Как сделать отсечку на карбюраторе
Отсечка на карбюратор принцип установки не сложный, каждый автолюбитель сможет установить себе на машину.
Поговорим о плюсах и минусах отсечки:
- плюсы это конечно быстрый старт без лишних оборотов. Двигатель растряхивается весь, становится порывистый и не когда не дымит.
- минусы это конечно загрязнение карбюратора, от хлопков которая делает отсечка, вся грязь которая скапливается на крышки и стенках корпуса карбюратора оседает в сам карбюратор, тем самым забивается карбюратор и начинает троить. Ну ещё конечно может порваться сам глушитель и прокладка под коллектором.
Как сделать отсечку на карбюраторе: берется плата с кнопкой лучше с пятью выходами (есть и с четырьмя)пятый выход идёт на срабатывание отсечки на лампочку, которая находится в салоне, дабы наблюдать за оборотами достигающего максимума . Она загорается красным цветом.
Подключается отсечка на карбюратор своими руками:
- находим связку проводов идущая на трамблер, из них плюс от трамблера идет на плюс провода на плате и минус на минус.
- остаются ещё три провода из них желтый тоже идёт на трамблер. Подключается тоже к желтому проводу трамблера. Этот провод надо будет разъединить и только потом их сцеплять.
- зеленый провод , подключается к желтому, который идет уже к коммутатору.
Тем самым происходит обрывание искры. Обрывается искра происходит отсечка, как бы выстрел. Все отсечки надо будет отрегулировать кнопкой на плате (об этом позже).
Так же дорабатывается бегунок. Припаивается усик к трамблеру.
Как установить бегунок
Все можно сделать своими руками. Но делать осторожно, что бы не обгорал контакт, что бы зажигание работало как положено.
- снимаем крышку трамблера.
- припаиваем небольшой усик к трамблеру.
Для чего он нужна отсечка на карбюраторе?
Что бы искра была продолжительной, получается эффект взрыва вот как раз благодаря усику.
И ещё с этим усиком ни когда не прогорит трамблер, бегунок и сопротивление, этот усик продлит жизнь трамблеру.
Вся система работает только на карбюраторе.
Кнопка на плате нужна для регулировки режимов. Их пять:
- нулевой.
- первый.
- второй.
- третий.
- четвёртый.
Где от нулевого режима идёт к четвёртому по нарастающей. Из них нулевой слабый звук и слабая отсечка, а уже на четвёртом отсечка уже срабатывает огнем, очень громкая и кто если стоит в заде машины, того можно просто оглушить.
Как выставить отсечку
- для начало заводим машину.
- нажимаем на педаль газа.
- набираем обороты какие нужны.
- параллельно нажимая на кнопку платы.
Обороты выставляем такие какие нужны непосредственно самому автомобилисту.
Давим на газ выставляем пять тысяч оборотов и в это же время нажимаем кнопку на плате и уже плата запомнила обороты. В дальнейшем уже на пять тысячах оборотов будет срабатывать отсечка. После этого машина больше оборотов не наберет.
Вот и вся система в этом случаи.
Есть три платы отсечки:
- белая — это нулевой режим и он один.
- синяя — четыре режима но она послабей, чем красная.
- красная — самая мощная отсечка.
БЕРИТЕ КРАСНУЮ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ, САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ И СТРЕЛЯЕТ ВСЕХ ЛУЧШЕ.
Исходная схема ShiftLight
Подключение универсальной отсечки на карбюратор:
- Состоит из блока с четырьмя выходными проводами и двумя индикаторами зеленого и красного цвета.
- Подключения блока отсечки, происходит с выключенным зажиганием, заглушенном моторе.
- Разберем провода от блока: красный плюс, черный минус.
- Красный провод идет к серому штекеру коммутатора.
- На самом штекере от коммутатора провода подписаны (от одного- до семи).
- Плюс берем с четвёртого контакта(серый провод).
- Массу берем со второго контакта (коричнево цвета провод).
- Остается два сигнальных провода, желтый и зеленый.
- Желтый подключаем к шестому контакту(к коммутатору).
- Зеленый подключаем в разрез к зеленому проводу который идет от датчика хола.
- С подключением окончено, переходим к настройки отсечки.
- Включаем зажигание, на блоки есть питание, т.е. мотор у нас не в рабочем состояние.
