно, понятно, ослабив болтики).
5. Закрепить болтики. Таким образом, полностью закрытая заслонка соответствует значению 0 или 0,006 В. Название этой операции: «Zero to zero»
6. Левым упором дросселя, закручивая его, выставить 0,36. 0,39 В по миливольтметру. Меньшее значение- смесь беднее.
7.Правым упором и тросом к правому синхронизировать пр.цилиндр по левому. Левый больше не трогать!
8.Проверить холостые, если больше 1100-1200 об/мин, уменьшить вольтаж на 0.02В. Но не менее 0,36 В!. Система «не понимает» меньшее значение.
9. Проверить синхронизацию. Все регулировки — только правым цилиндром!
10. Обязательно сделать Reset Motronic(а), т.к. положение потенциометра изменилось.
Для сведения: своб. ход тросов — 0,5 мм, болты байпасов на корпусах обычно открыты где-то на 2 оборота.

Для любителей поэкспериментировать с прошивкой топливной карты:
В блоке предохранителей есть посередине так называемый ССР (Cat Code Plug). Существует несколько их разновидностей (они разноцветные). Смысл — в подборе наилучших характеристик для мотора. Технически это простые перемычки между контактами, т.е. элементарно их повторить. Например в следующих приемлемых комбинациях перемкнуты:
Без ССР вообще — система выдает мощностные показатели, но СО зашкаливает (3-8%) и катализатор можно легко сжечь. Ездить так не рекомендуется. Если в этом варианте что-то изменилось в лучшую сторону, стоит пробовать другие комбинации. Если нет — стандартный ССР лучше.
Розовый ССР: 30-87-87а — с катализатором — обычная хорошая схема
Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора)
Желтый ССР: 30-87 — считается лучшей для RS, а на GS лично мне не понравилось.
Коричневый ССР: 30-86-87-87а (для Швейцарии) — отзывы для RS плохие.
Экспериментируя, нужно после каждой замены ССР перезагрузить Motronic (см. II).

14. Дренажное отверстие горловины бака и его засор.
совет: дренаж засоряется очень быстро и вся вода, жижа и шняга попадает в бак с открытием лючка.. основная проблема в латунной трубке что идет из бака наружу (на конструкции крепления бензонасоса). эта трубка с изгибом, в этом изгибе накапливается грязь и забивает отверстие, со временем начинет откладываться что то вроде ржавчины и отверстие уже не пробить.
лечится просто — откусываете кусок этой трубки вместе с изгибом. остается примерно 1,5 см трубки, ее вполне хватает для закрепления на ней шланга с хомутом.
ранее регулярно мучился, но уже как 50 тыщ — полет нормальный.

15. ABS мод для BMW R1100GS или как решить проблему ABS при слабом заряде аккумулятора.
http://bikepost.ru/blog/52408/ABS-mod-dlja-BMW-R1100GS.html

16. Решение проблемы с зажиганием у BMW Twin Spark (про устранение баварских косяков систем двойного зажигания)
http://bikepost.ru/blog/55892/Reshenie-problemy-s-zazhiganiem-u-BMW-Twin-Spark.html

Обучение пользования тяжелым эндуро (с переводом Антона Стилета)
1. Уроки Clinton Smout Клинтон Смаут
https://www.youtube.com/watch?v=fmMlm0q-4kA&list=PLMBsGKsMawh6QJr1CDf_wsJGvK2wDfJWo

Полезные ссылки и еще куча полезной инфы в пост №4 и №5 ниже переехали смотри туда.

Последнее редактирование: 26 Сен 2020

Pawer

Активный участник

1. BMW R 1150 GS

Я вот тут нахожу интересующие меня запчасти http://www.bmwcats.com/moto/catalog/ а дальше нахожу в тырнете аналоги и все

Vaso

Заблокирован

В бане

1. Vespa

Еще есть смысл спросить Никитоса и Колю Humberto, они в теме

Azazello

Активный участник

1. BMW R 1200 GS Adv

Вот первая методика проверки топливной системы (бензонасос, фильтры, регулятор давления топлива(РДТ), форсунки):

Проверка бензонасоса, фильтров, РДТ:

