Машина начинает троить когда включаешь кондиционер

Нестабильность работы двигателя при включении кондиционера

Включая кондиционер в автомобиле, вы просто ожидаете почувствовать дуновение прохладного воздуха. Вы совершенно не подозреваете, что это может оказать какое-то влияние на работу двигателя. Нет ничего необычного в том, что обороты двигателя падают сразу после включения кондиционера. Но если вы ощущаете, что автомобиль троит при включении кондиционера, то эта ситуация требует принятия срочных мер.

Принцип работы кондиционера

Работа системы кондиционирования основана на циркуляции хладагента, проходящего через элементы системы. Движение хладагента обеспечивается компрессором, для привода которого нужно много энергии. Компрессоры автомобильных кондиционеров приводятся от двигателя при помощи ремня. В зависимости от конструкции компрессоры могут потреблять от 3 до 5 лошадиных сил мощности. Это практически незаметно, если на вашем автомобиле установлен V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 5 л. Однако при управлении автомобилем с 4-цилиндровым двигателем объемом 1,6 л вы безошибочно почувствуете момент включения кондиционера.

Современные автомобили оснащены системами, которые призваны компенсировать изменения нагрузки на двигатель, связанные с включением кондиционера и других аксессуаров. Если ваш автомобиль сильно изменяет свое поведение при включении кондиционера, то следующие шаги, описывающие наиболее распространенные неисправности, помогут вам определить, в чем проблема.

Устранение неисправностей, связанных с плавающими оборотами двигателя при включении кондиционера

Инструменты и материалы:

1. термометр
2. защитные очки
3. руководство по ремонту

Проверка с помощью ODB-2 сканера:

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и системы кондиционирования можно проверить с помощью мультимарочного ODB2 сканера Scan Tool Pro Black Edition.

Данный бюджетный сканер корейского производства диагностирует не только двигатель, но и другие агрегаты автомобиля (abs, подушки безопасности, трансмиссию и т.д.), что поможет более детально выявить неисправность. Так же устройство способно отображать работу всех имеющихся датчиков в режиме реального времени, имеет русифицированное ПО и работает без потерь связи с большинством автомобиле начиная с 1993 года выпуска.

Шаг 1. Проверьте состояние ремней. Стоит начать с этого шага, поскольку последующие могут не потребоваться. Компрессор кондиционера является самым крупным элементом, приводимым от двигателя. К нему подходят два основных патрубка. Он может приводиться ремнем, общим для других систем, или иметь отдельный приводной ремень.

Проверьте работу натяжителя ремня. Ремень не должен иметь трещин и следов проскальзывания. Если ремень служит более пяти лет, его необходимо заменить.
Ремень, проскальзывающий вследствие ослабления или износа, может вызвать излишнюю компенсацию двигателем дополнительной нагрузки.

Шаг 2. Проверьте функционирование системы кондиционирования. Проще говоря, кондиционер автомобиля должен быть способен снизить температуру на 15 градусов или больше. То есть если температура окружающей среды равна +30 ̊ С, то температура воздуха, выходящего из вентиляционных окон, не должна превышать +15 ̊ С.

Отключите рециркуляцию воздуха. Атмосферный воздух будет попадать в салон и воздействовать на датчик температуры, расположенный в панели. Если система кондиционирования работает неправильно (в ней не хватает хладагента или, напротив, его больше, чем нужно), обороты двигателя могут плавать.

Шаг 3. Проверьте состояние вакуумных линий. Это еще один важный пункт, поскольку при помощи вакуума контролируются многие процессы двигателя. Нарушение вакуума может вызвать появление различных неисправностей. Проверьте состояние вакуумных трубок и корректность их соединения согласно схеме.

Шаг 4. Проверьте состояние корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки установлен в системе впуска и контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Со временем на клапане дроссельной заслонки образуются углеродные отложения. Если эти отложения начинают препятствовать полному закрытию клапана, то работа двигателя на холостом ходу нарушается. Проверьте состояние стопорного рычага дроссельной заслонки. Убедитесь, что рычаг касается винта при отпущенной педали акселератора.

Если этого не происходит, то, возможно, на клапане накопились углеродные отложения. В некоторых случаях достаточно снять воздуховод и очистить корпус дроссельной заслонки с помощью ветоши и очистителя карбюратора. Однако чаще всего необходимо снять корпус дроссельной заслонки для проведения тщательной очистки.

