Простой способ прокачать тормоза в одиночку.
Когда требуется заменить тормозную жидкость или выгнать пузырьки воздуха из тормозных магистралей, обычно это делается вдвоем с помощником, один сидит в салоне и педалью тормоза нагнетает давление тормозной жидкости, второй под машиной ключом открывает/закрывает прокачной штуцер.
Найти помощника часто бывает проблемой, поэтому автолюбители уже давно придумали разные способы, как прокачать тормоза в одиночку. Один из самых распространенных способов предполагает врезку в крышку бачка с тормозной жидкостью вентиля от автомобильного колеса, и последующее нагнетание через этот штуцер давления воздушным компрессором. Мне этот способ совершенно не нравится, так как требуется портить крышку, подключать компрессор, контролировать давление и т.д.
Предлагаю вашему вниманию другой, более простой способ, который не требует абсолютно никакого вмешательства в штатную тормозную систему автомобиля и позволяет выполнить замену жидкости или прокачку тормозной системы быстро и в одиночку. Пользуюсь этим способом уже давно, проблем с тормозами после прокачки не было ни разу.
Суть способа очень простая:
1. К прокачному штуцеру тормозного суппорта колеса подключаем обратный клапан, который пропускает жидкость только в одну сторону, от штуцера.
2. Другой конец шланга опускаем в емкость для сбора жидкости. Лучше, если конец шланга с самого начала будет погружен в тормозную жидкость, так меньше вероятность попадания воздуха в систему.
3. Приоткрываем прокачной штуцер для выпуска тормозной жидкости.
4. Садимся в салон, и, плавно нажимая на педаль тормоза, начинаем выгонять жидкость из системы. При этом штуцер всегда открыт, но обратный клапан не дает воздуху попасть в тормозную систему при обратном ходе педали. Чтобы в одиночку контролировать выход пузырьков воздуха, для водительской стороны используем прозрачный шланг подлиннее, который будет видно с водительского места, с пассажирской стороны ориентируемся по усилию на педали тормоза и по звуку выходящей жидкости (с пузырьками звук отличается).
5. После нескольких нажатий на педаль, доливаем тормозную жидкость в бачок, при таком способе она убывает довольно быстро. Количество итераций и расход жидкости зависят от задачи — полная замена жидкости или просто прокачка от пузырьков воздуха.
6. Закрываем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу.
7. Повторяем операцию прокачки со всеми колесами.
Иллюстрация процесса представлена на фото ниже.
Всем хорошего дня, до связи!
Как прокачать тормоза одному человеку на ваз
Maklay,отсасываешь всю тормозуху из ГТЦ, наливаешь новую, на рабочем цилиндре открываешь штуцер, надеваешь на него шланжик и опускаешь его в емкость. И постепенно тормозуха сама перетекает через открытый штуцер, только процесс очень долгий. И так на 4-х цилиндрах. По идее блок АБС не должен мешать, но нужно проверять. Если не потечет, то нужен помощник и прокачивать как в запорожце. Можно ещё купить крышку бачка сцепления с классики, вмонтировать в неё сосок с золотником от велосипеда, накрутить на бачок с тормозухой и по чуть помогать шинным насосом, тогда помощник не понадобится.
22.07.2012, 20:02
altmax, Спасибо что ответил. Я уж удалил сообщение тк нашол более подходящую ветку в этом форуме.
Так что значит АБС будет мешать? А если выдрать клемму из электроклапанного блока абс, в каком тогда положении остануться клапана в нём. Во блин заморочка.
Добавлено через 14 минут
Да ёмаё не в лесу живу, кого нито да найду помочь, вот только абс меня смущает. При 0-м показании вращения с калёса будет формироваться сигнал на сброс давления через этот клапан, а если все 4-и нуля тогда все клапана откроются на рецеркуляцию, сломаться в этом случае недолжно ничего там, и воздуху глотнуть неоткуда в этом случае то же. Так на месте ведь когда стоишь тормоза ведь работают, хоть заведён хоть нет, значит абс подключается при достижении определённой скорости. И если все 4-е колеса клином пойдут, то абс работать небудет.