1. подсоединить манометр в разрез шланга подачи топлива от бензонасоса;
Посмотреть вложение 55885 Посмотреть вложение 55886
2. включаем зажигание и смотрим, сколько накачивает насос, норма 3кгс и должно постоянно держаться в районе 2кгс. Если падает в ноль — не работает обратный клапан бензонасоса.
3. запустить двигатель и смотреть на показания манометра. Стандартное давление в системе обычно находится в пределах 3-3.2 кгс.
4. Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом ходу открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 3кгс. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса
5. на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления (верхний из двух шлангов). При этом давление должно резко подскочить до 5-7кгс. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим, как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой или тонкой очистки в баке,).
Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен.
Посмотреть вложение 55887

Диагностика форсунок:
1. Сопротивление между контактами на рзъеме форсунки должно быть в рамках 16-17 Ом.
2. для подробной диагностики:
-снять форсунки, не отсоединяя их от топливных магистралей.
— поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой. (например, корпусы от шприцев)
-включить зажигание
— немного провернуть двигатель стартером.
— проконтролировать эффективность работы обеих форсунок. Подача горючего должна быть одинаковой.
— выключить зажигание и проверить уровень топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости
-В случае отклонений, провести очистку форсунок у специалистов, или самостоятельно путем подачи вместо топлива очистителя карбюратора и подачи импульсов питания на электромагнитный клапан форсунки.

Проверка катушек зажигания

Для двухсвечных отличается лишь тем, что отсутствуют индивидуальные катушки. Соответственно проверка нужна только по п.2

1. Основные катушки
1.1 Первичная обмотка. Оба щупа тестера подключаем к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряем сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Распиновка контактов для измерения 1 и 3 (средний контакт- это от вторичной обмотки), предел измерения прибора «200 Ом». Он должен показать примерно 0,8 Ом. Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
1.2 Вторичная обмотка.
Не диагностируется, т.к. подключена через внутренний коммутатор. Сопротивление-бесконечность. Проверяется только визуальным контролем искры на выкрученной свече, или осциллографом.
2. Дополнительная катушка (Двухвыводная для нижних свечей)
2.1 Первичная обмотка.Оба щупа тестера подключаем к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряем сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Сопротивление должно быть в пределах 0,5 Ом.Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
2.2 Проверка высоковольтной обмотки. Устанавливают предел измерения сопротивления в 2 МОМ. (полярность соблюдать не обязательно). Сопротивление должно быть в пределах 7,5 кОм.

Для визуальной проверки катушек:
выкручиваем все свечи,
надежно соединяем их юбки с гарантированной массой мотоцикла (например многожильным проводом),
вставляем их в наконечники основных катушек и наконечники высоковольтных проводов дополнительной катушки,
отключаем электрические разъемы с форсунок (для безопасности),
включаем зажигание и нажимаем на кнопку стартера,
контролируем искру на всех свечах.
Соответственно, там, где нет искры, там и нужно копать: замеры сопротивления катушки зажигания, сопротивления высоковольтного провода для нижней свечи (должно быть около 1.5 кОм), замена свечи, исправность проводки к основным свечам, еще проблема может быть в датчике Холла, но об этом позже.
Есть еще способ проверки катушек с помощью осциллографа, но в редком гараже он есть, а тот, у кого есть, пользоваться умеет .

Проверка датчиков Холла.

Для того, чтобы ЭБУ понимал, в какой момент какой поршень подходи к ВМТ на такте сжатия, на наших двигателях установлены два датчика Холла (ДХ).
Он может работать нормально, не работать совсем или, что самое неприятное, выдавать пропуски импульсов при разных температурных режимах.
Схема подключения:

Собственно, сама проверка довольно проста:

1. С выхода датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится стальной
экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю.
На снятой с двигателя пластины с датчиками:понадобится источник питания (АКБ 12в, или обычная батарейка 9в типа «Крона»), два светодиода на 12в (или 3в с сопротивлением на 1кОм) провода, иглы от шприцев, тестер.
1. Подключаем минус источника питания на 3 контакт колодки, плюс -на 4 контакт, длинную ножку светодиодов тоже на 3 контакт (+), короткие ноги — на 1 и 5 контакты. Оба светодиода должны гореть.
2. Вставляем в зазор датчика Холла любую металлическую полоску, один светодиод должен потухнуть. Вставив полоску в другой ДХ, потухнет другой светодиод.

