Как заменить втулку на велосипеде

Как поменять втулку на велосипеде?

Втулка велосипеда – это достаточно простой механизм, который позволяет колесу вращаться практически без затруднений. Естественно, трение всё равно имеет место быть. Но качественная смазка даёт возможность им пренебречь (сопротивление встречных потоков воздуха оказывает на велосипедиста значительно большее влияние, чем трение в колёсной втулке). Те, кто планирует приобрести современный велосипед, часто раздумывают над тем, действительно ли стоит заказывать в качестве опции «втулки на промышленных подшипниках».

Магазин велозапчастей в Москве предоставляет по-настоящему широкий выбор компонентов для всех типов велосипедов (шоссейные, горные, гравийные и т.д.). Забегая вперёд можно сказать, что насыпные втулки (втулки с насыпными подшипниками) являются приоритетными. В крайнем случае в последующем их можно будет заменить на аналогичные, но уже построенные на промышленных подшипниках.

Как выполняется замена втулки?

• съёмник кассеты;
• ключ-хлыст;
• ключ для спиц.

Изначально необходимо получить доступ к втулке. Для этого придётся снять колесо с велосипеда, а затем демонтировать кассету (набор шестерней ценой передачи).

Естественно, чтобы вытащить втулку придётся сначала расспицевать колесо, а затем заспицевать уже с новой втулкой. Втулка на насыпных подшипниках отличается меньшим весом. В профессиональном велоспорте используются именно такие втулки.

Однако, обслуживать такие втулки сложно неподготовленному пользователю. Придётся вытаскивать шарики из втулки, очищать их, заново смазывать и упаковывать обратной во втулку. Сложность в том, что нельзя перетянуть крышку втулки. Если случится перетяжка, трение будет повышено – колесо начнёт тормозить само собой. Если недотянуть – возникнет люфт.

Преимущества втулок на промышленных подшипниках

На профильных форумах часто можно встретить совет, дескать, увеличить накат (а следовательно и среднюю скорость велосипеда) можно посредством установки втулок на промышленных подшипниках.

Это ложь. Как уже было сказано выше, трение в подшипниках втулки абсолютно ничтожно. Гораздо больше мощности при педалировании теряется на несмазанной цепи, к примеру.

Но стоит отметить, что промышленные подшипники обладают огромным ресурсом – 20 000 км минимум. Даже в случае выхода из строя заменить их очень просто. Проблемы с перетяжкой или люфтом здесь конструктивно невозможны.

В видео будет продемонстрировано, как самостоятельно заспицевать колесо:

Как поменять втулку на заднем колесе велосипеда

Втулка велосипеда – это достаточно простой механизм, который позволяет колесу вращаться практически без затруднений. Естественно, трение всё равно имеет место быть. Но качественная смазка даёт возможность им пренебречь (сопротивление встречных потоков воздуха оказывает на велосипедиста значительно большее влияние, чем трение в колёсной втулке). Те, кто планирует приобрести современный велосипед, часто раздумывают над тем, действительно ли стоит заказывать в качестве опции «втулки на промышленных подшипниках».

Магазин велозапчастей в Москве предоставляет по-настоящему широкий выбор компонентов для всех типов велосипедов (шоссейные, горные, гравийные и т.д.). Забегая вперёд можно сказать, что насыпные втулки (втулки с насыпными подшипниками) являются приоритетными. В крайнем случае в последующем их можно будет заменить на аналогичные, но уже построенные на промышленных подшипниках.

Как выполняется замена втулки?

• съёмник кассеты;
• ключ-хлыст;
• ключ для спиц.

Изначально необходимо получить доступ к втулке. Для этого придётся снять колесо с велосипеда, а затем демонтировать кассету (набор шестерней ценой передачи).

Естественно, чтобы вытащить втулку придётся сначала расспицевать колесо, а затем заспицевать уже с новой втулкой. Втулка на насыпных подшипниках отличается меньшим весом. В профессиональном велоспорте используются именно такие втулки.

Однако, обслуживать такие втулки сложно неподготовленному пользователю. Придётся вытаскивать шарики из втулки, очищать их, заново смазывать и упаковывать обратной во втулку. Сложность в том, что нельзя перетянуть крышку втулки. Если случится перетяжка, трение будет повышено – колесо начнёт тормозить само собой. Если недотянуть – возникнет люфт.

Преимущества втулок на промышленных подшипниках

На профильных форумах часто можно встретить совет, дескать, увеличить накат (а следовательно и среднюю скорость велосипеда) можно посредством установки втулок на промышленных подшипниках.

Это ложь. Как уже было сказано выше, трение в подшипниках втулки абсолютно ничтожно. Гораздо больше мощности при педалировании теряется на несмазанной цепи, к примеру.

Но стоит отметить, что промышленные подшипники обладают огромным ресурсом – 20 000 км минимум. Даже в случае выхода из строя заменить их очень просто. Проблемы с перетяжкой или люфтом здесь конструктивно невозможны.

Разбираем заднюю втулку велосипеда

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

• со свободным ходом, без тормозного механизма;
• бестормозная, не имеющая свободного хода;
• со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Когда надо обслуживать заднюю втулку?

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием.

Для вращающегося элемента заднего колеса это:

• периодическая подтяжка корпуса;
• замена шариков подшипников;
• смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
• регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта.

К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

• корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
• люфт колеса при движении;
• плохая накатная динамика;
• хруст изношенных подшипников.

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Как разобрать и собрать втулку

Разборка и замена деталей передней втулки велосипеда

Чтобы провести процедуру разбора, вам понадобиться несколько гаечных ключей. Могут понадобиться ключи 13, 14, 15, 16 и 17 мм. Чаще всего используются 14 и 15 мм ключи. Иногда требуются тонкая пара ключей, чтобы снять маленькую контргайку и не повредить конструкцию.

Шаг 1. Снять гайки крепления с дропаутов. Чаще всего необходим ключ на 14 мм.

Шаг 2. Снять колесо с велосипеда. Если у вас ободной тормоз, то необходимо убрать колодки, чтобы колесо можно было снять.

Шаг 3. Раскрутить контргайки. Тут вам понадобиться 2 ключа, контргайки могут быть под разный размер ключа и под разную ширину. Необходимо удерживать один ключ на резьбе направляющей, а другим раскрутить контргайку.

Шаг 4. Снять направляющую и вытащить ось. На этом этапе направляющие можно снять руками.

Если не получается что-то снять, то не спешите делать это с огромной силой, чтобы не сломать инструмент или втулку. Возможно, какая-то деталь прикисла к другой. С этой проблемой можно использовать антиррокозийную химию WD-40.

Шаг 5. Аккуратно вытащить подшипники. Если они у вас насыпного типа, то подготовьте место работы так, чтобы они не потерялись. Шарики никак не соединены ни с чем, поэтому они могут легко выпасть и потеряться. Если у вас промышленные подшипники, то вам придётся аккуратно поддеть чем-то тонким пластиковую часть, чтобы добраться до шариков.

Разделяйте шары правой чашки и левой, скорее всего, они уже немного деформированы. Чтобы не распространить деформацию на другую чашку, лучше всегда вставлять подшипники на их предыдущее место.

Шаг 6. Верните подшипники на место. Распределите шарики ровно по краям чашки, если у вас насыпь. Промышленные достаточно просто вставить на место.

Шаг 7. Вставьте ось, закрутите направляющие и контргайки. Следите за тем, чтобы ось выглядывала из чашек без перекосов по длине с одной из сторон. Наденьте на неё направляющие и контргайки. Если у вас насыпные подшипники, то может возникнуть дилемма: жёстко закрутить и устранить люфт, либо оставить люфт, но позволить подшипникам свободно вращаться. Если люфт невозможно устранить без сильного закручивания, то лучше всего оставить небольшое пространство, но не довести втулку до состояния полной деформации при езде.

Шаг 8. Вставить колесо на место, и закрутить гайки. Следите за тем, чтобы колесо встало ровно, без перекосов.

Как разобрать и поменять деталь на заднюю втулку на велосипеде

Задние втулки являются частью трансмиссии, поэтому они имеют дополнительный механизм, который зависит от типа трансмиссии велосипеда:

Прежде чем задаться вопросом: как поменять втулку на заднем колесе велосипеда, нужно выявить причину поломки. Для этого сперва разберите её по инструкции в соответствии с типом во втулки

Задняя втулка под трещотку. Принцип работы такой же, как и с передней, но после демонтажа колеса с велосипеда (после Шага 2.) необходимо снять трещотку специальным съёмником и ключом и продолжить с Шага 3.

Задняя втулка под кассету. После демонтажа колеса (Шаг 2) необходимо снять кассету специальным съёмником и хлыстом. Разборка барабана заключается в снятии контргайки и направляющей, после чего нужно аккуратно убрать барабан с оси.

Фикс и сингл спид втулки разбираются точно так же как и передние, вам не нужно даже снимать звезду. Если у вас BMX, то придётся снимать «драйвер», он снимается по принципу барабана под кассету. Иногда встречаются односкоростные втулки с ножным тормозом, например на велосипеде «Украина», там нужно еще и вытащить тормозной механизм.

Планетарные втулки обслуживать очень сложно из-за сложной конструкции, обычно они вообще не требуют обслуживания из-за закрытости механизма. Нет единого принципа обслуживания всех планетарок, под каждую модель должна быть своя инструкция. Процесс примерно такой: после откручивания всех гаек, необходимо снять крышку корпуса и вынуть сердцевину. Если вам удалось это сделать, то необходимо разобрать все подвижные механизмы для обслуживания. Важно запомнить, как всё было изначально, если вы делаете это впервые, чтобы вам удалось это собрать.

Обслуживание

Чтобы втулка долго прослужила, её необходимо регулярно обслуживать. Обслуживание заключается в прочистке подшипников и чашек корпуса от старой смазки, которая уже собрала достаточно грязи. Смазка чёрного цвета свидетельствует о наличии грязи. Такую смазку необходимо заменить, чтобы грязь не разрушала чашки и подшипники.