12.08.2012, 20:57
Для замены тормозной жидкости сделал приспособу из крышки бачка сцепления от классики (15 руб.) и вентиля от колесного диска (?? руб — валялся в гараже). Давление подавал от компрессора, регулятором давления на компрессоре установил давление примерно 2 Атм. Откачал мед.шприцом тормозуху из бачка (бачок, блин, неудобный — откачивается не полностью) долил свежей жидкости и открывая штуцеры прокачки, дожидался вытекания свежей тормозной жидкости. Конечно, нужно вовремя доливать в бачок свежую жидкость. Сперва так увлекся, что мигом завоздушил систему.
АБС ошибок не высветила, работает, всё в норме. Зажигание при прокачке не включал.
13.08.2012, 10:02
DP1980, я без абс умудрился завоздушить.. прокрыл жижу при прокачке..ну ничего .. залил заново, прокачал всё нормально.
21.08.2012, 00:18
Прокачивал с помощью обратного клапана карбюраторной классики. Считаю этот способ самым правильным. Прокачка идёт с помощью педали, поэтому даже гипотетическая возможность попадание воздуха исключена. Требуется один человек. И не нужно ни каких хитрых преблуд и компрессоров к ним соответственно.
09.10.2016, 20:09
Апнем тему.
Приспособа для прокачки тормозов, замены ТЖ
Многие используют для нагнетания давления в тормозную систему вместо помощника связку насос-шланг-крышка бачка сцепления классики с соском от бескамерной шины. Эта штука достаточно компактна и удобна, но в случае полной замены жидкости, либо сильного завоздушивания системы, емкости расширительного бачка не хватает для прокачки. В связи с этим возникают неудобства, связанные с его пополнением.
По мотивам инфы из инета было решено самому собрать модифицированную приспособу.
Итак:
1. Сбегал во двор и открутил крышку РБ сцепления у брошенной «классики»; просверлил в центре отверстие d=12mm(в идеале — 11,3) и затянул в него вентиль от бескамерки без золотника; вырезал новую прокладку в крышку из пористой резины, т.к. родная сильно травила; натянул горячим способом на вентиль трубку ПВХ от омывайки.
255749В принципе, если трубка достаточной длины и на второй ее конец пристроить наконечник от насоса, то замена помощнику при прокачке тормозов готова (крышку на заполненный РБ, наконечник на переднее колесо, либо на запаску. и вперед!).
Но мы пойдем дальше.
2. Разобрав старый манометр типа такого 255750, извлек из него латунную часть с резьбой. Преимуществами использования чушки от манометра являются конусная резьба и квадратное внешнее сечение (удобно сверлить сбоку и паять). В чушке вдоль продольной оси рассверлил сквозное отверстие d=7mm (больше не рискнул, т.к. в данном экземпляре есть проточка d=9mm) и зенканул его с верхнего конца сверлом большего диаметра (где будет пайка). В одной из боковых стенок просверлил отверстие d=3,5mm, затем его тоже на половину глубины зенканул.
К боковому отверстию припаял зачищенный от резины вентиль от бескамерной покрышки. В продольное отверстие вставил медную трубку d=5-6mm (у меня была 6) и припаял только с верхнего конца. Прочие лишние отверстия в чушке запаял наглухо Т.к. газовой горелки под руками не оказалось, то пришлось подогревать латунь свечой, иначе паяльник (65Вт) не справлялся с задачей. Затем на нижнюю часть медной трубки одел отрезок из ПВХ длиной до дна полторашки, а на верхнюю – второй конец трубки ПВХ из первого пункта. Затем вся эта конструкция вворачивается в крышку от полторашки. Для лучшей герметизации соединения использовал фумку и герметик. Трубка умышленно впаяна неровно, дабы обеспечить свободное поступление воздуха через боковое отверстие. ВСЁ!
