Трубка гур что это

Ремонт шлангов ГУР

Шланг гидроусилителя рулевого управления является важной частью системы гидроусилителя руля (ГУР). Он не только соединяет насос рулевого управления с цилиндрами, что облегчает его вращение, но и передает жидкость под давлением и играет роль в правильной смазке и охлаждении системы. Соответственно его исправность, правильная установка и качество обеспечат надежную и безотказную работу рулевого управления автомобиля.

Вероятные признаки отказа ГУР

1. Сложность рулевого управления. Если Вы прилагаете повышенное усилие при рулевом управлении, то это может быть прямым последствием поломки шланга.
2. Утечка/потеря рулевой жидкости. Лужа жидкости под автомобилем – явный признак трещины в резиновом шланге, поврежденных соединителей или других слабых мест в системе. Потеря рулевой жидкости может полностью отключить систему ГУР, а это веский повод обратиться к специалистам.
3. Ноющий звук. Когда необычные шумы могут сопровождать множество различных механических проблем, проблема со шлангом рулевого управления обычно создает заметный скулящий звук во время руления из-за потери жидкости. Водитель должен обратить на это должное внимание, а не ждать, что со временем все образуется. Помните, что каждая деталь является механической и подвержена высоким уровням износа и давления. Вероятно, что даже крепкий и износостойкий шланг ГУР может выйти из строя по любой из причин, вот некоторые из них:

Некоторые общие причины симптомов сбоя ГУР

1. Общее давление и износ, которые вызывают утечки, выпуклости и другие неровности шланга. Он сделан из резины, а это довольно изнашиваемый материал.
2. Загрязнение шланга посторонним мусором. Вследствие неверной установки в него могли попасть инородные предметы, микроскопические в том числе.
3. Неподходящая смазка или охлаждение. При неправильной эксплуатации шланг быстрее других выйдет из строя, не нужно относиться к этому с пренебрежением.

О шлангах на автомобилях. Шланги системы гидроусилителя руля.

Поделюсь информацией по рукавам системы ГУР.
Часть 1. Напорные магистрали
Напорная магистраль устанавливается от насоса ГУР к рулевой рейке (рулевому редуктору). Конструкция рукава, как правило, такая: две металлических части (фитинга) и гибкий рукав между ними. Металлические части отпрессованы прессом. Никаких хомутов для удержания фитинга в шланге заводом никогда не ставится. Возможно наличие датчиков давления на одной из металлических частей рукава ГУР.

1. Обычно обращения по рукавам ГУР связаны с запотеванием (подтеканием) масла в месте обжима. Лечение: извлечение металлических частей, всех внутренних элементов, установка в новый шланг и опрессовка на прессе для РВД. Для ремонта наша компания не использует шланги высокого давления с металлическими оплетками. Заводом ставятся шланги с двумя слоями текстильной оплетки (рукава по стандарту EN854 3TE) и обжимка производится алюминиевыми или стальными гильзами «кольцевым» способом (поперек гильзы). Нами используется термопластиковый гидравлический рукав с полиэфирным волокном в качестве армирующей оплетки внутренним диаметром 9,5мм (3/8″) (стандарт SAE100 R7) с опрессовкой стальными гильзами на прессе для РВД стандартным способом (вдоль гильзы).

Плюсом этого рукава является отсутствие старения в сравнении с каучуковым аналогом, доступность, меньший наружный диаметр, отличная статистика по произведенным ремонтам. Выше я сказал про извлечение всех внутренних элементов. Это виброгасители различных конструкций и материалов и втулок.

Эти элементы в обязательном порядке должны быть установлены в новый шланг в том месте, где они были установлены производителем.

В случаях когда невозможно просто перепресовать фитинг с гасителем в новый рукав, гаситель отделяется от оригинального участка магистрали и монтируется в новый гидравлический фитинг с последующей опрессовкой в рукав. В таком случае магистраль принимает вид нескольких отделимых друг от друга участков. Это позволяет механикам упростить обратную сборку, но добавляет лишнее соединение. Для соединения используются «врезные кольца» и гайки с метрической резьбой по стандарту DIN

или в случаях ремонта шлангов ГУР с американских авто или европейских из концерна GM применяется вальцовка трубы с двойной отбортовкой под стандарт JIC с гайками с резьбой UNF.

