Включи лада 4 где они

Скрытые настройки Lada — рассказываем, как включить

Благодаря этой функции после остановки двигателя фары продолжат светить некоторое время, освещая водителю путь до двери дома. В моделях Kalina и Granta эту функцию можно найти в штатной комплектации.

А вот в XRAY и Vesta потребуется активация. Делается это в четыре этапа.

• Заглушить двигатель
• Извлечь из замка зажигания ключ
• Открыть водительскую дверь
• Моргнуть дальним светом.

На четвертом этапе можно задать промежуток времени, в течение которого будут светиться фары: моргнув один раз ― 30 секунд, два раза ― 1 минуту и т.д. Самая большая продолжительность времени, которую можно настроить, составляет 5 минут. Благодаря функции «Проводи меня домой» ближний свет фар будет освещать вам дорогу до дома на протяжении заданного времени.

Задачи урока

Задачи — это определенные установки, которые направлены на достижение поставленной цели.

Постановка цели и задач урока имеет большое значение, так как они направлены в первую очередь на активизацию внимания учащихся, стимулирование у них познавательной активности и формирование первоначального интереса к учебному процессу.

Принято выделять три вида задач урока:

• образовательные,
• развивающие,
• воспитательные.

Образовательные задачи урока

Определение 2

Образовательные задачи урока – это задачи, которые направлены на усвоение учебного материала, расширения собственного мировоззрения, формирования определенных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной реализации в жизни.

Чат педагогов
в Telegram
Обменивайся опытом и материалами с другими студентами и преподавателями!

1. Формирование или продолжение формирования и закрепления основных знаний и умений по изучаемому предмету.
2. Формирование у учащихся умения выделять основное в изучаемом учебном материале, обобщать и сравнивать изучаемые факты, логично и последовательно излагать собственные мысли и идеи.
3. Восполнять, при необходимости, пробелы в основных знаниях, умениях и навыках.
4. Обеспечение контроля, получаемых знаний, умений и навыков по изучаемому учебному предмету.
5. Формирование необходимых трудовых навыков, включающих в себя понимание учебного задание, самостоятельно продумывание плана и хода его выполнения, осуществление подготовки к работе и соблюдение намеченного плана работы.
6. Формирование навыков самостоятельно поиска необходимой информации, умения работать с различными источниками информации, выделять нужные материалы.
7. Формирование умения слушать и понимать педагога, конспектировать учебную информацию, работать с конспектами, схемами и макетами.
8. Формирование умения наблюдать за предметами и явлениями, устанавливать взаимосвязь между существенными признаками и отношениями.
9. Формирование умения работать с учебной информацией – находить, выделять нужное, фиксировать в письменном виде (конспекты, схемы, графики и т.д.).
10. Формирование необходимых навыков практического характера: проведение учебно-практических и лабораторных работ, расчетов, измерений и т.д.

«Задачи урока» ��
Готовые курсовые работы и рефераты
Решение задач по учебе за 24 часа
Реферат по этой теме за 48 часов

Таким образом, образовательные задачи урока направлены на формирование у учащихся необходимых знаний и умений в рамках изучаемых учебных предметов, а также формирование навыков, необходимых для осуществления процесса обучения и самообучения.

Развивающие задачи урока

Определение 3

Развивающие задачи урока – это задачи, которые направлены на общее развитие учащихся, а также на их личностное развитие в соответствии с возрастными возможностями и потребностями.

К развивающим задачам урока относятся:

1. Развитие у учащихся мотивации на осуществление учебной деятельности.
2. Развитие интеллектуальных качеств, познавательных способностей и интереса, посредством использования данных о применении изучаемых явлений окружающего мира, достижений науки и техники, игровых технологий и т.д.
3. Развитие эмоциональных чувств и качеств учащихся, путем создания на учебных занятиях различных эмоциональных ситуаций, а также посредством использования приемов, включающих в себя яркие примеры из повседневной жизни, иллюстраций, демонстраций, оказывающих положительное влияние на чувства детей.
4. Развитие у учащихся волевых качеств, самостоятельности, умения стойко преодолевать трудности в обучении, посредством организации разнообразных проблемных ситуаций, включения в учебный процесс творческих заданий, дискуссий, самостоятельной работы и т.д.
5. Устранение недостатков, у учащихся, имеющих отставание по учебе, обратить особое внимание на развитие у них интеллекта, эмоций, воли.
6. При работе с учащимися, которые показывают хорошие результаты в обучении, обратить внимание на поддержание у них положительного интереса и мотивации к обучению.
7. Формирование и развитие умения рассуждать логично, излагать свои мысли четко и исчерпывающе, уметь наблюдать и на основании наблюдения делать выводы и обобщения.
8. Формирование и развитие умения выделять из общего существенное, переносить полученные знания в новую ситуацию, уметь видеть проблему и на ее основании формулировать вопрос.
9. Развитие умения самостоятельно и логично рассуждать, экспериментировать, устанавливать взаимосвязь между предметами и явлениями.
10. Формирование и развитие умений по итогу наблюдения или эксперимента делать обобщения и выводы, видеть конкретные проявления научных законов.
11. Развитие у учащихся творческих способностей, познавательной активности, креативности, самостоятельно разбираться в инструкциях, производить вычисления и измерительные операции.
12. Развитие навыков самостоятельной научной работы, посредством выполнения разного рода творческих работ (рефераты, доклады, эссе и т.д.).
13. Развитие умений качественно и всестороннее освещать излагаемый учебный материал, посредством применения знаний, полученный в ходе изучения различных источников информации.
14. Развитие познавательного интереса, альтернативного и логического мышления, речь, самостоятельности и т.д.
15. Развитие основных навыков учебной деятельности и учебно-организационных умений.

Таким образом, развивающие задачи урока направлены на всестороннее и полноценное развитие учащегося посредством эффективно организованной воспитательно-образовательной деятельности, реализуемой педагогом во время учебного урока.

Воспитательные задачи урока

Определение 4

Воспитательные задачи – это задачи, направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в современном обществе.

К воспитательным задачам урока относятся:

1. Оказание учащимся содействия в формировании основных мировоззренческих идей, в ходе учебного занятия.
2. Обеспечение нравственного воспитания учащихся, посредством включения в образовательный процесс соответствующих примеров из источников художественной литературы, истории и т.д. Воспитание таких личностных качеств как коллективизм, патриотизм, гуманизм и иных общечеловеческих ценностей.
3. Оказание необходимого содействия в трудовом воспитании учащихся, посредством собственного примера, примеров из повседневной жизни и т.д.
4. Оказание положительного влияния на профессиональное самоопределение учащихся.
5. Оказание содействия эстетическому и нравственному воспитанию учащихся, посредством ознакомления с произведениями искусства и литературы, природными явлениями, научными достижениями и т.п.
6. Оказание содействия в физическом воспитании учащихся, проявление заботы о профилактике их утомляемости во время учебного урока.
7. Устранение имеющихся недостатков и пробелов в воспитании учащихся (нетактичность, недисциплинированность, необязательность, неаккуратность и т.д.).
8. Оказание содействия в осуществлении военно-патриотического воспитания учащихся.
9. Воспитание таких личностных качеств как умения преодолевать трудности, усидчивость, аккуратность при выполнении поручений и заданий, сила воли, упорство, настойчивость и т.д.
10. Воспитание у учащихся ответственного отношения к учебе, ответственности за результаты своего учебного труда, соблюдение правил и техники безопасности.
11. Формирование и совершенствование у учащихся нравственных принципов, посредством собственного личного примера.
12. Воспитание искреннего интереса к воспитательно-образовательной деятельности, получению новых знаний, расширению собственного кругозора, доброжелательного отношения с одноклассниками и педагогами.
13. Воспитание стойкой жизненной и гражданской позиций.
14. Воспитание экологического и гуманистического мышления, терпимого отношения к взглядам и точкам зрения других людей, их жизненной позиции и образу жизни.
15. Воспитание уважительного отношения к другим людям, старшему поколению, родителям, педагогам и т.д.

Таким образом, воспитательные задачи урока, направлены на воспитание полноценной личности, обладающей общепризнанными нормами и навыками поведения, умеющей выстраивать продуктивные взаимоотношения с окружающими, способной жить в современном социуме.

Обзор платформы «Яндекс.ТВ»: Алиса, включи-ка боевичок!

При покупке современного телевизора хочется, чтобы он не только работал хорошо, но и предлагал актуальные фишки. Такие возможности предлагает семейство моделей на платформе «Яндекс.ТВ». Выясняем, как поддержка «Алисы» повышает пользовательский комфорт при просмотре контента и что умеет такой телевизор.

Что такое «Яндекс.ТВ»

В техническом плане «Яндекс.ТВ» — это не устройство, а платформа. Умная начинка для недорогих телевизоров на основе Android Open Source Project, значительно расширяющая их функции даже без учёта встроенного голосового помощника. «Яндекс.ТВ» предлагает единое виртуальное пространство для контента. Вам не потребуется переключаться между разными программами и вспоминать, в каком сервисе доступен тот или иной фильм. В одном окне есть всё: кино, сериалы, видеоблоги, телеканалы. Тратить время на поиск и установку приложений не нужно — всё готово к использованию. Найти интересное можно на «Яндекс.Видео», «КиноПоиске» или эфирном канале, ведь для обычной антенны также предусмотрен вход. С просмотром эксклюзивного материала проблем не возникнет: телевизоры с «Яндекс.ТВ» включают в себя приложения разных онлайн-кинотеатров. Интерфейс телевизора удобный и быстрый, но искать контент, набирая буквы или перебирая превьюшки, уже немодно. Проще попросить об этом сам аппарат, заодно удивив гостей. Чтобы произвести фурор, достаточно нажать на пульте кнопку с изображением микрофона и, удерживая её, произнести название ленты. Вот тут начнётся настоящее чудо: «Алиса» оживёт и начнёт выполнять просьбы одну за другой. Например, можно сказать фразу в духе «Алиса, покажи комедии или фильмы со Сталлоне». Виртуальная помощница предложит все блокбастеры с участием актёра. Вам останется лишь выбрать из предложенного списка желаемую картину. Чем больше пользователь что-то смотрит, тем лучше «Алиса» понимает его вкусы и точнее советует контент. Действует это так: включаете телевизор, а на главном экране уже имеется подборка с интересными названиями. Скажем, если любите боевики, ИИ порекомендует те, которые вы ещё не смотрели. Спустя 3-4 дня становится понятно: умный ассистент всё чаще выбирает то, что точно захочется увидеть. «Алиса» выручает и в случае семейного просмотра. Допустим, вы с ребёнком запустили мультик про пингвинов. В какой-то момент маленький почемучка наверняка поинтересуется, где они обитают. Адресуйте вопрос «Алисе» — она ответит на радость малышу. А если надо, подскажет, какая сейчас погода в Антарктиде. Всю информацию ИИ-помощник выводит поверх видео. Управлять домом виртуальный ассистент тоже умеет. Если ранее вы приобрели что-то из смарт-устройств «Яндекса», то всё подключится и заработает без дополнительных настроек. Умные лампочки, розетки, пульты включаются и выключаются по первой команде.

Что и где смотреть

Доступно действительно много функций, причём сразу из коробки. Можно смотреть свыше 200 бесплатных каналов «Яндекс.Эфира». Не нужно никаких кабелей, антенн и прочей периферии. Подключили интернет по Wi-Fi — получили доступ к ТВ-каналам, YouTube и онлайн-кинотеатрам («КиноПоиск HD», MEGOGO, ivi, Okko, Tvigle, TVzavr и так далее). C одной оговоркой: изначально утилиты не загружены и не занимают память, но по клику на иконку сразу устанавливаются. Внушительная часть контента из сети доступна бесплатно. При покупке телевизора в подарок идёт трёхмесячная подписка на «Яндекс.Плюс». После пробного срока её можно продлить, стоит это недорого для новых пользователей: 199 рублей в месяц. Воспроизвести свои видеозаписи тоже легко: телевизор получил встроенный плеер, а ещё поддерживает дублирование экрана смартфона. Ну а если по какой-то причине онлайн вдруг недоступен, пригодятся эфирные каналы — тюнер имеется.

