Замена коммутатора зажигания
Вообщем, случилось как-то раз так, что нужно было срочно купить коммутатор зажигания.
Залез я в интернет, выбрал, как мне показалось тогда, более-менее приемлемый вариант: купил коммутатор зажигания фирмы MEGA, отдал около 300 грн. за него.
Так вот проехал на нём я около 100 км и всё… дальше он не хотел работать.
Друзья, мой Вам совет: НИКОГДА не берите НИЧЕГО этой фирмы!
Пробовал ставить ненадолго (для того, чтоб доехать до гаража) коммутатор зажигания ВАЗ 2108-2109, но вазовский имеет только 6 ножек. При этом все работает кроме тахометра, так как контакт №7 в коммутаторе зажигания синхронизируется как раз с тахометром.
Кстати, непривычно ездить с неработающим тахометром, хуже чувствуются нагрузки на мотор.
К тому же вазовский коммутатор имеет более широкий теплоотвод, поэтому не помещается в отведенное для коммутатора место и не прижимается всей своей поверхностью к стойке, в следствие чего возможен его перегрев и скорый выход из строя.
Вообщем, как только я понял что это за фирма такая кЕтайская, сразу залез в интернет, нашел б/у, но оригинальный коммутатор зажигания TELEFUNKEN 191905351B за 300 грн. и заказал его.
Замена коммутатора зажигания осуществляется следующим образом:
1. Откручиваем полочку под рулем трещоткой с головкой на 8:
2. Стянул вверх (на себя) пластиковую накладку на порог водительской двери:
3. Отверткой откручиваем пластиковый уголок (накладку):
4. Также отверткой выкручиваем еще 2 винта, которые держат кронштейн рычага тросика капота, а один (третий винт) просто непного приоткручиваем (около 3 оборотов).
5. После этого прокручиваем на оставшемся одном винте угловую накладку на 90 градусов и видим наш коммутатор зажигания:
6. Стягиваем с клеммы стопор (проволочный) с помощью отвертки и отсоединяем клемму.
7. Выкручиваем 2 винта, которыми крепится сам коммутатор зажигания:
Сборка производилась в обратном порядке. На все манипуляции ушло около 20-30 минут.
Кстати, после сборки пришла в голову такая идея: а что, если место соприкосновения коммутатора зажигания со стойкой (металлом) промазать предварительно компьютерной термопастой. Той термопастой, которую используют между процессором и теплоотводом кулера в компьютерах. Мне кажется, что в таком случае тепло нагретого коммутатора лучше бы передавалось на корпус автомобиля, и срок работы самого коммутатора увеличился. Хотя они и так уже работают по 30 лет)))
Кстати, не на всех Б3 бочках коммутатор установлен на стойке у левой ноги водителя. Бывают случаи, когда коммутатор зажигания установлен под печкой, возле мозгов (электронного блока управления или ЭБУ).
Всем спасибо за внимание и удачи!
Замена коммутатора Audi 80
Ауди Клуб — это крупнейшее сообщество владельцев и любителей автомобилей марки Audi в России. В нашем клубе можно почитать свежие новости и статьи из мира Audi, получить ответ на форуме на любой вопрос и найти проверенного партнера по ремонту, дооснащению и тюнингу вашего автомобиля Audi
Some XenForo functionality crafted by Hex Themes.
- Главная
- Обратная связь
- Помощь
- Условия и правила
- Политика конфиденциальности Xeno Gamers is lurking in your source, powering your sites 😀
- Вверх
Где расположен коммутатор на ауди 80 в3 РМ ?
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
привет всем народ может не по теме но хочу уточнить у меня ауди 80 В3 1990 год 113 кабыл поставил карбюратор от нивы все бы ничего да вот понадобился трамблер с вакуумником, нашол поставил(у меня двигатель 3А в природе на такие движки трамбов с ваккумником не существуют) только работать теперь стало ужасно отогнал к человеку выставить зажигание и он вынес приговор что коммутатор не соответсвует трамблеру надо от нашего таза ставить, щас почитал коменты и если я правельно понял то рядом с катушкои зажигания трех контактная фишка это не коммутатор, блин а как он выгляд чтоб хоть знать где искать((
1.Если у тебя Mono-Motronic, то коммутатор ты никогда не найдешь — «он в мозгах» реализован.