Как поменять втулку на заднем колесе велосипеда

Речь пойдет о классических насыпных втулках, где подшипники качения образуются отдельными шариками, а корпуса подшипников образованы элементами втулки. Это, как правило, втулки Shimano, Compagnolo, а также завода ХВЗ производства СССР (копия первых двух). В статье профилактике подверглась втулка Shimaho Deore FH-M510 пр-ва Японии выпуска 2003 года с пробегом около 10.000 км.

Следует заметить, что эту операцию в веломастерских при сезонных ТО практически никогда не делают, ссылаясь на сложность — предлагают не трогать или заменить втулки или даже колёса целиком на новые. Однако, во-первых, с компонентами высокого класса так поступать просто нерентабельно, а во-вторых, даже новые компоненты некоторых производителей не мешает осмотреть, иногда отрегулировать, а то и заменить смазку на более подходящую к нашим суровым условиям. Даже в промышленных подшипниках смазка требует замены, а уж с легкостью разборки насыпных втулок сделать сезонное ТО, заменить смазку и получить отлично катящий велосипед вообще не проблема.

Все описанные ниже приёмы применимы и к недорогим дорожным велосипедам (ситибайкам). Конструкция узлов у них схожа, разница только в качестве материалов, наличию пыльников и конструктивных ухищрениях. Чем дешевле компоненты — тем всё проще разбирается и тем стандартнее инструмент.

Особенности втулок

Минус — требуются прямые руки, некоторая информация и аккуратность при разборке, чтобы не растерять запчасти. Также требуется терпение, чтобы отстроить опорные подшипники после сборки, но это терпение окупится сторицей — правильно смазанные хорошо отрегулированные насыпные втулки катят лучше!

Два варианта переборки

Конструкция втулок

Кстати, если втулка начала шуметь, имеет смысл заменить старые шарики на новые, без дефектов поверхности; но не придется искать подходящие подшипники целиком, как в случае со втулками на промышленных подшипниках. Коррозия безжалостна к любой стали.

Общая схема втулки из мануала Shimano. Втулки ХВЗ практически идентичные. Отличия в пыльниках и сальниках.

Требуемый инструмент

Из инструмента понадобится

1. пара специальных тонких «конусных» ключей 13-14-15-6 и 13-14-15-17, изготовленные из крепкой инструментальной стали;
2. специальный ключ-хлыст с куском цепи для фиксации кассеты;
3. съемник кассеты (втулка с ребрами);
4. рожковый ключ на 24, который может быть заменен чем угодно;
5. шестигранник 1.5мм (для полной разборки или протяжки кассеты);
6. шестигранник 10мм (для съема барабана свободного хода);
7. обычный велосипедный универсальный ключ ХВЗ, в котором понадобится удобный торец между рожками 10 и 12 в качестве съемника барабана
8. медицинский пинцет (шарики доставать из керосина и укладывать в обойму)
9. старая зубная щетка (удобнее отмывать);
10. плоскогубцы (пассатижи) среднего размера.

Демонтаж кассеты

Удалить ось с эксцентриком. Обратить внимание, как именно стояли пружинки — они должны быть как бы направлены более узким концом внутрь, широкими концами к гайке и эксцентрику, как на схеме, поз.1 из мануала Shimano.

Разборку следует начать с демонтажа кассеты. Во-первых, она грязная и большая и её тоже не мешает вычистить и привести в порядок. Затем, надо убедиться в отсутствии износа корпуса барабана. Если барабан, удерживающий шестеренки кассеты, окажется изношен, то барабан (freehub) надо заменить обязательно, но, к счастью, это случается крайне редко.

Вставить съемник кассеты в самую маленькую звездочку в соответствующее отверстие. Левой рукой накинуть удерживающий ключ-съемник с цепью на кассету, правой рукой, удобно ухватив ключ на 24, за съемник крутануть гайку, удерживающую кассету. Гайку мы вывинчиваем из корпуса барабана, резьба правая (стандартная). Усилие может понадобиться немалое.

Затем аккуратно снимаем кассету. Она будет состоять из нескольких частей: основная с 5-7 наибольшими шестеренками, скрепленныим между собой и отдельно самая малая и 2-3 меньших, возможно через спейсеры (колечки). Всё это надо запомнить или зарисовать (сфотографировать), если не уверены в себе.

Если грязь прилипла намертво, кассету можно оставить в герметичной емкости с керосином на полчаса, чтобы грязь и масло откисло. Затем, отчистив щёткой и обтерев ветошью, надо её тщательно осмотреть на предмет деформации зубьев и выработки (выкрашивания).

На фото — практически новая кассета, которая прошла 1000 км, но по гористому рельефу и с хорошей нагрузкой — на 4-7, самых часто используемых и самых нагруженных звездах, заметны замятия краёв зубов. Особенно досталось звёздам 19 и 23.

«Раздалбливание» и заусенцы ухудшают переключение; изменение профиля зуба могут вызвать эффект проскакивания цепи. Причина деформаций проста — езда с растянутой старой цепью на новой кассете. Если бы цепь была новая и длина звена была бы в норме — выработка кассеты была бы менее явной, более равномерной и совсем не такой выраженной.

Надолбы можно аккуратно спилить тонким надфилем, но только «лишнее наплывы» по толщине, не трогая сам профиль зуба. Это немного улучшит переключение, но, к сожалению, никак не повлияет на оставшийся ресурс. Фото обработанной таким образом кассеты в конце статьи.

Обратите внимание на надежность скрепления блока кассет. Некоторые модели кассет — клепаные, некоторые — разборные. Разборные могут самопроизвольно развинтиться. На фото — винт под шестигранник, который скрепляет всю кассету и сам ключ-шестигранник на 1.5, которым его крутить.

Разборка втулки

Следует приготовить заранее керосин 100-500мл., подходящую емкость для отмывания деталей, ветошь и туалетную бумагу. В качестве емкости я использую банку от селедки 180мл., диаметром 140мм (в неё очень удобно ложится велосипедная цепь, но сейчас не об этом). Ещё для отмачивания деталей хорошо подходит герметичная «баночка для анализов» на 100мл., которая продается в любой аптеке за 20-30 рублей. Также потребуется конститентная смазка и шприц на 20мл. для её аккуратного нанесения. Можно и неаккуратно, отвёрткой мазать, кому как больше нравится. Смазок существует великое множество: от зарубежных литиевых типа MOBIL Mobigrease XHP222 , харьковской ХАДО с ревизиантами до банального ЦИАТИМ-221 (история и классификация смазок ЛИТОЛ-ЦИАТИМ), которая тоже, кстати, литиевая. Кто насколько любит свои втулки и кому что нравится. Только солидолом не надо — он впитывает воду и под ним всё поржавеет.

Немного о конусных ключах. Особенность этих ключей — толщина всего 2.5мм. Они необходимы для расконтривания конусов подшипников при разборке, где стандартный рожковый ключ не подлезет в силу толщины, а при сборке — для точной регулировки и законтривания этих же конусов. Эти ключи продаются и стоят недорого, около 200 рублей, а пригодятся ещё не раз. Для передней втулки больше не нужно ничего.

Последние картинки для тех, кто запутается и ещё немного про износ.

Количество шариков в ЗАДНЕЙ втулке Shimano Deore: 9 шт. диаметром 6.35 мм (1/4″) с каждой стороны.
Количество шариков в ПЕРЕДНЕЙ втулке Shimano Deore: 10 шт. диаметром 4.75мм (3/16″) с каждой стороны.

Следует обратить внимание на качество поверхности качения опорных подшипников. Поверхность должна быть гладкой и блестящей, без ямок, каверн или коррозии. Накатанная дорожка в виде окрашивания, как на фото, допускается, если на ощупь ногтем она не чувствуется. Не должно быть отпечатков шариков — если такие есть, значит был сильный удар по колесу с деформацией конуса; в таком случае колесо уже никогда не удастся отрегулировать на оптимальное качение и минимальный люфт и втулка будет постоянно греметь и «есть грязь» пока не перетрет саму себя.

Разборка барабана (freehub)

Чтобы снять барабан с тела втулки, следует воспользоваться шестигранным ключом на 10 (во втулках Shimano XT/XTR — на 14). Резьба обычная (правая). К тому же, чтобы снять барабан можно только с заспицованного колеса, потому что удержать втулку иначе очень проблематично. Надо упереться и, удерживая колесо, провернуть шестигранник по правилу правой резьбы, вывинчиваем втулку на себя. Усилие может понадобиться немалое.

После того, как шестигранником вывинчена удерживающая втулка, барабан снимется и с обратной стороны обнаружится тонкий резиновый сальник. Его можно поддеть пинцетом или острым предметом и аккуратно извлечь, тогда будут видны шарики нижнего опорного подшипника.

ВНИМАНИЕ! РЕЗЬБА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА БАРАБАНА — ЛЕВАЯ! Острожнее с собачками и пружинками — они имеют свойство разлетаться в разные стороны при поспешной разборке.

Количество шариков в барабане Shimano Deore: наружная часть — 25 шт. и внутренняя часть — 25 шт. диаметром 3.17мм (1/8″).

Помните, шарики вывалятся, как только сместятся половинки корпуса относительно друг друга, так что действуйте аккутатно и над кюветой, чтобы они высыпались в ограниченную емкость и их не пришлось искать по всему полу.

В барабане найдутся проставочные кольца, регулирующие люфт. На фото — толстое проставочное кольцо 2.35мм и три тонких регулировочных: одно 0.15мм и два по 0.10мм. Если барабан немного люфтит, а так часто бывает, что на заводе предпочитают накинуть лишнее колечко, чтобы упростить регулировку, то одно кольцо можно и изъять. Люфтить барабан не должен, «затирать» — тоже.

Сборка барабана (freehub)

После очистки и просушки собираем всё назад. Сборка несложная, но порядок сборки надо соблюсти правильный. Смазку класть в меру, не много и не мало. Лишняя полезет наружу и соберет всю грязь. Чтобы собрать подшипник, надо нанести густую смазку на канавку и аккуратно налепить на смазку шарики. Держится уверенно, проверено.