На чём работает «Яндекс.ТВ»

«Яндекс.ТВ» охватывает несколько линеек телевизоров разных брендов. Сейчас можно выбрать из полутора десятков моделей с диагональю от 32 до 65 дюймов — неплохой такой наборчик. В нашей редакции побывал Hyundai H-LED43EU1302 — аппарат с диагональю 43 дюйма, разрешением 3840×2160 пикселей, 178-градусным углом обзора по горизонтали и вертикали, 8-миллисекундным временем отклика и поддержкой HDR. Корпус у новинки тонкий, а экран практически безрамочный. Точнее, тонкие рамки присутствуют, но с дивана они почти незаметны. В телевизоре есть тюнеры для приема цифрового и спутникового ТВ, процессор изображения ARM Cortex A53 Quad Core, три порта HDMI, а также по одному USB и USB 3.0.

К сети ТВ подключается либо Ethernet-кабелем, либо по Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Два встроенных динамика (по 10 Вт каждый) звучат мощно и объёмно — как при просмотре фильмов, так и при воспроизведении музыки. Если же хочется большего, лучше подключить внешнюю беспроводную аудиосистему. Телевизоры с Яндекс.ТВ обновляют программное обеспечение по интернету, оптимизируя имеющиеся функции и добавляя свежие фишки.

Чего не хватает в телевизоре

Нет браузера. Но, если говорить честно, он не особо нужен — «Алиса» находит всё сама. К тому же смотреть на телевизоре сайты без мышки и клавиатуры не очень удобно. Если сильно надо, лучше воспользоваться функцией дублирования экрана телефона. Ещё один нюанс — нельзя устанавливать приложения из маркета. Однако всё необходимое уже есть, а для требовательных программ и игр потребуется ТВ с начинкой пошустрее. Соответственно, и с другим ценником.

Что в итоге

Телевизор на платформе «Яндекса» порадовал удобством использования, хорошими характеристиками железа и доступной ценой. Рекомендательная система отлично справляется с поиском интересного контента, запоминая при этом ваши предпочтения. Если интересует конкретное видео, можно найти его вручную. Точнее, голосом: просто скажите об этом «Алисе», и она найдёт материал в любом из доступных сервисов. Открывать поочерёдно разные приложения не придётся — всё работает в одном окне, что особенно удобно. Чтобы при подборе учитывать интересы каждого члена семьи, лучше завести личные аккаунты, в том числе безопасный детский, где нежелательный контент фильтруется. Бонусом к видеовозможностям «Яндекс.ТВ» идут привычные способности «Алисы» — общение, ответы на заданные вопросы, голосовое управление умной домашней техникой. Узнать подробнее о телевизорах с платформой Яндекс.ТВ
Выбрать телевизор с Алисой

Включи лада 4 где они

Данное руководство создается с целью собрать как можно больше информации о теме постройки и настройки машин в Forza Horizon 4 в одном месте, чтобы все было «под рукой» и не приходилось по наиболее часто возникающим вопросам искать и смотреть десятки видео и перелопачивать форумы.

7

7

9

16

2

6

6

4

4

2

2

1

1

1

1

В избранное
В избранном
Поделиться
Этот предмет добавлен в избранное.

Capt. Turtle
Не в сети
18 авг. 2021 в 14:10
26 сен. 2021 в 9:11

11,311	уникальных посетителей
973	добавили в избранное

Оглавление руководства

1. Вступление

2. Настройки управления

3. Классы — Performance index — Типы гонок

4. Характеристики автомобиля

5. Мастерская

5.1. Преобразование — Привод

5.2. Преобразование — Двигатель

5.3. Преобразование — Наддув

5.4. Преобразование — Комплекты кузова

5.5. Аэродинамика и внешний вид

5.6. Шины и диски

5.7. Трансмиссия

5.8. Ходовая и управление

5.9. Двигатель

5.10. Общие рекомендации

6.2.1. Передачи

6.2.2. Пример настройки коробки передач

6.3. Подвеска, общее

6.3.1. Развал-схождение

6.3.2. Поперечные стабилизаторы

6.3.3. Клиренс

6.3.4. Пружины. Часть 1

6.3.5. Пружины. Часть 2

6.3.6. Амортизация

6.4. Аэродинамика

6.6. Дифференциал

7. Заключение

Комментарии
1. Вступление

Forza Horizon 4 — весьма комплексная игра, в которой постройка и настройка автомобилей является неотъемлемой частью геймплея. И хотя на обычном уровне игры, чтобы ехать относительно быстро и получать удовольствие от игры, хватает выбрать любимую машину и найти популярный/подходящий вам тюнинг, в какой-то момент возможно вам захочется чуть больше вникнуть в процесс настройки или банально настроить авто под себя. К тому же стиль вождения у каждого свой, каждый играет на своих настройках и своих девайсах, и подходящего лично вам тюнинга может просто не оказаться.

На мое удивление, вменяемого руководства по этой игре в комьюнити Steam до сих пор нет. Это стало, пожалуй, главной причиной, побудившей меня на написание данного руководства. И несмотря на то, что жизненный цикл Horizon 4 подходит к концу, а на пороге уже маячит Horizon 5, эта игра до сих пор популярна. Ведь серия Horizon — лучший на сегодняшний день аркадный автосимулятор.

Также, учитывая что между Horizon 3 и Horizon 4 различия в создании и настройке билда не велики, данное руководство, я надеюсь, можно будет использовать на старте Horizon 5. По крайней мере понимание базовых концепций точно не будет лишним.

2. Настройки управления
Торможение

• Вариант «Помощь» отбрасываем сразу, иначе машина будет сама адски перетормаживать там, где это абсолютно не нужно.
• ABS Вкл — позволяет колесам не блокироваться при торможении в пол, сохраняя управляемость. Однако само торможение будет иметь пульсации и меньшую эффективность (тормоза буду включаться и отключаться — это хорошо видно по тормозному следу). Лучший выбор для игроков на клавиатуре, так как выключение АБС требует осевого элемента управления, а не кнопки.
• ABS Выкл — наибольшая эффективность торможения, требует от игрока умения контролировать нажатие педали. При блокировке колес автомобиль становится полностью неуправляемым.

Управление

• Легкая помощь — пропускаем, мы же не хотим чтобы игра играла сама в себя.
• Обычное — лучший вариант для клавиатур и геймпадов. Дает полный контроль над машиной, но некоторые эффекты сглаживаются, особенно в моменты потери сцепления и контрруления. Машина более инертная, чем в режиме симуляции, но ошибки рулежки исправить намного проще.
• Симуляция — все сглаживающие физические эффекты отключены. Авто начнет намного острее реагировать на ввод. Требует очень, нет, ОЧЕНЬ аккуратного обращения с газом и рулем, иначе на дорогу вы вернетесь не скоро. На руле, где у нас имеется намного больше контроля над осями управления — ехать проще, чем на геймпаде в этом же режиме. На клавиатуре включайте если любите страдать. На полноприводных машинах в шоссейных гонках может быть полезен — сглаживает врожденную для этого типа привода недостаточную поворачиваемость, все еще требует аккуратного ввода, но куда более прост в контроле чем RWD/FWD.

Противобуксовочная система, она же Traction control (TCR)

• Вкл — при обнаружении пробуксовки прекращает подавать мощность и/или притормаживает проскальзывающие колеса. В большинстве случаев опция вас замедляет. На AWD приводе как правило бесполезна. Полезная опция для RWD и FWD, особенно в тех случаях, когда нам недоступна настройка коробки передач.
• Выкл — выключенный помощник. У колес появляется заметная пробуксовка, но позволяет использовать мощность на 100%, что ведет к более быстрому ускорению. Наибольшее влияние в управлении оказывает на RWD/FWD большой мощности.

Контроль устойчивости, он же Stability control

• Вкл — основная задача контроля устойчивости — предотвратить занос и вращение авто во время поворота, это достигается путем притормаживания отдельных колес. Как и в случае с противобуксовочной системой включение делает вас медленнее, но управление станет более предсказуемым. Для AWD привода как правило бесполезна. На RWD и FWD в случае проблем с управлением лучше предпочесть включенный Traction control.
• Выкл — выключенный помощник. Как и в случае с TC позволит использовать мощность на 100%, делает рулежку более резкой, но и потеря управляемости будет более заметной.

Переключение передач

• Автоматическое — хороший вариант для новичков, но не дает нормального контроля. Автомат запросто перескочит на передачу вверх/вниз тогда, когда вам это совершенно не нужно, что в итоге выразится в заметно худшие результаты.
• Ручное — контроль над переключением передач полностью за вами. Необходимо понимание когда переключаться. Однако время переключения будет бо́льшим без установки некоторых деталей, что немного ухудшит результаты.
• Ручное со сцеплением — требует сноровки, так как передачи переключаются двумя кнопками, а не одной. Взамен дает наилучшие результаты, особенно в автомобилях класса А и ниже. Существенно снижает время переключения без всяких апгрейдов, позволяя усилить другие характеристики авто.

Повреждения и износ шин

• Нет — полностью аркадный режим. Учитывая что Horizon не симулятор — наиболее оптимальный вариант.
• Только косметические — то же что и предыдущее, но машина будет получать косметический урон: вмятины, царапины. Никак не влияет на геймплей.
• Симуляция — полные повреждения. Повреждения влияют на динамику и управляемость авто. Требует определенного подхода к постройке авто (не самого эффективного). Чисто поиграться возможно интересно, но на симуляции в эту игру никто не играет на результат.

Перемотка

• Вкл — бесполезна в онлайне, тем не менее в одиночном режиме спасет от рестарта. Также полезна при заучивании поворотов. Может использоваться для пробивания себе эффективных срезок в режиме «Соперники».
• Выкл — собственно игра без перемотки. Вылетел в кювет — и отыграть хорошие позиции будет практически невозможно.

3. Классы — Performance index — Типы гонок
Классы

Класс — это некое усредненное значение производительности авто, отображаемое буквами. В игре существует 7 классов: D, C, B, A, S1, S2, X. Где D — наименее производительные авто, а Х — наиболее. В стоковом исполнении машин Х класса в игре нет. В данном руководстве мы сосредоточимся на четырех классах, которые чаще всего используются и которые вообще допустимы в ранговых заездах, а именно B, A, S1 и S2.

Performance index

Performance index (далее PI) — отображает общую эффективность машины в числовом значении от 100 до 999. Также по значению PI машины группируются в классы.

Мы всегда будем пытаться оптимизировать наш билд, целясь в наибольший показатель PI в классе (для А это 800, для S1 это 900 и т.д.). Исключение — автомобили X999 — так как при достижении 999 баллов мы не видим, насколько переполняется это значение. Два автомобиля класса Х могут иметь абсолютно разную эффективность.

• Скорость — выставляет балл на основе теоретической максимальной скорости, которую способен развить автомобиль.
• Управляемость — исходя из значения боковых перегрузок, игра оценивает максимальную скорость, с которой авто проезжает один и тот же виртуальный поворот на скорости 60 миль/ч (97 км/ч) и 120 миль/ч (193 км/ч) и выставляет оценку.
• Ускорение — значение определяется исходя из количества затраченного времени, за которое машина ускорится до своей максимальной скорости.
• Разгон — определяется из количества затраченного времени, за которое машина ускорится до 60 миль/ч (97 км/ч) и до 120 миль/ч (193 км/ч) из состояния покоя.
• Торможение — балл определяется из дистанции, которая требуется автомобилю, чтобы затормозить с 60 до 0 миль/ч (97 км/ч) и со 120 до 0 миль/ч (193 км/ч).

