Как наладить подшипник кпп

Малыш, я тебе обещал… Ремонт ib5

Привет всем! Из заголовка сразу понятно о чем идёт речь. В последний день в моей голове звучала музыка «Это был увлекательный… Аттракцион!» Действительно, все кто снимал, перебирал и устанавливал в одно лицо коробку передач, могут прочувствовать ту самую увлекательность. Оставим тех, чья жизнь связана с ремонтом авто. Подумаешь, скажут они… Возможно, но провернуть такое для человека, который полгода назад узнал, что в карбюраторе нет конденсатора, это сродни хромому забраться на Эверест. Все-таки, завидую тем ребятам, у которых есть гараж (у некоторых он даже просторный), ведь там можно всё обустроить, наладить и преспокойно заниматься починкой всего и вся. Таким как мне приходится где-то что-то выискивать, да подешевле, чтобы по карману не било, весь ремонтный инвентарь под завязку в машине. Всё это храниться дома. И, вроде ты убираешь подальше от глаз жены (потому что сьемники и ключи это груда металла, которое портит вид украшенного её рукой текстильного пространства в квартире), но, проходя мимо аккуратно стоящего кейса, её мизинец вырастает на полметра в сторону и обязательно цепляет то, что зацепить не реально. Естественно с последующим экспресс ворчанием и негодованием… Чуть выдохнул, а теперь приступим.
Полгода назад меня начал раздражать подвывание на холостых и нарастающий вой при движении от 30-40 км/ч и выше с очень мелкой вибрацией (как дрожь), которая отдавала в педали. А изначально с хрустом включавшаяся первая передача. Много прочитав и высмотрев, я понял, что это подшипники валов и диф-ла. Началась судорожная подготовка издалека. По совету товарища IRIDIUM-SPB приобрел б/у коробку с разлетевшейся осью сателлитов. Прям задёшево, чисто потренироваться и как удачно она мне попала. В ней синхронизаторы были как новенькие, словно машина тысяч 20-30 проехала. Чтобы жена не выставила меня с этой коробкой за дверь, я убедил её изначально, что либо так, либо останемся без машины и всё это временно. Вообщем согласилась. Отлично, я смотрел много видео и читал кучу информации на форумах, ничего не зная и не понимая, вдохновленный желанием и мечтой. А перебрать одному, без чьей то помощи МКПП для меня было прям мечтой. Хочу составить эту запись максимально подробно, со всей информацией (нужной) в первую очередь для тех, кто хочет перебрать коробку в одно лицо и без ямы/подъёмника. Фотографировать много не стал, но буду использовать ссылки на других людей, чьим опытом я руководствовался. Я составил список деталей, которые с большей вероятностью необходимо заменить.
FORD 1051859 Подшипник вторичного вала 3/4-я передачи — 873,00р
FORD 1537914 Подшипник первичного вала кпп ib5 — 1258,00р
FORD 1537916 Подшипник первичного вала мкпп задний — 992,00р
FORD 1677043 Подшипник дифференциала b5/ib5 — 1577,00р
Castrol’ 154FA3 Масло трансм. синтетика 75w-90 — 1 083,00р
FORD 1321128 Сальник штока кулисы кпп (ib5) — 224,00р
FORD 1805715 Сальник дифференциала / ford (5/6 ступенчатая мкпп) — 420,00р (2 шт)
FORD 1619959 Ремкомплект ford — 89,00р
С подшипником вторичного вала (глухой) я промахнулся, внимательно не посмотрел и заказал только обойму внутреннюю на вал. Жесть он дорогущий в сборе, по цене как все подшипники остальные вместе взятые. Хорошо, что прежний оказался без видимых следов выработки. Комплект сцепления и выжимной не брал, так как ограничен по бюджету. К тому же, спрашивал у людей симптому выхода из строя сцепления и выжимного, сходства с моим случаем не находил. Итак, запчасти приобретены, выходные на ремонт запланированы, гараж арендован, в путь.

Загнали машину, сорвали болты на дисках, подбросили морду сантиметров эдак на 60 от земли (расстояние по бамперу) и сняли колеса… Сняли колеса… А что делать, если колесо не снимается её мать! Именно такой случай меня настиг, диск прикипел к ступице. Я два часа судорожно стучал ногой и руками, в надежде, что колесо слетит, обильно поливая WD`шкой и в перекурах высматривая решение в интернете.

Мне удалось сбить брусом, бил с размаху изнутри, колесо пришлось вывернуть, чтобы брусок прилетал плашмя по покрышке. Второе не так сильно прикипело, отделался просто WD`кой.
Процесс разбора элементов под капотом и съема КПП хорошо и подробно описан у Sam1509 , за что ему огромное спасибо. Ведь именно его подробная запись вдохновила меня на проделанную работу. Единственное, я не снимал стартер, он абсолютно ничему не мешает и болты я отметил, но «штангелем» пробежался, а они абсолютно все одинаковые. Не понял, почему все пишут, что разные… Вообще, по поводу болтов… Пока откручивал, очень сильно и не лестно вспоминал того «специалиста», который мне ставил эту коробку, болтов вдвое меньше. Очень не лестно… Обратите внимание, что болт верхний на 2 часа фиксирует пластину-кронштейн тросов кулисы и массы от двигателя к аккумулятору. Мне понравился ролик о снятии привода колеса, поэтому тоже закину, может, кому пригодится.

По технике опускания КПП я применил длинную доску (2000х180х22 — хвоя), один конец которой я закинул на колесо под машиной, а другой у бампера на колесо. Коробка чуть спрыгнула и легла стыком своих двух частей на середину доски. Далее плавно опускаем край доски у бампера одной рукой, а второй придерживаем коробку.

В принципе, не должна соскочить, там под капотом её со всех сторон что то придерживает и не дает рухнуть на землю. Главное все делать плавно, аккуратно, не надо никуда спешить. Внимательно проверить, чтобы ничего не мешало спуску.

Схватив её подмышку, бегу к «верстаку» разбирать и мне открывается вид, который я только в интернете на картинках видел.

Процесс разбора коробки очень хорошо показан на этом видео, им я и руководствовался.

По поводу съёма и съёмника шестерни пятой передачи… Изучал я этот вопрос тщательно, особенно, когда столкнулся с ней воочию на тестовой коробке. Долго смотрел на специализированный съёмник для неё, но такая цена за инструмент, который больше нигде не применить (а пользоваться я им буду максимум 2 раза в жизни) меня крайне не устраивала. Самопальные съёмники мне делать не хотелось, да и возможности нет. Не связан с металлом вообще и обратиться не к кому.
После долгого локтекусания я приобрел набор съёмников сепараторного типа, который и в хозяйстве пригодится и с поставленной задачей справился на твердую пятерку.

Подшипники 3/4 передач пришлось отодвинуть от шестерней путем расклинивания с помощью зубила, иначе никак не подлезть. Делать аккуратно, неспеша, в идеале нужно зубило из мягкого материала. Они не очень туго сидят, проблем возникнуть не должно. Подшипники валов слегка шелестели (за исключением глухого вторичного и правого подшипника диф-ла) и конечно же обнаружен виновник этого напряжного слуху воя на скорости.

Вообще, сравнив состояние внутренностей своей коробки (на которой пробег по утверждению продавца был всего 70 тыс. км) и состояние приобретенной за дарма, я принял решение полностью поменять все муфты и синхронизаторы с донора. Ну прям в идеальном состоянии они были, взамен убитым моим. Козлина тот продавец коробки, там не 70 тыс., а 370 тыс. на лицо. Это, кстати, главная причина моего изучения силового агрегата авто. Нас слишком сильно пытаются на/3,14/ть всякие продавцы и сервисмены. Не забываем поменять сальник штока выбора передач в отверстии под него в корпусе, если меняете его, у меня с этим казус произошел по незнанию. Сальник на сальник запрессовал и 1,3, 5 передачи недовключались, позже пришлось лезть и устранять.
После запрессовки подшипников до упора и обратной сборки я столкнулся с одной проблемой по незнанию. Все вокруг пишут, мол собираем все в обратном порядке… Так вот, после того, как затянули картер 3/4 передачи (по совету половины коробки промазать тоненьким слоем герметика, прям тоненьким), подшипники валов сидят чуть ниже того уровня, необходимого для установки больших стопорных колец.

Валы нужно рукой приподнять вверх и установить кольца. За это разъяснение я благодарен мастеру KDA1984 , который помогал мне дистанционно советами и был на связи со мной до верного результата. Это Человек с большой буквы и отзывчивым сердцем!
Отмечу, что всё проделано мной одним, никаких вторых пар рук не нужно! Шестерню пятой нагревал феном и заколачивал через брусок молотком, заранее подложив под другой конец вала упор (такой же брусок), чтобы удары приходились не на подшипник вала. Как шестерня поравнялась с валом, взял головку из набора и уверенными аккуратными ударами загнал до упора. Обезжириваем края стальной крышки 5-й передачи, аккуратно наносим уверенный слой герметика (не жирный, а уверенный) закручиваем, навешиваем все обратно и бежим ставить коробку обратно. Снять, скажу вам, попроще, чем обратно закинуть. Я не знаю как правильно это делают, но вкратце опишу, как сделал я. Поставил на доску, поднял и разместил так, чтобы можно было прикрутить верхний кронштейн «куриная лапка». С ним коробка никак не слетит (и не снять), потому что упирается в лонжерон. Далее наживил нижнюю опору, а потом прыгал хаотично и наживлял болты в разных местах, попутно по тихоньку затягивая то, что затягивается.

