Замена цепи раздатки
Началась вся эта история с трогания в горку. Чуть больше поддал газку, чем обычно и услышал какой-то противный треск. Сначала даже подумал, что что-то задел) Потом, уже специально, дал гари при трогании на подъем. Опять это противное трещание… Значит точно чему-то конец)
Погуглив вечером просторы интернета, нашел кучу тем с фотографиями погрызенных зубов шестеренок и сбитых шлицев переднего кардана, сразу с предложениями по продаже кардана с удлинёнными шлицами… Уже накрутил в своей голове немыслимый ценник ремонта… Давила на мозг еще и та мысль, что пятерочка моя сейчас без мотора стоит, а значит ремонт нужно сделать максимум за два дня(суббота, воскресенье), потому что без машины мне ни как…
На утро, слегка поразмыслив, решил не пароть горячку и взять пока только цепь, а остальные вопросы решать по мере поступления.
Цепь заказал в магазине Главная запчасть. Все запчасти покупаю у них, и очень рекомендую.
Итак, цепь приехала и процесс пошел.
Открутил задний кардан и разные защитные кожухи. Добрался болта крепления раздатки к опорной бплке… Даже не знаю кто и как его прикручивал., за что он там держится., но вытащить или выбить его оттуда у меня не получилось…
Ну и фиг с ней. Открутил опору от кузова и просто отогнул в сторону. Она особо и не мешает.
Крышка сидела туго. После откручивания болтов её пришлось немного «пригласить» лёгкими ударами тяжелого молотка). И вот она, виновница торжества.
Вот такой износ. Натягивается без проблем до стенки раздатки.
Далее вытянул шестерню идущую на передний кардан. К слову сказать шлицы не имели даже малейшего износа.
На фото хорошо видно, как нужно разжимать стопорное кольцо с помощью гайки.
Старая и новая цепи.
Как оказалось вытянулась она не так уж и сильно(по сравнению с примерами найденными в интернете)
Однако кое-какие следы от езды с вытянутой цепью всё-таки остались.
Шестерни оказались в отличнейшем состоянии(видимо потому, что сразу полез менять цепь)
После, убил целый балон жидкости для очистки карбюратора, чтоб отмыть корпус раздатки от толстого слоя бурого налёта. На следующем фото еще лучше видно разжатое гайкой стопорное кольцо.
Вал вместе с новой цепью стал на своё место.
Разница натяжения старой и новой цепи.
Заливаем новое масло в раздатку, и готово) Туда, кстати пол литра помещается, если кому надо)
Сальники менять не стал, так как старые не текли, не текут, и имели вполне «живой» вид. Да и стоят они неоправданно дорого.
Единственное, что стоило бы поменять, это подшипник шестерни переднего кардана. Есть небольшой износ. Если кто то подскажет где его можно купить или с чего подходит, буду очень благодарен.
А пока, желанный результат достигнут. Треск пропал, и я счастлив)
Цепь — BORGWARNER, код HV059, цена 9 719р.
Масло ATF — FEBI, код 32600, цена 460р.
Замена цепи в раздатке NV-125
Наступила весна и погода позволила заняться машиной. В первую очередь это замена цепи раздатки. Симптомы — разбитые шлицы переднего кардана (установлен теперь удлиненный) и невнятная реакция на педаль газа, при нажатии и отпускании, по ощущениям как люфт где-то в ходовой. Я пробовал консультироваться у сообщества тут, мнения были разные, я рискнул поменять цепь. Заказал оригинальную Borg Warner на Ebay. Приехала она еще в декабре.
Порядок замены (руководствовался прекрасным видео):
Масло из раздатки слить заранее (там его 0.5-0.8л).
1. Открутить алюминиевую защиту мотора — 4 болта крепления стабилизатора и просто 2 болта впереди.
2. Открутить и снять передний кардан.
3. Открутить глушитель от выпускного коллектора (на моторах 3.0 глушитель идет с одной стороны, он вроде не мешает снять подрамник), открутить резиновые крепления вплоть до соединения с задними банками. Я само соединение не откручивал — были плохие болты, не хотел резать (хотя было бы удобнее открутить и вообще снять переднюю часть глушителя). Свесить переднюю часть глушителя как можно ниже. Можно что-нибудь подложить под катализаторы, но у меня глушитель лег на места крепления стабилизатора, доску я подложил просто для подстраховки.
4. Открутить болты крепления заднего кардана к резиновой муфте (саму ее от раздатки я не откручивал), открутить подвесной подшипник, отвести переднюю часть кардана в сторону или подвесить куда-нибудь. Я засунул его между кузовом и правой трубой глушителя. Стараться при этом сильно его не наклонять и тем более не уронить во избежание повреждения шруса кардана.
5. Подпереть КПП и раздатку. Будет сниматься подрамник раздатки, а он держит всё от мотора до раздатки. У меня машина стояла на эстакаде, я положил поперек швеллер, на него поставил 2 бруска от поддона, по высоте как раз хватило. Упирался в место крепления коробки с раздаткой. В сам поддон упираться не рекомендуется. Не обязательно подбирать точно высоту. По мере откручивания болтов подрамника вся конструкция ляжет на подставку, потом по время установки подтянется болтами. Большинство для подпирания использует домкрат.
6. Отпустить длиннющий болт крепления раздатки к подрамнику, открутить 6 болтов крепления подрамника к кузову. Извлечь болт крепления раздатки, снять подрамник вниз (мне немного мешал не до конца опущенный глушитель, но подрамник все-таки пролез между ним и раздаткой)
7. Открутить 15 болтов крепления крышки раздатки, подцепить крышку слева снизу (там паз), снять крышку. У меня она сидела очень крепко, была опасность повредить поверхность крышки отверткой. При снятии вытекут остатки масла.
8. Разжать стопорное кольцо фланца переднего кардана (можно это сделать пальцами, съемником или всунуть между усами стопора гайку, как рекомендуют все отчеты). Тут желателен помощник, который будет выбивать фланец со стороны переднего кардана (он может плотно сидеть в сальнике). К тому же советую заранее отколупнуть металлический пыльник со стороны переднего кардана. Когда фланец выбит, можно снять цепь. У меня она уже была заменена, причем стояла более мягкая, с 2 синими звеньями. Провисание было заметным.
9. Всё что можно отмыть, проверить состояние сальника фланца переднего кардана, подушки раздатки, заменить уплотнительные кольца пробок раздатки. Обезжирить крышку и корпус раздатки по стыку, нанести герметик (прокладки не предусмотрено).
Собрать все в обратной последовательности, дождаться высыхания герметика, залить масло пока не потечет из заливной пробки.
Итоги: несмотря на мои страхи, что дело не в цепи, пропали рывки при нажатии и отпускании газа. Даже если отпустить и сразу резко нажать на газ, нет больше этого удара кувалдой по днищу, реакция на газ и его отпускание стала быстрее. Так что всё не зря, хотя намучился я серьезно. На очереди замена масла в КПП и устранение течи ГУР.