В то время как показатели «Управляемость» и «Торможение» дают неплохое общее представление о характеристиках автомобиля, к показателям «Скорость», «Ускорение» и «Разгон» не стоит относиться сильно серьезно, т.к. на реальную картину оказывают большое влияние установленные модификации и настройки тюнинга.

• Логика начисления PI очень трепетно относится к весу автомобиля. За редкими исключениями, увеличение веса всегда возвращает очки, в то время как его снижение всегда отнимает.
• Установка деталей может как съедать очки PI, так и возвращать их.
• Большинство деталей не имеют какой-то фиксированной стоимости по PI и могут «плавать» в зависимости от уже установленных деталей, становясь дороже или дешевле по PI. Например — установка гоночной резины будет всегда дешевле, если у вас относительно слабый двигатель. И наоборот, при полностью прокачанном движке, резина может стоить на 20-30-50 очков дороже.
• Тюнинг абсолютно никак не влияет на PI.

Гоночные дисциплины

При постройке нам нужно определиться с гоночной дисциплиной, в которой будет выступать данный автомобиль, а именно: шоссейные гонки, ралли, автокросс, дрифт, дрэг. В данном гайде изначально упор будет сделан на шоссе, ралли и автокросс.

Также стоит определиться с погодой, не все билды едут одинаково хорошо в сухую погоду, дождь и снег.

4. Характеристики автомобиля
Основные характеристики

Мы уже знаем, что есть некие усредненные показатели эффективности авто в числовом эквиваленте от 3.0 до 10.0. Рассмотрим какие реальные физические характеристики стоят за этим.

• Мощность в кВт;
• Крутящий момент в Нм;
• Вес автомобиля в кг;
• Фронтальная нагрузка в процентах (какое количество общего веса приходится на переднюю ось);
• Объем двигателя в мл (3000 — это 3-х литровый двигатель, 3201 — 3,2 литра, 1998 — 2 литра и т.д.).

• Величина ускорения — ускорение авто 0-97 км/ч и 0-161 км/ч в секундах, а также теоретическая, по мнению движка игры, максимальная скорость;
• Тормозной путь — дистанция торможения 97-0 км/ч и 161-0 км/ч;
• Боковые перегрузки на скоростях 97 км/ч и 193 км/ч — чем больше данный параметр, тем на более высокой скорости вы сможете проходить повороты без потери сцепления.

Тип привода

• Задний привод — мощность двигателя передается на заднюю ось (RWD)
• Передний привод — мощность двигателя передается на переднюю ось (FWD)
• Полный привод — мощность двигателя передается на все 4 колеса (AWD)

Соотношение мощности к весу

Эта характеристика поможет выбрать наиболее оптимальный апгрейд двигателя, когда надо максимально эффективно потратить последние PI, а также может помочь с выбором самого двигателя.

Посчитать ее просто — для этого необходимо разделить значение мощности на вес автомобиля. Чем выше данное значение, тем лучше при прочих равных.

Например, авто имеет мощность 511 кВт и весит 1433 кг. Конкретно мне удобнее и информативнее видеть этот показатель в кВт/т (1 т = 1000 кг), вы же можете делить сразу как есть. Делим 511 на 1,433 и получаем показатель 356,6 кВт мощности на 1 тонну веса (или 0,356 кВт/кг).

Диапазон мощности двигателя

Тот самый график «Производительность», который мы видим в окне модификации или смены двигателя. Необходим для настройки коробки передач. Показывает количество крутящего момента и мощности, вырабатываемого двигателем на всем диапазоне оборотов.

У каждого двигателя есть определенный, наиболее эффективный диапазон об/мин, в котором он выдает свои наилучшие показатели мощности и момента (на картинке выше выделен серым прямоугольником). Чем шире эта область, тем дольше мы будем сохранять хорошую динамику в пределах одной передачи. Этот диапазон зависит от самого двигателя, наличия или отсутствия наддува и других модификаций мотора. Находится в промежутке между пиковым крутящим моментом и пиковой мощностью.

Мощность и крутящий момент
Автор сообщения: Народная мудрость

Мощность — это то, с какой скоростью вы влетите в стену. Крутящий момент — это то, насколько далеко вы увезете эту стену с собой

На самом деле более физически корректно будет такое выражение:

Крутящий момент — это сможете ли вы сдвинуть стену. Мощность — с какой скоростью вы сможете ее двигать

• больше крутящего момента = лучше ускорение
• больше мощности = выше максимальная скорость

Недостаточная и избыточная поворачиваемость

Недостаточная поворачиваемость

Состояние автомобиля в повороте, при котором передняя ось машины первой теряет сцепление с дорогой, в результате чего передние колеса следуют по более прямой, а не намеченной водителем траектории.

Андерстир является наиболее безопасной опцией, так как его корректировка на дороге более легкая относительно оверстира и не требует особых навыков.

• развесовка — чем больше массы сосредоточено на передней оси, тем более вероятно что машина будет склонна к недостаточной поворачиваемости и наоборот;
• тип привода: FWD как правило имеет ярковыраженную недостаточную поворачиваемость, RWD — избыточную, AWD в идеале должен иметь нейтральную поворачиваемость, но это сильно зависит от настроек (в стоке при этом как правило преобладает андерстир);
• расположение двигателя: переднемоторные авто склонны к андерстиру, заднемоторные к оверстиру, среднемоторные, как и в случае с AWD приводом, сохраняют некий баланс и зависят от настроек (в стоке при этом как правило преобладает оверстир);
• большинство настроек из раздела «Тюнинг».

• скорость, с которой проходится поворот;
• сила ускорения или торможения, которая прикладывается к автомобилю (нажатие педалей газа или тормоза);
• угол поворота колес (поворот руля);

5. Мастерская
Двигатель
Ходовая и управление
Трансмиссия
Шины и диски
Аэродинамика и внешний вид
Преобразование

Большинство (если не все) тюнеров рекомендует строить машину прыгая по разделам справа налево, начиная с пункта «Преобразование» и заканчивая пунктом «Двигатель». Поэтому и обзор доступных деталей для установки мы сделаем в том же порядке.

5.1. Преобразование — Привод

Задний привод
Самый распространенный в стоке тип привода. Имеет врожденную избыточную поворачиваемость. У среднего игрока сильно недооценен. Может ехать гораздо быстрее всех остальных приводов (топы режима «Соперники» практически полностью забиты RWD power build`ами). К преимуществам можно отнести бо́льшую маневренность, а наличие данного привода в стоке сохраняет PI для наращивания мощности. К недостаткам — бо́льшие требования к игроку и настройке. Ошибки вождения или выезд (вылет от раммера) с трассы выльются в бо́льшую потерю времени.

Управляя мощным заднеприводным авто имеет смысл в настройках управления включать Противобуксовочную систему (Traction control) и/или Контроль устойчивости (Stability control).

• Для стока FWD мы можем установить задний или полный привод.
• Для стока RWD мы можем установить только полный привод.
• Для стока AWD мы можем установить только задний привод.

Смена привода является одной из тех модификаций, которая может вернуть вам некоторое количество PI, а не забрать их (или стоить до смешного дешево). Причина такого поведения в коробке передач и том что новый привод добавляет вес (особенно касается смены на AWD). Подробнее будет в разделе «Трансмиссия».

Нужно ли менять привод на AWD?

Если вы строите машину для бездорожья или заездов по мокрому покрытию — однозначно да. Если же вы строите машину для шоссе в сухую погоду, в первую очередь ориентируйтесь на то, сколько очков PI будет стоить эта модификация. Даже не смотря на то, что изначально свап может вернуть очки, по мере установки модификаций смена привода может стать неоправданно дорогой. Да, AWD легче в контроле, но учитывая добавившийся вес и худшую маневренность может сделать машину хуже.

5.2. Преобразование — Двигатель

Большинство автомобилей в игре позволяет заменить силовой агрегат. Свап мотора может стоить значительное количество очков PI и помимо изменения динамических характеристик, может иметь заметный эффект на управляемость и развесовку. Замена двигателя не всегда является приоритетной задачей, так как многие автомобили имеют хороший мотор в стоке. Тем не менее форзовская система PI «любит» некоторые движки, которые имеют высокую эффективность потраченных очков тюнинга. Ниже будет список некоторых хороших моторов для свапа, доступных для установки в большое количество автомобилей.

Машина-донор (не все присутствуют в игре)
Наличие турбины в стоке
2.0L I4 — VVT
Honda Civic Type-R (2004)
Атмосферный
BMW M3 (1997)
Атмосферный
6.2L V8 (309 кВт)
Chevrolet Super Sport (в Horizon 4 не представлена)
Атмосферный
6.2L V8 (380 кВт)
Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series
Атмосферный
Lamborghini Huracán LP 610-4
Атмосферный
Dodge SRT Viper GTS
Атмосферный
Lamborghini Aventador LP700-4
Атмосферный
Racing 7.2L V8
RJ Pro 2 Truck
Атмосферный
Racing V12
Ferrari F50 GT
Атмосферный

Ознакомиться с полным списком возможных вариантов замены двигателя можно по ссылке [forums.forzamotorsport.net] .

• рядный (inline) — буква I — цилиндры расположены в ряд (например легендарный 2JZ-GTE от Супры);
• V-образный — буква V — цилиндры расположены в 2 ряда под углом друг к другу, образуя букву V (самый распространенный в игре тип двигателя);
• оппозитный — буква F — цилиндры расположены в 2 ряда под углом 180° (в основном стоит на машинах марок Porsche и Subaru);
• W-образный — буква W — цилиндры расположены в 4 ряда, при взгляде спереди похож на две буквы V с общей вершиной и разведенные на небольшой угол (в игре представлен только на машинах Bugatti и Bentley);
• роторный — приписка Rotor или Rotary — значительно отличается по конструкции от обычных ДВС, так как основную работу совершает не поршень, а ротор. Умеет раскручиваться до больши́х значений оборотов в минуту (встречается только на автомобилях Mazda);
• электрический — устанавливается в электрокарах, единственный тип двигателя для которого не доступна замена на что то другое.

• объем двигателя в литрах
• буквенное обозначение типа двигателя
• число цилиндров (количество роторов)
• приписка о наличии наддува в стоке: если нет — то двигатель атмосферный, T или Turbo — одиночный турбонагнетатель, TT — битурбо, DSC — объемный или центробежный нагнетатель
• также есть некоторые двигатели с припиской Rally или Racing. Основное отличие Rally двигателей — огромный крутящий момент относительно мощности, который будет весьма кстати именно в ралли заездах, где возможность максимально быстро ускоряться в приоритете, при этом такие двигатели имеют низкую максимальную скорость. Также в Rally моторах высокий крутящий момент находится в довольно широком диапазоне оборотов. В Racing двигателях наоборот — больше мощности, меньше момента, и все пиковые значения находятся в узком диапазоне оборотов ближе к отсечке — идеально для скоростных заездов, в то время как на бездорожье данные двигатели показывают себя не очень хорошо.

К сожалению, какой двигатель стоит в авто в стоке узнать из игры иногда очень сложно, меню вам будет выдавать крайне информативную фразу «Серийный двигатель». Иногда вы сможете рассмотреть маркировку движка через Forzavista, непосредственно заглянув под капот, но и капоты открываются далеко не у всех машин.

Нужно ли менять двигатель?