2.Если у тебя Mono-Jetronic, то коммутатор должен быть у левой передней двери, где ноги водителя, под обшивкой.
Блин не могу понять где на блоке предохранителей провод с форсы приходит, чтоб прозвонить его.
со стороны водителя в ногах ищи там дружище
спасибо за информацию, завтра пойду пробовать разбираться …
А откуда вообще приходит + ? Может в контактной группе замка зажигания дело ? Или попробовать на прямую с аккумулятора бросить, то тогда какое сопротивление провода должно быть ? Если бросать на прямую …
Или + на форс с реле бензонасоса приходит ?
если верить схеме реле бензонасоса запитано одним плюсом с форсункой. То есть они висят на одном предохранителе. Какое сопротивление провода я не скажу, не знаю. Резистор по жизни 3,24, но ребята говорили что при замерах давал до 3,8 и работало все. По контактной группе всриант возможен. Если подгорел контакт. Но тогда бы не жужжал бензонасос) Они ж с форсой на одном плюсе. Разветвление после предохранителя идет. Скорее всего глюк в цепи предохранитель/форсунка. Ищи излом провода, плохой контакт и т.д. И тот же резистор.
прозвонил, — приходит, + нет… Резистор смотрел, не нашёл. Может сопротивлением является сам провод ? они там два идут 2й и 3й бело-зелёного цвета. И самое главное ! почему-то куда приходит минус, там на контакте форсунки нарисован плюс…
Минус от мозгов) Очень хорошо что он есть) А отсутствие резистора печально. Да, наши кулибины иногда втыкают вместо резистора похожий по сопротивлению провод.
А вот по поводу плюса и минуса на форсе даже не знаю что сказать…
Читай внимательно:
1.Если у тебя Mono-Motronic, то коммутатор ты никогда не найдешь — «он в мозгах» реализован.
2.Если у тебя Mono-Jetronic, то коммутатор должен быть у левой передней двери, где ноги водителя, под обшивкой.
В обоих случаях питание (+12В) форсунки идет через большой резистор на левом лонжероне в подкапотном пространстве. А управление форсункой осуществляется минусом, который подается с «мозгов».
Смотри тот резистор. Он, бывает, окисляется и выгорает.
Спасибо за помощь, знать бы ещё как выглядит ЕНтот резистор… нельзя ссылочку на его фото ?
Фото нет, к сожалению. На лонжероне должна быть пластина, а на ней огромный резюк, его невозможно не заметить.
Читай внимательно:
1.Если у тебя Mono-Motronic, то коммутатор ты никогда не найдешь — «он в мозгах» реализован.
2.Если у тебя Mono-Jetronic, то коммутатор должен быть у левой передней двери, где ноги водителя, под обшивкой.
В обоих случаях питание (+12В) форсунки идет через большой резистор на левом лонжероне в подкапотном пространстве. А управление форсункой осуществляется минусом, который подается с «мозгов».
Смотри тот резистор. Он, бывает, окисляется и выгорает.
Серег, я резистора на схеме не вижу. Он в раене левого стакана? где?
А, а на оригинальной схеме появился) 3,24))))
Он на лонжероне располагается штатно.))
фотку найти не могу. Придется завтра Ромке звонить чтоб подьехал и найти и сфоткать человеку. Не лазил туда ни разу. У джетроника и мотроника расположение одинаковое вроде?
Да, если туда не лазили)
угу. и проводочек с таким же сопротивлением не впаяли)
кстати такая беда у меня продолжается уже месяцев 8-9. Машина сначала глохла периодически, могла и неделю ездить а могла и каждый день глохнуть, сейчас вообще встала… Интересно, резистор может постепенно таким образом умирать ?