Если светодиод не потухает, проверьте контакты в схеме соединений, эластичность изоляции и целостность проводов от датчика до колодки. Если проблем не найдено, то датчик неисправен. Для надежности, проверяем по п.3.

3. Так же перемещая в зазоре датчика пластинку, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика (между оранжевым и красным, затем между черным и красным проводами). Оно должно резко меняться от максимального – не более, чем на 3 В меньшего напряжения источника питания до минимального – не более 0,4 В.

Точно так же можно проверить датчики не снимая их с мотоцикла: просто иглами от шприцев подсоединяемся к к колодке датчиков Холла под баком:

Но, желательно выкрутить хотя бы по одной свече с каждого цилиндра (для облегчения проворачивания коленвала), не забыв отсоединить питание с катушек зажигания.
К иглам подключаем тестер, или светодиоды. При этом, при выключенном зажигании светодиоды будут гореть, а вольтметр показывать от 9 до 12 В.
Включаем зажигание. Светодиоды должны погаснуть, вольтметр покажет ноль.
Поворачиваем шкив коленвала ключом, при этом через 180 градусов должны по очереди загораться светодиоды.

При желании, можно проверить работу датчиков, нагрев их до 80 градусов термопистолетом, тем самым сымитировав их нагрев на работающем двигателе. Но чаще неисправные ДХ дают сбои на холодную.

Проверка датчика температуры двигателя (масла)

Схема подключения датчика к мотронику (ЭБУ):

Датчик находится с правой стороны на блоке двигателя:

Его разъем — под баком:

Суть проверки сводится к измерению сопротивления на контактах датчика, при различной его температуре.
Способ 1 (без демонтажа датчика с блока двигателя)

На холодном двигателе.
Отключаем разъем датчика.
подсоединяем тестер в режиме омметра к контактам датчика.
Измеряем его сопротивление. проверяем температуру окружаючего воздуха, или измеряем тестером (если есть такая функция) температуру блока. Записываем оба показания.
Нагреваем датчик термопистолетом на режиме 80 градусов, при этом сопротивление на контактах датчика будем уменьшаться по мере его нагрева.
Так же записываем значения.
Соединяем разъем датчика и прогреваем двигатель до рабочей температуры. И снова измеряем сопротивление датчика.
Сравниваем полученные при измерениях значения с эталонными.

Температура, °С_______Сопротивление датчика, кОм
-20____________________16,52
0____________________6,00
+20____________________2,45
+40____________________1,11
+60____________________0,54
+80____________________0,29

При значительных отклонениях от нормы, делаем вывод о неисправности датчика.

Второй способ более точен, но нужно снять датчик с двигателя.
1.Опускаем датчик в емкость с водой, измерив ее температуру
2.Измеряем сопротивление между контактами датчика.
3.Греем емкость с водой до закипания, контролируя температуру воды термометром и снимая показания омметра с контактов датчика.
4.Кладем датчик в морозилку на 1 час, достаем и проверяем его сопротивление.
5.Сравниваем полученные значения с эталонными.