- Мы зажимаем кнопку на блоке индикатор начинает бегать, от красного к зеленому.
- Зеленый отвечает за обороты, а красный за время тайминга отсечки.
Например мы хотим поменять обороты, нажимаем кнопку ждем когда загорит зеленый, отпускаем, начинает мерцать зеленый индикатор, тем самым мы должны подтвердить в ход в меню, нажимаем на кнопку, начинает моргать красный индикатор.
Каждый запуск светодиода это пятьсот оборотов. Что бы выйти из меню, надо просто отпустить кнопку на блоке. Если мы хотим поставить отсечку еще больше мы заходим снова. Проделав тоже самое мы ещё увеличим обороты. Так же можно отрегулировать отсечку до каких угодно оборотов автолюбителя.
Не забывайте к каждому блоку есть инструкция, где подробно можно посмотреть на регулировку отсечки.
Ограничитель Оборотов Отсечка
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Сообщения
он такой и есть. тем более что ответ на него был дан сразу в виде ссылки.
Похоже на самовозбуждение на низких частотах. Обратная связь в оригинале берётся с вывода 4Ом, а не 8Ом.
В даташите 2274 в условиях измерения Bom и ts указаны значения Av (т.е. Кус) 1 и -1 соответственно, так что стабилен. Вот что точно всегда указывают, так это мин. Кус для декомпенсированных ОУ.
Прислали китайцы дешевые платы ардуино про мини и все было неплохо пака не слетел загрузчик оказала что вместо атмеги 328 установлен LGT8F328P. Нашел проект программатора для данного мк, автор использовал CH340Е у меня была только CH340G. Попросил перерисовать плату под CH340G, мне скинули печатку я ее вытравил собрал не работает. Снял CH340G и подпаял USB-TTL на CH340G(дешовый китайский ) работает, снял CH340G с рабочей платы адаптера установил в программатор не работает. Вопрос нужен ли обязательно резистор на 1К (R4) по линии ТХ ? Также на плате отсутствуют все детали диоды светодиоды и резисторы. В наличии конденсаторы на 0.1мкФ, кварц, 22рФ и сама CH340G. прикрепил схему китайского адаптера
Common, спасибо за консультацию. Гальваническую связь эмитера VT9 (для моего варианта это условно) с выходом к минусу АКБ я тщательно проверял. Сотые доли Ома своим «инструментарием» мне, конечно, поймать не удалось (это я про токовый шунт), но монтаж платы тщательно «изнюхал» и пришёл к выводу, что на шунт моя самоделка не должна повлиять, надеюсь. Прилагаю три фото моих «исследований». За выявление допушенных мною ошибок буду очень благодарен. Первоначально я хотел банально соединить непосредственно на плате Э и К VT9, но отказался от этой затеи в силу различных причин и в первую очередь из-за своего возраста. Решил задействовать пласт. планку, на которой стоит штатный вентилятор. В этом варианте к плате на штатные минусовые площадочки кулера и АКБ достаточно будет припаять по одному проводку. Как Вы и рекомендуете уже заказал на Али 3-х позиционный тумблерок (ON-OFF-ON). Если мои мысли правильны и подтвердятся практикой, то обязательно изложу окончательный вариант.
10-25 Гц. 2-3 КВт. Лучше механический излучатель. Что-нибудь с приводом от небольшого бензинового мотора. Частоту оборотами регулировать.
А чего вы все вообще сюда понабежали? Чётко же написано же: Вы с отрыванием камеры в эндоскопе ST/HD 1-85-44 SF сталкивались? Провода там паяли? Нет? Ну и что вы тут делаете?
Тюнинг питбайка своими руками
Привет, друзья!
Скоро лужи станут такими, что в них будет не холодно падать.
Дааа… основной сезон питбайкера… Еще чуть-чуть, терпите.
Хочешь в новом сезоне новый подрыв со старта? Тогда читай дальше!
Я расскажу как без серьёзных вложений увеличить тягу питбайка.
Статья предназначена для владельцев питбайков с двигателями LF 120, YX 125 и YX 140.
Владельцы остальных кубатур не расстраивайтесь, на 50% эта статья подойдет и вам.
Тюнинг вашего питбайка будет складываться из 2 этапов: установки нового блока CDI и замены передаточных чисел цепного привода.