Несмотря на то, что в игре много машин имеет неплохой стоковый двигатель, бывают ситуации что машина с ним просто не едет.

Понять сразу будет ли свап оправдан бывает сложно. На глаз можно лишь сравнить показатели мощности и крутящего момента, которые мы получим из прокачанного в нужный класс стокового мотора и одного из предлагаемых вариантов для замены. Также стоит обращать внимание на вес нового движка и то какое отношение мощности к весу мы имеем на стоке и при замене. Метовые моторы из таблицы выше при этом практически всегда будут очень хорошим вариантом. Однако есть много единичных, доступных узкому кругу машин (или одной конкретной машине) свапов. Так что если стоит цель выжать максимум — без тестирования на трассе и иногда калькулятора обойтись не получится.

5.3. Преобразование — Наддув

Большинство двигателей (кроме электрических и W-образных) позволяет установить наддув. Установка этого апгрейда значительно увеличивает выходную мощность и крутящий момент, одновременно с этим слегка увеличивая вес машины. Может оказывать влияние на показатель фронтальной нагрузки. В игре существует 4 варианта наддува, при этом некоторые двигатели ограничены лишь одной опцией, некоторые двумя, некоторые вообще не имеют возможности установки наддува (как правило в таких движках что-то стоит по умолчанию). В игре нет двигателей, которые дают на выбор все 4 варианта, и в игре крайне мало движков с выбором из 3-ех опций (из распространенных доступных для свапа это 8.4L V10 от Dodge SRT Viper GTS и GM`овский LS 6.2L V8 на 309 кВт).

Одиночный турбонагнетатель

«Турбина», «Турбонаддув». Большая одиночная турбина, дает большой прирост по мощности и моменту. Увеличивает вес авто. Имеет турбояму на низких оборотах, но в реалиях игры ею можно пренебречь. Существенно расширяет эффективный диапазон двигателя, выдавая высокий крутящий момент на относительно низких оборотах, что хорошо для раллийных билдов, однако на высоких оборотах эффективность может падать. Одиночный турбонагнетатель, за редкими исключениями, доступен для установки в основном на рядных и роторных моторах.

Двойные турбонагнетатели

«Битурбо», «Твинтурбо». Две турбины поменьше которые также дают существенный прирост мощности и крутящего момента. Также имеет турбояму, но меньшую по сравнению с одиночной турбиной. Относительно тяжелый по весу апгрейд, но прирост мощности с лихвой перекрывает этот недостаток. Бо́льшая часть эффективности сосредоточена в среднем интервале оборотов и на высоких оборотах может незначительно падать. В основном доступен для установки во все типы двигателей, кроме роторных. При этом для рядных моторов довольно редкая опция. Как и одиночная турбина, очень хорош для бездорожья.

Объемный нагнетатель

«Суперчарджер». Благодаря другому механизму раскрутки в данном типе наддува полностью отсутствует турболаг. По максимальной мощности и моменту выдает примерно те же показатели, что и двойные турбонагнетатели, но эффективный диапазон уже и находится на высоких оборотах. Весит больше и стоит немного меньше по PI. Доступен для установки во все типы двигателей, кроме роторных. На мой взгляд более оптимален для шоссейных моноприводных билдов.

Центробежный нагнетатель

По своей сути то же, что и объемный нагнетатель. При этом выдает меньше мощности, чем объемный нагнетатель, но и весит меньше. В игре является наиболее эффективным с точки зрения затраченных очков PI вариантом. Является возможной опцией для установки во всех типах двигателей, кроме роторных.

Нужно ли ставить наддув?

На AWD приводе, с точки зрения эффективности, ответ однозначно ДА. Также, при наличии возможности поставить центробежный нагнетатель — это наиболее эффективный способ потратить PI на наддув.
Если вы строите FWD или RWD билд, стоит протестировать возможные варианты на предмет того, достаточно ли сцепления с дорогой будет у машины, ведь значительно увеличившийся показатель крутящего момента будет слишком быстро срывать колеса в пробуксовку. Для монопривода, если все же решили ставить, все еще лучшим вариантом будет установка центробежного нагнетателя. Если же выбор стоит между битурбо и объемным нагнетателем, стоит получше присмотреться ко второму. Если играете с включенным Traction control`ем можно ставить любой тип наддува — электроника сгладит пробуксовку при потере сцепления с дорогой.

5.4. Преобразование — Комплекты кузова

Некоторые машины имеют возможность установки комплектов широкого кузова. Узнать для каких авто доступна эта модификация можно зайдя в автосалон или гараж, или в меню Продвижение Horizon и коллекция машин, применив соответствующий фильтр.

Не все машины, которые выдаст вам фильтр, имеют возможность установить именно полный комплект через меню «Преобразование». Бо́льшая их часть предложит просто готовые пресеты установки бамперов, спойлеров, юбок и капотов, доступных по отдельности в меню «Аэродинамика и внешний вид». Также не все машины, для которых доступна данная опция, отфильтровываются этим методом, некоторые имеют возможность установки, но не значатся в списке героев модернизации (например Toyota Supra 2.0 GT)

Установка данного комплекта, помимо изменения внешнего вида, меняет аэродинамику, вес (и развесовку по осям) и стандартную ширину колеи автомобиля. Позволяет использовать более широкие покрышки в меню «Шины и диски», при этом опции расширения колеи для передней и задней оси станут недоступны. Часто, но не всегда, комплект кузова имеет встроенный регулируемый передний сплиттер. Установка этой модификации, как правило, закрывает доступ для установки других модификаций в меню «Аэродинамика и внешний вид», кроме спойлера.

В плане влияния на поведение автомобиля эффект примерно такой же, как установка переднего сплиттера и максимального расширения колеи — уменьшение андерстира в быстрых поворотах, увеличение общей стабильности и управляемости.

В низких классах (A800 и B700) установка широкого кузова часто не оправдана, в основном потому что аэродинамика в них играет не такую важную роль.

5.5. Аэродинамика и внешний вид

Фронтальные сплиттеры и задние спойлеры, боковые обтекатели, брызговики, передние и задние бамперы, капоты и воздухозаборники на крышу — все это находится в данном меню. Мы же остановимся только на двух наиболее значимых модификациях.

Гоночный передний бампер (передний сплиттер)

Увеличивает прижимную силу в передней части автомобиля, тем самым увеличивая сцепление передних колес. Незначительно уменьшает максимальную скорость. Позволяет проходить повороты на более высокой скорости, уменьшая недостаточную поворачиваемость. Мало помогает на низких скоростях, поэтому в A классе используется не часто, в B — никогда. В S2 крайне желателен, в S1 исользуется ситуативно. Зачастую имеет большую стоимость по PI. При установке комплекта широкого кузова в разделе «Преобразование» установка гоночного переднего бампера зачастую станет недоступна.

Гоночное заднее антикрыло («форза спойлер»)

Увеличивает прижимную силу в задней части, давая больше сцепления задним колесам. Может заметно снизить максимальную скорость. Позволяет проходить повороты на более высокой скорости, уменьшая избыточную поворачиваемость. Как и у переднего сплиттера, на малых скоростях эффект незначителен, но увеличивается с ростом скорости. Очень часто при его установке можно получить назад в банк несколько PI, поэтому гораздо более распространен, чем переднее антикрыло. Форза спойлер доступен для установки практически всегда. Если эта опция не предлагается, значит на машине уже в стоке стоит гоночное регулируемое антикрыло.

Обычные передние бамперы не дают того эффекта, который даст гоночный. Обычные задние спойлеры всегда дают заметный эффект в управляемости, но не такой сильный как гоночная версия.

Отдельно стоит упомянуть боковые обтекатели. Некоторые из них снижают лобовое сопротивление автомобиля, тем самым увеличивая максимальную скорость; некоторые увеличивают, снижая максимальную скорость.

Все остальные апгрейды в этом меню в основном носят чисто декоративный характер. Заметного влияния они не оказывают, но так как все детали добавляют или убирают вес, могут использоваться для того чтобы подогнать машину под очки PI — иногда установить более легкую деталь чтобы снизить вес, иногда более тяжелую чтобы вернуть 1-2 PI и вложить их во что-то более значимое.

5.6. Шины и диски
Состав шин

• Cерийный состав шин — в зависимости от автомобиля может иметь разную эффективность. В основном используется в классах А и ниже. Кроме того, автомобиль может иметь один из нижеперечисленных составов, кроме винтажного. Игра не позволяет установить шины, которые хуже серийных, поэтому если вам не доступен для установки состав шин для уличных гонок — значит на машине уже стоит схожий по эффективности состав, и так далее.
• Состав шин для уличных гонок — самый «плохой» компаунд в плане характеристик, в основном используется в A классе. Для B зачастую слишком дорог по PI, для S1 имеет слишком низкую эффективность.
• Спортивный состав шин — используется довольно редко. Так как тип покрышек дорог по PI, часто получается что в A классе нам не останется очков на прокачку двигателя, а в следующем за ним S1 эффективности данной резины, как и предыдущего варианта, уже не хватает. Тем не менее иногда с ним можно поэкспериментировать. Также может использоваться в дрифт билдах, если гоночные шины дают слишком много сцепления, а уличные — слишком мало.
• Гоночный состав шин и Состав шин Horizon — идентичные по характеристикам, разные по внешнему виду. Наилучший компаунд из доступных, который показывает наибольшую эффективность на асфальте. Используется в S1 и зачастую безальтернативен в S2. Наиболее дорогой по PI.
• Состав шин для гонок по бездорожью (в зимний сезон автоматически становится Зимним составом шин) — как и следует из названия, при постройке раллийного болида — самый лучший выбор. Может использоваться на шоссе в S1 классе, при этом обеспечивает достаточный уровень сцепления и позволяет сохранить очки для других модификаций. По PI стоимость находится между спортивным и гоночным составами. Является лучшим выбором для зимних заездов в S2.
• Состав шин для дрэг-рейсинга — имеет наибольшее прямолинейное сцепление, при этом жертвуя сцеплением в поворотах. Позволяет RWD/FWD стартовать практически без пробуксовки, на уровне полноприводных авто. Имеет довольно малую стоимость по PI, что позволяет нарастить мощность двигателя. Несмотря на то, что задуман для дрэга, может хорошо показывать себя в RWD билдах на сухой скоростной трассе, где нет большого числа поворотов. Имеет сильную недостаточную поворачиваемость. Не едет в дождь и снег, также плохой идеей будет срезать по бездорожью.
• Гоночный состав резины для бездорожья — доступен для установки в автомобилях категории «Героические кроссоверы» и «Внедорожники», и на одном «Экстремальном внедорожнике» (Bowler EXR S). По PI немного дешевле, чем состав шин для гонок по бездорожью. Несмотря на кажущиеся плохие статы управляемости и торможения — отличный вариант для автокросса, где большинство поворотов проходится боком.
• Винтажный гоночный состав шин — бывает доступен для установки на старые автомобили. Если доступен, то как правило является лучшим выбором для постройки в A класс.

Ширина передних и задних шин

• Ширина передних шин — модификация используется редко. В основном по причине большой стоимости по PI. На RWD и AWD обычно оставляем стоковый вариант, в редких случаях можно расширить, если в конце билда осталось достаточно очков. На FWD лучше слегка расширить. Если же вы строите какую-то старую машину с велосипедными колесами, имеет смысл также немного накинуть на всех типах привода. В классах А и ниже может использоваться с серийной резиной. Так как на нормальную в этих классах часто просто не хватает PI, расширение позволит получить бо́льший уровень сцепления за куда меньшее количество очков PI, чем более дорогой компаунд шин.
• Ширина задних шин — расширение задних шин на максимум используется в игре практически всегда (кроме FWD привода). Сцепление с дорогой заметно увеличивается. На RWD уменьшает пробуксовку. К тому же по PI этот апгрейд зачастую бесплатный или стоит 1 PI, а иногда даже возвращает вам немного очков в банк.

