Замена верхних рычагов
Инструкцию по замене взял в базе данных сайта passat-b5.ru в ветке passat-b5.ru/showthread.php?t=152940.
Всё очень подробно описано, за что авторам огромное спасибо!
Работа оказалась совсем не сложной. Всё делал на улице, на асфальте. Заняло где-то 2,5 часа вместе с подготовкой и собиранием с духом.
Перед работой и в процессе обильно пользовался WD-40. Трудностей с откручиванием гаек не возникло. В том числе и с выбиванием болта, который стягивает шаровые обоих рычагов.
Далее предстоит заменить нижний рычаг, пыльник внешнего ШРУЗа. Буду это делать в сервисе или сам погода покажет…)
Нижний рычаг, пыльник правого внешнего ШРУЗа, а также вот уже год трещащий при поворотах левый внешний ШРУЗ позже поменял в сервисе…
Как выяснилось месяцем позже, подтвердились слова моего сервисмена о том, что всё-таки переднюю подвеску в целях дальнейшей экономии НЕОБХОДИМО менять всю целиком! Проверено на своих «граблях». Застучала левая сторона подвески…( ДЕЛАЙТЕ выводы пассатоводы и не делайте чужих ошибок. На стучащей подвеске аккуратно можно МНОГО проехать, но менять её лучше в сборе. )
Замена верхних рычагов подвески
Вот и наступил маленький пушистый зверек чудесным верхним рычагам передней подвески моего пассата, но это так, лирика.
Главное и самое паршивое место пяти рычажной подвески это тот чудесный болт, что держит верхние шаровые в кулаке, и так, мне не повезло его извлечь легко с обеих сторон и вот что я предпринял:
Halt! Предостережение! Не пилите болт через пропилы в кулаке!
1) сношения я начал так: откручиваем гайку данного болта, за шляпку (если он не двигается) преднатягиваем его вверх или вниз и аккуратно обстукиваем кулак твердой киянкой или на худой конец молотком, обильно поливаем вд 40.
Правая сторона у меня так стронулась, сначала градусов на 5-10, а потом после 1 часа сношений, он стал проворачиваться полностью, дело сделано, выбиваем и снимаем.
2)А вот вторая сторона не так легко сдалась, закисла жутко, да и болт видимо стоял сыромятный, в стоке идет с классом прочности 8,8 и оксидированный, а там стоял обычный. При попытке раскачать его за шляпку, она оторвалась
(болт ранее был заломан и треснул почти на половину толщины, о чем говорит коррозия на месте отрыва от тела)
— попытка преднатянуть с другой стороны за гайку не увенчалась успехом, приваривал к болту гайку, и бур перфоратора(один преднатягивает, второй аккуратно стучит перфоратором в режиме отбойного молотка), сдвинул лишь часть до прорези шаровой переднего рычага.
— далее мне стало лень сношаться столь жестоко и я сточил гайку и бур с болта, накернил его и высверлил (сверло на 4, а далее аккуратно на 8, главное ровно просверлить), а остаток болта я выстучал обрезанным гвоздем, и все бы здорово, если бы не закис болт рулевого наконечника, тот что зажимает его в кулаке, не выстукивался, за что я его и высверлил.
Что еще могу сказать, можно попытаться запилить съемник для чудесного болта кулака, но он его заминает и гнет, хотя может и помочь, я такой варил, и другу на ауди успешно применял,
но тут все зависит от того, насколько болт закис в кулаке, вот как то так.
Верхние рычаги удобно, быстро и легко меняются, если снимать их с треугольником и стойкой, но что бы не трахаться с этим, нужно открутить рулевой наконечник от кулака)))
Как не порвать сайлентблоки после установки — до снятия, рулеткой меряем расстояние от треугольника до рычага, там поимерно 9-10 см, или если старые сайленты не рваные, то выставляем новые рычаги по положению старых — и все будет хорошо, но! Болт амортизатора тянем только когда машина стоит колесом на земле, иначе порвем сайлент нижнего рычага, обращаю внимание, что снизу для откручивания болта амортизатора, лучше всего брать длинный ключ на 18, ибо некоторые ставят его гайкой к ногам пассажира а не по движению вперёд, и его неудобно откручивать, надеюсь инфа будет полезной.
Что брал:
Рычаги лемфердер —
они же оригинал, болты крепления к ним идут в комплекте, специальные болты наконечников — оригинал
Вд 40
Ершик для отверстий до 15 мм
Смазку шрус (дабы намазать все поверхности внутри кулака)
Старую отвертку (для раздвигания зажимов кулака)
Медный молоток (киянку)
Дрель, сверла на 4,6,8 (острые)
Домкрат подкатной
Домкрат бутылочный, для поджатия кулака под нижний рычаг (при установке стойки на место)
Если что забыл, спрашивайте, торопился к дочке на дачу, по этому фоток маловато, зато рулится теперь чудно.
Резюмирую вышесказанное скажу так — если все откручивается, подвеска супер, работы по замене часа на 2, с пневматикой — 30-40 минут, если на подъемнике, я делал у брата в деревне, на земле.
Цена по запчастям — порядка 11 тысяч рублей.