Замена привода
Меняем звезды: ведущую — поменьше, заднюю — побольше. Стандартно звезды стоят такие: ведущая (та, что в двигателе) – 15 зубьев, ведомая (та, что на колесе) – 41 зуб. Я имею ввиду YX 125 и YX 140.
Считаем передаточное число: 41/ 15 = 2.73 — чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор быстрее выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит стремительно.
Что же делать?
Меняем ведущую звезду на 14 зубьев, а ведомую на 43 зуба.
Получаем передаточное число 43/14 = 3.07
Такое соотношение позволяет легко и без ОПАСНЫХ рывков поднимать пит на заднее колесо.
Комбинацию 14-43 я подобрал неспроста.
Во первых- цепь можно оставить старую, не придется менять на более блинную – экономия.
Во вторых, если поставить ведомую 45 зубьев придется подпиливать ловушку.
Первая часть тюнинг закончена, но есть одно «НО» — при замене звезд мы потеряли 4.5 км/ч от максимальной скорости.
Это мы исправим второй частью тюнинга.
Замена CDI (коммутатора)
Хитрые китайцы наложили запрет на твой двигатель. Не знал?
Стандартный блок CDI (он же коммутатор, он же «мозги») содержит в своей схеме «отсечку», которая не позволяет крутить движок больше 8000 об.мин (примерно ±), это ограничивает мощность, которую может дать двигатель.
Поэтому снимаем стандартный CDI
И устанавливаем тюнинговый CDI
Теперь контролируют обороты двигателя твои мозги, а не китайские!
Так ты скомпенсируешь потерю скорости из за замены цепи.
Итог: тяга выросла, скрость ты набираешь динамичнее, и в максималке не потерял!
Всем удачных покатушек! Вступайте в нашу группу vk.com/pitmot
С уважением, магазин МотоДрайв.
- Поделиться
Самодельная отсечка по оборотам
Как в коммутатор от FMB (точнее НА коммутатор) повесить НАИПРОСТЕЙШУЮ, но при этом НАСТРАИВАЕМУЮ (и отключаемую) схему отсечки по оборотам?
Моя мыслит так. На выходе с датчика диодный мост, а на выходе с моста стабилитрон (КАКОЙ?) последовательно с переменным резистором (КАКИМ?)
Либо на выходе с датчика переменный резистор включённый потенциометром (КАКОЙ ?) , после него диодный мост, на выходе которого стабилитрон (какой?).
Когда напряжение с датчика превышает некую пороговую величину -датчик тупо закорачивается стабилитроном и имульсы с него не идут.
У кого какие идеи ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 15:24, Prof61: причина не указана)
#2 — 1 сентября 2014, понедельник
1475 дней назад
Тут надо считать не напряжение, а частоту. Скажем, частоту сигнала, поступающего с индуктивного датчика.
Я бы реализовал это программно на простейшем 8-и ножечном микроконтроллере с таймером. Считаем период между импульсами, и, если он меньше определенного числа, замыкаем провод коммутатора, ответственный за глушение мотора, на массу. Могу набросать программку и схему подключение, если надо.
#3 — 1 сентября 2014, понедельник
1417 дней назад
Lenin_01:
Я бы реализовал это программно на простейшем 8-и ножечном микроконтроллере с таймером. Считаем период между импульсами, и, если он меньше определенного числа, замыкаем провод коммутатора, ответственный за глушение мотора, на массу.
ну вот я так и делал в своём ФУОЗ-е. У меня это в нём было просто как дополнительная функция, поскольку процессор всё равно информацией об оборотах располагает в силу решаемой им задачи, и прекратить искрообразование ему совершенно не трудно, поскольку он же сам этим искрообразованием и занимается. При замыкании тумблера обороты не поднимались выше установленного порога. У меня там было выставленочто-то около 4 тыс. Сей девайс стоял на скутере, и при включении этого тумблера скутер сразу терял свою резвость и сразу становился по своему поведению удивительно похожим на старые советские мопеды.При невключенном тумблере и работающей коррекции УОЗ обороты при езде доходили до 10 с небольшим тыс об/мин (была ещё и индикация оборотов в том проекте).
Ограничитель предназначался для режима обкатки. Я боялся, что при достижении порога ограничения мопед начнёт дёргаться из-за потерь искрообразования, но на деле эти опасения не подтвердились, всё работало плавно.После достижения порога дальше крутишь ручку газа,а обороты остаются теми же, только звук выхлопа становился другим, более ядрёным,если можно так выразиться.Прикольно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 17:38, killer258: причина не указана)
#4 — 2 сентября 2014, вторник
1172 дня назад
Нееее. Мне максимум 5-6 деталей. ВСЕГО.