Стиль дисков

В реальной жизни более легкие диски помогают поворачивать легче, в первую очередь за счет меньшей инерции вращения, что в итоге ведет к меньшему усилию, требуемому для изменения траектории движения колеса (его повороту). В Форзе этот эффект, как и многие другие, либо вообще отсутствует, либо практически не заметен, реальное влияние оказывает лишь вес диска. Обычно диски выбираются в самом конце постройки исходя из личных предпочтений по внешнему виду. В плане PI тяжелые диски возвращают вам пару очков, легкие — отнимают. Это можно использовать для оптимизации билда вместе с другой косметикой из раздела «Аэродинамика и внешний вид».

Размер передних и задних дисков

• Размер передних дисков — в теории бо́льший размер диска спереди должен препятствовать деформации покрышки и увеличивать общую управляемость, но, как вы уже наверное догадались, в Форзе этот эффект малозаметен. К тому же игра просит за это улучшение потратить очки PI, поэтому эту настройку мы чаще всего вообще не трогаем.
• Размер задних дисков — как и в случае с передними дисками, увеличение диаметра задних дисков в теории должно увеличивать сцепление задних колес с дорогой. И опять же в Форзе этот эффект малозаметен. Однако установка дисков большего диаметра увеличивает вес автомобиля и игра иногда возвращает нам очки PI. Если вам критически нужны эти очки, можно попробовать получить их здесь.

Расстояние между передними и между задними колесами

Или по простому — колея. По большей части также косметическая опция. При расширении на одинаковое расстояние передней и задней оси влияние на управляемость малозаметно, хотя и добавляет немного стабильности. Если же задняя колея шире передней — слегка увеличивает недостаточную поворачиваемось, если передняя шире задней — избыточную.

Как и в случае с расширением передних шин и увеличением размера передних дисков, увеличение передней колеи стоит PI (хотя иногда бесплатно). Увеличение задней колеи практически всегда бесплатно.

При установке комплекта широкого кузова в разделе «Преобразование» данные модификации недоступны.

5.7. Трансмиссия
Сцепление

Установка лучшего сцепления значительно сокращает время переключения передач. Тем не менее, необходимость данного апгрейда в первую очередь зависит от того, играете ли вы на автомате/ручной коробке или на ручной коробке со сцеплением. Если второе, данная модификация не нужна, так как в игре ручка со сцеплением уже предоставляет максимально короткое время переключения передач. В S1 и S2 классах часто ничего не стоит по PI, поэтому можно смело ставить, чтобы сбросить несколько лишних килограммов. В A классе и ниже стоимость может быть заметна.

Трансмиссия (коробка передач)

• Серийная трансмиссия — стоковая коробка передач. Бывает хорошая, бывает не очень, больше сказать особо нечего. Пример хорошей серийной трансмиссии можно увидеть у Alfa Romeo 8C (слева), не очень хорошей у Audi RS6 Avant (справа).
• Трансмиссия для уличных гонок — в большинстве случаев проигрывает следующему варианту, потому что практически всегда стоит несколько очков PI. Выравнивает передаточные числа до более приемлемого вида и «растягивает» коробку. Если данная модификация недоступна, значит данный тип стоит в стоке. В таком случае может иметь не самые лучшие передаточные числа.
• Спортивная трансмиссия — позволяет регулировать передаточное число главной передачи, чего в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы нормально отрегулировать баланс скорость-разгон. В игре условно спортивную коробку можно разделись на 2 типа.
  • Первый — если вы НЕ МЕНЯЛИ ПРИВОД. Не меняет количество передач в коробке, не меняет передаточные числа относительно стандартной или уличной коробки. При установке часто возвращает некоторое количество PI в банк, именно поэтому является приоритетным вариантом, по сравнению с трансмиссией для уличных гонок. Когда вы сильно модифицировали двигатель, родные передаточные числа могут быть короткими, что не позволит раскрыть потенциал мотора. Поэтому, если установка спортивной трансмиссии забирает очки PI, установка оправдана только в случае значительного увеличения мощности двигателя.
  • Второй — если вы МЕНЯЛИ ПРИВОД. Как мы помним из радела «Преобразование», смена привода автоматом устанавливает нам спортивную 6-ти ступенчатую коробку со своими стандартными передаточными числами (весьма неплохими). Если в стоке у вас было отличное от 6 количество передач, при смене привода у вас будет 6.

  При установке новой коробки (или при смене привода), вы наверняка замечали, что показатели «Скорость», «Ускорение» и «Разгон» иногда падают. Все потому, что новые коробки имеют другие передаточные числа и движок игры воспринимает это как ухудшение способности машины к ускорению. Именно поэтому смена привода или установка другой коробки может возвращать очки PI. Но дело в том, что новые коробки дают возможность регулировать передаточные числа и в итоге, после настройки, мы получим динамику, соответствующую намного лучшим показателям.

  Карданный вал

  Один из самых последних по приоритету апгрейдов в игре. В теории за счет меньшего веса и, соответственно, инерции, должен позволять коробке переключаться еще быстрее. В игре же установка гоночного варианта часто стоит 2-3 очка PI, которые лучше вкинуть в двигатель, и эффект будет куда заметнее. В итоге единственная его функция сводится к уменьшению веса машины. Устанавливается почти в самую последнюю очередь, когда надо добить очки.

  Дифференциал

  А вот эту модификацию мы ставим всегда и везде, и всегда гоночный вариант. Дифференциал позволяет колесам с разных сторон автомобиля вращаться с разной скоростью, подробнее об этом мы поговорим в разделе «Тюнинг». Всегда бесплатен по PI и при этом имеет значительное влияние на поведение автомобиля на дороге.

  5.8. Ходовая и управление
  Тормоза

  Чем позже и эффективнее вы сможете тормозить в поворотах, тем быстрее вы будете на трассе. Но это совсем не значит, что вам всегда нужны гоночные тормоза. Выбор тормозов в первую очередь зависит от класса автомобиля. Чем ниже класс, тем более слабые тормоза вам нужны. На какой параметр торможения стоит ориентироваться в классе я напишу чуть позже. А пока нужно лишь знать, что с каждым уровнем тормозной системы увеличивается эффективность торможения, к тому же лучшие варианты имеют меньший вес.

  Во внутриигровом описании есть ошибка русской локализации. При выборе гоночного варианта игра говорит нам что это позволит регулировать развал/схождение — это не так. Единственная регулировка, которую открывает установка гоночных тормозов — это регулировка, сюрприз, тормозов (давление в тормозной системе и отношение прикладываемого тормозного усилия по осям автомобиля).

  Пружины и амортизаторы

  • Серийные пружины и амортизаторы. Есть хорошие стоковые варианты, есть не очень. Основной показатель, на который стоит ориентироваться — это развал/схождение. Если стандартный развал на передних колесах находится на уровне от -0,5° до -1,5°, а на задних от -0° до -1° — можно сказать что настройки вполне ОК. Если видите на передних колесах развал в районе -3° и -1,5° на задних стоит всерьез задуматься о смене подвески.
  • Пружины и амортизаторы для уличных гонок. Немного снижает клиренс (о его влиянии в разделе «Тюнинг»), меняет настройки развала/схождения до вменяемых значений. Хороший вариант, если хотите сохранить 1-2 PI и/или не хотите заморачиваться с дальнейшей настройкой.
  • Спортивные пружины и амортизаторы. То же, что и предыдущее, еще немного снижает дорожный просвет.
  • Гоночные пружины и амортизаторы и Подвеска для гонок по бездорожью. Лучший тип подвески для шоссейных и раллийных/внедорожных заездов соответственно. Оба варианта разблокируют все настройки развала/схождения, пружин и амортизации. Главными отличиями друг от друга являются более мягкие пружины и меньший диапазон регулировки жесткости амортизаторов и пружин у внедорожного варианта.
  • Пружины и амортизаторы для дрифта. Как и гоночная подвеска, разблокирует полный спектр настроек. Лучше всего показывает себя, как и предполагается, в дрифте. Отличительной особенностью данной подвески является гораздо бо́льший максимальный угол поворота колес. В остальном максимально похожа на шоссейный гоночный вариант. Благодаря большему углу поворота в некоторых случаях может использоваться на особо андерстирных полноприводных автомобилях на шоссе.

  Гоночные модификации и подвеска для дрифта при установке сообщают нам про изменение клиренса (в меньшую сторону для гоночной и дрифтовой подвески и в бо́льшую для раллийной). Суть в том, что меню показывает лишь предустановленные настройки, а диапазон регулировки дорожного просвета по факту остается почти без изменений для гоночной подвески и подвески для дрифта, и слегка увеличивается максимально возможный клиренс для внедорожной. Поэтому этим показателем можно пренебречь.

  Стоит отметить, что зачастую предустановленные настройки подвески весьма неплохи, и на них вполне можно показывать достойные результаты.

  Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости

  В любом билде и в любом классе всегда берем гоночный вариант. Вместе с дифференциалом, настройка стабилизаторов оказывает наибольшее влияние на управляемость. По PI зачастую бесплатны или стоят 1 PI.

  Укрепление шасси и каркас безопасности

  Один из спорных по эффективности апгрейдов. Делая корпус машины жестче, он позволяет ей иметь более отзывчивое управление и улучшает стабильность. Установка в основном оправдана на старых автомобилях, кузов которых более подвержен крену и деформации. Главный минус — при его установке машина может значительно прибавить в весе, что заметно ухудшит ее динамику.

  На относительно новых автомобилях (80-ых годов и новее) вернет очки PI, при этом не сделав практически ничего хорошего, а лишь накинув веса. На старых может иметь заметное влияние на управляемость и заберет PI.

  Иногда может использоваться в раллийных автомобилях или шоссейных авто на моноприводе для увеличения стабильности. Может использоваться в дрифт билдах, где влияние на динамику не сильно значимое (не в последнюю очередь из-за очень больших показателей мощности и крутящего момента), а стабильность в заносе становится выше.

  Снижение массы

  Наряду со стабилизаторами, самый приоритетный в данном разделе апгрейд, который по очкам PI стоит всегда не дешево, но потраченные в эту модификацию очки всегда полностью оправдывают себя. В реалиях игры снижение веса автомобиля — это первоочередная задача, если нам нужна сбалансированная машина под все типы гонок. Увеличивает все характеристика авто, может менять процент фронтальной нагрузки. Всегда стараемся взять гоночное снижение массы.

  Однако если не брать снижение веса (учитывая его высокую стоимость), а потратить освободившиеся очки на модификации двигателя, ваш коэффициент мощности к весу всегда будет выше без этого апгрейда. Если вам нужна мощность и только мощность (в билде для дрэга например), данную модификацию лучше не ставить. Само собой нормально и быстро проходить повороты на многотонном утюге вы скорее всего не сможете.

  5.9. Двигатель

  Итак, пора загнать лошадей под капот. В данный раздел мы заходим практически в самом конце и тратим на него оставшиеся очки PI. Подробно на каждом апгрейде здесь я останавливаться не буду, опишу лишь наиболее важные и ситуативные.

  Важные модификации

  • Наддув
    Улучшение доступно только при установке наддува в разделе «Преобразование» или если машина имеет его в стоке. Дает наибольший прирост мощности и крутящего момента. На AWD машинах и FWD/RWD с включенным TCR отдаем установке максимально возможного наддува приоритет. На моноприводе с выключенным TCR апгрейд наддува не всегда оправдан. Стоит сделать пару тестов и посмотреть, не сильно ли легко ведущие колеса теряют сцепление с дорогой при передаче большого момента от двигателя на колеса, и можно ли это скорректировать настройкой коробки передач. В зависимости от машины и установленного типа наддува, модификация может как добавлять вес, так и снижать его. Тем не менее, даже если наддув добавляет вес, его модификация всегда является хорошим выбором куда потратить PI.
  • Распределительный вал и Роторы и компрессия (для роторных двигателей)
    Дает большой прирост мощности, при этом незначительно увеличивает (а иногда и снижает) максимальный крутящий момент. Расширяет эффективный диапазон двигателя, сдвигая красную зону тахометра вверх, что особенно актуально для игроков с автоматической коробкой передач. Также при установке вала все остальные модификации двигателя будут давать заметно больше мощности. При всех плюсах, по стоимости PI данная модификация не всегда самая эффективная.
  • Выхлопная система
    Дает хороший прирост мощности, при этом заметно снижает вес машины. Стараемся всегда взять гоночную модификацию.
  • Впускной коллектор и дроссель
    Доступен только на атмосферных двигателях. Заметно снижает вес, увеличивает мощность. Является одним из приоритетных апгрейдов.
  • Воздухозаборник
    Последняя приоритетная модификация, которая наряду с увеличением мощности заметно скидывает вес. По возможности берем гоночный вариант.

  Ситуативные модификации

  • Промежуточный охладитель (интеркулер) и Масло и охлаждение
    Интеркулер доступен только на автомобилях с наддувом. В большинстве случаев абсолютно бесполезные апгрейды, так как помимо мощности значительно добавляют вес машине. Если вам прям некуда больше потратить очки тюнинга, внимательно смотрите сколько веса и мощности прибавляет установка данных деталей — если на каждый 1 кВт мощности прибавляется не более 2 кг веса, можете ставить. Иногда может вернуть несколько PI. На некоторых гиперкарах установка этих модификаций имеет высокую эффективность и оправдана, потому что в них они существенно прибавляют мощности относительно добавленного веса.
  • Маховик
    Как и карданный вал из раздела «Трансмиссия» — в теории делает одно (помогает двигателю быстрее раскручиваться), а в реалиях игры является лишь еще одной опцией, с помощью которой можно скинуть пару килограммов веса в самом конце билда.

  5.10. Общие рекомендации

  • Гоночный дифференциал в разделе «Трансмиссия».
  • Гоночные передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости в разделе «Ходовая и управление».
  • Снижение массы в разделе «Ходовая и управление» — не всегда получится поставить именно гоночный вариант, но по возможности отдаем приоритет именно ему.
  • Ширина задних шин в разделе «Шины и диски» — всегда ставим максимальное расширение (кроме FWD привода — на нем ставим максимальное расширение только если оно возвращает очки PI).

  Надо сбросить PI
  Надо поднять PI или скинуть вес
  Установить более тяжелый стиль дисков
  Установить карданный вал
  Установить более тяжелые элементы кузова
  Установить маховик
  Увеличить размер задних дисков
  Установить более легкий стиль дисков
  Установить укрепление шасси
  Установить более легкие элементы кузова
  Установить интеркулер или масляное охлаждение

  Учитывая, что в рамках класса мы ограничены выбором модификаций, стоит также представлять на какие показатели ориентироваться, чтобы собрать сбалансированный билд. Так, например, если мы потратим все очки на силовой агрегат — мы вряд ли сможем нормально поворачивать и тормозить. И наоборот, установка гоночных тормозов, например в B классе, совсем не оставит нам очков на прокачку двигателя. Ниже будет таблица приблизительных значений показателей «Управляемость» и «Торможение», на которые можно ориентироваться при постройке. Для автокросса эти значения могут быть на нижней границе этого диапазона (или даже немного ниже) — но там это будет не так критично, так как многие повороты мы проходим в заносе. При постройке машины для ралли обратите внимание, что раллийные заезды в Horizon 4 имеют довольно большое количество асфальтовых участков, так что важно найти баланс, чтобы машина была конкурентной на обоих типах покрытия.

  Управляемость
  Торможение

  От настройки машины будет сильно зависеть ее эффективность. При одинаковом наборе деталей, в зависимости от тюнинга, машина может ощущаться совершенно по разному.

  В большинстве случаев в тюнинге нет каких-то универсальных настроек, от машины к машине они будут отличаться. Также каждый водитель имеет свой стиль. Поэтому далее я без крайней необходимости не буду давать конкретные настройки, а постараюсь в первую очередь объяснить какая настройка за что отвечает и какое влияние оказывает. Многие значения я буду давать в виде оптимальных диапазонов, что впрочем не означает, что вы не можете сделать все по-своему.

  • Дифференциал
  • Поперечные стабилизаторы
  • Шины
  • Аэродинамика
  • Развал и угол кастера в разделе «Развал-схождение»
  • Пружины
  • Схождение в разделе«Развал-схождение»
  • Тормоз
  • Амортизация

  Тестирование билда

  Тесты, тесты и еще раз тесты. Редко когда у вас получится построить что-то вменяемое с наскока. В игре более 700 автомобилей, и многие ведут себя по-разному и требуют разного подхода к постройке билда. Не все автомобили одинаково подходят для всех возможных для них классов. Вам все равно придется перепроверять и пересобирать билд по несколько раз, чтобы достичь наилучших результатов.

  Как тестировать

  Для тестирования автомобиля вам в идеале понадобится выбрать хотя бы по одному треку из следующих категорий: шоссейные кольцо и спринт, раллийный маршрут и автокросс. От вас требуется выучить эти треки, чтобы вы могли наиболее объективно сравнивать результаты. Однако, изучая маршруты, я не рекомендую заучивать срезки, которые совершаются «на грани». На данном этапе нас больше интересует эффективность машины и ее настройки, а не наилучшее время. А для этого нам нужны повторяющиеся результаты.

  Самый очевидный вариант — ехать против ботов уровня «Непобедимый». Несмотря на то что ИИ в игре относительно глуп, победа или поражение в таких гонках может показать уровень автомобиля в классе. К тому же такие гонки позволяют опробовать машину в разных погодных условиях и подкопить кредитов для пополнения вашей коллекции машин.

  Неплохим вариантом для сравнения будет взять для начала метовую машину с готовым популярным тюнингом и проехать пару гонок на ней, чтобы потом можно было сравнить ее результаты с вашим билдом. Здесь [docs.google.com] вы сможете найти список меты и готовых тюнингов к автомобилям.

  Второй вариант — ехать в онлайне против других игроков. Можно кататься в кастомках, но там люди часто берут машины по фану. Если вы не сильно заморачиваетесь по поводу рейтингового ранга, можете ехать в рейтинг — там вы чаще будете встречать противников на метовых автомобилях. Однако ранговые заезды — это рандом в плане выбора машины, класса и сезона, и если вы хотите сосредоточиться на каком-то одном авто, это может быть не лучшим выбором.

  Еще для тестов можно использовать режим «Соперники». Но в нем вы будете ограничены исключительно летними заездами по сухой поверхности. При этом не надейтесь брать топовые места на универсальных билдах, но результат в плюс 10-15 секунд от верхней части таблицы лидеров можно считать хорошим.

  В данном меню мы можем настраивать давление в передних и задних колесах. Давление в шинах — единственная настройка в игре, которая доступна всегда и не требует установки каких-то специальных апгрейдов в мастерской.

  Чем выше давление в шинах, тем выше будет максимальная скорость и авто будет иметь более острое управление. При этом возможна резкая потеря сцепления, что приведет к плачевным последствиям. Низкое же давление увеличивает сцепление с дорогой, но машина потеряет отзывчивость в управлении и остроту рулежки. Также низкое давление приводит к перегреву резины и её ускоренному износу.

  Так это работает в жизни и симуляторах, и реалий Horizon не касается. В данной игре мы почти всегда будем использовать максимально низкое давление в 1.0 бар. Все потому, что негативные эффекты такого давления в игре практически отсутствуют, а вот сцепление с дорогой заметно увеличивается. На гоночных покрышках давление можно приподнять до 1.2-1.6 бара, но необходимость данной настройки выясняется в процессе тестов и применяется в том случае, если у машины есть запас сцепления.

  В большинстве случаев мы будем использовать одинаковое давление в передних и задних колесах. Однако разница в давлении между осями также оказывает эффект на управляемость. Используется это довольно редко, так как существуют более эффективные настройки. Если же больше ничего не помогает, смотрите табличку ниже (составлена на основе внутриигрового описания и не всегда отражает действительность). Здесь главное не переусердствовать и не выставлять слишком большую разницу.

  Машина имеет недостаточную поворачиваемость
  Машина имеет избыточную поворачиваемость
  Увеличить давление в передних шинах
  Уменьшить давление в передних шинах
  Уменьшить давление в задних шинах
  Увеличить давление в задних шинах

  Очень не часто, но бывает, что вы можете замечать в гонке заметную потерю сцепления. Или, наоборот, излишнюю недостаточную поворачиваемость, хотя все вроде бы настроено. В таком случае стоит проверить температуру шин в меню телеметрии (по умолчанию английская T на клавиатуре). Дело в том, что каждый состав шин (по крайней мере в теории) имеет свою собственную оптимальную рабочую температуру, за пределами которой его эффективность падает. Если телеметрия показывает вам синие колеса, значит покрышки слишком холодные и вам стоит уменьшить давление (если конечно есть куда уменьшать); если колеса по телеметрии светятся желтым или красным, значит они перегреты и давление надо увеличить.

  6.2.1. Передачи

  • Регулировка главной передачи доступна только при установке спортивной коробки передач (как мы помним, если вы меняли привод то спорт коробка с неплохими передаточными числами у вас будет в стоке).
  • Регулировка каждой передачи будет доступна только при установке гоночной коробки передач.

  Для тех кому интересно что это за циферки и что они означают.

  Это передаточное число — отношение между ведомой и ведущей шестеренкой. В случае с автомобилями передаточные числа самих передач показывают сколько оборотов коленвала двигателя (то самое число RPM на тахометре) необходимо, чтобы совершить 1 оборот трансмиссии (карданного вала) на выбранной передаче. Главная передача показывает, сколько оборотов должен сделать уже карданный вал, чтобы совершить 1 оборот ведущих колес. Для тех, кто хочет лучше понять как это все работает более детально — раз и два (на английском).

  Совсем в двух словах: высокие передаточные числа — короткая коробка (быстрое ускорение и низкая максимальная скорость), низкие передаточные числа — длинная коробка (высокая максимальная скорость и слабое ускорение).

  Главная передача

  В большинстве случаев регулировки главной передачи достаточно, чтобы подогнать коробку под необходимые для класса параметры максимальной скорости. Ниже будет табличка скоростей для каждого класса. Тут стоит понимать, что числа приведены приблизительные, и если ваш билд A класса может ехать 320км/ч без ущерба ускорению — смело выставляйте.

  Максимальная скорость
  350 км/ч и выше

  Зачастую (но не всегда) для S1 и S2 классов выставляем значение так, чтобы последняя передача касалась правого верхнего угла графика. Для A — немного отступаем, оставляя свободным 1 квадратик, для B — отступаем еще немного на 0,5-1 квадрат.

  Тип привода и включение/выключение TCR также влияет на оптимальные значения главной передачи. По причине лучшего сцепления, AWD, вне зависимости он противобуксовочной системы, дает нам наиболее широкий диапазон настроек.

  С TCR On на FWD/RWD как правило понадобится удлинить главную передачу. Учитывая, что система снижает мощность двигателя при обнаружении пробуксовки, нам необходимо свести ее к минимуму. Начинать настройку стоит с низких передаточных чисел в диапазоне 2.40fd-2.80fd.