255754255751255752
255753255755255756
Готовое изделие 255757255758было мной опрессовано давлением 3bar с половинным заполнением водой и подключением к расширительному бачку с заглушенными отверстиями. По истечении 12 часов давление снизилось до 1bar вследствие незначительной утечки в соединении крышка_бутылки-латунная_резьба, что никак не влияет на использовании устройства по назначению. Перед использованием ОБЯЗАТЕЛЬНО просушить!
Замена жидкости:
— откачиваем старую жидкость шприцом из РБ (чистую наливать не надо);
— прикручиваем устройство к РБ, в бутылку наливаем приблизительно 750мл ТЖ (для справки: емкость системы около 450мл), прикручиваем к ней устройство. Подключаем компрессор и накачиваем 1-2 атм (зависит от смелости). После повышения давления жидкость из бутылки приблизительно на 2/3 заполнит бачок, но т.к. система пока герметична, то воздух в тормозную систему не попадет;
— вставляем отвертку между колдуном и пластиной (особенно, если задние колеса вывешены) и приступаем к замене по схеме ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. На штуцер я одеваю трубку от капельницы с половинкой резинки (есть там резинка, соединяющая две части капельницы), она очень удобно и мягко садится на штуцер, а жидкость сливаю в пластиковую бутылку 0,5л, так удобно контролировать цвет и расход жидкости. В процессе замены жижа течет бодро, добавлять в бутылку и РБ не приходится, подкачивать — по желанию.
Всем удачи!
13.10.2016, 10:24
В связи с этим возникают неудобства, связанные с его пополнением.
Неудобства сомнительны, торопиться не куда при самостоятельной прокачке/замене — времени уходит и так немного. Пробовал менять таким способом ТЖ два года назад (ТЖ подается в бачок) — только воздухом проще, поэтому последний раз им и ограничился, хотя в т/системе поменялось многое (ГТЦ с бачком, шланги, з/цилиндры), авто с АБС.
Пополняемый объем бачка оценить при удалении старой ТЖ шприцом — по этому кол-ву можно прикинуть сколько нужно на каждую линию и не дежурить постоянно у заднего колеса (если принимаемая тара позволяет), на переднем — все рядом))).
—
Если от крышки бачка ТЖ будет идти через трубку на его дно (ниже уровня ТЖ), то этим исключаем попадание воздуха в саму ТЖ — падающая тонкая струя ТЖ может увлекать воздух, насыщая ТЖ мелкими пузырьками.
13.10.2016, 10:43
Я делал года 4 назад через ненужную крышку подходящую (на бачок Лачика ее еще поискать пришлось, с ВАЗом такой проблемы нет) также длинный штуцер (ниппель от колеса), к трубочке — пластик. бутылку 0,6л (типа от пепси-миринды), в которую в дно и в крышку были врезаны резиновые ниппели, еще через трубочку — к 2,5л пластиковой бутылке-ресиверу, на которой тоже штуцеры с двух сторон, в ресивер воздух накачивал компрессором. Маленькую бутылку заполнял свежей ТЖ и вешал на проволочный крюк за край капота. Вакуумировать даже не надо было — достаточно шприцем было отсосать старую ТЖ из бачка — воздух при закачивании новой из трубки скапливался в нем сверху.
Вообще делал эту хрень для промывки форсунок, потом думаю — и сюда подойдет — разок воспользовался когда еще на старой машине ТЖ менял, где-то валяется у тестя в гараже, надо будет забрать. Из затрат — только 5 ниппелей и подходящая резиновая трубка с хомутами.
14.02.2017, 16:12
Народ, подскажите. Если я меняю задний тормозной цилиндр (левый), то передние цилиндры тоже прокачивать надо?
15.02.2017, 08:50
Народ, подскажите. Если я меняю задний тормозной цилиндр (левый), то передние цилиндры тоже прокачивать надо?
Схема разделения гидроконтуров 2+2 диагонально(левый задний-правый передний и наоборот).Но ГТЦ один(у меня на луазе было 2),поэтому лучше прокачать всё.
Как прокачать тормоза с АБС одному человеку
Тормозная система автомобиля в процессе эксплуатации нуждается в периодической диагностике основных узлов и элементов. Нередко в процессе реализации указанных мер у владельца авто возникают сложности, в силу его неосведомленности, дефицита информации или отсутствия практических навыков.
Зачастую трудности подобного рода сопряжены с прокачкой тормозной системы, которую требуется произвести после ремонта, а также замены комплектующих частей и рабочей жидкости. Ситуацию нередко усугубляет и тот факт, что автолюбитель не всегда имеет возможность рассчитывать на помощь со стороны.
Так или иначе, раньше, когда тормозная система авто не отличалась наличием современных новшеств, эта проблема находила своё решение. Теперь же, когда подавляющее большинство машин оснащается системами ABS, процедура прокачки тормозов для обладателей таких авто выходит за рамки установленных методов и приёмов. Тем не менее подобная операция, при грамотном подходе, осуществляется без особых проблем.
Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле
Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 250 0 С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться. Такое явление связано с тем, что ТЖ достаточно гигроскопична, и влага, так или иначе проникающая в тормозную систему, постепенно снижает её рабочие характеристики.
В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 190 0 С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть. Это неминуемо приведёт к появлению воздушным пробкам, из-за которых значение давления в системе будет недостаточно для эффективного торможения.
Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года. Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км.
Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.
В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.
Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.
Общий принцип прокачки тормозной системы
На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.
На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.
В этот перечень входит:
- запас ТЖ;
- гибкие шланги для спускных клапанов;
- гаечные ключи нужного размера.
Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.
В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.
Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.
Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.
Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.
Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.
Как прокачать тормоза в машине с АБС самостоятельно (одному человеку)
Иногда возникают ситуации, когда приходится рассчитывать только на свои силы. Чтобы эффективно прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов, следует взять на вооружение несколько методов, которые на практике подтвердили свою эффективность.
Прежде чем прибегать к активным действиям следует провести визуальный осмотр блока системы ABS. Далее следует отыскать и извлечь соответствующий предохранитель.
Если всё идёт по плану – на приборной панели загорится указатель неисправности АБС.
Следующий шаг – отключение разъёмов бачка ГТЦ.
Так как мы делаем работу в одно лицо, то можно использовать газовый упор от капота, который будет заменять второго человека, нажимающего на педаль тормоза.
В первую очередь целесообразно прокачивать передние колеса. Для этого следует открутить винт прокачки на ¾ оборота и полностью надавить на педаль. В тот момент, когда воздух прекратит выходить, штуцер закручивают.
Затем нужно приступить к прокачке рабочего цилиндра заднего правого колеса. Первоначально нужно открутить воздушный штуцер в среднем на 1-1,5 оборота, полностью утопить педаль и включить зажигание. Спустя некоторое время воздух должен полностью покинуть этот контур. Как только исчезнут признаки наличия воздуха в системе, прокачку можно считать завершенной.
Прокачка заднего левого колеса имеет свои нюансы. Для начала следует ослабить воздушный клапан на 1 оборот, но педаль тормоза в данном случае нажимать не следует. После включаем насос, слегка нажимаем на тормоз и фиксируем штуцер в закрытом состоянии.
Практика показывает, что прокачка тормозной системы современного автомобиля может быть под силу любому автовладельцу. При использовании минимального числа подручных средств, руководствуясь полезными практическими наработками, можно привести в порядок свой авто собственными силами. Такой подход повысит Вашу самооценку, сэкономит время и избавит от лишних затрат.
Как самому без помощника прокачать тормоза без лишних усилий
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Дзен и ВКонтакте.
Отписаться можно в любой момент.