Если контакта нет- может.
А к меня такой прикол был на Гольф 3 когда Датчик Холла в трамплере умирал. Прозвонишь отпишешся, а то интересно)
ну, на счёт трамблёра вариант маловероятный потому что я не давно был у диагноста и он выявил неисправность катушки зажигания с модулем ( я заменил на «Биру»), а в остальном всё нормально. Но вот почему она у меня периодически глохнет он мне так и не смог пояснить… сказал что это что-то по электро части…
А вообще у меня цель поиска коммутатора заключается в том что у меня пропало питание на форсунку, мне подсказали что на коммутаторе один из контактов идёт + форсунки. Хочу проверить не окислились ли контакты. Вот я его и ищу.
братка, перелопатил половину литературы.
В 99% стоит он слева от левой ноги водителя (снимаешь полку под рулем, откручиваешь ручку открывания капота, и крышечку в углу на двух винтах.) А на переходных моделях 90-91 года ИНОГДА ставится на блок управления под бардачком между печкой и грудиной кае там сказано «ближе к водителю», то естьзасовуешь руку между печкой и грудиной аж за центральную консоль. Все)
Третий вариант — сумрачный советский гений)))
Дааа, ужасть ) а ещё из-за чего-то может пропасть питание на форсунку ? кроме коммутатора.
провода, контакты на разьемах, да и предозранители проверь тестером)
А вообще у меня цель поиска коммутатора заключается в том что у меня пропало питание на форсунку, мне подсказали что на коммутаторе один из контактов идёт + форсунки. Хочу проверить не окислились ли контакты. Вот я его и ищу.
у тебя схема электропроводки есть? Если нет завтра могу русскую скинуть, если дашь мыло)
тебе питание форсунки нужно?
постараюсь до обеда завтра скинуть. Все на рабочем ноуте
год выпуска скажи
лады тогда уже завтра скину. Послушай Chronometra, Ceрега прав. Потому я и спросил год. Скорее всего у тебя МоноМотроник
это первый вариант насколько я понял с коммутатором (обозначен как блок управления системы зажигания на схеме). Есть и без него.
Тут получается сто форса запитана на мозги и предохранитель реле топливного насоса.
Проверь наличие питания на предохранителе и цепь предохранитель/форсунка и мозг/форсунка. Особое внимание обрати на релюхи, на одной из них прямо сверху увидишь предохранитель. Его в первую очередь!
Бензонасос работает? Есть гул?
да, бензонасос робит
это первый вариант насколько я понял с коммутатором (обозначен как блок управления системы зажигания на схеме). Есть и без него.
Тут получается сто форса запитана на мозги и предохранитель реле топливного насоса.
Проверь наличие питания на предохранителе и цепь предохранитель/форсунка и мозг/форсунка. Особое внимание обрати на релюхи, на одной из них прямо сверху увидишь предохранитель. Его в первую очередь!
Бензонасос работает? Есть гул?
предохранители я тоже все проверил, рабочие.
на реле тоже?
Тогда звони цепь.
на разьеме форсунки нет питания. + или массы?
как прозвонить правильно ? мультиметр есть.
ставишь тестер на прозвон, чтоб пищал когда щупы совмещаешь. Одним щупом втыкаешь в клемму — АКБ, вторым в пины разьема, идущего на форсунку. На одном из них олжно запищать, значит масса есть.
Потом переключаешь на измерение напряжения в вольтах, один из щупов оставляешь на минусе АКБ вторым ищешь контакт, при котором появится около 12 вольт.
Все прозваниваешь на включенном зажигании.
Колодка для прозвога та что одевается на коричневый разьем:
Если что за полгода подзабыл, поправте, господа, а то не совсем помню откуда она минус берет
ПыСы) У нее минус с мозгов управляющий, а + через ТОТ самый резистор, подсмотрел я) Если + нет ищи резистор!
9.7.8 Проверка и замена коммутатора
При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.
1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.
Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.
3. Для замены коммутатора (см. примечание ниже) отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.
Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.