Шаг 5. Проверьте состояние клапана холостого хода. Клапан холостого хода может быть в различных исполнениях. На некоторых моделях он установлен в корпусе дроссельной заслонки, в конструкциях других он вовсе не предусмотрен. Для выяснения его местоположения обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Итог

Если система перезаправлена, то нагрузка на двигатель со стороны компрессора будет чрезмерной. В случае недостатка хладагента датчик давления системы кондиционирования будет постоянно включать/отключать компрессор.
Прислушайтесь к работе двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере. Вы должны слышать характерные щелчки при каждом включении компрессора. Если интервал между щелчками меньше 30 секунд, то вероятно, что система кондиционирования недостаточно заправлена.

Оборудование для замены хладагента очень сложное и дорогое, а правила обращения с хладагентом регулируются различными законами. Поэтому при подозрении на то, что система кондиционирования вашего автомобиля работает некорректно, из-за чего обороты двигателя плавают, лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам для диагностики кондиционера.

Если ваш автомобиль выпущен после 1996 года, то при неисправности клапана холостого хода на приборной панели загорится контрольная лампа Check Engine. Несмотря на это, клапан необходимо проверить самостоятельно. В клапане имеются несколько подвижных частей, которые могут загрязняться и заклинивать. Иногда достаточно просто почистить клапан, но в большинстве случаев он полностью выходит из строя и требует замены.

Если ваш автомобиль выпущен до 1992 года, то вы можете проверить работоспособность клапана, отсоединив его электрический разъем на холостом ходу. Исправный клапан при отсоединении разъема будет открываться, при этом обороты двигателя резко увеличатся, а после подсоединения разъема они вновь вернутся к нормальному значению. Если вы проделаете эту процедуру на автомобилях, выпущенных позднее, то это приведет к загоранию контрольной лампы Check Engine и сохранению кода неисправности в электронном блоке управления. Для удаления кода неисправности вам понадобится диагностический сканер.

При наличии подходящей модели сканера вы можете попробовать осуществить процедуру проверки работы клапана через сканер, так как в новых автомобилях предусмотрена подобная функция.

Как обслужить автомобильный кондиционер

В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.

Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.

Как работает автомобильный кондиционер

Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.

Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.

Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.

Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.

Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать

Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.

Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.

Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.

Если утечек нет, но проблема осталась, нужно ехать к автодиагносту, который специализируется на автомобилях конкретной марки или концерна — у него точно есть специальное программное обеспечение и оборудование. Вполне возможно, дело в датчике давления хладагента, который прикручивают к радиатору. И чтобы все заработало, достаточно откачать все из системы, заменить датчик и заправить кондиционер заново.

Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.

Как победить выгорание
Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.

Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.

Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.

Грязный испаритель. Источник: Smit Photos / Shutterstock

Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.

Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.

Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 ₽ в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.

Поврежденный конденсор. Источник: lusia599 / Shutterstock

Как обслуживают автомобильные кондиционеры

Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.

Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.

В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.

Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.

Необходимо правильное компрессорное масло. Для большинства автомобилей это PAG 46, но еще есть PAG 100 и PAG 150. Число в маркировке — это вязкость. Важно смотреть рекомендации производителя автомобиля и заливать то, что требуется по инструкции. В кондиционерах гибридных автомобилей вроде Тойоты Приус или Шевроле Вольт применяют принципиально другое масло — POE. Если заправить такую систему маслом PAG, компрессор очень быстро выйдет из строя: эти масла ни в коем случае нельзя смешивать.

Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.

Обслуживание проходит в несколько этапов:

1. Из системы откачивают хладагент.
2. Проверяют систему на герметичность с помощью вакуумного насоса.
3. Если система негерметична, меняют неисправные компоненты и уплотнительные резинки.
4. Герметичную систему заполняют фреоном, а также добавляют компрессорное масло и флуоресцентную краску — ту, что светится под ультрафиолетовыми лучами. Ее добавляют для того, чтобы было проще находить утечки.

Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.

Какое оборудование для заправки кондиционера лучше

Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.

Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.

Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.

В универсальных мастерских заправят китайский фреон и неплохое, но точно усредненное в плане вязкости масло PAG 100. В системе после вакуумизации все равно немало оригинального масла другой вязкости, оно смешивается с универсальным и получается что-то , что хоть и не сильно, но вредит компрессору.

Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.

Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.