  TCR Off на FWD/RWD обычно требует минимальных передаточных чисел главной передачи. Настройку можно начинать со значений в диапазоне 2.20fd-2.60fd.

  Для ралли и автокросса в классах B, A и S1, а также для шоссейных кольцевых заездов (включая S2), можно делать более короткие передачи, так как в данном типе гонок нас больше интересует ускорение. Но помним про фриромы и спринты, где с низкой максималкой вам суждено лишь глотать пыль.

  При помощи главной передачи можно выкинуть «ненужные» передачи. Например в коробках с 7-ю или 8-ю передачами можно растянуть главную передачу в сторону скорости так, чтобы лишние по вашему мнению передачи ушли вправо, за границу графика. В итоге эти передачи вы просто не будете использовать. Это не увеличит вашу максимальную скорость (так как на нее влияет множество других факторов, таких как сопротивление воздуха и мощность двигателя), но снизит количество переключений.

  Индивидуальная настройка передач

  Для начала нам потребуется определить эффективный диапазон мощности двигателя. Поэтому идем в мастерскую, выбираем любую модификацию двигателя, смотрим на график и запоминаем/записываем, на каких оборотах наш мотор выдает максимальный крутящий момент, а на каких — максимальную мощность.

  Начинаем с примерной установки главной передачи, ориентируясь на тип привода и Traction control.

  Далее настраиваем первую передачу. В большинстве случаев это в первую очередь касается RWD и FWD. В зависимости от имеющегося у нас сцепления с дорогой, ведущие колеса могут проскальзывать на старте, что приведет к отскокам тахометра от красной линии и потере ускорения. При настройке первой передачи наша главная задача — это сделать старт наиболее плавным, а также желательно полностью убрать пробуксовку со 2-ой и более высоких передач. Для этого уменьшаем передаточное число в сторону скорости (растягиваем передачу) и тестируем. Пытаемся добиться минимальных пробуксовки и количества отскоков стрелки. Также желательно, чтобы сцепление с дорогой схватило на тех оборотах, на которых мы имеем максимальный момент.

  Если при настройке возникает ситуация, когда двигатель задыхается на старте (вы заметите это по сильному падению RPM) или зацеп с дорогой появляется сильно ниже необходимых оборотов, требуется увеличить передаточное число. Однако в большинстве случаев в этой игре первая передача все же весьма короткая и требует настройки именно в сторону уменьшения передаточного числа.

  Далее при переключении передач на вторую, третью и т.д. передачу двигатель будет сбрасывать некоторое количество оборотов. Настройка этих передач сводится к тому, чтобы стрелка тахометра падала как можно ближе к значению RPM, в котором находится наш максимальный крутящий момент — это обеспечит наибольшее ускорение. Проверить какой момент имеет машина при переключении можно по телеметрии, подробнее будет в примере.

  6.2.2. Пример настройки коробки передач

  Для примера возьмем Aston Martin Vantage GT12, построенный в S1900.

  Для начала смотрим график производительности.

  По нему мы видим, что максимальный крутящий момент составляет 692 Нм, а достигается он в районе 5400-5800 оборотов в минуту. Наш автомобиль имеет задний привод, TCR выключен.

  На графике производительности также видно, что ближе к отсечке мощность двигателя падает. В большинстве случаев с ручной коробкой мы переключаем передачу практически в момент отсечки двигателя. Хотя в идеале, делать это нужно именно в момент падения мощности — это может выиграть еще немного времени к результату на трассе. Обычно особо заморачиваться по этому поводу в этой игре я не вижу смысла, но обратить на это внимание все же стоит.

  Для начала настраиваем первую передачу, чтобы добиться плавного старта. На гифке: справа старт со стандартными настройками, слева — с настроенной первой передачей.

  Далее настраиваем каждую передачу, чтобы в момент переключения мы имели максимальный крутящий момент. Для этого удобно использовать вкладку телеметрии «Общее». Меню телеметрии по умолчанию открывается кнопкой «Т» на клавиатуре. В нашем случае каждое переключение максимально близко к пиковому крутящему моменту в 692 Нм.

  Итоговые настройки на скриншоте ниже. Серыми кружками обозначены стандартные передаточные числа. В данном случае нам пришлось пожертвовать 6-ой и 7-ой передачей.

  Если используем TCR, итоговый результат будет чуть другим. Мы можем использовать 6-ую передачу, что делает коробку более гибкой. Однако, если выехать с включенным TCR на предыдущих настройках двигатель будет задыхаться на первой передаче. Это заметно снизит динамику разгона.

  И последний пример — тот же автомобиль, но с установленным полным приводом. Как видим, для AWD требуется минимальная подгонка передаточных чисел.

  Для проверки настроек я могу порекомендовать драг заезды на 400 и 800 метров. Ниже будет таблица результатов в этих заездах. Обратите внимание, что тут наглядно видно, как Traction control ухудшает ваше время. И в целом настройка коробки не дает таких результатов, как на AWD или RWD без этого помощника.

  RWD TCR On stock
  RWD TCR On tuned
  RWD TCR Off stock
  RWD TCR Off tuned
  Время 400м (сек)
  10,112 (-0,137)
  11,166 (-0,033)
  11,033 (-0,066)
  Время 800м (сек)
  15,349 (-0,150)
  16,599 (-0,050)
  16,332 (-0,300)
  6.3. Подвеска, общее

  Следующие 4 настройки, а именно «Развал-схождение», «Поперечные стабилизаторы», «Пружины» и «Амортизация» очень сильно связаны друг с другом. Все они в большей или меньшей степени влияют на склонность автомобиля к недостаточной и избыточной поворачиваемости и общей управляемости автомобиля. Изменение параметров в одной из этих настроек может привести к необходимости корректировок в других.

  Для достижения наилучшей управляемости нам необходимо, чтобы шины имели максимально возможное сцепление с дорогой. Чтобы сцепление было максимальным необходимо, чтобы шины были загружены и сохраняли контакт с дорогой. Однако в процессе движения машина испытывает продольные (торможение и ускорение) и поперечные (при поворотах) перегрузки — это ведет к перераспределению веса и разгрузке одних колес и увеличенной нагрузке на другие. Главная задача настройки — сохранять как можно более равномерную нагрузку на всех колесах.

  • Настройка развала-схождения позволяет сохранить наибольшую площадь контакта между шиной и дорогой, и позволяет добиться нужной управляемости во всем промежутке от входа в поворот до выхода из него.
  • Настройка поперечных стабилизаторов позволяет корректировать оверстир и андерстир, и наибольшее влияние имеет непосредственно в повороте.
  • Жесткость пружин в целом не оказывает существенного влияния на избыточную или недостаточную поворачиваемость. В этом плане более значимым будет отношение между передней и задней жесткостью. Основная задача настройки пружин — сохранить максимальное сцепление с дорогой. А для этого им надо обеспечить необходимый уровень крена (продольного и поперечного) автомобиля, распределить нагрузку при смещении веса и сгладить неровности дорожного полотна для сохранения контакта между ним и колесами.
  • Жесткость амортизации наиболее тесно связана с пружинами. В то время, как пружины обеспечивают перераспределение веса, амортизаторы позволяют настроить то, как быстро подвеска будет реагировать на изменения. Наибольшее влияние оказывают на входе и выходе из поворота и торможении и ускорении, когда происходит перераспределение нагрузки.

  6.3.1. Развал-схождение

  Регулировка данных параметров нам доступна только при использовании гоночной, раллийной (подвеска для гонок по бездорожью) и подвески для дрифта.

  Развал

  Это угол между вертикальной линией, перпендикулярной дорожному покрытию, и плоскостью вращения колес.

  Колеса с нулевым развалом будут перпендикулярны дороге. При отрицательном развале верхние части колес направлены внутрь («домиком» при взгляде спереди), при положительном — наружу.

  Чтобы сохранять максимально возможное сцепление с дорогой, колеса должны быть перпендикулярными дорожному полотну. Пока вы двигаетесь по прямой — так и происходит. Но в повороте автомобиль испытывает боковые перегрузки, которые ведут к крену кузова. В результате этого внешние к повороту колеса (которые испытывают наибольшую нагрузку) с нулевым, положительным или недостаточным отрицательным развалом будут терять сцепление, так как бо́льшая часть веса будет сосредоточена на внешней стороне колеса, в то время как внутренняя будет недогружена.

  Для компенсации этого эффекта и сохранения максимальной площади контакта колес с дорогой в повороте, применяется отрицательный развал. Жертвуя небольшим количеством сцепления на прямых мы позволяем машине лучше держать поворот.

  Практически всегда мы будем использовать отрицательные углы развала на передних и задних колесах. Причем угол отрицательного развала на передних колесах практически всегда будет бо́льшим, чем на задних. Для точной настройки углов развала лучше всего использовать телеметрию, но хорошей отправной точкой будет -1° на передних колесах и -0,5° на задних для шоссейных гонок, для гонок по бездорожью — -0,8° и -0,4° соответственно. При настройке под мокрую погоду можно использовать меньшие углы отрицательного развала. Также можно взять себе на заметку, что чем шире покрышки, тем меньший угол развала можно ставить. В целом же диапазон регулировок развала для универсального билда на AWD и RWD приводах находится в пределах 0° — -2° для передних колес и 0° — -1° для задних. Для FWD 0° — -3° на передних и задних колесах. На задних для этого привода допускается использование гораздо большего отрицательного угла (даже большего чем для передних колес) из-за того, что они не нужны для передачи мощности. Однако при этом задние тормоза будут менее эффективными и может потребоваться смещение баланса тормозного усилия вперед.

  Схождение

  Угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса.

  При нулевом схождении колеса катятся параллельно друг к другу и направлению движения автомобиля. Если смотреть сверху, при отрицательном схождении передние части колес будут смотреть наружу от центра машины, при положительном — внутрь.

  Положительное схождение на передних колесах добавляет стабильности на прямых участках, но также вызывает недостаточную поворачиваемость, особенно на входе в поворот. Отрицательное наоборот облегчает вход в поворот, но слишком большое значение заставит машину рыскать на прямых. Положительные углы схождения на передних колесах практически не используются.

  Для задних колес положительное схождение создает недостаточную поворачиваемость на выходе из поворота, что может быть полезно на особо заносчивых заднеприводных машинах, одновременно с этим увеличивается стабильность при разгоне. Про отрицательное схождение на задних колесах на RWD приводе лучше просто забыть. На AWD может использоваться крайне редко, если недостаточную поворачиваемость искоренить другими способами не представляется возможным. Зато для FWD привода небольшое отрицательное схождение на задних колесах может увеличить управляемость, убрав снос задней оси.

  Вне зависимости от типа привода и угла схождения отличного от 0°, данная настройка снижает максимальную скорость автомобиля из-за увеличенного трения.

  В Horizon 4 настройка схождения используется довольно редко и обычно в небольшом диапазоне 0° — 0,5° в любую сторону от 0°, в зависимости от желаемого результата. Из всех доступных опций тюнига — схождение занимает довольно низкий приоритет, а в подавляющем большинстве случаев мы используем стандартные значения в 0°.

  Несмотря на то, что в автомобильном мире и играх в большинстве случаев отрицательное схождение обозначается знаком «-«, а положительное знаком «+», в форзе сделано наоборот. Это может сбить с толку тех, кто пришел сюда из другой игры. Поэтому не обращаем на это внимание и ориентируемся на подписи «Внутрь» и «Наружу».

  Передний кастор (кастер)

  Угол между осью поворота колеса и вертикалью.

