Смазка подшипников генератора Bosh 110 часть 1
Друзья, горячий привет!
Подробные отчеты уже есть в сети (я смотрел тут: www.drive2.ru/c/498651064258527683/#comments и в комментариях там есть ссылочка на разборку), поэтому я выложу только маленькие видео со звуком «до»/»после», фото основных моментов и один нюанс со снятием крышки пластиковой.
Поехали.
Теперь фото, которых мне очень не хватало, чтобы понять, как поддевать крышку отверткой, чтобы не сломать эти штырьки — бочонки. Смотрим на уступчики-фиксаторы на крышке. Надеюсь это убережёт вас от моей ошибки.
Далее располовиниваем гену и смазываем подшипники
Чем смазать шкив генератора
Солидол по современным меркам непригоден даже для консервации.
Литол, ШРУС, Фиол. в общем, любая консистентная смазка (солидол в этом плане ты правильно выбрал). Не мешает предварительно промыть от старой смазки, заодно люфты станут видны..
А лучше сразу поменять подшипники.
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 05.08.2004
Адрес: Москва, Гольяново
Сообщений: 1,481
Пасиб!
А ваще есть где почитать какие смазки в какие узлы наилучше подходят? А то в мануале сплошной литол, ну так прогресс то не стоит..
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 16.10.2004
Адрес: СПб, Весёлый Посёлок
Сообщений: 8,017
Общее правило — подшипники качения (генератор) смазываются консистентными смазками; подшипники скольжения (моторы печки, дворников) — жидкими. Далее подбирается смазка по условиям — температура, скорость, нагрузка на подшипник, воздействие химии (моторные и оружейные масла имеют щелочные присадки, поскольку продукты горения — кислые), тепловые характеристики (стабильность вязкости, теплоемкость — 15-20% отводимого с двигателя тепла уносится маслом) и пр.
Какие из имеющихся куда лучше использовать — надо спрашивать производителя.
И дополнительно — «смазочное масло бытовое», оно же «машинное масло», «для бытовых швейных машин» — в большинстве своем смесь отходов или некондиции маслопроизводства, и использовать его в ответственных местах недопустимо.
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 26.03.2004
Адрес: Москва, Чертаново Южное
Сообщений: 254
Сергей, не заморачивайся особо. Мажь Литолом. Нормальная литиевая смазка. Нагрузки в этом подшипнике не особо высокие.
Кстати, ремень снимал? Точно генератор?
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 05.08.2004
Адрес: Москва, Гольяново
Сообщений: 1,481
Не, вот ща пойду скидывать.
Купил банку ФИОЛа, заодно в кардан натолкаю
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 26.03.2004
Адрес: Москва, Чертаново Южное
Сообщений: 254
Вот здесь можно по смазкам немного почитать http://www.petroltrade.ru/n_smaz.html
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 05.08.2004
Адрес: Москва, Гольяново
Сообщений: 1,481
Пасиб!
Вот скинул ремень, покрутил шкив гены -нормально крутится, ничего не чувствую. Пожалуй таки смажу, и ремень сменю, всеравно тот весь потрескался уже, посмотрим че получится. Кстати никак не пойму как добраться до подшипников в генераторе, неуж все раскручивать.
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 03.05.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 591
Для смазки переднего подшипника разобрать придётся полностью, лучше иметь съёмник. Когда всё разобрал, аккуратно поддень и вынь резинометаллические боковые крышки подшипника. Промой от старой смазки. Покрути чистый подшипник — чтоб без люфтов и заеданий. Набей смазкой, но не весь объём, а то при работе смазка нагреется, расширится и потечёт. Собирай.
| Дмитрий (Москва) |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Дмитрий (Москва) |
| Найти ещё сообщения от Дмитрий (Москва) |
Смазка для подшипников генератора: какая лучше
Одной из нечастых, но довольно актуальных проблем автомобиля становится свистящий шум при работе двигателя. Скорее всего причиной шума является износ подшипников генератора. Чтобы убедиться в этом достаточно «добавить газ» на холостых оборота, и, если шум при этом усиливается, значит сомнений не остается. В половине случаев решением такой проблемы становится замена подшипников, но иногда достаточно их смазать. В продаже смазка для подшипников генератора автомобиля предложена в широком ассортименте, но разобраться какая лучше не так просто.
Выбор смазки
Не стоит сразу идти в автомагазин. Для начала нужно снять генератор, разобрать его и выпрессовать из него подшипники. Для этого сначала отключается минусовая клемма на аккумуляторе, затем ослабляется регулировочный винт и снимается ремень передачи. После этого генератор можно снять и разобрать. Чтобы снять шкив нужно заклинить ротор, вставив отвертку в крыльчатку генератора. Далее откручиваем винты боковой крышки генератора и снимаем ее. Достав ротор, подшипник с его вала снимается с помощью съемника, а из ступицы выбивается молотком с применением наставки.