Затем пинцетом аккуратно укладываются шарики с другой стороны. Затем сверху кладутся проставочные кольца, сначала тонкие, затем толстое, затем навинчивается кольцо с прорезями (опорный подшипник) — резьба ЛЕВАЯ!

Устанавливаем фрихаб на втулку, не забываем проверить, на месте ли резиновый сальниик с внутренней стороны и не забыли ли шайбу; затягиваем шестигранником хорошо. Фрихаб должен крутиться свободно без заеданий и люфтов; в обратную сторону чётко фиксироваться.

Установка оси

При установке оси следует действовать по такому алгоритму: сначала надо собрать ту сторону оси, что со стороны кассеты (детали 3-9), ориентируясь на расстояние от конца оси до гайки 5мм. Сразу протянуть пару конус (9) — гайка (3) ключами, законтрив. Затем заложить смазку во втулку с обоих сторон, разровнять лопаточкой, налепить на смазку шарики, усадить пыльник на втулку и аккуратно вставить ось со стороны кассеты. Затем навернуть конус (11), проставку (12), шайбу (13) и гайку (3). Теперь можно отрегулировать люфты и затем не забыть законтрить вторую пару конусов.

Ещё раз сборочный чертеж:

Восстановление формы зубов кассеты

Необязательная процедура. Надолбы от растянутой цепи, как указывалось ранее, можно аккуратно спилить тонким алмазным надфилем, сровняв «лишнее наплывы» по толщине, но не трогая сам профиль зуба! Зубы все разные, с разными скосами и заходами, некоторые просто немного повернуты в плоскости. На это необходимо обращать внимание и стараться придать зубу первоначальную форму со всеми фасками и залысинками. Восстановление формы зубов немного улучшит переключение, но, к сожалению, никак не повлияет на оставшийся ресурс. Фото необработанной и обработанной таким образом кассеты SRAM PG-970:

Рекомендация относится к кассетам высокого класса SRAM 970 и SRAM 990 PowerGlide II (отличаются наличием «паука» во второй и, соответственно, весом). Наверное, не стОит пытаться что-то делать с зубами недорогих анодированных или хромированных кассет класса Shimano Deore, Road 105, SRAM PG-950, 980 и ниже классом. Основа звезды в этих кассетах — мягкая сталь, которая легко деформируется сама по себе, а сдирание покрытия из хрома ни к чему хорошему не приведет. Новая касета такого класса будет стоит меньше 500 рублей, проще поменять. Или приобрести что-то классом выше.

Напоследок

В результате переборки 10-летние колёса, которые закусывали, затирали, хрустели и гремели и их уже хотелось было выбросить, крутятся идеально, без грохота, люфтов — как новые. Немного шумит барабан на холостом ходу, но новых шариков под замену не нашлось, придется потерпеть и спокойно поискать подходящую замену шарикам при следующей профилактике.

Только что собранные втулки обычно немного туговаты, но после пробега в пару десятков километров ненужная смазка вытеснится из рабочего пространства подшипников и ход станет оптимальным.

Ремонт задней втулки велосипеда с ножным тормозом: рекомендации

Эта часть колеса находится на оси, в самом центре с геометрической точки зрения. Закрепляется на велосипедной раме, отвечает за вращение обода. Так как на велосипедном транспорте два колеса, втулок тоже пара. Задняя конструктивно устроена сложнее передней, потому что отвечает как за вращение колеса, так и передает тормозящий и вращательный момент от цепи. Являясь местом фиксации спиц, поддерживающих колесный обод, втулки еще выполняют функции ступиц. Ремонтировать заднюю втулку велосипеда с ножным тормозом труднее, и вопрос этот очень ответственный.

Виды задних велосипедных втулок

Такая деталь имеет ряд конструктивных разновидностей:

• без механизма торможения, на свободном ходу;
• с кинематической связкой, без свободы хода;
• с ножной тормозной системой, имеющая свободный ход.

В узле, оснащенном ножной тормозной системой, предусмотрена дополнительная штанга, зафиксированная на рамной конструкции. Отличается она тем, что внутри есть барабан и колодки тормозной системы, соприкасающиеся от прокручивания звездочки в обратную сторону на определенную часть колесного оборота. Это червячная разновидность втулки, чаще всего используемая для односкоростного велосипедного транспорта. Этот механизм, обеспечивающий торможение, отличается продолжительным эксплуатационным периодом, неприхотлив, обслуживать и ремонтировать втулку вполне возможно своими силами.

Если втулка заднего колеса велосипеда с ножным тормозом, прочие способы торможения, как правило, не требуются. Такое транспортное средство широко распространено в стране, зарекомендовало себя среди масс пользователей, как надежный шоссейный велосипед. Кроме того, этот тип тормозной системы прекрасно подходит на велосипедные модели, предназначенные для детей.

На скоростных велосипедах устанавливаются втулки без тормоза. В сравнении с предыдущим вариантом, они отличаются небольшим весом и являются более надежными, что весьма актуально для спортивного транспортного средства. Свободным ходом можно фиксировать педаль в момент вращения колеса.

Подобные узлы рекомендованы для скоростных либо горных моделей, устанавливаются на фикс-байках.

Различают втулки и по материалу, используемому для изготовления. Алюминиевые детали отличаются легкостью, процессу коррозии не подвергаются. Втулки из стального сплава более надежны, но весят больше и в процессе эксплуатации покрываются пятнами ржавчины.

Есть различия и по осевому размеру. Диаметр стандартной втулки варьируется от 0.9 до 1.5 см. От этого размера зависит масса детали.

В каких случаях требуется обслуживание втулки заднего колеса?

Чтобы колесо и все его основные элементы, в число которых входит и втулка, работали нормально, его необходимо постоянно содержать в нормальном состоянии. Колесо требуется смазывать, кроме того, обод его время от времени подтягивают. Не будет лишним периодически менять подшипники и регулировать колодки на втулке тормозной системы.

Обслуживать втулку заднего колеса необходимо, потому что, при игнорировании этого условия, придется прибегнуть к ремонтным работам. Обращаем внимание, что обслуживание втулки заднего колеса имеет определенные особенности, но они не особо сложные в сравнении с профилактикой переднего аналога.

Обслуживание выполняется в определенных ситуациях:

• во время движения транспортного средства либо его пошатывания из корпуса доносится шум;
• появился люфт;
• в подшипниках слышен хруст;
• динамика наката ухудшилась.

Игнорируя перечисленные выше причины и продолжая эксплуатировать велосипедный транспорт, вы доведете его до нерабочего состояния, требующего ремонта. Все работы обойдутся дороже по сравнению с обычным обслуживанием, которое вполне выполняется самостоятельно. Рекомендуется перед каждым сезоном проверить колесо на люфт, убедиться, что подшипники не очень сильно затянуты.

Разбираем корпус, выполняем очистку и наносим смазку

Зная устройство задней втулки велосипеда с ножным тормозом, можно все выполнить своими руками. Перед тем, как начать работу, готовим рабочее пространство, потому что каждый этап подразумевает аккуратность и предельную осторожность.

В первую очередь с оси снимается кассета, для чего понадобятся хлыст и съемный ключ. После этого остается разомкнуть стопорящее кольцо, достать шайбы с подшипниками. Для того, чтобы при сборке не перепутать очередность деталей, необходимо запомнить (зарисовать или сфотографировать) порядок их установки.

В случае, когда на любой из деталей выявляются повреждения, пусть даже в виде мельчайших царапин, их требуется заменить.

Следующим действием извлекаем колесную ось, очищаем грязь, скопившуюся на ее корпусе, используя для этого мягкую ветошь, смазываем каждую деталь. Смазка наносится на каждый элемент, устанавливаемый на свое место, поочередно.

Сборка задней втулки велосипеда с ножным тормозом

Процесс смазки завершен, остается выполнить сборку колесной втулки. Чтобы сделать все правильно, руководствуются следующими правилами:

• ось вставляется так, чтобы ее правая часть оказалась надежно закрепленной, а левым конусом осуществлялась регулировка. Очень важно ничего не перепутать;
• левый конус оси надеваем до предела, устанавливаем шайбы, закручиваем контргайку;
• выполняем регулировку подшипников.

Ремонт втулки с ножным тормозом велосипеда

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• готовится место для работы, убираются лишние инструменты и предметы, которые в ремонте не потребуются;
• снимается кольцо-стопор;
• извлекается втулочная ось, но предварительно снимаются детали, установленные на противоположной от звездочек части втулки.

В большинстве случаев причиной ремонта становятся появившийся в колесе транспортного средства люфт либо перетянутый конус. В таких случаях ключом ослабляется контргайка, регулируется конусная, после чего можно затянуть все на прежнее место.

Когда причиной ремонта становится выход из строя любой из деталей, ее меняют, действуя в следующей последовательности:

• снимают стопор;
• извлекают ось, демонтировав до этого все детали с другой стороны от звездочки;
• уточняют работоспособность каждого элемента, вышедший из строя – заменяют новым аналогом;
• в обратной последовательности проводят установку, закручивают гайки.

Основные причины появления неисправностей

Велосипедное колесо ломается по различным причинам, и их достаточно много. Основными считаются:

• отсутствие профилактического обслуживания втулки либо выполнение его на низком уровне;
• появление люфта;
• плохое качество деталей, изнашивание;
• перетянутый конус.

Рекомендации специалистов

Выполняя разборку или сборку велосипедной втулки заднего колеса, следует действовать осторожно – довольно часто детали изготовлены из мягких сплавов, отличаются хрупкостью. Следует воспользоваться защитными очками, чтобы случайно летящий осколок не повредил глаза. Не стоит нарушать простейшие требования безопасности, работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить детали и не нанести вред своему здоровью.

Перед ремонтом втулки необходимо изучить сборочную схему, чтобы потом все детали установить на предназначенные для них места. На тот случай, если такого чертежа нет, зарисуйте последовательность установки элементов и разложите демонтированные части в определенной последовательности, чтобы выполнить сборку в обратном порядке.

Собирая подшипники, не рекомендуется использовать магнит. Намагниченные части начинают притягивать к себе мельчайшие железные кусочки, в результате чего велосипедные детали получают еще одну причину для преждевременного изнашивания.

Заключение

Чтобы велосипедный транспорт работал безотказно, рекомендуется уделять ему некоторое время, выполняя техническое обслуживание, являющееся основой длительного эксплуатационного периода. Все можно выполнить своими силами, только следует соблюдать меры безопасности и работать осторожно, потому что во внутреннем механизме важен каждый элемент, и особенно – каретка заднего колеса велосипеда с ножным тормозом.

Помните про отличия концов задней втулки: правый наворачивается на ось плотно, фиксируется и остается в таком положении, а левым конусом осуществляется регулирование.

Похожие публикации:

1. Паяльник эпсн что это значит
2. Абс в шевроле лачетти загорелся чем причина
3. Что можно сделать из радиотелефона
4. Дрифтуют под окнами что делать

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На данный момент на рынке велосипедных комплектующих представлены различные типы ступиц велосипедных колес: с обгонной муфтой, без обгонной муфты (используются на фиксированных велосипедах), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной и т.д.назвали кусты планетарными. Существует два типа подшипников, которые могут использоваться в конструкциях с муфтой свободного хода: подшипники с конической чашкой (в основном от Shimano) и промышленные подшипники. Поскольку ступицы с обгонной муфтой со встроенными тормозами являются наиболее популярными, мы обсудим их ниже.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип сайлентблока является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и часто используется на дороге, в горах, на дороге и на других типах железных коней. Его можно использовать как на более дешевых, так и на профессиональных велосипедах. Сторонником этой конструкции является Shimano, которая производит втулки исключительно со свободными подшипниками (ну, планетарные втулки). По их словам, конус имеет преимущество перед втулкой на промышленных подшипниках, которая является лучшей катушкой. Так это или нет, сказать сложно, но цель данной статьи не в этом. Затем рассмотрим конструкцию типичной конической втулки.

Как видите, втулка с подшипниками конического типа состоит из корпуса, оси, крышек, шариков, пыльников, гаек с потайной головкой, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если рассматривать заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция этого типа втулки очень похожа на предыдущую, за исключением использования промышленных подшипников вместо незакрепленных шариков. Из-за этого в нем отсутствуют такие компоненты, как шарики и накидные гайки, а подшипник является цельным. К достоинствам можно отнести простоту сборки и разборки, а также бесполезность регулировки затяжки конусов. Этот тип ступицы также можно использовать практически на всех типах велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Этот тип ступицы в основном используется на односкоростных городских велосипедах. Его главная особенность — тормоз, который установлен внутри его корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого он немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем изображение с дизайном этого рукава.

Планетарные и динамовтулки

Ступицы планетарных велосипедов очень похожи на коробку передач небольшого автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотное расположение деталей. Внутри этой конструкции есть много шестерен, с помощью которых меняются шестерни. Сложно ремонтировать и обслуживать. Его часто можно использовать на складных городских велосипедах.

Втулки с динамо-машиной внутри корпуса представляют собой примерно небольшой генератор, от которого могут питаться различные электрические устройства на велосипеде. Например, это может быть освещение фонарей. В основном динамо-машина находится внутри передней ступицы городского или шоссейного велосипеда.

Сервисное обслуживание трансмиссии

Цепь

После тормозных колодок цепь является вторым элементом велосипеда, который необходимо периодически заменять по мере износа. Качественные велосипедные цепи от мировых производителей способны преодолевать несколько тысяч километров. Также их нужно своевременно обслуживать.

Снятие велосипедной цепи

Современные производители производят цепи со специально разработанными висячими замками, которые быстро, легко разбираются и надежно удерживают цепь при движении. Велосипедист может легко снять его самостоятельно одним движением по дороге. Затем вы можете поменять цепь на новую, чтобы сразу продолжить движение или ремонт. Если замка нет, воспользуйтесь специальной выжимкой из ремкомплекта.

Сам принцип сервиса предусматривает периодическую очистку важных узлов от старой смазки и скопившейся грязи. В этом случае внутреннее пространство между роликами цепи смазывается жидким маслом. Последний штрих обслуживания — регулировка правильного натяжения цепи.

Натяжение велосипедной цепи

Система

Систему, как и многие другие механизмы вашего железного друга, следует регулярно чистить фланелевой тканью, смоченной в растворителе. При сборке звездочки необходимо расположить относительно друг друга. Большая звездочка сделана так, что снаружи есть штифт или специальный штифт. Его необходимо разместить перед кривошипом.

Этот штифт действует как защита от падения цепи со звездочки. Маленькие и средние звездочки обращены к шатуну своими внутренними зубьями. Штифт центральной звездочки смотрит на каретку. Такое расположение чрезвычайно важно для синхронной работы всей трансмиссии.

Кассета

Кассета — это набор звездочек. Каждая из них запрессована на втулку барабана, на которой выполнены рифленые канавки. Обычно в одном наборе 7 шестерен. Их застежки сделаны на паучке. Иногда дополнительные 1-4 звезды добавляются в качестве дополнения. Кассета способна работать как часть велосипеда дольше, чем цепь, но меньше, чем система.

Кассета ремонтируется путем очистки растворителем и мягкой фланелевой тканью. Это удаляет грязь, скопившуюся на поверхностях металлических деталей, в полостях и стыках. Разборка и установка кассеты осуществляется с помощью специального съемника. С этим устройством ремонт своими руками не кажется сложным процессом.

Ремонт заднего колеса

Задние и передние колеса — важные части велосипеда. Почему? При движении по неровной поверхности (ямы, неровности, камни) больше всего ударов страдают колеса. Поэтому своевременное обслуживание помогает поддерживать не только комфорт во время езды, но и скорость, что одинаково важно для каждого велосипедиста.

Чтобы отремонтировать заднее колесо велосипеда Стелс (своими руками), нужно запастись необходимым инструментом. Для этого нам понадобятся:

• гаечные ключи (от 8 до 16);
• серия шестиугольников;
• плоскогубцы;
• отвертки (Phillips и Hex).

Одна из основных проблем заднего колеса — неровный обод (восьмерка). Каждый велосипедист сталкивается с этой проблемой. Почему колесо может стать восьмеркой? Как мы узнали, более 85% всех ударов поглощается колесами. Большая часть нагрузки приходится на заднее колесо.

Чтобы выровнять его, нужно установить (перпендикулярно краю) две ватные спички и с помощью плоскогубцев ослабить или укрепить спицы. Например, если обод согнут вправо, то спицы на левой стороне должны быть туго затянуты, а спицы на противоположной стороне должны быть ослаблены.

Как собрать заднюю ось на велосипеде стелс. Задняя ось велосипеда: схема, ремонт и обслуживание

Поломка задней ступицы — одна из основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы велосипедов. В этом нет ничего удивительного, ведь как бы владелец ни заботился о своем «железном друге», задняя ступица все равно будет самой нагруженной частью велосипеда. Кроме того, подшипники во втулках часто забиваются грязью и корродируют.

Для самостоятельной переборки и ремонта задней ступицы велосипеда необходимо иметь соответствующие знания и навыки. Ниже мы расскажем, как отремонтировать сломанную заднюю ступицу, не прибегая к услугам специализированных сервисных центров.

Самая распространенная проблема с задней ступицей велосипеда — это ослабленный или плотный конус. О первом случае сигнализирует заметный люфт колес, а о втором — скрип подшипников и сила удара. Если возникают обе проблемы, необходимо немедленно приступить к устранению неполадок.

Меры предосторожности

Во многих компонентах задней ступицы велосипеда используются закаленные хромомолибденовые сплавы или цементированная сталь, которые являются хрупкими. Поэтому мы рекомендуем работать с такими деталями осторожно и обязательно использовать средства защиты глаз. При разборке этой части велосипеда рекомендуется приложить как можно меньше усилий и перед первым ремонтом потренироваться на недорогой или ненужной втулке.

Подготовительный процесс

Для ремонта задней ступицы необходимо сначала снять заднее колесо со своего «железного друга». Эксцентриковые зажимы часто используются на горных велосипедах или спортивных скоростных велосипедах для его фиксации, которые можно снять без использования ключей. В байках начального уровня чаще всего колеса прикручивают двумя гайками, которые придется откручивать.

Для устранения люфта или затяжки конуса потребуется несколько ключей. Чаще всего вам понадобится гаечный ключ на 17 мм и конический ключ на 15 мм.

Процесс устранения неполадок:

1. ослабьте контргайку,
2. затяните или ослабьте накидную гайку до необходимого значения, чтобы колесо легко вращалось под весом ниппеля или отражателя,
3. затяните контргайку.

Иногда из-за установки некачественных деталей задний мост велосипедной ступицы может погнуться или сломаться. Для решения этой проблемы следует полностью заменить ось на новую, более качественную. Чтобы облегчить эту задачу, храповик необходимо снять.

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя ступицы велосипеда имеют сложную конструкцию и отремонтировать и отремонтировать их самостоятельно в домашних условиях — задача не из легких. Но это не так. Конечно, есть некоторые отличия в дизайне, но большинство из них одинаковы. Поэтому в этой статье мы затронем такие темы, как: разновидности и расположение ступиц велосипедных колес, их разборка / сборка, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим, чем, как и как часто их следует смазывать. Мы постараемся максимально кратко изложить материал в виде подробной инструкции, а в отдельные моменты добавим видео для наглядности по разборке рукава.