BMW ABS II (не интегральная)
Демонтаж и анализ
BMW PN 3451 233 1637
2002 год и более ранние
Contact Info:
Terry at ADVRider.com
История вопроса
В один прекрасный день, во время поездки на работу на своем BMW R1150GS 2002 года, я остановился на светофоре. Когда я тронулся ABS произвела звук более громкий, чем обычно, и сигнальные лампочки ABS на приборной доске начали поочередно мигать, сигнализируя, что она работает неправильно. Когда я добрался до работы, я сделал перезагрузку ABS (закоротил пин 2 с пин 4 диагностической колодки и удерживал кнопку ABS нажатой в течение 8 секунд, как описано ниже:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABSResetProcedurev1.0.pdf )
Ошибка ушла и все опять стало хорошо. Но в этот же день позже, после примерно 20 минут езды, повторилось то же самое. Я попытался прокачать пару литров тормозной жидкости BMW DOT 4 через тормозную систему, 1 л через передний контур и 1 через задний. Я прокачал блок ABS, а также суппорты. Это не помогло. Я проверил код ошибки, это был код 7 – ABS гидроузел.
$2137.
Закончилось тем, что я купил б\у гидроузел на eBay. Он был от R1100S, поэтому электронную часть ABS я заменил на свою, поскольку был совершенно уверен, что проблема со старой была именно в части гидравлики, а не электроники. Если бы я не заменил электронную часть, то был бы вынужден отвезти мотоцикл к дилеру, чтобы взять электронику от R1100S «перекодированную» для работы с R1150GS. Я с легкостью заменил устройство ABS и электронику и это заставило работать мою ABS за сумму гораздо меньшую, чем $2200, которую взял бы дилер за установку в мой мотоцикл нового контроллера ABS.
Любопытство взяло верх, и я решил, что надо взять свое старое неработающее устройство и посмотреть, что же все-таки там случилось. Как оказалось, я мог бы решить проблему со старым устройством минут за 15, даже не снимая его с мотоцикла, если бы знал как оно устроено.
Я сфотографировал весь этот демонтаж и вот результат…
Электроника прикреплена к боку гидроузла при помощи 4 винтов. Чтобы их отвинтить, нужна отвертка с трехкрылым шлицом. Как только вы их отвинтите электроника отсоединиться от гидроузла. По краю, для предохранения от попадания грязи, лежит резиновая прокладка. Она прилипает и ее надо немного потянуть, чтобы отошла.

Коннектор это 8 пиновая колодка с левой стороны на фото ниже.

Восьмипиновая колодка сопрягается с гидроузлом. Она соединяет 2 муфты и 2 датчика положения в гидроузле. Если вы измерите сопротивление на сопряженной колодке на гидроузле, вы сможете проверить техническое состояние муфт и датчиков положения.
Муфта /Clutch —— O O
Датчик /Sensor —- O O
Датчик /Sensor — O O
Муфта /Clutch —— O O
Значение на муфтах примерно 2,4 Ом, а на датчиках примерно 11,7 Ом.
Причиной сбоя в моем устройстве было, скорее всего, заклинивание поршня в контуре задних тормозов. Если бы я знал, что делать, я бы снял поршень, прочистил на нем уплотнение и поставил бы их на место за 15 минут, даже не снимая устройство с мотоцикла. До поршней можно добраться сверху гидроузла не снимая его с мотоцикла, на фото ниже виден верх. Гидроузел был снят с мотоцикла, поэтому тормозные линии на фото не видны. Штуцер с левой стороны (HZ) качает задний тормозной контур, а с правой (RZ) качает передний.

Доступ к поршням можно получить, отвинтив два больших фитинга под ниппелями. Я использовал полудюймовую торцевую головку. Они шли довольно туго, но не слишком. Перед тем, как отвинтить фитинги надо как следует очистить вокруг них грязь, чтобы она не попала в каналы, когда вы их вынете. Используйте для очистки маленькую отвертку, зубочистки или что-то еще. Продуйте с помощью компрессора. Под фитингами лежат кольцевые прокладки, поэтому не используйте ничего, что может их повредить. Свои я не чистил, поскольку только снял их и не собирался крепить их обратно. Когда вы отвинтите фитинги, это будет выглядеть так:

А откуда они вышли, так:

Вы увидите кольцевую прокладку и на дне шариковый клапан. Аккуратно снимите прокладку. Она находится под фитингом, который вы открутили и может сняться вместе с ним. Шариковый клапан вынимать не надо, он будет вынут при следующем шаге.
Видно, что шарик сидит в теле клапана, с двумя маленькими отверстиями сбоку. Их с трудом видно на фото выше. Возьмите кусок жесткого провода с загнутым крючком кончиком или что-то вроде этого и аккуратно выньте тело клапана за эти дырочки. Оно держится только очередной кольцевой прокладкой. Не вставляйте провод в отверстие больше чем надо, поскольку за клапаном находится фильтрующая сетка, которую не хотелось бы проткнуть. Не потеряйте клапан.