  Положительный угол кастера обеспечивает самоцентрирование колес на скорости, увеличивая стабильность машины. Также положительный кастер обеспечивает естественный развал при повороте колес (отрицательный для внешнего колеса относительно поворота и положительный для внутреннего), что благоприятно сказывается на сцеплении в поворотах и одновременно с этим позволяет использовать меньшие углы предустановленного развала.

  В реальной жизни основным недостатком большого положительного кастера является увеличение прилагаемого усилия на руле для поворота колес. Как мы понимаем, к игре это неприменимо, даже играя на руле с фидбеком мы можем просто снизить уровень обратной связи. Поэтому нет какой-то универсальной настройки. Вы можете выставлять кастер на основе личных предпочтений, но в целом рекомендуют использовать значения в диапазоне 5° — 7°. Помните, что при изменении угла кастера может потребоваться дополнительная регулировка угла развала на передних колесах.

  Настройка развала по телеметрии

  Углы развала лучше всего настраиваются по телеметрии. Для этого выбираем трассу (я предпочитаю «Суперспринт в Котсуолдс», потому что на данном маршруте много как левых, так и правых поворотов) или ездим в свободном режиме. Открываем телеметрию (кнопка «Т» на клавиатуре по умолчанию) и идем в окно, где показывают температуру шин. Потом просто ездим и смотрим температуры внешней, средней и внутренней части шины (при повороте влево смотрим правые колеса и наоборот). В идеале мы хотим видеть приблизительно одинаковые температуры с разбросом максимум в 2-3°С между наружной и внутренней частью покрышки. Если при этом наружная часть намного горячее внутренней — увеличиваем отрицательный угол развала, если внутренняя горячее наружной — уменьшаем.

  Не всегда хороший вариант тестировать на одном конкретном повороте или круговой развязке на шоссе — при таком подходе вы настроите развал на один конкретный поворот. Лучше поездить по разным маршрутам и найти золотую середину. Если вы тестируете на круговом маршруте, шины с одной стороны автомобиля будут всегда горячее чем с другой из-за того, что на кругах, как правило, бо́льшая часть поворотов или левые или правые.

  Также обращаю внимание, что при прямолинейном движении с отрицательным развалом внутренняя часть шин будет всегда немного горячее наружной.

  6.3.2. Поперечные стабилизаторы

  Те самые передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, которые мы ставим в любой наш билд абсолютно всегда. В повороте под воздействием боковых перегрузок внешние колеса получают наибольшую нагрузку, при этом внутренние колеса под воздействием силы тяжести и за счет отбоя амортизаторов вывешиваются вниз, создавая еще больший крен. Стабилизатор выравнивает колеса, заставляя их лежать на одной плоскости, при этом нагрузка распределяется более равномерно, и уровень сцепления с дорогой увеличивается.

  В Horizon 4 являются (вместе с настройкой дифференциала) основным инструментом регулировки недостаточной и избыточной поворачиваемости.

  Наибольшее влияние стабилизаторы имеют непосредственно в повороте, когда все остальные элементы подвески уже отработали и машина находится в стабильном состоянии. Настройки переднего стабилизатора позволяют корректировать недостаточную поворачиваемость: мягче — меньше. Заднего — избыточную: жестче — больше.

  • Замена привода на AWD
    Самый популярный свап в игре. Если машина в стоке имела FWD или RWD привод, а вы установили полный — лучшей отправной точкой для старта будут значения 1 на переднем и 65 на заднем. Если машина с такими настройками испытывает оверстир — в первую очередь снижаем значение заднего стабилизатора на несколько пунктов и опять тестируем. Если на значениях примерно в 1/50 машина все еще испытывает избыточную поворачиваемость — начинаем повышать жесткость переднего стабилизатора. Если на 1/65 авто имеет андерстир — настройкой стабилизаторов мы уже ничего сделать не сможем и идем смотреть другие регулировки.
  • Родной AWD привод
    В большинстве случаев схема 1/65 тоже будет хорошим вариантом для старта, но с большей долей вероятности потребуются корректировки. Производим их по такой же схеме как при смене привода на AWD.
  • RWD привод с полным комплектом аэродинамики (Forza передний бампер и Forza антикрыло) или вообще без обвеса
    Немного интереснее обстоят дела с настройка стабилизаторов для RWD автомобилей. Если на вашей машине установлен полный аэродинамический комплект или он не стоит вообще — хорошим стартом будет настройка 1/20-30 или 30/65. С этими настройками выезжаем на трек и тестируем. Обратите внимание, что настройки стабилизаторов будут связаны с настройкой прижимной силы в случае установки регулируемых аэродинамических деталей. Во время тестирования корректируем настройки под себя: в случае оверстира уменьшаем жесткость заднего стабилизатора или увеличиваем жесткость переднего, в случае андерстира — наоборот. Можно одновременно двигать оба ползунка навстречу друг к другу или друг от друга.
  • RWD привод с установленным задним Forza спойлером
    Если вы установили только заднее антикрыло и в настройках аэродинамики выкрутили прижимную силу на максимум, можно попробовать для начала использовать настройку 1/65. Такая схема однако работает не всегда. При необходимости корректируем настройки, двигая ползунки жесткости навстречу друг к другу.
  • FWD привод
    Чаще всего начинаем со стандартных настроек. Переднеприводные машины не обладают избыточной поворачиваемостью как таковой, у них просто сносит заднюю ось. Чтобы это откорректировать, мы увеличиваем жесткость переднего и уменьшаем жесткость заднего стабилизаторов. Вполне вероятны случаи что в итоге вы придете к настройке 65/1. Также в случае с данным типом привода не забываем, что бороться со сносом задней оси очень помогает установка отрицательного угла схождения задних колес.
  • Первый учитывает распределение веса автомобиля. Актуален в основном для RWD и FWD привода. Можно высчитывать по формуле №1, которая будет в разделе «Пружины».
  • Второй очень похож на первый, но используются более мягкие настройки, при которых общая жесткость стабилизаторов берется в значении 37 и делится опираясь на развесовку. Например, автомобиль со значением фронтальной нагрузки 47% будет иметь настройки спереди 37 х (47 ÷ 100) = 17,4; сзади — 37 — 17,4 = 19,6.
  • Третий — настройки непосредственно на дороге. Для этого выезжаем на круговую развязку и нарезаем круги. Наша цель — настроить стабилизаторы так, чтобы проходить круг на максимально возможной скорости, не срывая заднюю ось в скольжение.

  6.3.3. Клиренс

  Перед тем, как трогать пружины, крайне желательно выставить величину дорожного просвета в желаемое положение, так как это напрямую влияет на жесткость пружин.

  Уменьшение дорожного просвета сдвигает центр тяжести автомобиля вниз, что увеличивает общую управляемость. В шоссейных гонках мы хотим иметь наименьшее значение, которое при этом не позволит царапать дном асфальт. Так как мы не на гоночном треке, позволить минимальные значения мы себе не можем, поэтому в большинстве случаев выставляем клиренс на 2-3 значения выше минимальных для дорожных автомобилей. Для гонок по бездорожью настройки клиренса в первую очередь зависят от того, какой тип автомобиля мы используем. Для обычных дорожных машин, подготовленных для ралли, мы выставляем максимальные значения или на 2-3 пункта ниже. Для внедорожников можно уменьшить на большее значение или оставить максимальным.

  Разница между передним и задним значением оказывает влияние на управляемость. Дорожный просвет спереди меньше чем сзади снижает недостаточную поворачиваемость на входе в поворот, но также незначительно снижает максимальную скорость. Просвет сзади меньше чем спереди позволяет достичь большей максималки, но ведет к недостаточной поворачиваемости, особенно на выходе из поворота. В большинстве случаев мы используем чуть меньший клиренс спереди для шоссейных гонок и такой же, либо одинаковый, для бездорожья.

  Что касается настройки жесткости пружин — то чем меньшие настройки клиренса мы используем, тем жестче необходимо будет выставить пружины. Делается это для того, чтобы авто не задевало днищем дорогу.

  На некоторых автомобилях (например Porsche 911 Carrera RS 1973) диапазон регулировки клиренса изначально имеет большую разницу между передней и задней осью. В таких случаях, выставляя клиренс, ориентируемся на итоговое значение, а не на 2-3 клика.

  6.3.4. Пружины. Часть 1

  Жесткость пружин определяет уровень отзывчивости машины и то, как авто справляется с неровностями на дороге. Жесткие пружины увеличивают отклик и делают авто более резким, одновременно с этим способность подвески переносить перепады, неровности и смену типа покрытия ухудшается. Мягкие пружины дают обратный эффект.

  Несмотря на то, что жесткие настройки пружин могут обеспечить лучшее время на трассе, в Horizon 4 мы отдаем предпочтение более мягким настройкам. В основном потому, что мы ездим по дорогам общего пользования, которые к тому же имеют большое количество неровностей. Также не забываем, что в этой игре мы часто используем срезки или совершаем обгоны по обочине, где мягкие пружины позволят сохранить сцепление.

  Очень многие игроки пренебрегают настройкой жесткости пружин и амортизаторов. Тем не менее, хорошо настроенная подвеска может значительно улучшить управляемость автомобиля.

  Самой важной настройкой является изначальная установка жесткости пружин. В идеале, пружины должны быть настроены с учетом веса автомобиля, развесовки по осям, клиренса, наличия или отсутствия аэродинамического комплекта. Сама же игра выставляет первоначальные значения на основании стоковых характеристик автомобиля, практически не учитывая модификации из мастерской и то, как они повлияли на характеристики машины. В реальной жизни нам доступна еще целая куча дополнительных данных, а затем, как правило, жесткость пружин рассчитывается математически. Над вопросом, как правильно настроить пружины, сообщество бьется с момента выхода игры. Тем не менее формулы, которая бы работала в 100% случаев, мы никогда не увидим по причине малого количества вводных данных для расчета. Однако есть несколько интересных вариантов.

  В зависимости от количества свободного времени и желаемого результата, жесткость пружин можно настроить несколькими способами.

  Быстро

  Выставляем жесткость приблизительно на уровне одной трети от доступного диапазона или около 80 — 100 кгс/см для шоссе и около 60 — 80 кгс/см для бездорожья (да, опытным путем выяснилось, что в описании единиц измерения есть ошибка и в метрической системе жесткость измеряется именно в кгс/«с»м, а не в кгс/«м»м) . Приемлемый диапазон настроек жесткости для шоссе будет в районе 100 — 200 кгс/см, для бездорожья — 50 — 120 кгс/см. При этом для машин со значением фронтальной нагрузки больше 50%, как правило, ставим жесткость передних пружин немного больше, чем для задних; меньше 50% — наоборот. Делается это для того чтобы сбалансировать нагрузку. Если пружины на обеих осях выставлены одинаково и авто имеет 52% фронтальной нагрузки, то передняя часть машины уже настроена мягче чем задняя.

  Для повседневных покатушек такой грубой настройки в этой игре бывает вполне достаточно.

  Формула №1

  Самая популярная формула для настройки пружин, амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости (хотя для последних все-таки лучше использовать пресеты из предыдущего раздела):

  (MAX значение жесткости — MIN значение) х Процент нагрузки + MIN значение жесткости

  • где процент нагрузки для передней оси — это показатель фронтальной нагрузки деленый на 100;
  • процент нагрузки для задней оси — это 1 — процент нагрузки для передней оси.
  • жесткость пружин для передней оси — (230 — 80) х 0,52 + 80 = 158 кгс/см
  • жесткость пружин для задней оси — (230-80) х (1 — 0,52) = 152 кгс/см
  Похожие публикации:

  1. Как называется транспортное средство с педалями
  2. Как сбросить ошибку ниссан х трейл т31
  3. Как сделать стелс в домашних условиях
  4. Чем отмыть тормозную жидкость с кузова