Обслуживание кондиционера на одной из дилерских станций «Шкода». Машину и подкапотное пространство помыли, надели специальный фартук, чтобы ничего не поцарапать

Чек, который напечатала автоматическая станция. Откачали 330 г фреона и 4 мл масла. 15 минут вакуумировали систему, все в порядке. Добавили в систему 9 мл свежего масла PAG 46 и 525 г фреона. Станция работала 35 минут. Второй год холодит отлично даже в жуткую жару

«Комплект для заправки кондиционеров»: манометрический коллектор, компрессор для вакуумизации, масляный инжектор, весы и шланги с быстросъемными муфтами и вентилями. Так тоже можно, но такой набор сильно проигрывает автоматической станции:

1. Фреон при такой заправке приходится стравливать. Оригинальный фреон, которого в условной шестилетней машине как минимум больше половины нужного объема, улетит в атмосферу.
2. Масло нельзя откачать: оно может только вылететь в процессе стравливания фреона. Сколько вылетит — неизвестно. Если стравливать осторожно и терпеливо, оно останется в системе. Грязное и напитавшееся водой.
3. Китайский фреон в лучшем случае заправят по весу: поставят баллон на весы и проследят, чтобы в систему попало примерно столько, сколько нужно. В худшем будут ориентироваться на давление, но это грубое нарушение технологии заправки.
4. Масло будут заправлять на глаз, и это совершенно точно будет что-то универсальное. Сколько вылетело и сколько на самом деле нужно заправить, никто не знает.

Хорошо, что систему по-прежнему вакуумируют. Судя по количеству предложений на «Авито», в «2ГИС» и выдаче Яндекса, так заправляют кондиционер большинство владельцев автомобилей Санкт-Петербурга. Ребята на той стороне готовы выехать в течение часа, какого-то адреса и мастерской у большинства из них никогда не было.

Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.

Комплект для заправки кондиционеров. Источник: «Озон»

Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.

При такой заправке система не вакуумируется, в ней остается воздух и водяной пар. Компрессору приходится сжимать воздух так же , как и фреон, срок службы компрессора сокращается. Если воздуха много, кондиционер включается и работает, но температура в салоне падает незначительно.

В систему при такой заправке нельзя добавить компрессорное масло. Если его будет недостаточно, компрессор очень быстро выйдет из строя. Всем, кто недавно пользовался таким набором, рекомендуем обратиться к специалисту и перезаправить кондиционер с соблюдением технологии.

Баллон с фреоном и шланг с манометром

Запомнить

1. Не стоит трогать кондиционер в машине младше шести лет, если на то нет явных причин. Потом систему есть смысл обслуживать раз в два года.
2. Не пытайтесь обслужить кондиционер самостоятельно.
3. Самый лучший способ заправить кондиционер — доехать до дилера. В крайнем случае — до стационарной мастерской, в которой есть автоматическая станция обслуживания автомобильных кондиционеров. Только так в системе будет ровно столько масла и хладагента, сколько нужно.
4. Лучший способ сэкономить на заправке кондиционера — найти дилера, который делает скидку на обслуживание негарантийных автомобилей.

Обложка — LightField Studios / Shutterstock
Григорий Голованов
Заправляли кондиционер в машине? Какие были сложности?

Отредактировано

Челябинск. Заправляю каждую весну. Фреон уходит стабильно. Авто 11 лет. Искал кто может починить. Не нашел. Ни бывшие официалы ни простые мастерские. Всем влом искать утечку. А заправить это пожалуйста. Хоть на дороге, хоть в салоне.

Konstantin, попробуйте залить фреон с цветным маркером. Будет видно, где утечка

Георгий, сейчас все заправляют с маркерами. За 11 лет мог бы уже сам залезть, да посветить УФ-фонариком.

Горячий пар после компрессора? Уже после этой фразы остальное можно не читать. Безграмотная заказуха от дилера.

Главная причина поломки автокондея — отгнившие алюминиевые трубки. Чуть реже — разваливается муфта включения компрессора. Система герметична и дозаправки не требует даже на 20-ти летних авто.

Не надо чинить кондей у дилера, денег потратите кучу, а результата может и не быть. На некоторых авто чтобы заменить трассу кондиционера приходится разбирать полмашины. У дилера это ремонт на несколько сотен тысяч.

Профи могут запаять трубку без съёма. Например Автоклимат-восток. У них даже установка газодинамического напыления Димет есть. Большая, и что главное — специализированная контора по ремонту автокондеев.

Автор статьи

>Горячий пар
Все правильно, грамотнее было бы написать газ. Главное что после компрессора фреон газообразный и горячий. Читать все-таки стоит, там как раз про то, как не стать клиентом спецконторы по ремонту кондиционеров. Она может быть сколь угодно классная, но ее клиенты — как раз те, кто не обслуживает кондиционер или делает это с нарушением технологии.

>Заказуха
Мы много раз ругали дилеров, и много раз поругаем еще. Здесь про автомат и соблюдение технологии, про обслуживание. Это процедура, которую дилеры объективно делают лучше, чем в каком-нибудь сетевом сервисе или суперконторе по обслуживанию кондиционеров.

>Главная причина — трубки
Нет. На машинах 2013—2016 годов трубки и резинки в идеале, а компрессор может не холодить. Такую систему подключают к автомату и не находят там 200—300 г фреона. Система герметична первые 6 лет, а что с ней дальше я подробно расписал в статье.

>Не надо чинить кондей у дилера
Тут вы абсолютно правы, чинить кондей у дилера действительно не надо. У дилера его надо обслуживать. Там дорогой автомат, который сделает все правильно, даже если к нему подойдет неопытный стажер. Самое главное — в системе правильный фреон и правильное масло. И того и другого в системе ровно столько, сколько нужно. Только так можно продлить жизнь компрессору, поддерживать работоспособность системы и как можно позже стать клиентом чудо конторы с чудо оборудованием, которое может делать газодинамическое напыление.

>Запаять трубку без съема
Ее не паяют, ее варят аргоном. Температура в месте контакта 4000—6000°С: компрессорное масло будет гореть, а резинки поплавятся — системе после этого точно не жить. Надеюсь, это не специалисты такие, а всего лишь оговорка.

Вообще то он сжижается после компрессора. И да, он горячий, поступает в конденсор (радиатор спереди) Потом после охлаждения подаётся на тонкое отверстие перед испарителем (который в салоне). И именно за счёт дросселирования (резкого расширения и испарения) и происходит охлаждение испарителя.

Да, там кстати ещё осушитель есть в обязательном порядке. Такой цилиндр прямо на конденсоре. В него засыпан селикагель, который поглощает влагу. Если долго ездить со «спущенной» системой — этот элемент тоже меняется.

У дилера выстроена система, из которой специалисты вымываются — никто не будет работать за такую смешную зарплату. Все спецы давно по гаражам опять расползлись.

Про обслуживание кондиционера — бред! Вы холодильник домашний тоже обслуживаете? Это абсолютно герметичная система, не требующая никакого обслуживания, кроме поддержания в чистоте обеих радиаторов. А то есть индивиды, считающие, что фреон надо менять/доливать как моторное масло. Автоматические станции у дилера — очередной развод для лохов. И одна из причин, почему там больше нет специалистов.

Трубки трассы именно ПАЯЮТ, есть специальные припои для алюминия и горелка на MAP-газе. Причём самый шик — без демонтажа трассы (естественно на спущенной и промытой системе, со снятыми уплотнениями). Аргоном такие вещи не варят — там фольга, прожгёшь её на раз.

Есть ещё аппарат Димет, газодинамическое напыление алюминиевого порошка. Им можно даже радиатор покоцанный починить. Причём локальный нагрев не выше 150 градусов — для самых геморройных мест рядом с уплотнениями.

Я всё это видел своими глазами, это единственные спецы, которые вернули жизнь моему кондею. До этого был и у дилеров, и у других «спецов». Которые даже внятно на теоретические вопросы не могут ответить. Из серии «а вот это что за деталь?» Т.е. понимания принципов у многих отсутствует напрочь.

Троит двигатель — про причины и решения

Всегда приятно ездить на исправном автомобиле и не задумываться о разного рода неполадках. Но что бывает, когда начинаешь слышать неприятные звуки в работе двигателя? Как вообще понять, что двигатель издает звуки, которые сигнализируют о неисправности? Что такое «троит двигатель»? Давайте подробно рассмотрим в сегодняшней статье, как понять, что двигатель троит и что это такое.

При троении мотора начинается тряска, дрожание машины. Если продолжать эксплуатировать машину в таком состоянии, вы не только утратите мощность и будете больше тратить денег на заправку, но и существенно снизите срок эксплуатации своего силового агрегата.

Как вы понимаете, ни в коем случае продолжать ездить на неисправной машине с троящим двигателем нельзя

Троить может при вибрации на холостом ходу и сопровождается спадом мощности, повышением расхода топлива, которое не сгорает, а прямиком вылетает в катализатор. Для примера, у четырех цилиндрового двигателя отказ одного из цилиндров равен снижению мощности на двадцать пять процентов, что весьма ощутимо для человека, находящегося за рулем. Также двигатель который троит, трудно завести на холодную.

Если двигатель троит, то лучше всего сразу обращаться в СТО и желательно, к проверенным специалистам диагностам, ведь причин может быть множество, а менять все подряд по очереди, чтобы «поймать» неисправность очень накладно. Малограмотные и жадные мастера, зачастую, вынуждают владельца машины именно к такому виду ремонта, заставляя тратить немалые деньги.

Для того, чтобы подробно разобраться в происходящем и быть подкованным в данной области поломок автомобиля, рассмотрим причины, при которых троит двигатель.

Троит двигатель — причины

Чаще всего, неисправность можно определить именно при помощи диагностики двигателя. Для начала, нужно обратиться к специалистам по диагностике, чтобы они подключили тестер и прочитали возможные коды неисправности на машине. Большинство марок и моделей современных авто дают возможность при помощи чтения кодов ошибок, сделать вывод о том, что нужно поменять в двигателе или в каких-то иных агрегатах.

Если диагностика двигателя не принесла желаемого результата и найти неисправность таким способом не получается, тогда следует продолжить проверку, начиная от самых очевидных поломок и заканчивая менее очевидными.

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета.

Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами.

Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата

Не работает свеча зажигания

Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

• попадание моторного масла на электроды;
• попадание топлива на электроды из-за неисправности топливной форсунки или сбоя в системе дозирования;
• выход из строя самой свечи;
• попадание воды в свечной колодец;
• смещение фазы искрообразования;
• нарушение оптимального зазора электродов.

Если свеча оказалась неисправна по итогам проверки и двигатель троит, то свечу нужно заменить. В исправной же свече нужно отрегулировать зазор в электродах и можно использовать ее до плановой замены.

Узнайте все про коробку передач типтроник в обзоре от TopGears

Катушки зажигания — проверка и замена

Правильным шагом будет проверить катушки зажигания. На современным машинах их, как правило, несколько – либо по одной на каждый цилиндр, либо по одной на два. Лучшая диагностика в таком случае, это замена катушек зажигания на заведомо рабочие. Это дает возможность однозначно понять, что неисправность именно в них. После такой проверки, совсем не трудно выяснит, какая катушка вышла из строя и поменять ее на новую.

Замена катушки зажигания, это уже более дорогой ремонт. На ряд моторов, цена может составлять и 10 и 15 тысяч, а если деталь выбирается оригинальная, то замена катушки зажигания может обойтись и в более весомую сумму денег.

К счастью, существуем множество замен оригиналу. Это как ведущие производители деталей электрики, так и более дешевые аналоги, произведенные в известных странах востока.

Неравномерное попадание топлива в цилиндр

Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива.

Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Высоковольтные провода

• перепутаны ВВ-провода по двум цилиндрам;
• пробой внешней изоляции;
• внутренний пробой;
• обрыв в центральной жиле провода (в т.ч. не видимый внешне из-за толстой изоляции);
• выгорание или существенное окисление контактов (в свечном наконечнике или с противоположной стороны провода);
• отход контакта на свече или с противоположной стороны провода.

Дефектные высоковольтные провода следует заменить на исправные, внимательно проконтролировав их длину, очередность подключения цилиндров и надежность подключения в местах контактов.

Не знаете, что делать когда сел аккумулятор? — читайте тут

Недостаток компрессии

• прогар клапана;
• прогар поршня;
• критический износ или поломка компрессионного поршневого кольца;
• залегание поршневых колец из-за загрязнения.

Топливовоздушная смесь

• топливная форсунка не впрыскивает топливо из-за какой-либо неисправности или сильного загрязнения;
• топливо подается не в нужной фазе;
• форсунка не держит топливо в закрытом состоянии и «льет» его постоянно, в результате чего заливаются электроды свечи зажигания и она перестает давать искру;
• критическое изменение объема подаваемого воздуха для приготовления топливовоздушной смеси.

Когда троит инжекторный двигатель, то проблема может быть не только в устройстве впрыска топлива. Стоит поискать первопричины и в подаче воздуха.

Вакуумный усилитель тормозов

Еще одна возможная причина — трещина или обрыв в трубопроводе от вакуумного усилителя до коллектора. Двигатель будет троить и работать нестабильно даже в случае появления небольшой трещины шланга или повреждения мембраны усилителя.

Впускной коллектор

Одной из причин троения, особенно при изменении температуры двигателя, на горячую, вполне может стать негерметичность впускного коллектора. Здесь возможны как прогары прокладок, так и трещины в самом впускном коллекторе. Диагностика коллектора требует определенного опыта, но подсос воздуха можно вычислить самостоятельно.

Машина троит на холодную?

Некоторые неопытные водители думают, что ничего серьезного не случилось, потому как двигатель троит на холодную, и как только прогреется — все становится нормально. На самом деле такое поведение автомобиля может таить в себе весьма серьезные причины. И если вовремя их не устранить, то повышенный расход горючего плавно перетечет в поломку двигателя.

Определить, что машина троит на холодную можно по нескольким характерным признакам:

1. на холостом ходу двигатель работает неустойчиво;
2. автомобиль дергается;
3. на ходу пропадает мощность;
4. двигатель даже может глохнуть на холостых оборотах.

По мере же прогревания автомобиля мотор начинает работать нормально, и особых неприятных симптомов можно и не заметить

Но это не значит, что проблему можно оставить без внимания. Необходимо провести диагностику и выявить конкретную неисправность, которая вызывает троение.

Бензиновый двигатель троит — причины

1. отказ одной или более свечи зажигания;
2. повреждение высоковольтных проводов, которые подают ток на свечи для искры зажигания;
3. повреждение катушки зажигания (если двигатель не оснащен механическим распределителем зажигания);
4. небольшой износ колец и цилиндров;
5. подсос воздуха между головкой блока цилиндров и впускным коллектором;
6. тепловой зазор всасывающих клапанов чуть больше положенного на одном или нескольких цилиндра

Дизельный двигатель троит — причины

1. не отрегулированные на специальном оборудовании топливные форсунки и топливная аппаратура;
2. несбалансированное соотношение топливно-воздушной смеси;
3. увеличенный тепловой зазор всасывающих клапанов.

Как продиагностировать причины

• Вы тщательно осмотрели свечи, они исправны, а саму причину: почему двигатель троит на холодную, и как только прогреется — все становится нормально — не нашли, не отчаивайтесь, все еще есть шанс устранить проблему самостоятельно. Откройте капот работающего авто и внимательно вслушайтесь в его работу. При чрезмерно рано выставленном моменте зажигания, будут слышны хлопки, и можно увидеть легкое «подпрыгивание» двигателя. Данную неисправность можно заметить только на низких оборотах.
• Движок может подтраивать на холостом ходу и из-за пробоя высоковольтных проводов. Легче всего неисправность обнаружить в темное время суток, для этого необходимо осмотреть содержимое под капотом на заведенную машину, если где-то есть пробой в изоляции, то вы увидите искры. Если пробой внутри обмотки, то без мультиметра вы ничего не увидите. Сопротивление должно быть в пределах до 20 кОм, если есть пробой — меняем провода.
• Если с проводами все в порядке, то измеряем компрессию в двигателе, на сухую и с добавлением масла в цилиндр, если давление поднялось — кольца пришли в негодность, а нет — значит, не отрегулированы клапана. Выявить неисправную форсунку можно таким способом. На заведенном авто нужно поочередно откидывать провода с выводов форсунок. Если изменений не произошло, то значит, что форсунка не работает.
• Не стоит оставлять без внимания и датчик массового расхода воздуха, ведь он занимают одну из ключевых позиций в правильном дозировании воздуха для образования горючей смеси с топливом. Вообще подсос воздуха может быть везде, где он непосредственно задействован в процессе работы авто, чтобы это определить придется немного постараться. К примеру, между впускным коллектором и головкой.

Читайте все про то, как прикурить машину в нашем обзоре

Выше указаны причины, которые характерны для холодного двигателя. А вот когда двигатель прогреется, то причины троения будут совсем другие. Читайте дальше, почему двигатель троит на горячую.

Иногда троит двигатель на горячую

Возможные ситуации, при которых горячий двигатель начинает троить:

1. Возникает дополнительный подсос воздуха в камеру сгорания, нужно проверить шланги и проводку.
2. Где-то в проводке возник пробой, следует проверить их изоляцию на наличие повреждений.
3. Проблема в конденсаторах — проверить, заменить, если они неисправны.
4. Осмотреть клапаны на наличие прогаров.
5. Далее необходимо заняться осмотром поршней и их колец. Если есть поломанные кольца, прогоревшие поршни, возможно, проблема в них.

Алгоритм действий в ситуации, когда двигатель троит на горячую:

• меняем свечи местами и на «проблемное» место ставим заведомо исправную деталь;
• если «новая» свеча также намокла, проверяем высоковольтные провода;
• в случае, если провода целые, проверяем трамблер (в карбюраторном моторе);
• в инжекторной машине осматриваем катушку зажигания и меняем местами провода для поиска проблемного участка.

Если продолжает троить на горячую после детального осмотра всех деталей и замены всех поврежденных элементов узлов, то требуется обратиться в СТО за помощью мастеров и проведением компьютерной диагностики автомобиля. Причину неисправности крайне сложно найти, поэтому даже ее поиск может занять не несколько часов, а несколько дней.

В редких случаях даже поход в сервисный центр может закончиться ничем

Почему троит двигатель на холостых оборотах

Наиболее частой причиной вибраций двигателя на холостых является неравномерная работа группы цилиндров. Именно по этой причине нагрузка на коленчатый вал наверняка будет распределяться неравномерно, а двигатель начнет будто бы ходить из стороны в сторону. Так как частота его работы высока, начнут ощущаться сильные вибрации.

• Неисправность в зажигании или электронной части. На этом этапе проверяются настройки ЭБУ и правильность установленных параметров.
• Проблема в свечах. Чаще всего двигатель троит на холостых из-за отказа одной из свечей. Для выявления неисправного элемента нужно по очереди отключать свечи. При снятии колпачка с проблемного узла шум двигателя не меняется.
• Дефект изоляции ВВ провода. В случае пробоя высоковольтного провода искра появляется где-то в другом месте, а не в камере сгорания. Для выявления проблемы нужно загнать авто в темное помещение и завести его.
• Деформация маслосъемных колец. В таком случае нужно проверить уровень компрессии. Если этот параметр выше нормы, придется ремонтировать поршневую систему.
• Ошибка в регулировки клапанов. Для такой работы лучше привлечь профессионала, ведь ошибка в настройке может повлечь более серьезные последствия.
• Поломка трамблера. Для проверки этого устройства нужно провести детальную диагностику.
• Прогар поршня или клапана. Если пропустить такую неисправность, со временем двигатель выйдет из строя и придется делать капремонт.

Намного более редкой причиной появление троения на холостых является разная масса деталей, входящих в цилиндро-поршневую группу. Наверняка каждый автолюбитель знает, что детали двигателя должны иметь не только строго определенную форму, но и вес, а точнее, вес группы комплектующих должен быть одинаковым. Так вот, при подборе новых поршней нужно следить за их весом. Если разница небольшая, то в крайнем случае с нерабочей поверхности поршней можно снять часть металла – они станут легче.

Еще одна причины, почему двигатель троит на холостых: неправильная работа топливной системы и загрязнение топлива. Касательно первого: отдельные узлы топливной системы могут быть загрязнены, что в итоге сказывается на сгорании топливно-воздушной смеси. А что касается второго: попадание воды в топливо гарантированно провоцирует быструю закоксовку цилиндров, а уже потом – появление вибраций.

Троит двигатель на высоких оборотах

Когда двигатель троит на горячую, причин может быть несколько. Все их рассмотрим ниже. Характерные признаки: двигатель автомобиля нормально заводится, но после прогрева начинает троить. При этом обычно не важно, работает мотор на холостых оборотах или под нагрузкой (в движении), как правило, троение начинается самопроизвольно и самопроизвольно же исчезает.

Узнайте как пользоваться АКПП в обзоре от TopGears

Рассмотрим две основные причины, почему троит двигатель под нагрузкой с подробными вариантами диагностики.

Преславутые свечи зажигания

Что нужно проверить в ситуации:

1. Проверьте уровень масла в двигателе. Возможно, его уровень выше нормы. Не рассматривая неприятный случай прорыва в картер охлаждающей жидкости (тут симптоматика будет несколько иной). Скорее всего просто перелили. В результате давление масла в двигателе больше нормы. Излишки попадают в камеру сгорания, замасливают контакты и на одной или нескольких свечах периодически пропадает искра.
2. Проверьте шланг сапуна (вентиляции) картера: он может быть забит грязью, замёрзшим конденсатом (зимой), банально перегнут или неправильно установлен. Результаты – те же самые.
   В принципе, данные причины должны сопровождаться неприлично большим давлением масла в двигателе, что можно увидеть на приборной панели, но… Датчик (лампочка) просто могут быть неисправными и этого не показывать. В таком случае, если троение после слива излишков и очистке вентиляции исчезает – датчик (лампочка) подлежит замене.
3. Свечи не соответствуют типу двигателя (слишком «холодные»). И не надо думать, что маркировка на свечах и написанное в «книжках» — истина в последней инстанции. Проверяется установкой заведомо рабочего (с другого автомобиля) комплекта свечей и проверкой работы мотора на них. Если троения нет – меняйте свечи. Новые свечи тут не панацея – они могут также оказаться неисправными или не подходящими по характеристикам.
4. Неисправность системы питания. Если двигатель снабжён самодиагностикой – проведите её. Если нет – пройдите её на СТО. Скорее всего сбой в каком-то из датчиков или контроллеров: лямбда-зонд, датчик ДВРМ, регулятор WTi, да мало ли… В «умных» моторах даже некорректные показатели датчика температуры охлаждающей жидкости могут привести к троению. Контроллер неверно вычисляет параметры подачи топлива, переобогащает смесь и… в результате свечи «залиты».

Диагностируем систему питания автомобиля

Какие шаги нужно предпринять в сложившейся ситуации:

1. Если троение продолжилось, поменяйте местами «сухую» и «мокрую» свечу. Проверьте, выкрутите свечи. Если сухая свеча осталась сухой, а мокрая – мокрой, причина – в свече. Замените вышедшую из строя («мокрую») исправной.
2. Если же «сухая» стала «мокрой», а «мокрая» — «сухой» — возвращаемся к высоковольтному проводу. Меняем его на исправный и проверяем. Важно: именно на проверенный и исправный, а не на новый. Заводской брак ещё никто не отменял.
3. Если и это не помогло – идём по системе зажигания дальше. В старых моделях двигателей высоковольтные провода присоединялись к распределителю зажигания (трамблёру). На новых – каждый цилиндр (или пара) снабжается индивидуальной катушкой зажигания. А в крышке трамблёра просушите, зачистите и отрегулируйте контакты, или замените её целиком. Что-что, а запасная крышка трамблёра в старом автомобиле должна быть обязательно, как аптечка с огнетушителем. В новых двигателях поменяйте катушки зажигания с соседних цилиндров местами. Естественно, провода тоже. Проверьте. Замените неисправную катушку.

Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.

Почему не заводится машина – узнайте возможные причины

Выводы

Двигатель троит по разным причинам, ведущим к тому что один или более цилиндров полностью перестают работать. Важно не путать это с плавающими оборотами. Или с ситуацией, когда двигатель работает неустойчиво на всех цилиндрах.

Часть указанных в настоящей статье причин можно найти и устранить своими руками. Практически без применения инструмента. Достаточно просто выявить внешний пробой высоковольтного провода и самостоятельно заменить его на новый. Что-то потребует несложных слесарных навыков и инструментов из штатного набора. В сложных случаях необходимо обратиться в сервис к специалистам, имеющим необходимую компетенцию, оборудование и специальный инструмент.

Принимайте правильные решения

Практика показывает, что, освоив методику диагностирования неисправностей даже значительного разнообразия марок машин, нельзя быть абсолютно уверенным в повторении результата на автомобиле какой-нибудь иной марки. Возможно, при креплении распределительного вала классическим способом (с помощью «башмаков») появившееся нарушение соосностей разъемных опор было бы обнаружено гораздо раньше.

Даже грамотная диагностика может занять больше времени, нежели устранение обнаруженной неисправности

В данном случае именно диагностирование по внешним признакам позволило определить причину неработающего цилиндра двигателя.

Метод определения неисправности ДВС по внешним проявлениям работающего двигателя полезен. Он (этот метод), конечно же, не может быть универсальным. Правильный выбор направления поиска невозможен без знания физики процессов проявления неисправности. Пока владельцы ТС не усвоят азы диагностирования по внешним признакам, ремонт их неисправных автомобилей может быть весьма длительным. А ведь «время – деньги».

Машина троит при прогреве, если включить ближний свет и подогрев зеркал

Что может быть если при прогреве двигателя если включить ближний свет ну или включить прогрев зеркал печку и тд всё что ест электричество машина начинает троить как пропадают цилиндры (не динамка машина новая 6 тыс пробег ездили к диллеру проверил провода ничего не отошло какая проблема может быть (эта проблема только на непрогретую машину)

Ответы (4)

Следить за ответамина этот вопрос

А что за автомобиль? бывает, что многие путают с троением, когда например включаешь кондиционер, то двигателю требуется больше мощности и он начинает работать шумнее, и такое ощущение, что троит. А вообще, если из-за электрики такое наблюдается, то возмжно не хватает заряда, и эту задачу может решить автоэлектрик

freelance Энтузиаст автомобилестроения