Когда все это вынуто, это выглядит так:

А откуда оно вышло так:

Сейчас вы видите верх поршня. У него сверху небольшой штырёк, который входит в тело клапана, который вы только что сняли, и удерживает шарик, когда поршень находится в верхнем положении, чуть приподнятым над посадочным местом, что и является его нормальным положением.
Для того чтобы тянуть поршень прямо вверх и вниз сейчас, вы можете использовать пару тонкогубцев. Будьте осторожны, на вершине поршня находится маленькая резиновая колпачковая прокладка. Стоит ли говорить, что не хотелось бы повредить эту прокладку или любую из кольцевых прокладок, поскольку сомневаюсь, что им можно найти замену.

Когда он вынут, это выглядит так:

Передний и задний тормозные контуры одинаковы, за исключением того, что поршень переднего контура больше. Теперь виден канал, в который входит поршень. Не роняйте туда никакой грязи. Но если все-таки уроните, не впадайте в панику, возможно, это не имеет значения. Почему, увидите позже.

Когда будете все это прочищать, будьте очень осторожны с уплотнительными и кольцевыми прокладками, чтобы не повредить их. Вы можете прочистить канал даже при помощи ватной палочки или чего-то подобного. Только убедитесь, что там не осталось никаких волокон. Поставьте все на место, и, надеюсь, вы сберегли себе большую кучу баксов. Это вся гидравлическая система.

Моя теория заключается в том, что поршень заклинивает вверху канала, так, что во время самотестирования устройства он не двигается вниз, как должен. Во время самотестирования на поршень воздействует не очень большое давление, поскольку в этот момент тормоз не используется и давление тормоза не толкает его вниз. Поэтому поршню очень легко заклиниться наверху, что, как я думаю, заставляет электронику регистрировать неисправность и блокирует устройство. Надеюсь, что его прочистка в этом поможет, но не знаю наверняка.

Оставшаяся часть устройства выглядит так:
Под теми маленькими поршнями, которые вы только что почистили, находятся две чашки, которые двигаются в двух больших каналах. Чашки толкают вверх довольно сильные пружины. На фото видны пружины и чашки. Поршни сидят в чашках (внутри тех маленьких каналов, которые были видны сверху).
Стержни, вставленные в ушки чашек, предназначены для датчиков позиционирования, сообщающих компьютеру, насколько глубоко опустились чашки (а таким образом и поршни), когда ABS была активирована.

Чашки и пружины входят в нижнюю часть узла:

Даже не думайте о разборке этой части узла, пока не будет хоть какого-то понимания, как обращаться с этими пружинами. Дело закончится сломанными деталями. Я это уже проходил.
Итак, как компьютер двигает эти толстенные пружины для активирования ABS? В самом низу узла находится зубчатая шестерня, приводимая в движение большим мотором. Когда мотор работает, шестерня крутит вал. На валу находится пара муфт, которые могут быть активированы электрически.

На этой фотографии видна шестерня (мотор снят) и две муфты.
Когда компьютер активирует одну из муфт, вал поворачивает тело муфты. К телу муфты крепится трехрядная цепь, которая тянет чашки вниз, сжимая пружины и позволяя поршню опускаться в канал. Ниже фото муфт вынутых из посадочных мест. Видны цепи. Я вынул эти детали «в лоб» (не от большого ума). Для того чтобы снять вал с муфтами, надо отсоединить цепи. Но они удерживаются этими массивными пружинами. Цепи оборачиваются вокруг низа чашек и возвращаются далее к муфтам, где крепятся стержнями. Необходимо сжать пружины и вынуть стержни.
Думаю, что единственный способ сделать и ничего не повредить, это вынуть поршни из каналов, как рассказывалось выше, и придумать, чем можно нажать на чашки через каналы для того, чтобы сжать пружины. После этого можно отсоединить стержни, которые держат концы цепей. Как только цепи освобождены оставшаяся конструкция легко разбирается.

С каждого конца вала находится пара стопорных колец. Снимите их и все детали, которые сидят на валу легко соскользнут.