Теперь необходимо тщательно осмотреть подшипники на предмет повреждений, проверить отсутствие люфта внутреннего кольца. Если износ незначительный, то применение смазки продлит срок его службы и замену можно отложить.
В генераторах применяются закрытые подшипники, имеющие уплотнения, которые защищают от попадания в обойму засорений и удерживают смазку.
Как правило, для генераторных подшипников применяется консистентные смазки, которые выполняют антифрикционную функцию, снижение износа, охлаждение и защиту от коррозии. При этом смазки различаются и имеют более 25 характеристик, но самыми главными в данном применении являются вязкость, температурный диапазон эксплуатации, вид загустителя, консистенция, точка каплепадения и тип присадки.
Основным фактором при выборе смазочного материала является частота оборотов ротора. У бензиновых двигателей она выше и может достигать 11-12 тыс. об/мин в зависимости от модели автомобиля, а у дизельных – ниже. Чем выше обороты, тем выше рабочая температура и давление внутри подшипника. Следует учитывать также климат и особенности эксплуатации автомобиля. В северных регионах смазка должна быть устойчива к низким температурам, а для внедорожников важны еще антикоррозионные свойства смазки.
Вязкость
Этот параметр, пожалуй, самый важный. Вязкость отвечает за толщину масляной пленки, обеспечивающей оптимальную работу детали. От вязкости напрямую зависит износ подшипника. Однако это не значит, что нужно выбирать смазку с высокой вязкостью. Подбор должен быть оптимальный, так как при повышении вязкости теряются антифрикционные свойства.
Консистенция
Класс консистенции определяется по шкале NLGI от 0 до 6 и зависит от загустителя. Консистенция определяет следующие параметры: поведение смазки при движении деталей, водостойкость, точку каплепадения и др. Сегодня применяются загустители на основе литиевых мыл (литиевые загустители), которые считаются наиболее оптимальными. Обычно для генераторов в бензиновых двигателях класс консистенции подбирают от 3 до 4, а для дизелей – от 5 до 6.
Точка каплепадения
Это температурный показатель, при котором начинается процесс маслоотделения из смазки и ее вытекание из подшипника. Этот показатель должен быть гораздо выше максимальной рабочей температуры.
Присадки
Типы присадок выбираются исходя из работы. Их задача – защищать поверхности от окисления и механических повреждений (задиров), а также повышать клейкость масел и т.д.
Выбор смазки по маркировке подшипника
В некоторых случаях вид смазки указывается в маркировке на самом подшипнике, что значительно облегчает выбор. Учитывая, что для подшипников генератора используется консистентная пластичная смазка, обозначения с видами масел опустим и приведем некоторые основные обозначения используемые в маркировке. Обычно такие обозначения пишутся через косую черту.
- /LHT – специальная пластичная смазка для низкой и высокой температуры (от -40 до +140°С).
- /LT – специальная пластичная смазка для низкой температуры (до -50 °С).
- /MT – специальная пластичная смазка для средней температуры (от -30 до +110°С).
- MT33 – смазка NLGI на литиевой основе с диапазоном рабочих температур от –30 до +140°С.
- VT – подшипник с особым смазывающим материалом или особой нормой заполнения подшипника пластичной смазкой.
- VT143 – подшипник заполнен консистентной смазкой LGEP 2 от 25 до 35% объема подшипника.
- W64 – подшипник заполнен смазкой Poly Oil.
Смазки и их краткие характеристики
Маркировка подшипника не всегда содержит информацию о смазке. В этом случае выбор нужно сделать самостоятельно. Лучше проконсультироваться у специалиста на СТО или в автомагазине, какая смазка для подшипников генератора вашего автомобиля подойдет оптимально. При этом базовые знания помогут понять на сколько квалифицированную информацию преподносит продавец.
Литол – 24М
Характеризуется высокой степенью защиты от износа и коррозии. Предназначена для работы подшипника при температуре от -40 до +120°С.
Фиол
Смазка также предназначена для работы в температурном диапазоне -40 – +120°С. Фиол-2 относится к универсальным смазкам для подшипников качения. Обладает высокой водостойкостью, но не предназначена для больших нагрузок. Фиол-2М – смазка с повышенной коррозионной стойкостью и высокой степенью защиты от износа. Фиол-2У подходит для любых подшипников. Ее главный показатель – это противоокислительное действие и высокая механическая стабильность.