На данный момент на рынке велосипедных комплектующих представлены различные типы ступиц велосипедных колес: с обгонной муфтой, без обгонной муфты (используются на фиксированных велосипедах), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной и т.д.назвали кусты планетарными. Существует два типа подшипников, которые могут использоваться в конструкциях с муфтой свободного хода: подшипники с конической чашкой (в основном от Shimano) и промышленные подшипники. Поскольку ступицы с обгонной муфтой со встроенными тормозами являются наиболее популярными, мы обсудим их ниже.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип сайлентблока является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и часто используется на дороге, в горах, на дороге и на других типах железных коней. Его можно использовать как на более дешевых, так и на профессиональных велосипедах. Сторонником этой конструкции является Shimano, которая производит втулки исключительно со свободными подшипниками (ну, планетарные втулки). По их словам, конус имеет преимущество перед втулкой на промышленных подшипниках, которая является лучшей катушкой. Так это или нет, сказать сложно, но цель данной статьи не в этом. Затем рассмотрим конструкцию типичной конической втулки.

Как видите, втулка с подшипниками конического типа состоит из корпуса, оси, крышек, шариков, пыльников, гаек с потайной головкой, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если рассматривать заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция этого типа втулки очень похожа на предыдущую, за исключением использования промышленных подшипников вместо незакрепленных шариков. Из-за этого в нем отсутствуют такие компоненты, как шарики и накидные гайки, а подшипник является цельным. К достоинствам можно отнести простоту сборки и разборки, а также бесполезность регулировки затяжки конусов. Этот тип ступицы также можно использовать практически на всех типах велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Этот тип ступицы в основном используется на односкоростных городских велосипедах. Его главная особенность — тормоз, который установлен внутри его корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого он немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем изображение с дизайном этого рукава.

Планетарные и динамовтулки

Ступицы планетарных велосипедов очень похожи на коробку передач небольшого автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотное расположение деталей. Внутри этой конструкции есть много шестерен, с помощью которых меняются шестерни. Сложно ремонтировать и обслуживать. Его часто можно использовать на складных городских велосипедах.

Втулки с динамо-машиной внутри корпуса представляют собой примерно небольшой генератор, от которого могут питаться различные электрические устройства на велосипеде. Например, это может быть освещение фонарей. В основном динамо-машина находится внутри передней ступицы городского или шоссейного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Прежде чем приступить к разборке, мы решаем, когда проводить техническое обслуживание ступиц велосипеда. В первую очередь следует отметить, что обслуживание бывает периодическим и принудительным.

Периодическое обслуживание

Он включает профилактические меры по очистке и смазке всех узлов ступиц велосипеда во избежание их выхода из строя, что снижает затраты на покупку новых деталей и проблемы с ремонтом. Многие велосипедные мастера рекомендуют заменять смазку подшипника втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, многое зависит от дорожного покрытия, по которому вы едете, и качества самой втулки (конструкции самого пыльника). Поэтому необходимость в обслуживании может возникнуть раньше.

Вынужденное обслуживание

Если во время движения или проверки вращения колеса велосипеда возникает люфт, посторонний шум и скрип внутри ступицы или возникает затрудненное вращение колеса, это может указывать на несколько возможных причин:

• Неправильная затяжка конусов (в случае конического подшипника»).
• Отсутствие смазки или сильное загрязнение.
• Разрушение втулок, шариков или конической втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промышленных подшипников (при скольжении).

В этом случае колесо необходимо как можно скорее отремонтировать и отремонтировать. А что для этого нужно сделать, мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разберем и заменим смазку на примере втулки с коническим подшипником».

ВНИМАНИЕ: Во время разборки четко запомните последовательность снятия компонентов втулки и их установку. Также детали с левой стороны не могут быть установлены с правой стороны и наоборот. Последнее связано с тем, что шарики, чашки и конусы трутся друг о друга и не будут хорошо сидеть, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Сначала разбираем / собираем переднюю ступицу велосипеда.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю ступицу велосипеда. В принципе, особого отличия от способа разборки переднего (так что можете сначала прочитать, есть моменты, которые мы не повторили в описании заднего), за исключением нескольких небольших отличий.

Если по какой-либо причине вам необходимо извлечь кассету, вы можете сделать это сразу с помощью специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней ступиц велосипеда можно использовать любую густую автомобильную смазку для подшипников. Например, Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158 — хорошее решение. Конечно, никто не запрещает покупать специализированные смазки для велосипедных подшипников, например Shimano, которые отлично справляются со своими обязанностями. Но, честно говоря, особой разницы (кроме цены) не заметил.

А вот чем нельзя смазать втулочные подшипники на велосипеде: WD-40, автомобильные масла, масла для швейных машин, для смазки велосипедных цепей и другие жидкие смазки.

Замена втулки задней вилки на двухподвесе

Заскрипел велосипед STELS FOCUS — причина втулка задней вилки

• Скрипел байк STELS FOCUS — причина втулки задней вилкиНадежный и популярный стелс-байк-навигатор или стелс-навигатор верой и правдой служил мне пять лет, но в какой-то момент «скрип педалей» стал просто невыносимым, даже музыку в наушниках не приглушает. Характерно, что скрип начинаешь при повороте педалей, при повороте «накатом» — скрипов нет. Но кроме скрипа была значительная отдача в вилке и заднем колесе, т.е при встряхивании заднего колеса оно болтается. Проблема оказалась непростой, ведь продаваемые ремкомплекты не совсем подходят для замены стелса и адреналина. Почему мой велосипед STELS скрипит, когда я катаюсь

Почему скрипит велосипед STELS при вращении педалей

Существенный просчет в конструкции двухподвесного горного велосипеда STELS — это капролоновая втулка в раме. Даже новый байк будет скрипеть после дождя, ступица не защищена от пыли и грязи, которая летит прямо на нее из-под заднего колеса. Когда вы крутите педали, вы полностью переносите свой вес с одной стороны велосипеда на другую, вызывая скрип в грязи и забитой пылью задней подвеской велосипеда.

Очевидно, если раз в неделю разбирать байк и удалять грязь с последующей смазкой узла задней подвески, скрип не будет, а:

1. Чтобы смазать и очистить втулку, необходимо снять шатуны, затем разобрать саму втулку — занятие довольно геморное…
2. Люфт задней подвески еще формируется, пластиковую втулку толщиной 1 мм при таких нагрузках просто нужно прижать и сплющить, что реально со временем и происходит.

Когда я начал разбираться в проблеме, я нашел видео ремонта: видимо, такой ремонт устраняет только часть проблемы, люфт заднего колеса.

И то ненадолго, алюминиевая фольга в качестве рукава при значительной нагрузке быстро превращается в пыль, и проблема возвращается.

Алюминиевая втулка задней вилки быстро превращается в пыль

Как и чем заменить втулку на двухподвесе STELS

Пообщавшись с умными людьми, я пришел к выводу, что втулка должна быть из бронзы или латуни, которая не заботится о коррозии, но по прочности существенно отличается от капролона и прослужит долго, без обслуживания.

Это означает, что вам нужно найти токаря, нарисовать чертеж и все такое, потому что токарь, если вы скажете ему вырезать рукав, немедленно запросит чертеж. А без рисунка он посмотрит на тебя как на идиота и отправит через лес.

Чертеж втулки шарнира задней вилки

Двухподвесная конструкция задней ступицы велосипеда STELS (фокус, навигатор)

Хорошо, что среди знакомых есть токарь и разнорабочий, обратившись к нему, я без проблем получил нужную деталь за пару дней.

Все это счастье я пожал на толстую велосипедную смазку для подшипников.
Уже месяц гоняю новую втулку, отдачи нет, скрипов нет — красота!

Очистка открытой каретки

После снятия механизма диагностируется состояние подшипников в чаше, все места крепления очищаются бензином от грязи:

• Поврежденные детали заменяются новыми.
• Резьбовая часть каретки очищается бензином или WD-40 и просушивается сухой тканью.
• Места крепления смазаны смазкой.
• Подшипники вставляются на место и покрываются новым слоем смазки.

Дополнительная помощь

Если вам необходимо отремонтировать заднее колесо велосипеда своими руками, может случиться так, что обычного оборудования не хватит.

Тогда водителю пригодится набор вспомогательных инструментов. В нем вы можете найти:

• стакан (при необходимости налить масло);
• шприц для набора жидкостей;
• натягивание цепи;
• щетка (если нужно очистить велосипедную цепь от грязи);
• ключ для снятия втулок;
• тележка-экстрактор;
• инструмент для снятия шатунов;
• ремкомплекты перфорированных камер;
• спицевый ключ (помогает исправить дефекты на колесах).

Полная переборка велосипеда

Этот раздел нашей статьи дает вам возможность ознакомиться с основами кардинальной разборки и сборки велосипеда. Как и в случае с проблемами износа, будут рассмотрены все системы дорожного транспортного средства.

Рама

Перед началом разборки каркас необходимо полностью очистить от коррозии, грязи, песка, мелких камней. Если вы проигнорируете это, вы не сможете избежать проблем в будущем. Остаточная грязь вместе с маслом попадет на рабочие детали и как абразив угрожает техническим характеристикам мотоцикла. Пока на нем есть грязь, сложно понять объем работ всего ремонта. Стирать лучше всего под легким давлением. Влажная ткань и щетка — хорошие варианты.

После 100% очистки корпуса необходимо тщательно осмотреть каждый блок, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и износа. Характерными проблемными точками каждого кадра являются:

• петли задней подвески;
• покидать;
• верхние перья заднего треугольника;
• головная труба;
• тележка трубка.

При обнаружении даже мельчайших дефектов сварных швов придется однозначно заменить весь каркас. Рисовать рекомендуется на потертых рамах. Для черного или белого эта процедура несложная. Остальные цвета подбирают компьютерщики. Для ретуши понадобится банка краски и малярный скотч. Чтобы краситель идеально подходил к металлу, необходимо использовать спиртовой раствор.

Покраска рамы велосипеда

Подвеска

К сервисным операциям с подвесной вилкой относятся:

• Очистка пыльников, опор от пыли, грязи, битумных отложений.
• Замена масла.
• Смазка пружин, поршней, сальников.