Так выглядит мотор:

Мотор находится в пластиковом кожухе. Также под кожухом находится реле ABS и соединения, которые надо отвернуть, чтобы вынуть устройство ABS из мотоцикла. Соединения находятся под крышкой, которую надо снять. Для того чтобы ее снять надо через крышку острым инструментом нажать на защелку внутри этой крышки. Просверлите в крышке отверстие над логотипом FTW, как на фото внизу. Нажмите маленькой отверткой или шилом, или чем-то подобным.

После нажатия сдвигайте крышку вверх.
В мануале делают из мухи слона, требуя поставить новую крышку. Не вижу в этом никакого смысла. Это же не герметичная конструкция, она все равно открыта снизу. Заклейте дырочку скотчем или капелькой клея и сможете использовать ее еще раз.
Также в мануале требуют использовать новые «самоконтрящиеся» гайки на соединениях клеммных колодок, которые вы отсоединяли, чтобы снять устройство ABS. На самом деле они не «самоконтрящиеся», а просто-напросто гайки с пружинной шайбой. Что до меня, не вижу причины не использовать их еще раз, но это на ваше усмотрение. Удачи.

После всей этой канители наиболее вероятное соображение как все это работает:
Когда ABS не активна, чашки все время подняты пружинами. Это держит поршни вверху каналов. Штырёк на вершине поршня удерживает шарик вне посадочного места тела клапана. Это позволяет беспрепятственно передавать давление от главных тормозных цилиндров к рабочим тормозным цилиндрам на колесах. Никакая сила давления в тормозах не изменит этого, так как пружины очень сильные.
Когда электроника решает, что одно из колес замедляется быстрее, чем другое, она воспринимает это, как будто колесо заблокировано и делает примерно следующее:
Сначала электроника заставляет мотор ABS вращаться. Возможно, он вращается очень быстро, поскольку муфты не активированы и на него нет практически никакой нагрузки. Затем компьютер активирует муфту того колеса, на которое он хочет снизить тормозное усилие.
Активация муфты позволяет мотору поворачивать тело муфты. Это заставляет цепь обернуться вокруг тела муфты и давит на пружину, сжимая ее. Чашка при этом сдвигается вниз, преодолевая силу пружины, что позволяет поршню войти в канал.
Поскольку поршень начал опускаться, то первое, что происходит, шарик прилегает к телу клапана (запирает клапан). Это препятствует попаданию потока тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к рабочему. Поэтому все еще ощущается сопротивление тормозного рычага (педали). Затем поршень, опускаясь по каналу, давит на жидкость в рабочем цилиндре, что заставляет колесо вращаться снова.
Затем компьютер может очень быстро регулировать включение и выключение муфты для перемещения поршня вверх и вниз по каналу для удержания колес на грани блокировки.
Таким образом, когда муфта включена, мотор тянет чашку с поршнем вниз, а когда высвобождена пружины толкают чашку и поршень обратно вверх.
Самодиагностика:
Здесь больше догадок….
Компьютер может считывать положение чашек, но не реальное положение поршней. Поэтому думаю, что единственный способ, которым он может определить, не заклинило ли поршень, это опустить чашку вниз, а затем высвободить муфту, чтобы позволить пружине толкнуть чашку обратно вверх. Если поршень ушел вниз вместе с чашкой, как и должно быть, после этого тормозная жидкость, по мере поднятия поршня, должна будет выдавливаться из канала через малюсенькие проходы. Значит, чашка будет возвращаться наверх относительно медленно. Но, если поршень заклинило вверху канала, и он не пошел с чашкой вниз, то возврат чашки будет очень быстрым. Компьютер заметит это быстрое движение и будет сигнализировать об ошибке. Думаю, что это и объясняет очень громкий звук, который я услышал, когда моя ABS сломалась. Это звук приходящей наверх несдерживаемой давлением тормозной жидкости чашки.
Проблема здесь в том, что при самодиагностике не задействованы тормоза и усилие отсутствует. Поэтому, когда чашки опускаются, на поршни нет сильного давления. Чтобы пройти самодиагностику поршням необходимо двигаться в канале достаточно свободно.
Вот так я разбирал и анализировал этот модулятор неинтегральной ABS II. Если кто-то что-то может добавить, буду рад новой информации.