Вообще, нельзя спешить, всё делается аккуратно и вдумчиво. Не забывайте про технику безопасности. Авто выставляйте на жесткие опоры. Думаю, это всё, что можно знать о данной задаче. Про заправку масла даже писать не буду. Если возникнут в обсуждениях насущные вопросы, то что-нибудь добавим в описание.
Потестировав на холостом ходу понял, что подвывает на холостых не подшипник первичного, а выжимной. Под нагрузкой (при выжатой педали сцепления) он перестает гудеть, создается обманка, что проблема в первичном валу. Об этом же вскользь упоминал один человек с синего форума. Ладно, нихай побегает ёще. Думаю отдельной темой составить запись о прокачке выжимного/сцепления, делать обязательно, потому как не работает после процедур разъема и нарушения герметичности.
Результат проделанной работы оправдал ожидания, синхронизаторы с донора работают как часики, переключения быстрые и без хрустов, вой и мелкая дрожь на скорости пропали.
Завершаю запись и желаю всем вашим Фокусам долгих и не ломающихся лет жизни!

Ремонт кпп своими руками: реально ли это

Каждый автомобилист хотя бы раз в жизни пытался представить себя в роли автомастера. Зная названия основных составляющих и имея элементарные понятия об их работе, владелец машины считает себя уже способным устранить любые неисправности двигателя либо произвести ремонт КПП своими руками. При этом он забывает, что автомобиль – это сложный механизм, который требует правильного и грамотного подхода в случае наличия какой-либо проблемы в его эксплуатации.

Оптимальным вариантом является обращение в сервисный центр. Специалисты высокого класса компании «ДОЛАВТО» помогут вам избавиться от любых поломок, осуществят при необходимости кузовной ремонт, при этом вы получите гарантированное качество и технологически верные пути решения.

Но при наличии все же огромно желания изучить свою машину и попробовать наладить, к примеру, работу коробки передач, при определенных знаниях и умениях, шанс у вас есть. Конечно, капитальный ремонт вы однозначно не сделаете, а вот устранить текущие неисправности очень даже возможно.

Давайте попробуем разобраться, насколько это реально сделать самому.

Первоначально необходимо тщательно изучить устройство и принцип работы КПП своего автомобиля и на основе этих знаний поэтапно осуществить ремонт.

Диагностика состояния коробки передач

Независимо от вида вашей коробки – механическая или автомат – любой ее ремонт начинается с осмотра и диагностики. Осмотр проводится как при движении автомобиля, так и во время стоянки. Анализируется, насколько плавно включаются-переключаются передачи во всех режимах и происходит ли утечка масла из коробки. В случае обнаружения одной из указанных проблем КПП требует более тщательного осмотра.

Помните, что любая проблема, устраненная на начальной стадии, позволит избежать капитального ремонта.

С какими же неисправностями может столкнуться автолюбитель?

Неисправности в механической коробке передач, требующие ремонта:

1. Включение какой-либо передачи затруднено.
2. Передачу «выбивает».
3. Коробка передач издает нехарактерный шум.
4. Утечка масла из КПП (Уровень масла следует проверять как минимум раз в год либо при пробеге 15-20 тыс.км).
5. Перегрев коробки передач.

1. Выход из строя электронного блока управления. Иногда проблему можно решить, осуществив проведение чип-тюнинга.
2. Неисправности вследствие нарушений требований по эксплуатации от производителя (буксировка, резкое торможение и другое).
3. Неисправности в связи с использованием некачественного масла либо недолива или перелива масла в коробку. В этом «автомат» очень щепетилен.

Технологический процесс ремонта КПП

Ремонт АКПП требует определенного опыта, а потому следует доверить его все же рукам автомастера. На нашем сайте представлена вся необходимая информация по услугам автосервиса, который осуществляет ремонт SUBARU и других иномарок. Задумайтесь о стоимости новой или даже б/у АКПП и сделайте вывод, под силу ли вам собственное вмешательство в данный механизм с целью исправления его нарушений.