Иногда приходится менять патроны, пружины, но такие случаи очень редки. Важно не потерять и не повредить пружины обжимного кольца при разборке. Они предназначены для предотвращения попадания грязи во внутренние полости вилки. Патроны свечей следует отремонтировать для улучшения функциональности: очистить, привести в порядок, смазать. В то же время увеличивается степень перемещения, растяжения и сжатия.

На практике восстановление и обслуживание картриджей — очень трудоемкая операция, поэтому идеальным вариантом было бы поручить это профессиональному мастеру по ремонту велосипедов.

Задние амортизаторы обслуживаются аналогично вилкам.

Смазка

Несмотря на внешнюю простоту, велосипед — довольно сложный механизм. Поэтому постоянная смазка — важная часть обслуживания велосипеда.

Без постоянной заботы металлического приятеля ремонт велосипедных тормозов своими руками станет вашей постоянной нормой.

Чтобы этого не случилось, всегда под рукой должны быть:

• смазочное масло для обслуживания пружин коробки передач;
• вилочное масло;
• смазочное масло для обслуживания лапок вилки, смазки сальников и камеры пневмоподвески;
• очиститель;
• специальная жидкость для ухода за тормозной системой велосипеда;
• растворитель;
• масло для содержания сантехники в порядке.

Как определить неисправность каретки?.

На что нужно обратить внимание?

• Писк при нажатии на педали. Это могло указывать на поломку подшипников. В этом случае необходимо произвести полный ремонт.
• Механизм заблокирован. В случае застревания осмотрите каретку. При необходимости отремонтируйте.
• Постучите в карете. Стук может происходить по разным причинам. Для устранения ударов необходимо шишки подтянуть. Если это не помогает, необходимо отрегулировать подшипники. Для этого нужно использовать специальные инструменты.
• Ось вращается с трудом. В этом случае необходимо выполнить профилактику узлов. Если это не помогает, необходимо отрегулировать специальные подшипники.

Неисправность можно определить по педалированию. При вращении педалей обращайте внимание на нижнюю часть рамы велосипеда. Стук или скрип указывают на какую-либо неисправность.

Обслуживание задней и передней втулки

Прежде чем приступить к разборке, мы решаем, когда проводить техническое обслуживание ступиц велосипеда. В первую очередь следует отметить, что обслуживание бывает периодическим и принудительным.

Периодическое обслуживание

Он включает профилактические меры по очистке и смазке всех узлов ступиц велосипеда во избежание их выхода из строя, что снижает затраты на покупку новых деталей и проблемы с ремонтом. Многие велосипедные мастера рекомендуют заменять смазку подшипника втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, многое зависит от дорожного покрытия, по которому вы едете, и качества самой втулки (конструкции самого пыльника). Поэтому необходимость в обслуживании может возникнуть раньше.

Вынужденное обслуживание

Если во время движения или проверки вращения колеса велосипеда возникает люфт, посторонний шум и скрип внутри ступицы или возникает затрудненное вращение колеса, это может указывать на несколько возможных причин:

• Неправильная затяжка конусов (в случае конического подшипника»).
• Отсутствие смазки или сильное загрязнение.
• Разрушение втулок, шариков или конической втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промышленных подшипников (при скольжении).

В этом случае колесо необходимо как можно скорее отремонтировать и отремонтировать. А что для этого нужно сделать, мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разберем и заменим смазку на примере втулки с коническим подшипником».

ВНИМАНИЕ: Во время разборки четко запомните последовательность снятия компонентов втулки и их установку. Также детали с левой стороны не могут быть установлены с правой стороны и наоборот. Последнее связано с тем, что шарики, чашки и конусы трутся друг о друга и не будут хорошо сидеть, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Сначала разбираем / собираем переднюю ступицу велосипеда.

1. Снимаем колесо с велосипеда, снимаем эксцентрик с оси ступицы и откручиваем ротор дискового тормоза (если он естественно присутствует). Это необходимо для предотвращения оседания смазки на роторе тормоза и для упрощения процедуры разборки.
2. Снимите пыльники с правой и левой стороны. Для этого осторожно подденьте отрицательной отверткой.
3. Зафиксируйте левую и правую контргайки ключами и поверните их против часовой стрелки. Та, которая начинает откручиваться (в моем случае — правая), откручивается от оси до конца и не касается второй стороны.
4. Снимите шайбы, распорные кольца (если есть), а затем отверните накидную гайку.
5. Вынимаем планку с оставшимися гайками и шайбами ​​с другой стороны и пока отлаживаем сбоку. Обратите внимание, что шарики подшипников могут выпасть из чашек и потеряться на этом этапе, поэтому делайте это осторожно.
6. Снимите уплотнитель багажника с одной стороны, затем выньте шарики. Проделываем ту же операцию с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков в подшипнике. И левый, и правый должны быть одинаковыми. В моем случае их по 9 с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть 10 и больше.
7. Очищаем поверхности чашек, шариков, конусов, вала, корпуса и других деталей втулки от грязи и старой отработанной смазки. Для этого можно использовать WD-40, затем насухо протереть тряпкой. Или просто протереть все тряпкой.
8. Затем нанесите новую смазку на чашки в средних количествах. Он не должен быть слишком маленьким (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верху чашки) или слишком большим (не промокайте половину банки внутри рукава, излишки жира будут продолжать выдавливаться, который послужит отличным пылеуловителем).
9. Приступаем к сборке велосипедной ступицы в обратной последовательности. Вставляем пыльники-уплотнители с двух сторон.
10. Складываем шарики в чашки по кругу (с одной стороны и с другой). Они должны прилипать к жиру и оставаться на месте.
11. Вставляем ось со стороны втулки, с которой не были демонтированы накидная гайка, стопорная гайка и т.д. (в моем случае слева). На этом этапе важно не перепутать, с какой стороны вставлять ось. Также следите за тем, чтобы шарики не падали с двух сторон и не попадали в корпус рукава.
12. Наоборот (в моем случае справа) накручиваем накидную гайку и слегка затягиваем вручную.
13. Надеваем шайбу на ось, проставочные кольца (если есть) и вручную затягиваем стопорную гайку.
14. Регулируем затяжку конусов втулок. Для этого аккуратно подтягиваем (вращаем) конус (который заворачиваем в п.12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Затягиваем накидную гайку до тех пор, пока ось не станет туго натянутой. Затем очень медленно ослабляем (откручиваем) до того момента, когда ось начнет легко вращаться. Закрепляем накидную гайку одним ключом, а другим затягиваем стопорную гайку. После затяжки гаек давайте проверим люфт втулки, который может быть, если вы слишком сильно ослабили конус. Для этого стараемся руками перемещать его ось вверх-вниз и ощущать биение на подшипниках. Другой способ проверить люфт — прикрепить колесо к раме велосипеда, перевернуть его, схватить колесо и попробовать покачать колесо из стороны в сторону. Если колесо качается, снова затяните конус и зафиксируйте его контргайкой. Настройка завершается после получения полного отсутствия бокового люфта и при этом небольшого поворота колеса.
15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на байк. На этом разборка, повторная смазка и сборка передней ступицы велосипеда завершены.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю ступицу велосипеда. В принципе, особого отличия от способа разборки переднего (так что можете сначала прочитать, есть моменты, которые мы не повторили в описании заднего), за исключением нескольких небольших отличий.

1. Снимаем колесо, эксцентрик и разбираем ротор дискового тормоза (если есть).
2. Снимите пыльник с левой стороны задней втулки с помощью отвертки. На правой стороне (там, где расположена кассета) внешнего чехла нет.
3. Закрепляем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную с левой. Поскольку кассета немного мешает, это может быть немного сложно. Но в принципе сканировать можно. В крайнем случае, можно вставить большую отвертку между контргайкой и пазами в кассете.
4. Отвинтив контргайку (слева), снимите шайбу, фонарное кольцо и открутите накидную гайку.
5. Вытаскиваем ось ступицы в сторону кассеты и откладываем в сторону для дальнейшей очистки.
6. С левой стороны вынимаем уплотнитель ствола и по одному (пинцетом или магнитной отверткой) вынимаем шарики подшипника.
7. Затем вытаскиваем шарики с правой стороны.
8. Все детали очищаем от старой смазки тряпкой с возможным использованием ВД-40 (после нанесения просушиваем все поверхности).
9. Смажьте левую и правую чашки (как описано в пункте 8 для сборки передней втулки) и продолжите сборку.
10. Вставьте шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и осторожно вставьте ось с той же стороны. На этом этапе важно не проталкивать шарики в корпус втулки.
11. С левой стороны укладываем шары, устанавливаем прокладку пыльника и вручную накручиваем накидную гайку.
12. Далее надеваем фонарное кольцо, шайбу и затягиваем стопорную гайку (без особых усилий).
13. Регулируем затяжку накидных гаек задней ступицы, как описано в параграфе 14 по сборке передней части. Затем можно установить левый пыльник, тормозной ротор и поставить колесо на байк.

Если по какой-либо причине вам необходимо извлечь кассету, вы можете сделать это сразу с помощью специального инструмента.

Сборка и установка механизма

Установка механизма каретки производится в обратном порядке по сравнению с процессом снятия.

При работе важно не перепутать сечения оси — буквы, соответствующие сторонам, убираются на концах или на полиэтиленовой пленке. Чашки каретки отличаются друг от друга направлением резьбы слева направо и наоборот.

Резьба каретки и стакана смазана тонким слоем смазки для обеспечения скольжения при последующем отвинчивании.

К оси крепится пластиковый кожух, в чаши ставятся подшипники: при наличии проставок детали укладываются проставками наружу, а шарики внутрь.

Сборка механизма начинается справа: вал оси вставляется в правую чашку с поворотом левой резьбы и ввинчивается в рамку до конца, левая чашка ввинчивается аналогично с правым поворотом нити.

Stels Adrenalin

Мы проанализировали некоторые особенности ремонта велосипеда-невидимки своими руками. Теперь посмотрим на конкретную модель «байка», а именно на Stels Adrenalin.

Рама велосипеда изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Эту модель нельзя назвать легкой, потому что она больше предназначена для мужчин, чем для женщин. Амортизация оставляет желать лучшего, но если вы используете этот «велосипед» только на короткие расстояния, например, для езды по городу или на работу и обратно, то этого будет достаточно.