#5 — 2 сентября 2014, вторник
Железнодорожный (Московск.)
1 день назад
Я бы пошел по такому пути: Берется специализированная микросхема, к примеру, LM2907N, а на выходе ее компаратор на каком-нибудь копеечном LM358, с выхода которого на базу транзистора, который замыкает управляющий электрод тиристора зажигания. Деталей получится минимум, а точность отсечки можно будет отрегулировать чуть не до единиц оборотов.
Минутку. Глянул весь даташит по этой микросхеме, а у нее оказывается уже готовое решение есть:
Prof61, на шести деталях пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 17:39, omich: причина не указана)
#6 — 2 сентября 2014, вторник
1172 дня назад
Пойдёт, но схему уточни. В смысле номиналов и перевода на русский, а так же где там провод с датчика FMB, а где вход в коммутатор, и куда ставить тумблер что бы её выключить?
#7 — 2 сентября 2014, вторник
Железнодорожный (Московск.)
1 день назад
Вот же. Вспоминается мультик, где двое из ларца Вовке пальцы загибали и ели за него конфеты и и другие сладости.
Там же в даташите есть еще уйма примеров. На вскидку, резисторы сверху оба 10 кОм, кондер внизу слева 0,033 мкф, справа 0,47 мкф и параллельно ему резистор 100 кОм. Нижние три детали очень приблизительные, т.к. надо их подбирать экспериментально. На F IN подается сигнал с датчика, причем пишут в даташите, что вход защищен и на него, правда через делитель 50 кОм сверху и 5 кОм снизу, т.е. 1:10 подключают даже к первичной обмотке катушки зажигания.
По схеме выше, я бы отделил питание от 5-й ноги микросхемы, т.е. питание сразу подать на 6-ю ногу, а 5-ю ногу подключить параллельно входу Pick-Up коммутатора.
Работа схемы очень простая. Сама микросхема есть преобразователь частота-напряжение и на 3-й ноге как раз есть напряжение пропорционально частоте. Далее внутренний компаратор сравнивает напряжение на делителе(7-я нога) с выходным и, как только напряжение на 3-й ноге становится больше, то на 5-й ноге коллектор замкнет вход коммутатора и будет пропуск зажигания, обороты упадут, т.е. не будут таким образом выше определенного предела. Верхний левый резистор можно сделать подстроечником и настроить на нужные обороты.Добавлено спустя 34 минутыЗЫ. Тумблер поставить, чтобы или вход на этот «ограничитель оборотов» убрать, либо выход оторвать от входа коммутатора.
#8 — 2 сентября 2014, вторник
1172 дня назад
Кстати, а микросхема на схеме это ?
omich:
#9 — 2 сентября 2014, вторник
Железнодорожный (Московск.)
1 день назад
Да, из ее даташита и взята схема. Саму микросхему можно еще где-нибудь поискать, а не только на алиэкспрессе, но я ссылку дал на него, т.к. без проблем можно и там заказать, если не найти где-то ближе. Микросхема, как я понял, бывает как в разных DIP корпуах 8 и 14 ног, так и в SOIC, но разницы это для схемы не имеет, надо только с номерами выводов разобраться.
#10 — 27 октября 2014, понедельник
180 дней назад
omich, а можно еще раз подробно разжевать для тупых? :)) Такая схема собирается и ставится в разрыв провода, идущего от индуктивного датчика к коммутатору, да?
И вот это ваще ввергло в уныние:
По схеме выше, я бы отделил питание от 5-й ноги микросхемы, т.е. питание сразу подать на 6-ю ногу, а 5-ю ногу подключить параллельно входу Pick-Up коммутатора. — ну сказать что я немножко не понял — это слишком оптимистично 🙂
Саму микросхемку купить в чип-и-дипе, и обвес не проблема. Не проблема всё это спаять вместе и залить герметиком, проблема в том чтобы настроить и правильно прицепить к системе зажигания 🙂
Совсем забыл уточнить: отсечка нужна для проекта с FMB, отсечка нужна для детей, для меня не нужна. Т.е. она в идеале должна быть оперативно отключаемая