2. Замятие, перетирание, сгнивание металлических частей.
Лечение: гибка новой магистрали из бесшовной гидравлической трубы (обычно 10/8 мм наружным/внутренним диаметром) с последующим воссозданием оригинального присоединения.

Здесь также может пригодиться пайка или сварка. Далее следует монтаж в новый рукав.

3. Внутренние разрушения.
Сталкивался несколько раз, нечасто. Визуально все целое. Не придраться. При попытке дунуть в него воздухом, результат нулевой. Вскрытие показывает, что отрывает полимерный виброгаситель внутри шланга, сминает его и он превращается в пробку на пути жидкости.

Лечение: извлечение/отделение шлангов от металлических частей, изготовление нового гасителя из PTFE трубки, обратная сборка с новыми шлангами.

Часть 2. Питающие и обратные магистрали низкого давления
Питающая магистраль идет от бачка ГУР на подачу в насос ГУР. Обратная магистраль устанавливается от рулевой рейки (рулевого редуктора) к бачку жидкости ГУР. Конструкция рукава, как правило, такая: одна металлическая часть (фитинга) и гибкий рукав обжатый тонкостенной стальной/алюминиевой гильзой или пружинный/проволочный хомут.
Обычно требуется замена шланга от трубки к бачку (перепресовка/замена хомута на родном шланге для «экономных»). В качестве альтернативы родному шлангу можно использовать любой шланг из NBR каучука (тосольный из EPDM ставить сюда не нужно). Производителей масса: Gates, Parker, Hydroscand, Курск резинотехника. Наш выбор Cohline 2633. Этим рукавом я заменил заводские шланги обратки на своем Уаз Патриот 2019 г.в.

Если коррозия/авария уничтожили стальную часть, необходимо изготовить новую с воссозданием присоединения к рейке/редуктору и обязательно со стороны шланга сделать утолщение, чтобы шланг не слетал. Новые хомуты приветствуются.

Ремонт ГУР: рейки, насоса, шлангов, трубки

Гидроусилитель рулевого управления (сокращённо ГУР) представляет собой единый гидромеханический узел, который включает в себя распределитель, силовой гидроцилиндр, насос, бачок для хранения рабочей жидкости, регулятор давления и соединительные шланги. Входным (управляющим) воздействием для ГУР является вращение рулевого колеса в ту или другую сторону. А выходным – поворот рулевой сошки (или воздействие на двусторонний поршень рулевой рейки – в зависимости от конструкции системы).

Функционирование ГУР происходит следующим образом: при отклонении руля от нулевого положения внутри распределителя золотниковый механизм открывает соответствующие каналы. Насос ГУРа забирает рабочую жидкость из бачка и по магистралям высокого давления через открытые каналы распределителя нагнетает её в левую или правую полость силового гидроцилиндра (в зависимости от того, куда повернут руль и какую магистраль открывает золотник распределителя). За счёт работы насоса гидроцилиндр двойного действия создаёт повышенное усилие и «помогает» поворачивать колёса влево или вправо – опять же, в зависимости от того, куда повернут руль и какие каналы распределителя открыты золотником.

При возможных отказах ГУРа (как в связи с механическими повреждениями, так и с утечкой рабочей жидкости) рулевое управление остаётся на 100% работоспособным – хотя, разумеется, усилие на руле при неработающем ГУРе значительно возрастает.

Также следует отметить, что ГУР в принципе не уничтожает обратную связь от дороги «по рулю» – однако значительно сглаживает удары от неровностей (что является плюсом – особенно для грузовых и тяжёлых легковых автомобилей, к примеру, внедорожников).

Другие названия

«Усилителем руля» часто называют не только гидравлический, но и электрический узел (его не следует путать с ГУРом!).

Назначение ГУР

Гидроусилитель руля предназначен для снижение усилия при повороте рулевого колеса и облегчения управления автомобилем. Современные легковые машины комплектуются ГУРом для создания большего комфорта и лёгкости при вождении. В то время как для грузовых автомобилей наличие усилителя является обязательным – иначе колёса тяжёлого грузовика просто физически сложно было бы повернуть!

Признаки неисправности

Ту или иную неисправность гидроусилителя руля можно определить по нескольким признакам:

• при работающем двигателе и обычных условиях движения руль внезапно становится «тяжёлым»;
• из-под капота слышаться ритмичные стуки (обычный признак необходимости ремонта насоса ГУР);
• постоянные шумы и стуки из-под передней оси автомобиля (признак неисправности рейки усилителя);
• уровень жидкости в бачке усилителя мал (или быстро снижается – возможно, где-то есть утечка);
• жидкость в бачке мутная, на ощупь в ней присутствуют абразивные примеси.

Эти и другие «симптомы» говорят о возможной необходимости ремонта ГУР, замены жидкости в бачке усилителя или по крайней мере во внимательной диагностике узла.

Ремонт/замена рабочей жидкости ГУРа

Поскольку гидроусилитель руля содержит несколько ключевых узлов (см. выше), ремонт ГУРа можно разделить на отдельные категории – восстановление механической части и/или гидравлики.

При внезапно «потяжелевшем руле» (если при этом отсутствуют явные признаки утечки и/или загрязнения рабочей жидкости) можно сделать вывод о нехватке производительности насоса. В этом случае требуется снятие и ремонт насоса ГУРа:

• в первую очередь из системы сливается вся рабочая жидкость;
• корпус насоса тщательно очищается от загрязнений (это важно сделать, чтобы не допустить попадание грязи в магистрали высокого давления);
• отворачивается крепёж муфты вала руля;
• со шлицев сдвигается защитная муфта (при помощи монтировки);
• от сошки отсоединяется рулевые тяги;
• поддомкрачивается левая сторона автомобиля и снимается переднее левое колесо (болты крепления ослабляются ДО подъёма кузова!);
• отворачивается один болт крепления насоса к кузову (два других остаются на месте);
• чтобы избежать утечки лучше заранее подставить ёмкость под шланги насоса;
• магистрали высокого давления снимаются со штуцеров (при этом шланги нужно сразу же герметизировать! – лучше с помощью специальных заглушек);
• отворачиваются другие болты крепления насоса (корпус необходимо придерживать, чтобы насос не упал!).

После снятия насоса можно приступить к его разборке и ремонту:

• предварительно сливаются остатки рабочей жидкости из полостей насоса (для этого снимаются заглушки со штуцеров, насос опрокидывается штуцерами вниз в заранее подставленную ёмкость, для ускорения слива можно повращать сошку);
• отсоединяется вал сошки, отворачиваются крепёжные болты (они могут быть залиты мастикой, поэтому для выкручивания нужно некоторое усилие);
• снимается ограничитель регулировочного винта, после чего но вкручивается до конца в редуктор;
• корпус насоса раскрывается выдавливанием вала (совместно с крышкой и сошкой). Тут же рекомендуется оценить люфт сошки – если он значительный, потребуется заменить манжету;
• ослабляется пробка обратного клапана и снимается пружина;
• вынимается крепёж крышки – аккуратным поворотом вала (с лёгким постукиванием по торцу) она отделяется от корпуса;
• аккуратно собираются все выпавшие пластинки (направляющие крышки лучше не вынимать – оставить на месте);
• ослабляется гайка крепления и подшипник вынимается из корпуса.

После разборки можно приступать к оценке состояние узлов и ремонту насоса ГУРа. Люфт вала может быть связан либо с износом подшипника, либо с нарушением зазоров между корпусом и пластинами ротора. После тщательной очистки (при необходимости – замены) деталей, насос собирается в обратной последовательности.

Ремонт шлангов ГУРа высокого давления

Трубки высокого давления обеспечивают замкнутую циркуляцию рабочей жидкости внутри усилителя. Если при снятии насоса (или диагностике ГУРа) замечены потёртости, а тем более явные течи, необходим срочный ремонт трубок высокого давления ГУРа.

В большинстве случаев ремонт осуществляется заменой изношенных шлангов на новые. Ремонт следует проводить при полном отсутствии масла в системе! При установке новых шлангов важно убедиться в хорошей затяжке уплотнительных хомутов на всех штуцерах.

«Тугой руль» и/или стуки из-под передней оси могут свидетельствовать о неисправности рулевой рейки. Ремонт рейки гидроусилителя обычно производится с помощью специальных ремкомплектов. Но для этого рейку предварительно требуется снять.

Алгоритм работ ремонта рейки гидроусилителя руля:

• сливается жидкость из системы ГУР;
• отсоединяется подающий шланг от насоса (отверстие штуцера герметизируется чтобы внутрь не попадала грязь!);
• чтобы слить остатки жидкости шланг опускается в емкость, а руль автомобиля слегка поворачивается (всё это без запуска двигателя!);
• ослабляется хомут и отсоединяется обратный шланг (его отверстие также герметизируется);
• вывешивается передняя ось автомобиля (либо на подъёмнике, либо поочерёдно поднимаются домкратом колёса и под кузов подкладываются упоры);
• при необходимости снимается дополнительная защита двигателя;
• отсоединяется крепёж изолятора рейки выпускного коллектора двигателя;
• снимаются четыре гайки крепежа самой рейки (а также крепёж фланца упругой муфты);
• рулевая рейки либо отделиться сама, либо ей следует чуть-чуть «помочь» отвёрткой, вставленной между рулевым валом и карданной передачей;
• чтобы полностью демонтировать рейку нужно либо отсоединить магистрали высокого давления и вынуть рейку сквозь окно под крылом, либо вытащить рейку через верх (предварительно отсоединив рулевую тягу справа);
• после снятия рейки её следует разобрать, провести дефектовку и заменить изношенные детали (с помощью ремкомплекта, как это говорилось выше).

Как видим, ремонт узлов ГУРа требует достаточной квалификации и занимает много времени. Поэтому лучше доверить работы профессиональному автосервису!

Замена жидкости ГУРа относится к перечню обязательных работ при периодическом ТО (так же, как и замена моторного, трансмиссионного масла, фильтров и т.п.). Замена производится либо после естественного старения жидкости, либо при её загрязнении, либо при восстановлении нормального уровня после устранения утечек.

Алгоритм замены рабочей жидкости ГУРа:

• автомобиль ставится на смотровую яму (или вывешивается на подъёмнике – полностью, либо только передние колёса);
• перед заменой рекомендуется внимательно осмотреть все узлы системы ГУР на предмет утечек – при их наличии устранить неисправности и только потом менять жидкость!
• из бачка системы при помощи шприца откачивается большая часть жидкости;
• затем от бачка отсоединяеются магистрали высокого давления (для этого предварительно ослабляются хомуты) – сперва нагнетательная линия, а после обратная (сливная);
• пред заливкой новой жидкости рекомендуется сперва демонтировать бачок, тщательно промыть его и проверить на отсутствие повреждений;
• бачок устанавливается обратно, подсоединяется нагнетательная линия насоса (сливная трубка при этом опускается в ёмкость);
• поворотом руля в обе стороны из системы выгоняются остатки прежней жидкости (не рекомендуется при этом запускать двигатель – его работа хотя и ускорит выход жидкости, но может привести к попаданию в систему воздуха!);
• как только жидкость при поворотах руля перестанет выходить из сливной магистрали, её можно прикрепить обратно к бачку;
• свежая жидкость заливается до нужного уровня;
• руль вновь поворачивается из стороны в сторону, чтобы дать возможность свежей жидкости разойтись по системе (опять же – нельзя при этом запускать двигатель!);
• во время этой операции уровень в бачке ГУРа будет уменьшаться – его следует восстанавливать до нормы, подливая свежую жидкость;
• как только уровень перестаёт падать, заправка новой жидкости считается законченной;
• после запуска и непродолжительной работы двигателя на холостом ходу уровень жидкости вновь несколько снизится – необходимо опять довести его до нормы;
• после окончательной проверки уровня и отсутствия течей во всех трубопроводах, замена жидкости ГУРа считается законченной.

Что необходимо сделать на автомобиле:

Следует отметить, что описываемые выше процессы ремонта и обслуживания системы ГУР носят общий характер. Алгоритм конкретных работ может несколько отличаться – в зависимости от типа автомобиля и конструкции его ГУРа.

Рекомендуемые дополнительные действия

Довольно часто повышение сопротивления при повороте рулевого колеса связано не с отказом ГУРа, а с недостаточной смазкой карданной передачи рулевого управления. Поэтому, прежде чем «грешить» на неисправность усилителя, лучше проверить все остальные механические узлы рулевого управления!

Срок службы элементов усилителя руля

Рабочая жидкость ГУРа должна меняться через каждые два года. Однако при интенсивной эксплуатации замена может потребоваться уже через 30 тыс. км пробега!

Насос гидроусилителя руля рассчитан на пробег не менее 100 тыс. км. Однако и его ресурс при небрежной эксплуатации (особенно при использовании неподходящей рабочей жидкости) может существенно снизиться.

Рулевая рейка ГУРа также рассчитана на 100 или даже 200 тыс. км пробега.

Чем грозит несвоевременный ремонт/неправильное обслуживание ГУРа

Любые проблемы с гидроусилителем руля могут привести к исчезновению его «помощи» и соответственно – увеличению усилия на рулевом колесе. Это не самая фатальная неисправность – гораздо хуже, когда неправильная работа ГУРа приводит к «закусыванию» руля при его вращении. Обычно это проявляется в самый критический момент!

Поэтому, чтобы не рисковать безопасностью при движении, рекомендуется вовремя проводить ремонт и обслуживание системы ГУР. Стоимость ремонта при этом окажется гораздо ниже, чем возможные последствия на дороге!

Совет:

Поскольку во многих автомобилях насос ГУРа приводится во вращение от двигателя, производительность усилителя выше при значительных оборотах мотора. То есть вращение руля при стоячем или «ползущем» автомобиле и околохолостом ходу двигателя (к примеру, при маневрировании на парковке) может быть затруднено. В этом случае бывает нужно «поддать газу», чтобы облегчить поворот руля. Однако делать это нужно с осторожностью: при высоком давлении в системе и упёртых в ограничитель колёсах магистрали ГУРа и золотниковый механизм подвергаются значительным нагрузкам – и могут прохудиться!

Поскольку при выключении двигателя насос ГУРа также отключается, руль автомобиля остаётся без «сильного ассистента». Поэтому на легковых, и особенно на грузовых автомобилях и фургонах запрещено ездить накатом с выключенным зажиганием!

Любителям экстремального вождения следует знать, что при очень быстром вращении руля недостаточная производительность ГУРа (недостаточная лишь в конкретных условиях, а не вообще – в силу конструктивных особенностей) часто приводит к наличию «ступеньки» по усилию. Эту особенность следует учитывать – при желании контролировать поведение машины в любой ситуации.

Интересные факты

Одной из «фирменных» черт практически всех американских автомобилей, традиционно отличающихся «валкой» подвеской (в угоду комфорта), является установка мощных усилителей руля. Эта особенность – безусловно полезная – сыграла не одну злую шутку с европейскими водителями. Те, кто некоторое время жили в Америке, очень быстро привыкали вращать руль «одним пальцем». И пересаживаясь на европейские машины, порой оказывались в аварийной ситуации – просто потому, что не крепко сжимали руль!

Ремонт и замена рулевого механизма цены

Рулевой механизм
Замена кронштейна вала рулевого управления	от 1 000 руб.
Замена маятника	от 500 руб.
Замена рулевого наконечника	от 500 руб.
Замена рулевой колонки	от 1 000 руб.
Замена рулевой рейки	от 2 000 руб.
Замена рулевой трапеции	от 1 000 руб.
Замена рулевой тяги	от 800 руб.
Замена средней рулевой тяги	от 500 руб.
Устранение неисправностей	от 200 руб.
ремонт рулевой трапеции	от 1 000 руб.
замена гидроусилителя руля	от 1 500 руб.
замена рулевого механизма	от 2 500 руб.
замена рулевого управления	от 2 500 руб.
замена рулевой рейки	от 2 500 руб.
ремонт рулевого механизма	от 2 500 руб.
ремонт рулевого управления	от 2 500 руб.

Замена трубки ГУР высокого давления, замена масла и прокачка системы ГУР

С большим опозданием продолжаю тему ТО 200000.
Хочу напомнить, что одной из приоритетных задач для меня тогда, была замена «сопливой» трубки ГУР высокого давления. Отмечу, что с момента обнаружения проблемы прошло более трех лет. Жидкость доливал единожды.

Обо всем по порядку.
Трубка (далее магистраль) соединяет условно неподвижную рулевую рейку с постоянно перемещающимся насосом ГУР, закрепленным на двигателе (двигатель на опорах подвижен). Она (магистраль) состоит из металлических и резиновых участков, имеющих ряд сочленений, каждое из которых — потенциальное место протечки. Из-за высокого давления и постоянного движения, рано или поздно, магистраль начинает течь в том или ином месте. Однако, в большинстве случаев, процесс протекает вяло, поэтому дефект мало кто замечает, а в силу дороговизны (от 13000 р. в Москве) новой детали, редко кто устраняет.

Считаю эту проблему одной из болезней RX второго поколения.

Магистраль, помимо присоединительных, имеет четыре точки крепления, к трем из которых добраться непросто. Две за впускным коллектором, одна на двигателе, чуть выше насоса ГУР.

Для замены потребуется:

— магистраль ГУР высокого давления (44410-48180) — 1 шт;
— прокладка соединительная (44327-30030) — 1 шт;
— жидкость ГУР Dexron II/III — 2 л.;
— яма и пара страховочных упоров/пеньков, а лучше подъемник;
— чемодан с ключами и головками;
— времени — день и куча терпения.

Первым делом, необходимо демонтировать механизм переднего стеклоочистителя вместе с кожухом. Да, это грустно, но тем не менее.
О том, как это сделать я писал в предыдущей записи.

Далее нужно открыть крышку бачка жидкости ГУР и отсосать масло при помощи шприца и одетой на него трубки подходящего диаметра.

Затем перемещаем хомуты крепления шлангов подальше от бачка жидкости ГУР, откручиваем бачок и отсоединяем шланги (придется поднатужиться, сидят крепко).
Промываем бачок и откладываем его в сторону. Для промывки я использовал уайт-спирит.

Поднимаем правую сторону, снимаем колесо. В арке обнаруживается насос ГУР.
Откручиваем болт крепления магистрали к насосу (польется масло).

Мне это далось с большим трудом, как в прочем и следующее крепление к двигателю, которое не то, чтобы открутить, а даже увидеть сложно (особенно если его нет).

После замены я все-таки закрутил его, лежа на полу через жопу арку колеса

Теперь лезем под машину и откручиваем магистраль (польется масло) и ее крепление от рулевой рейки.

Болт крепления видно только сверху, но крутить, пожалуй, лучше снизу, потому что сверху хрен достать.

Далее возвращаемся в подкапотное пространство, и откручиваем два болта крепления магистрали за впускным коллектором.

После этого магистраль можно извлечь.

У себя такого не наблюдал, но и место протечки локализовать не удалось.

Установка производится в обратном порядке.

К сожалению, с момента проведения мной выше описанных работ, прошло много времени и, по понятным причинам, сегодня я не могу передать впечатлений, полученных от процесса. Все неудобно.

Прокачка системы ГУР

Устанавливаем бачек на место, одеваем дальний шланг (отбора жидкости). Взамен второго шланга (обратки) ставим заглушку. Резиновый колпачок штуцера прокачки заднего тормозного цилиндра и саморез помогают решить задачу на пять.

А шланг обратки чудесно удлиняется при помощи гофрированной трубки бензонасоса ВАЗ 2110.
Вставляем трубку в шланг и направляем в любую подходящую ёмкость.
Заполняем бачок ГУР маслом до верха.

Процедура заполнения и прокачки системы ГУР состоит в плавном вращении руля от упора до упора. Двигатель при этом работать НЕ должен.
— Как, Карл? Он же нихрена не крутится!
Звонок другу, — вдвоем веселее.
Ну а если серьезно, перед началом процесса необходимо подвесить передние колеса.

Ключ зажигания в положение «ACC» и вперед.
В процессе вращения руля, чистое масло из бачка уходит в систему, а отработанное выливается в емкость через шланг обратки. Все это происходит достаточно быстро и сопровождается появлением пузырьков воздуха в свежей жидкости.

Необходимо постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно подливать свежий Dexron. С другом, в данном случае, действительно веселее.

Когда из шланга обратки польется чистое масло, процесс можно останавливать. К этому времени у меня ушло около двух литров. Теперь можно вытащить заглушку и установить шланг на место.

Далее запускаем двигатель (в бачке снова появятся пузырьки воздуха) и повторяем процедуры вращения руля еще несколько раз, удерживая его в крайних положениях по 2-3 секунды (по мануалу). Будет слышен характерный шум, — это нормально, с таким звуком работает перепускной клапан.
В моем случае, даже после восьми (+/-) вращений от упора до упора, пузырьки воздуха в бачке не иссякали.
Обычно это указывает на негерметичность системы, но поскольку подтеков не было, я не стал переживать на этот счет, а перешел к реальным тестам. Спустя пару десятков километров, воздуха не стало.

Полагаю, что описанная выше процедура заполнения (замены жидкости) и прокачки системы актуальна для большинства моделей с гидравлическим усилителем рулевого управления.

Все, пока.
Удачи и до скорого…