Ремонт байка Стелс своими руками ничем не отличается от ремонта других моделей. Все те же механизмы и конструкции, которые легко снимаются и при необходимости заменяются. Для смазки можно использовать практически любое масло, но лучше всего покупать специальные смазочные материалы, обеспечивающие лучшую защиту от коррозии и других загрязнений.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней ступиц велосипеда можно использовать любую густую автомобильную смазку для подшипников. Например, Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158 — хорошее решение. Конечно, никто не запрещает покупать специализированные смазки для велосипедных подшипников, например Shimano, которые отлично справляются со своими обязанностями. Но, честно говоря, особой разницы (кроме цены) не заметил.

А вот чем нельзя смазать втулочные подшипники на велосипеде: WD-40, автомобильные масла, масла для швейных машин, для смазки велосипедных цепей и другие жидкие смазки.

Подготовительный процесс

Для ремонта задней ступицы необходимо сначала снять заднее колесо со своего «железного друга». Эксцентриковые зажимы часто используются на горных велосипедах или спортивных скоростных велосипедах для его фиксации, которые можно снять без использования ключей. В байках начального уровня чаще всего колеса прикручивают двумя гайками, которые придется откручивать.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип сайлентблока является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и часто используется на дороге, в горах, на дороге и на других типах железных коней. Его можно использовать как на более дешевых, так и на профессиональных велосипедах. Сторонником этой конструкции является Shimano, которая производит втулки исключительно со свободными подшипниками (ну, планетарные втулки). По их словам, конус имеет преимущество перед втулкой на промышленных подшипниках, которая является лучшей катушкой. Так это или нет, сказать сложно, но цель данной статьи не в этом. Затем рассмотрим конструкцию типичной конической втулки.

Как видите, втулка с подшипниками конического типа состоит из корпуса, оси, крышек, шариков, пыльников, гаек с потайной головкой, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если рассматривать заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция этого типа втулки очень похожа на предыдущую, за исключением использования промышленных подшипников вместо незакрепленных шариков. Из-за этого в нем отсутствуют такие компоненты, как шарики и накидные гайки, а подшипник является цельным. К достоинствам можно отнести простоту сборки и разборки, а также бесполезность регулировки затяжки конусов. Этот тип ступицы также можно использовать практически на всех типах велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Этот тип ступицы в основном используется на односкоростных городских велосипедах. Его главная особенность — тормоз, который установлен внутри его корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого он немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем изображение с дизайном этого рукава.

Планетарные и динамовтулки

Ступицы планетарных велосипедов очень похожи на коробку передач небольшого автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотное расположение деталей. Внутри этой конструкции есть много шестерен, с помощью которых меняются шестерни. Сложно ремонтировать и обслуживать. Его часто можно использовать на складных городских велосипедах.

Втулки с динамо-машиной внутри корпуса представляют собой примерно небольшой генератор, от которого могут питаться различные электрические устройства на велосипеде. Например, это может быть освещение фонарей. В основном динамо-машина находится внутри передней ступицы городского или шоссейного велосипеда.

Как разобрать втулку педалей на велосипеде

Если кому-то кажется, что педали — это самые беспроблемные и никогда не ломающиеся детали велосипеда, он, она или они ошибаются. Контактные вело-педали могут легко выйти из строя. Особенно, если речь идет о дешевых моделях. Поэтому выбирать педали нужно с особой тщательностью.

Какие они — педали для велосипеда

Вообще, велосипедные педали — это ни что иное, как составляющая часть шатунов. Человек ногами прикладывает усилия именно к ней, и транспортное средство движется в выбранном направлении.

Из вышеупомянутого легко сделать вывод о том, что педали подвергаются колоссальной эксплуатационной нагрузке. И немудрено, что они могут легко сломаться.

Велосипедная педаль — это действительно механизм несложный. Однако она состоит из нескольких элементов:

• педальной оси — механического штыря с резьбой, на который накручивается шатун;
• платформы, контактирующей с человеческой ногой (в частности стопой);
• подшипников, обеспечивающих вращение по педальной оси;
• и крепежа — различных болтиков, гаек и заглушек.

Педальная эксплуатация

В процессе эксплуатации педали, естественно изнашиваются. И чем интенсивнее езда велосипедиста, чем чаще он пользуется своим транспортным средством, тем скорее наступает износ и случаются педальные поломки.

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

• треск;
• стук прямо в педалях;
• неприятный хруст;
• тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

И чтобы не пришлось менять педаль, нужно как можно скорее ее разобрать и взглянуть, что же случилось. Может быть все еще удастся исправить, сделать педали более «покладистыми». В общем, нужно педаль разобрать.

Как разобрать педаль велосипеда

Прежде чем приступить к разбору вело-педалей, следует выяснить, отчего появились треск, скрип, хруст или стук в них. И прежде всего, посмотреть, может быть на педалях образовались механические повреждения — сколы, трещины или еще что-то.

Глянуть также, не ослабло ли со временем крепление к шатунам. А может быть в место соединения попала влага или там скопилась грязь. Кстати, в профилактических целях специалисты рекомендуют время от времени отвинчивать педали, тщательно их мыть, вытирать насухо и смазывать.

А еще можно проверить каждую педаль на предмет образования люфта. Для этого удерживая педальную ось, следует подвигать туда-сюда платформу. Если люфт имеет место быть, то положение легко исправляется подтягиванием контргайки, что находится прямо под заглушкой.

Впрочем, если педаль туго крутится или люфт достаточно велик (например, педаль просто болтается), то лучше ее все-таки перебрать. Тем более, что ничего особенно сложного в этом процессе тоже нет, а из инструментов понадобится лишь разводной ключ. Главное, все выполнять последовательно-поэтапно:

1. Педали надо снять с шатуна. И нужно помнить, как они откручиваются: ось правой имеет правую резьбу, а ось левой — левую. Соответственно, правая скручивается против часовой стрелки, а левая по часовой.
2. С помощью отвертки снимается торцевая педальная заглушка.
3. Далее необходимо раскрутить контргайку, удерживая педальную ось ключом.
4. После снимается стопорная шайба.
5. И аккуратно откручивается конус.
6. Очень аккуратно, чтобы не раскатились, вынимаются подшипники (и складываются куда-нибудь не менее аккуратно, чтобы не раскатились шарики и не затерялись).
7. Педальная платформа снимается с оси.

На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.

Немного по-другому разбираются велосипедные педали контактного типа. Это конструкция посложнее и в кручении туже. Такие педали, на самом деле, лучше и не разбирать. Но коль скоро возникла необходимость, делать это следует очень внимательно и аккуратно, четко следуя предписанной инструкции.

И тут понадобится не только разводной ключ, но еще и специфический вело-инструмент. В частности съемник шатунов, а также набор ключей — на 7, 10 и 15.

Последовательность действий такова:

1. Открутить педаль, одев съемник шатунов на место, обозначенное на педали специальной стрелочкой.
2. Вынуть ось из педального корпуса (после того, как педаль откручена, сделать это очень легко).
3. Отвинтить контргайку, которая удерживает всю конструкцию. Для этого педаль придется удерживать плотно ключом или зажать в тисках.
4. Далее узлы и элементы вынимаются последовательно по визуальной оценке. И тут нужно быть особенно аккуратным, так как внутри есть маленькие шарики — по 12 с каждой стороны. Их надо не потерять.

После этого контактная педаль разобрана. Теперь надо все почистить, протереть насухо и смазать по новой. На места, куда укладываются шарики, требуется нанести особенно толстый смазочный слой.

А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 143

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Велосипедная каретка: что это и зачем?

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Читать еще: Хороший горный велосипед

Типы кареточных узлов:

• картриджные (одноразовые);
• разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

• Шатунная выжимка.
• Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
• Плоская отвертка.
• Небольшой молоток.
• Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

1. Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
2. Обработка винта резьбовым фиксатором.
3. Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
4. Вставка заглушек.

Велосипед – крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Читать еще: Как сложить велосипед

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Как снять педали с велосипеда

Педали нужно снимать когда:

• Велосипед нужно упаковать в чехол;
• Педаль скрипит, хрустит и поэтому её необходимо почистить;
• Педали пока не скрипят, но вы проводите регулярное техническое обслуживание (если всё в порядке, то педали достаточно чистить, смазывать и настраивать раз в год-два);
• Вы меняете педаль на новую;
• Есть необходимость настроить новую педаль.

Чтобы сделать это, вам понадобится специальный педальный ключ (его может заменить рожковый ключ на 15 или торцевой на 6 или 8 мм), ветошь и смазка.

Как снять педали с велосипеда

Поставьте велосипед на колёса (использование специального стенда, который держит велосипед на весу, конкретно для этого случая — не лучший вариант, потому что при откручивании педалей приходится прикладывать очень большое усилие, которое может гаситься конструкцией стенда).

Обратите внимание, что резьба у левой и правой педали разные! Это сделано для того, чтобы левая педаль не выкручивалась самопроизвольно, когда вы будете ехать на велосипеде. Таким образом, правую педаль (с той стороны, где находятся звёзды) вы откручиваете как обычно, против часовой стрелки; а вот чтобы ослабить левую педаль, вам нужно крутить ключом по часовой стрелке. Это очень важно запомнить, чтобы не затянуть левую педаль ещё сильнее!

Если вам нужно снять обе педали, то начните с правой. Установите шатун параллельно земле, направив его вперёд. Так вам будет удобнее раскрутить гайку, давя своим весом на ключ; а ещё вы с меньшей вероятностью ударитесь о перья рамы в районе заднего колеса. Будьте осторожны, не повредите пальцы о передние звёзды! После того как ослабите педаль, открутите её совсем, следя при этом за тем, чтобы никуда не укатились шайбы, которые могут там быть.

Чтобы открутить левую педаль, точно так же сориентируйте шатун. Снова напоминаем: здесь откручивать нужно по часовой стрелке!