Самостоятельная прокачка тормозной системы/ Фото: amastercar.ru
После обслуживания тормозной системы машины ее нужно тщательно прокачать, чтобы избавиться от воздуха. Также подобная необходимость возникает при появлении серьезных сбоев в работе механизма, после проведения ремонтных работ или при вливании в бачок тормозной жидкости. Но как сделать это, если поблизости нет человека, готового помочь? Рассмотрим несколько эффективных методов прокачки тормозов без помощника.
1. Для чего нужна прокачка тормозной системы
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из системы/ Фото: autotopik.ru
Перед тем, как перейти к обзору способов прокачки тормозов, разберемся, с какой целью производится такая процедура. В первую очередь, прокачка тормозной систему нужна для удаления воздушных пузырьков внутри магистрали.
Если действие выполняется дома, а не в специализированной мастерской, лучше воспользоваться сторонней помощью. В таком случае вы сможете стравливать воздух, а второй человек будет нажимать на педаль тормоза с усилием. Однако если никто из знакомых не смог прийти, а замену жидкости нужно выполнить как можно скорее, придется действовать самому.
2. Прокачка без воздуха
Тормозная система должна оставаться герметичной/ Фото: hyperauto.ru
Ключевым требованием при восполнении уровня тормозной жидкости является сохранение герметичности магистрали. Любые утечки воздуха недопустимы: в противном случае автомобиль окажется без исправных тормозов.
При обслуживании автомобиля вдвоем подобные неприятности не возникают, ведь один человек нажимает на тормозную педаль, а второй выполняет развоздушивание системы. Затем педаль отпускается, а давление в магистрали опускается до минимума. Движение жидкости происходит в одну сторону под давлением.
3. Как прокачать тормоза самостоятельно
Самостоятельная прокачка тормозов имеет свои особенности/ Фото: autotopik.ru
Рассмотрим все варианты прокачки тормозной системы в одиночку.
Первый вариант подразумевает использование стандартного амортизатора, в качестве которого используется газовый упор – для примера, от ВАЗ 2110. Важно лишь найти исправный механизм. Дальше действия выполняются по такому алгоритму:
На этом прокачка завершается. Как видим, провести действие можно самостоятельно, не обращаясь за сторонней помощью.
4. Дополнительные методы
Конец сливного шланга опущен в тормозную жидкость/ Фото: drive2.ru
Вы можете попробовать закрепить сливной шланг со штуцером для стравливания воздуха, а его конец расположить в емкости с тормозной жидкостью. При прокачке магистрали педалью в жидкость будет выпускаться воздух, при этом он не сможет выйти назад, поскольку конец шланга находится в бачке.
Если же речь идет о прокачке тормозной системы с обратным клапаном, то без заворачивания штуцера и нажатий на педаль магистраль не защищена от попадания воздуха. То же самое происходит при применении вакуумного насоса или шприца. Поэтому для надежной герметизации резьбы лучше воспользоваться сантехнической лентой. Наматывая ее на резьбу, вы можете достичь максимальной герметичности и прокачать магистраль любым путем. Вдобавок, ФУМ-лента позволит избежать коррозийных процессов и появления ржавчины на штуцере.
Доливание тормозной жидкости в систему/ Фото: drivenn.ru
Также можно обойтись без прокачки системы. В данном случае нужно долить тормозную жидкость до максимума, надеть на штуцер обслуживаемого колеса трубку и опустить ее в бак с техническим составом. Затем следует приотпустить штуцер и дождаться окончательного выхода воздуха из магистрали. Рекомендуется использовать прозрачный резервуар, чтобы быть уверенным в том, что воздух действительно стравлен.
Выполнять прокачку тормозов в одиночку нужно лишь в экстренных случаях. А если у вас нет никаких навыков в проведении подобных действий, лучше сразу поручить задачу профессионалам. Средняя цена за обслуживание тормозной системы составляет около 600 рублей для автомобилей отечественной марки, и от 800 рублей – для зарубежных.