Касаемо КПП, то здесь существует несколько этапов ремонтных работ:

• Демонтаж коробки передач. Обязательно снимая все детали, укладывайте их по порядку.
• Замените полностью подшипник и главный вал, а также все уплотнительные шайбы и сальники, потому как они могут быть повреждены в процессе разборки.
• Осуществите замену поврежденной детали.
• Сборка и монтаж коробки передач в обратном порядке.

Для хорошего и знающего все тонкости автомобиля слесаря ремонт КПП своими руками вполне реален. Рядовому же потребителю этот процесс правильнее проводить в специализированном центре. И чаще всего затраты, которые повлечет за собой ремонт в автосервисе, смогут компенсировать бесполезно потраченные ваше время и силы.

Ремонт посадочного места подшипника КПП

В посадочных местах в картерах кпп, под подшипники вторичного и первичного валов, появилась выработка. Я понимаю что надо менять сам картер,но стоит эта прелесь около 4 тысяч, б\у покупать тем более не вариант,возможно ли устранить люфт в посадочных местах? Слышал есть полимеры специальные,или фиксаторы резьбы.

Pavel_010

Бывалый

Регистрация 30 Июл 2011 Сообщения 1,149 Откуда Санкт-Петербург Авто 2192 1.6

Алексей89

Молодой-зеленый

Регистрация 13 Дек 2010 Сообщения 7 Откуда Волгоград Авто ваз 2108 93г. 1300

А медь на дюраль разве приплавится?
В нете нашел только подкладывать фольгой и кернить,но это всё временные способы.

Pavel_010

Бывалый

Регистрация 30 Июл 2011 Сообщения 1,149 Откуда Санкт-Петербург Авто 2192 1.6

Пайка алюминия. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью.
# Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута, и флюс из парафина или стеарина. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию: к его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода.
# Применяется и другой способ: поверхность алюминия зачищают, смазывают раствором канифоли в диэтиловом эфире и посыпают медными опилками, а после этого залуживают место пайки обычным оловянным припоем.
# Третий способ пайки алюминия — электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3—4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.

Неисправность подшипника коробки передач: причины и диагностика

Хотя автоматические коробки передач приобретают все большую популярность, многие виды транспортных средств по-прежнему оснащаются механическими коробками. Как правило, неисправность КП является следствием неправильной эксплуатации или результатом использования при ремонте запасных частей низкого качества. Одна из распространенных неисправностей — износ подшипника. Каковы причины такой поломки и как правильно выполнить диагностику?

Механическая коробка передач состоит из валов: первичного, вторичного и (в зависимости от конструкции) промежуточного. Зубчатое колесо, установленное на первичном валу, передает крутящий момент на шестерню промежуточного вала. На обоих валах расположены пары зубчатых колес, которые соответствуют отдельным передачам. Эти элементы соединяются между собой при помощи синхронизаторов. При включении выбранной передачи остальные колеса размыкаются. Важным элементом всей этой конструкции является подшипник. В корпусе коробки передач переднеприводных автомобилей расположен дифференциал. Смазку и охлаждение коробки обеспечивает трансмиссионное масло.

«Один из наиболее распространенных признаков повреждения подшипников коробки передач — это характерный звук, как правило, напоминающий громкий гул или „вой“, исходящий из коробки. Такой шум можно услышать на каждой выбранной передаче, и он усиливается с увеличением оборотов. Длительная езда с поврежденным подшипником может привести к механическому повреждению зубчатых колес и корпуса коробки передач, поэтому эти признаки нельзя игнорировать», — объясняет Томаш Охман (Tomasz Ochman) из компании SKF.

Причин чрезмерного износа подшипников может быть множество. Как правило, неисправность возникает вследствие регулярной и длительной езды на максимальной нагрузке, а также отсутствия контроля за уровнем трансмиссионного масла. Среди многих водителей по-прежнему бытует мнение, что масло, залитое в коробку передач, как механическую, так и автоматическую, не требует периодической проверки, а иногда даже и замены, и его количество не меняется в ходе эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев это не так, и подобная халатность может привести к поломке и дорогостоящему ремонту. Исключение составляют, конечно, коробки передач, в которых подшипники изнашиваются преждевременно по причине конструктивных ошибок.

Не в каждой механической коробке можно выполнить замену трансмиссионного масла, информация о возможности слива и дозаправки масла содержится в инструкции по эксплуатации автомобиля. При этом стоит отметить, что использовать необходимо только масло, рекомендованное производителем автомобиля. Дешевые аналоги редко обладают характеристиками, необходимыми для нормальной работы коробки передач, и не обеспечивают надлежащее смазывание, что, естественно, приводит к преждевременному износу компонентов данного узла.