После того как вы сняли педаль, первым делом, чтобы не забыть, протрите резьбу в шатунах — удалите остатки смазки и грязь.

Как разобрать, отрегулировать и собрать педпль

Теперь приступайте к разборке самой педали. Удерживая ось с того конца, что вкручивался в шатун, ослабьте шестигранником или другим ключом гайку на её другом конце. Если вы не видите со второй стороны оси гайку или паз для шестигранника, посмотрите, возможно, там есть накладка — подденьте её ножом и снимите. Выкрутив все гайки, извлеките ось и все подшипники.

Промойте все детали в бензине или керосине, вытрите насухо. После этого можно приступить к сборке.

Нанесите густую смазку на подшипники и уложите их так, чтобы шарики были направлены внутрь педали. Теперь — надевайте ось, накручивайте конус и контргайку (если были шайбы, то тоже располагайте их там, где они были).

Перед тем как прикрутить педаль к велосипеду, нужно отрегулировать её. Возьмите её за ось и крутаните. Педаль должна вращаться максимально легко, при этом не должно быть люфта — ну разве только самый минимальный. Регулировка осуществляется следующим образом: откручивая или затягивая контргайку, добивайтесь, чтобы педаль вращалась с достаточной лёгкостью. Как только получите устраивающий эффект, можно приворачивать педали к шатунам (нанесите некоторое количество смазки на резьбу).

При этом помните, что затягивать их нужно в сторону, обратную откручиванию: правую, как обычно, по часовой стрелке, а левую — против. Начинайте закручивать педали сперва руками, чтобы насадить их максимально верно, не сорвав резьбу.

Автор статьи Алексей Желудков

Видео меняем педали на велосипеде:

Перейти в каталог велопедалей >>>

Если вы никогда ранее не снимали колёса с велосипеда, то тоже можете опасаться, что не справитесь, особенно с задним колесом (ведь там цепь, куча звёздочек и этот хитрый переклюк!). Но мы сейчас всё расскажем об этой простой операции.

В этой статье ответим не только на вопрос «почему скрипит велосипед», но и расскажем обо всех посторонних звуках, которые могут появляться во время катания: скрип, скрежет, хруст, шорох, свист, треск, стуканье.

Итак, продолжаем цикл статей о разборке отдельных узлов велосипеда. Педали мы с вами уже откручивали, сегодня расскажем о том, как снять шатуны.

Иногда возникает необходимость разобрать велосипед. Как правило, это делается для его транспортировки, хранения или для того, чтобы заменить какие-то его узлы.

Лето уже не за горами, если ты ещё не успел подготовить байк к новому сезону, сейчас самое время!

Про снятие, разборку и смазку велопедалей

Если педали скрипят, с трудом проворачиваются или неподвижны — это поправимо. Визуально все они конечно отличаются, но конструкция большей части идентична. Различия наблюдаются в разных формах платформ и видах подшипников. Платформы разделены на виды, в зависимости от нужд и параметров. Втулки на всех образцах схожи. В этой статье на основе примеров будет описываться как отремонтировать велопедали, разобрать и смазать. Также рассмотрим варианты педалей относящихся к разным велосипедов.

Устройство педалей велосипеда

Строение велопедалей чем-то похоже на втулку передних колес. Только вместо спиц крепится площадка под ступню пользователя велосипедом, а с одной стороны оси есть резьба, с помощью которой педаль прикрепляется к шатуну. Педали условно делят на 3 вида: платформы, контактные и классические.

Платформы

Этот форм-фактор представляет собой платформу(площадку) из алюминия либо магния, литую или выточенную на фрезеровочном станке, широкую по размеру. Хотя некоторые недорогие модели изготавливаются из пластика высокой прочности. Фактически корпус является монолитной деталью с размещенной внутри осью с резьбой, контргайкой, шайбой и подшипниками. Дополнительно иногда используются катафоты, зацепные штыри вкручиваемые в корпус. Штыри упераются в подошву велосипедиста, и не позволяют ей скользить по велопедалям. Положительный момент — сверхпрочность (часто применяют на велосипедах для кросскантри, фрирайда, и других экстримальных направлений). Не используют на шоссейных из-за большого веса.

Читать еще: Подобрать раму велосипеда по росту

Контактные

На горных или шоссейных вело агрегатах все чаще используют контактные педали. Редко вело туристы монтируют их на гибридные байки. Основное отличие от ранее представленных — это зацеп, который соединяется с шипом на подошве спецобуви. Такой вариант помогает минимизировать усилия при вращении и повышает результативность. Более сложная конструкция и необходимость покупки специальной обуви увеличивает стоимость подобных велопедалей.

Классические

Очень часто встречается классический вид, с которым сталкивались еще в старомодных совковых велосипедах. Модели нашего времени были изменены, что улучшило удобство педалирования. Они достаточно крепки (исключение китайские велопедали), элементарны в обращении и обслуживании. Комплектация: корпус, конус, шариковые подшипники, контргайка и шайба; 2 накладки, которые прикреплены болтами к бокам корпуса; возможно наличие светоотражающих катафотов. Корпус, в основном, делают из пластика(реже алюминий), представляет собой монолит. Такими педалями практически всегда комплектуются новые велосипеды, которые продаются в магазинах. Подразумевается, что после покупки каждый велосипедист поменяет их на «нормальные». Используются во всех видах велосипедов, от горных (МТВ) и до шоссеров. Совсем их не используют на велосипедах для фрирайда и даунхилла, а также на трюковых или BMX байках, в силу их малой надежности и долговечности.

Смазка без разборки

Если плохо крутятся педали, их можно смазать не разбирая, используя практически любые жидкие масла (от автомобильных, до И-20). Такой вид смазки является временным решением, в дальнейшем требуется полностью разобрать и смазать. Чтобы все сделать правильно, следует придерживаться советов:

• Положить велосипед на бок, так чтоб педаль была торцом вверх.
• Снять заглушку в торце, с помощью отвертки или другим удобным инструментом.
• Постепенно влить жидкое масло (около двух мл.) внутрь педали вращая её.
• Поставить на место заглушку, не поднимая велосипед, вращаем секунд 10.
• Поставить агрегат на колеса и проверяем работоспособность смазанного элемента.

Педаль начнет вращаться лучше, что позволит доехать до дома. Не рекомендуется так делать постоянно, это снижает долговечность работы детали.

Снятие педали и разбор на составляющие

Снять с велотранспорта нужную деталь для замены либо ремонта под силу, если знать как правильно это сделать. Левая и правая педали снимаются по-разному.

Левая по часовой стрелке, правая — против. Задумано это не просто так, а чтобы они не открутились от шатунов во время эксплуатации. Для снятия велопедалей требуется разводной ключ, либо рожковый на 15, или специальный, сделанный именно для таких целей. Зазор между данной деталью и шатуном 12 мм. Важно найти удобный инструмент, который войдет в этот зазор. Также пригодятся торцевые ключи.

Отсоединив педали от шатуна, приступают к пошаговой разборке:

• В торце педали следует снять заглушку. Её требуется поддеть любым тонким и острым предметом.
• С помощью торцевого ключа необходимо снять прикрепленную контргайку, а также шайбу.
• Осторожно выкрутить конус подшипника. Во время процедуры следить за шариками, они могут выпасть и потеряться. На этом этапе не рекомендуется переворачивать педаль(внутри есть еще шарики).
• Из первого подшипника надлежит вынуть шарики и отложить в сторону. Пересчитать их будет разумным решением.
• Аккуратно извлекается ось из корпуса. Желательно извлекать над поверхностью, чтоб не потерять шарики второго подшипника.
• Шарики пересчитываются, количество должно совпадать с предыдущим и ложатся отдельно от первой партии. Смешивание их недопустимо, так как во время эксплуатации детали сработались между собой.
• С помощью ветоши следует очистить всё от старой смазки. При сильном загрязнении используется WD-40 и повторно протирается тканью.

Не лишним будет продиагностировать все элементы на предмет износа и поломки. Это завершающая фаза процесса разборки.

Далее нужно смазать конуса подшипников. Чаще всего используют такие виды смазок, как: ЦИФТИМ-201,158, Литол-24 и аналогичные. Литол-24 не теряет своих качеств даже в зимнее время.

Как собрать

• Сначала на чашку подшипника No 2 наносится густая смазка, столько чтоб шарики подшипников не выпадали. Затем шарики укладываются в чашку второго подшипника. Удобнее это делать пинцетом. Дальше нужно осторожно приладить ось, не сместив при этом шариков. Проследить чтобы шарики не выпали.
• На чашку подшипника No 1 смазка наносится так же, как и на вторую. Шарики укладываются аналогично подшипнику No 2. На ось необходимо накрутить конус, тщательно регулируя затяжку. Для этого следует медленно его подтягивать, затяжка должна быть минимальной, не должно быть люфта, но при этом педаль должна вращается легко. Далее одевается шайба, закрепляется фиксирующая гайка. Отверстие закрывается заглушкой.

Процесс смазки и сборки завершен.

Ремонт

Если педали скрипят, издают посторонние звуки или с усилием поддаются вращению, возможно причина в подшипнике. Необходимо убедиться, не пережат ли конус детали, есть ли смазка, и в каком состоянии находятся шарики. Проблему решит обновление смазки, регулировка конуса подшипника, либо его полная замена.

Если наблюдается люфт оси в корпусе, причиной могут быть трещина педали, неправильная настройка затяжки конуса подшипника или неисправность чашки. Для устранения неполадок нужно заняться отладкой затяжки или заменить неисправные детали на новые. Производя регулярное техническое обслуживание педалей, можно сильно продлить им жизнь.

Некоторые брендовые фирмы велозапчастей изготавливают ремкомплекты для замены. А для педалей китайского производства, то запчасти на неё найти очень и очень сложно.

Лучше всего применять педали, которые разработаны под конкретный вид велосипедов, а также вовремя осуществлять уход за ними, разборку, смазку, необходимый ремонт и двухколесный друг будет радовать ещё долго.