Циатим
Циатим-201 сбалансированная универсальная смазка предназначена для работы при температурах от -60 до +90°С. Циатим-202 аналогична, но имеет другой температурный диапазон -40…+120°С. Циатим-221 – эта смазка применяется при высоких оборотах ротора (до 10 тыс. об/мин). К тому же смазочный материал имеет расширенный температурный диапазон от -60 до +150°С.
Универсальные смазки
Несмотря на баланс всех характеристик, универсальные смазки все же уступают по эффективности первоначально предусмотренным производителем подшипников. По отзывам автолюбителей (информация взята с интернет форумов), универсальная смазка работает хорошо, но недолго. При этом следует принимать во внимание износ подшипника, ведь уплотнения уже не обеспечивают должной защиты от вытекания смазки. Найти идеальный баланс качеств смазочного материала не всегда означает выбрать ту, которая предназначена для конкретного подшипника. Иногда стоит сделать поправку на износ и применить смазку с классом консистенции на единичку выше.
Как смазать подшипник
Когда подшипники уже извлечены из генератора и приобретена нужная смазка, можно приступать к смазыванию.
Для этого необходимо с помощью отвертки снять уплотнения и очистить внутреннее пространство подшипника от остатков старой смазки. Подшипники можно промыть бензином или Уайт-спиритом, а затем дать просохнуть.
Смазку наносят, вдавливая ее вовнутрь с помощью шлицевой отвертки или плоской деревянной палочки. Заполнять свободное пространство сепаратора нужно на 25-35%. При чрезмерном заполнении смазка будет выдавливаться в процессе вращения. Это приведет к попаданию ее на щетки ротора. В результате из-под капота будет идти дым, а на щетках образуется нагар, препятствующий нормальному контакту. Затем устанавливаются на место уплотнители. Перед сборкой нужно тщательно очистить внешнюю сторону наружного кольца.
Читайте также:
- Какое явление лежит в основе действия генератора
- Какое напряжение должен выдавать генератор автомобиля
- Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто
Смазка подшипника натяжителя ремня генератора рапид, поло, мотор CWVA
После установки нового ремня свист от ремня генератора пропал, до этого на холодную посвистывал но пропадал при разогреве.
Ролик-натяжителя ремня генератора при замене ГРМ не стал менять т.к. многие меняют ремень и свист пропадает.
Недавно оригинал стоил в автодоке 7000р., сейчас глянул 4000р.
Т.к. недавно приобретал смазку для подшипников-решил смазать подшипник ролика:
Смазка синяя высокотемпературная МС 1510 BLUE 200 мл ВМПАВТО 1317, брал во всех инструментах за 500р. для смазки втулок двигателя вентилятора т.к. тот меня доставал своими писками:
www.drive2.ru/l/624585277813309321/
Как снять ролик показано отлично здесь (видел ролики с разными размерами бугорков- в идеале надо ролик новый менять вместе с кронштейном или сравнить бугорки и махнуть чисто ролик):
ПРИМЕЧАНИЕ время спустя: Обращайте внимание на бугорок при снятии ролика, на поло снимал бугорок перекинул в сторону ближе к мотору и натянуть не получалось, пока не перекинул бугорок в направлении радиаторов охлаждения, натяжка пошла норм.
Инструмент:
1. Плоская отвертка;
2. Ключ на 13;
3. Бита TORX T55;
4. Диномометрический ключ маленький для протяжки болта моментом 30 Нм, использовал малую головку на 13 (большой ключ не пролез)
Снял заглушку, приоткрутил болт на 13, торксом Т55 против часовой стрелки вывел ролик.
Далее выкрутил болт на 13 и вытащил ролик. Предварительно надо запомнить как бугорок ролика упирается:
Снятый ролик крутонул-тяжело крутится-значит смазка есть.
Плоской отверткой поддел металлическое прорезиненное кольцо-снялось очень просто также и установилось в последствии.
Смазка была но уже на грани:
После промывки в бензине крутонул — ролик начал очень легко крутится, т.е. без смазки крутится легко.
Пошатал в стороны есть небольшой люфт, отверткой пошатал обойму шариков-ходит вверх-вниз.
В коментах к видео что выше с ютуба люди на новых оригинальных роликах люфт улавливали и сравнивая со старым роликом разницы не видели.
Пластиковую часть ролика обезжирил:
Во внутренней части ремня малой плоской отверткой выковырил маленькие камушки из бороздок.
Установил в обратной последовательности, затянул почти до конца болт на 13:
Торксом Т55 с надетым на него ключиком на 8 взвел до щелчка ролик, по часовой стрелке-ремень натянулся идеально.
Болт на 13 протянул диноключем и одел заглушку.
Недавно на Октахе коллеге мазал ролик там так было: