Блог → Почему мы не рекомендуем делать запрессовку сайлентблоков своими руками?
Если в европейских странах принято поручать работу профессионалам, то у нас по-прежнему распространена привычка делать всё по возможности своими руками, даже если приходится попотеть. Например, у вас может возникнуть искушение сэкономить немного денег и самому сделать запрессовку полиуретановых сайлентблоков, не имея пресса. Ведь в сети есть много видео, где показано, как это сделать.
Почему мы не советуем осуществлять запрессовку сайлентблоков своими руками без пресса, а рекомендуем обратиться на СТО? Чтобы потом не было мучительно больно из-за испорченных полиуретановых запчастей. Одно дело, если вы рискуете дешевыми деталями для представителей российского автопрома, например, делая запрессовку сайлентблоков ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, и другое — испортить дорогую деталь, сделанную на заказ.
Какие опасности подстерегают ваш новенький полиуретановый сайлентблок во время его замены?
На этапе демонтажа
Здесь важно не деформировать рычаг и не испортить его внутреннюю поверхность, ведь от плотности соединения посадочного места с новым сайлентблоком будет зависеть его дальнейшая работа.
Если ваш новый сайлентблок без наружной обоймы, то при демонтаже старого узла вам нужно сохранить наружную обойму в рычаге и не повредить её.
Чтобы извлечь старую прослойку из резины или полиуретана, народные умельцы сначала выбивают внутреннюю втулку, а затем рекомендуют использовать такие методы:
- разрушить вкладку дрелью и выбить её молотком с зубилом;
- выжечь старую резину;
- выдавить весь сайлентблок с помощью конструкции из шпильки или большого болта с гайками, шайбами и «приемником» из куска трубы с диаметром, немного большим, чем размер старого сайлентблока.
Если же сайлентблок с наружной обоймой, то придется также пропилить ножовкой по металлу наружную обойму старого сайлентблока до рычага, а потом её удалить.
Все эти действия отнимают много сил и времени, требуют сноровки и определённого опыта. С помощью пресса же демонтаж старого сайлентблока проводится за считанные минуты с минимальными усилиями и без риска для узла автомобиля.
Во время подготовки посадочного места
Посадочное место, неважно, или оно под полиуретановую вставку без обоймы, или под сайлентблок с наружной обоймой, должно быть практически отполированным: без ржавчины, грязи, повреждений поверхности. В условиях гаража это делается круглым напильником изнутри и по краю, чтобы удалить неровности и заусенцы. Если это сделать недостаточно качественно, при монтаже нового сайлентблока можно повредить его или посадочное место.
На заключительном этапе: запрессовка
Если диаметр нового сайлентблока соответствует диаметру посадочного места, поверхности зачищены и имеется смазка, то фиксация произойдет надежно, и это обеспечит правильную работу узла и снизит его изнашиваемость. Поэтому этап монтажа сайлентблока на посадочное место очень важен.
Особенно важно при запрессовке отцентрировать систему, чтобы избежать перекоса. Можете ли вы быть уверены в этом, используя самодельную конструкцию для продавливания сайлентблока? А что, если диаметр полиуретановой вставки сайлентблока без наружной обоймы немного больше, и её придется вдавливать с помощью конусной насадки или поправлять отверткой застрявшие края? Риск повредить новенькую деталь без возможности её гарантийного обмена возрастает.
С помощью же пресса точность и глубина посадки контролируются лучше, а вероятность повреждения минимальна.
Итак, доверьте замену сайлентблока профессионалам. Только в этом случае вы можете быть уверены, что он прослужит долго и оправдает ваши надежды. На нашем производстве полиуретановых сайлентблоков предусмотрена также возможность запрессовки сайлентблоков и это входит в цену восстановления узла. Вы можете прислать нам рычаг, в котором требуется замена сайлентблока. Условия узнайте у менеджера.
- Каталог
- О нас
- Ассортимент
- Блог
- Гарантия / Рекламация
- Оплата и доставка
- Отзывы о полиуретановых сайлентблоках ПолиПро
- Партнерство
- Контакты
Ремонт сайлентблока без замены, проверено временем
Так я делал некоторые сайлентблоки на своей машине и по сей день они живы может кому пригодится, ведь не всегда можно найти качественную запчасть, а старая еще куда нешло тока чуть подношена то можно и подшарманить))
15 марта 2019 Метки: своими руками
Поделиться:
Nissan Bluebird 1985, двигатель дизельный 2.0 л, 58 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan Bluebird, 1985
Благовещенск
Nissan Bluebird, 1984
Nissan Bluebird, 1986
Nissan Bluebird, 1983
Комментарии 6
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Кстати сайлентблок продольного рычага подходит с АЗЛК 2141 становится идеально, ходит долго и цена 100 руб за шт. А была проблема со скобами переднего стабилизатора, подобрал с хюндай тюсон, разточил одно отверстие и все стало как там и было, при чем резинки тоже от него. Цена вопроса 700 рублей за обе.
Без машины
Спасибо за совет, будем знать если что))
Сейчас мастера порвут на куски! Сам так продлеваю без затрат, ток не говори ни кому.
Без машины
Это да, как раз жду ихние коменты, и кстати про ГБЦ что герметиком я мазал тоже там мастера писали, некоторые говорили что там даже с того света переворачивались, но я чего то по сей день езжу и все окей, а ихние слова долго не проходит и тп, чего то не срабатывают))
У меня знакомый намазал герметик, решил сэкономить на прокладке, как результат — распредвал сломало в двух местах потому что забило масляный канал.
Без машины
Ну как сказать, тут мазать нужно с умом, а не лиж бы, я возле масло каналов тока так можно сказать покрасил, больше мазал где раковины, там водяные каналы и ближе к поршням где воду у меня пробивало, к поршню, если в камеру герметик попадет выгорит и вылетит а вот в масляный канал, считай приехал, но если сразу завести пока герметик не схватился, думаю продавит, и когда крышку клапанов открываеш там сразу видно идет масло или нет с распредвала ))
Но у меня новая прокладка непомогла бы раковины в гбц, это заваривать потом шлифовка и тп, то я и замазал герметиком, по сей день езжу, и незаморачиваюсь)
Ремонт своими руками. Что необходимо знать о сайлентблоках. Меняем сайлентблоки правильно
Что же такое сайлентблок? Давайте в этом разберёмся. Сайлентблок, это своего рода резино-металлический шарнир, который помогает гасить удары и вибрации во время работы подвески автомобиля. Сайлентблок представляет собой две металлические обоймы, между которыми расположена резиновая прокладка. Их можно встретить абсолютно везде — в рычагах, в нижних креплениях амортизаторов, стойках стабилизатора и так далее.
По материалу изготовления, сайлентблоки бывают классические, из обычной каучуковой резины чёрного цвета и полиуретановые, которые отличаются дороговизной и большей жёсткостью. Сразу развею миф, бытующий столетиями о том, что нужно ставить только полиуретановые сайлентблоки, нет, не в коем случае! Я не спорю, подвеска автомобиля сразу станет жёсткой и сбитой потому, что сайлентблоки выполнены из жёсткой резины. Но вы представьте, передаваемые от неровностей дороги толчки, перестают гаситься должным образом и вы будете ощущать малейшую ямку и малейший камешек, который вы переедете. В этот момент, возрастает нагрузка на другие детали подвески: шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, стойки, которые будут изнашиваться, а потом выходить из строя. Только и успевай менять. Завод-изготовитель не просто так выпускал автомобили с обычными сайлентблоками. Если подвеска мягкая, то так и задумано, не стоит вмешиваться. У автомобиля с более жёсткой подвеской, будет иная конструкция, обеспечивающая эту самую жёсткость.
По типу конструкции, сайлентблоки можно разделить на обычный цилиндрический, неразборный сайлентблок, с внешней и внутренней металлической обоймой либо с одной внутренней. Их можно встретить в рычагах передней и задней подвески, стойках стабилизатора.
Сайлентблоки в виде таблетки с технологическими отверстиями, которые обеспечивают работу на скручивание. Их устанавливают не абы как, а учитывая рабочее направление скручивания. Таблетки можно встретить на рычагах передней подвески.
Сайлентблоки с крепёжной проушиной. Их отличие в том, что крепятся они не через сквозной болт внутри, как на остальных сайлентблоках, а через отверстия в проушине.
И, наконец, плавающие сайлентблоки, по конструкции, очень напоминающие шаровую опору, и также могут сверху прикрываться пыльником. Такая деталь обеспечивает большую подвижность, чем стандартный сайлентблок и большую плавность хода. Обычно их можно встретить на цапфах или рычагах.
С этим надеюсь, всё понятно, переходим к тому, как их менять. Без инструмента в виде наборных наставок и обойм, которые стягиваются болтом, или тесов, поменять сайлентблоки будет достаточно сложно. Даже такой грубый инструмент как кувалда, конечно, поможет, если больше ничего нет под рукой, но сразу готовьте себя к тому, что будете очень долго ей махать, выбивая старый. А запрессовывая молотком новый, большая трудность будет направить его ровно и без перекосов. Испортить рычаг в этом случае легче всего.
Замена сайлентов рычага подвески, сопровождается обязательным снятием самого рычага, из которого будет меняться запчасть. В зависимости от конструкции подвески вашего автомобиля, рычаг снимается по-разному. Самый распространённый алгоритм снятия рычага на подвеске типа MacPherson, это открутить болты крепления шаровой опоры от рычага или выбить шаровый палец из цапфы и открутить один горизонтальный болт крепления цилиндрического сайлентблока и один вертикальный болт крепления сайлентблока-таблетки.
В любом случае, для каждого автомобиля имеется книжка об обслуживании ходовой части, в которой доступно указано как разбирать, как осуществлять замену и какими приспособлениями с инструментом пользоваться. Также там указываются, даже каталожные номера запчастей, благодаря чему не нужно заморачиваться с поиском по VIN-коду.
Очень важный момент в замене сайлентблоков, это их правильно установить и правильно затянуть болты крепления. Некоторые сайлентблоки, в виде таблеток, как вы уже поняли нужно ориентировать по стрелкам на резине сайлентблока и меткам на рычаге, если они есть конечно. И в тоже время при запрессовке обычных сайлентблоков, нужно учитывать как они стоят — может быть такое, что с одной стороны сайлентблок стоит заподлицо, а с противоположной его внешняя обойма выступает на 1 см, и главное не перепутать с какой стороны он должен выступать. Всегда перед работой делайте записи, фотографируйте с разных ракурсов, ставьте метки… в общем делайте всё, чтобы точно знать как стояла запчасть, и быть уверенным во время её установки.
Во время сборки, автомобиль у вас, понятное дело, поднят на домкрате и при замене, не затягивайте болты крепления сайлентблоков. Когда одна сторона поднята, рычаг опущен вниз, так как на него давит пружина, и если вы в таком положении затянете сайлентблок, при опускании на землю, рычаг станет горизонтально и сайлентблок совершит скручивание. Говоря простыми словами, у сайлентблоков есть рабочий ход, который составляет 15 градусов, а с затяжкой на весу и потом, поставив на колёса, сайлентблок осуществляет практически полный рабочий ход. И если он сразу не порвался, это еще хорошо, значит, порвется на первой же ямке. Поэтому, немного закрутили болты, опустили машину, хорошенько пошатали её взявшись за крышу и только потом на опущенном автомобиле хорошо затягиваете болты крепления. Таким образом, когда машина стоит на колесах, положение сайлентблока будет равно 0 градусов, что является правильным, а пошатав автомобиль в стороны, сайлентблок, как говорится, усядется окончательно на свое место, если он вдруг при опускании немного перекосился или начал свой рабочий ход. Я об этом говорю в каждой своей статье о сайлентблоках и буду повторяться дальше, чтобы мои читатели, ничего важного не пропустили и не наделали ошибок, из-за которых потом страдает кошелёк. И такой метод касается не только сайлентблоков рычагов, а абсолютно всех типов, и которые на амортизаторах в том числе.
Какой фирмы лучше всего брать? Конечно лучше всего оригинальной. Можно рискнуть и с проверенными аналогами, но мой вам совет, лучше раскошелиться и поставить оригинал, ведь замена сайлентблоков это не такая уж и частая процедура. У оригинальной запчасти, резина высокого качества, и со временем она не так подвержена естественному износу в виде растрескивания и скрипа на холодную. Запчасть может выходить около 100 тыс. км и даже по нашим «ровным» дорогам, если стараться аккуратно ездить, сайлентблоки вы поменяете и забудете, как говорится.
Теперь о том, как же понять, что пришло время менять сайлентблоки? Вы это поймёте по ощущениям и посторонним звукам. Со временем, резина сайлентблока под воздействием перепадов высоких и низких температур, попаданий воды и грязи портиться. Это всё в порядке вещей, это называется естественный износ. И не закидывайте меня камнями, мол я же говорил, что у оригинальной запчасти резина высокого качества и так далее… я своих слов не забираю, она действительно самая лучшая, и она намного меньше подвергается естественному износу, нежели другие аналоговые производители, и потрескается не на 1 тыс. км пробега с момента установки, а намного-намного позже — в районе 70-100 тысяч. Так вот, в момент таких воздействий, резина начинает трескаться и с работой подвески эти трещины постепенно разрастаются и в конце концов резина рвётся. Также резину сайлентблока можно порвать и значительно раньше, если безобразно скакать по ухабам на больших скоростях до пробоя подвески и совершенно не беречь свой автомобиль. Не обязательно, для этого ездить не выше 30 км/ч, просто старайтесь большую часть ям и бугров объезжать, а если некуда деваться, сбрасывайте скорость и аккуратно вкатывайтесь, чтобы подвеска проглотила неровность, а не пробилась ударом в отбойник.
Возвращаемся к теме. Сайлентблок, у которого сильно порвана резина, начинает скрипеть во время работы подвески. Проверить несложно — попросите кого-нибудь пошатать автомобиль, прислушайтесь и прощупайте руками, откуда издаётся неприятный звук. Если нашли больного пациента, для окончательного убеждения можно облить его водой — скрип сразу пропадёт, значит это 100% сайлентблок. Матёрые водители бывает на ходу, если слышат скрип с какой-то стороны, этой же стороной специально проезжают по луже, чтобы диагностировать, что пора менять какой-то из сайлентблоков. Визуально тоже можно диагностировать умершую деталь, но не всегда можно со всех сторон её рассмотреть. В самом худшем случае, резина может порваться по кругу, и сайлентблок будет просто болтаться на втулках и даже стучать. Получается соединения обойм больше нет и например у рычага в этом месте не будет соединения с подрамником и он будет болтаться, издавая металлические стуки. Если позволяет пространство, уперев в этом месте монтировкой, можно убедиться в люфте. Хотя, даже от рук в этом месте рычаг будет ходуном.
На этом всё. Запоминайте важные моменты, которые я вам сегодня рассказал, и пользуйтесь на здоровье. Всем ровных дорог!
полиуретан в домашних условиях
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.