Вторая лямбда
Вторая лямбда — это элемент выхлопной системы автомобиля, появившийся достаточно давно в процессе ужесточения контроля экологических норм. Лямбда-зонд служит для оценки эффективности работы катализатора (каталитического нейтрализатора). Это именно оценочный инструмент, который не влияет напрямую на состояние двигателя, хотя и влияет косвенно.
В более старых моделях авто применялся просто датчик, измеряющий температуру нейтрализатора — если кат начинал перегреваться, это сигнализировало о том, что вероятно он забит. Однако отслеживание через лямбду эффективнее, так как позволяет обнаружить неполадку раньше, чем это уже станет критичным. В этой статье рассмотрим, зачем ставится второй лямбда-зонд (датчик кислорода) в машинах, что это дает.
Как устроена и работает вторая лямбда?
Лямбда изготавливается из материалов, рассчитанных на работу в условиях высоких температур, так как деталь часто контактирует с очень горячими отработанными газами. Устройство включает в себя следующие основные компоненты:
- Электронагреватель с контактом, проводящим ток;
- Защитный щиток, через специальное отверстие в котором выходят выхлопные газы;
- Наконечник из керамики;
- Изолятор, также керамический;
- Металлический корпус, внутри которого все это расположено.
Принцип работы: датчик должен отслеживать и преобразовывать информацию о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. Сведения передаются в электронный блок управления. Тот сравнивает полученные показатели с базовыми и, если обнаружена нестыковка, корректирует продолжительность стадии впрыска. В результате поддерживается всегда оптимальный уровень кислорода в ТВС (топливовоздушной смеси) и двигатель работает должным образом.
По этой причине очень важна исправная работа лямбды, иначе она будет передавать неправильные данные, и автомобиль будет работать нестабильно.
Зачем ставят лямбду два
Часто в автомобилях устанавливают второй аналогичный зонд. Тогда как первый ставится ближе к двигателю и непосредственно влияет на состав ТВС, второй монтируется перед каталитическим нейтрализатором и анализирует чистоту выхлопных газов. Данный анализ позволяет определить присутствие посторонних примесей в топливе, которые несут потенциальный вред для мотора.
Если примеси действительно обнаружены, подается сигнал об ошибке, и водитель видит на приборной панели горящий «чек».
По конструкции 1 и 2 датчик идентичны, разница только в их размещении и, соответственно, длине провода. Особенности работы зонда номер 2:
- Его сигналу полагается быть в несколько раз слабее по показателю напряжения.
- В руководстве каждого конкретного авто указаны значения показаний, которые считаются оптимальными – на них и нужно ориентироваться.
- Когда показания 2-го зонда приближаются к показаниям 1-го или доходят до определенного значения, заложенного в электронике машины, появляется ошибка, связанная с неэффективностью катализатора.
В большинстве случае это означает, что кат больше не пригоден к использованию. Если продолжать так ездить, но забьется, отработанные газы будут проходить хуже, в результате — грохот при езде, перегрев и оплавление, и так пока он не рассыплется. Необходимо заменить деталь. Если же вы хотите ездить по последнего, но, чтобы при этом не видеть постоянные ошибки, устанавливается специальная обманка. Другой вариант — установка специальной проставки под лямбду перед катализатором с целью отодвинуть ее от трубы, чтобы захватывалось меньше выхлопных газов – это улучшит показания.
Иногда ставят и другие вспомогательные зонды, которые работают в связке с кислородным: к примеру, температурный датчик на выходе каталитического нейтрализатора. Все вместе они дают повышенную точность измерений.
Влияние второй лямбды на расход топлива
Нормальный расход горючего имеет место тогда, когда ТВС составлена в правильных пропорциях: 15 частей топлива на 1 часть воздуха. Если воздуха не хватает, образуется смесь чрезмерно обогащенная, она не может полностью сгореть. Соответственно, растут затраты топлива. Если воздуха слишком много, то смесь бедная, из-за чего существенно падает мощность двигателя.
Таким образом кислородные датчики прямо влияют на расход топлива автомобилем, поскольку именно отправляемая информация, которую они проверяют, позволяет ЭБУ составлять нужную топливную смесь. Правильно работающий зонд дает возможность не переплачивать за бензин, и это одна из причин, по которым рекомендуется следить за его исправностью.
Специалисты советуют диагностировать устройство хотя бы каждые 30 тысяч километров пробега, а менять — через каждые 100 тысяч, не дожидаясь возникновения реальных неисправностей.
Заключение
С каждым десятилетием экологические нормы в разных странах мира становятся все более жесткими. Идет борьба с повышенными выбросами веществ, опасных для климата и здоровья человека. Таким образом, наличие в автомобиле исправного катализатора, а также первой и второй лямбды — обязательные условия с учетом того, сколько вредных веществ производит двигатель в процессе работы.
Для того, чтобы ваш мотор работал исправно, потребление топлива было экономным, а выхлоп — в пределах экологических норм, советуем проводить своевременную диагностику, а при необходимости замену кислородных датчиков. Для этого предлагаем обращаться в наш сервис ремонта глушителей, специализирующийся на выхлопных системах. Наши мастера имеют большой опыт работы в данном направлении.
Вторая лямбда — на что влияет?
Подскажите, влияет ли вторая лямбда на приготовление смеси?
Как понимаю я: первый лямбда-зонд — регулирующий кислородный датчик — нужен для оценки количества кислорода в неотработанном выхлопном газе(и, понятное дело, его показания непосредственно влияют на приготовление смеси), второй лямбда-зонд — диагностический кислородный датчик — нужен для контроля эффективности работы катализатора.
Так вот, вопрос в том, что происходит, когда вторая лямбда выходит из строя? Кто-то пишет, что кроме ошибки ничего не происходит, кто-то утверждает, что система переходит в аварийный режим. Мне лично не совсем понятно второе мнение: зачем при отказе второй лямбды переходить в аварийный режим?
Разъясните, что происходит на самом деле?
Вторая лямбда.
10 лет
Доброго дня, коллеги! гоню на выходных машину на базар, а уже пол-года отключена вторая лямбда из-за выбитого катализатора. Соответственно горит чек движка. Отключил так как субъективно машина была менее резвая с включенной лямбдой. Соответственно вопросы:
1. если я ее включу и сброшу клемму, то ошибка снимется, но до тех пор пока комп не поймет что там нет катализатора? и снова будет гореть чек движка? сколько времени пройдет до этого момента (пока он поймет это)?
2. На Бошевской станции сказали что могут поставить блок с регулятором на вторую лямбду (это они не ошиблись случаем, не на первую)? чтоит 100 у.е.
3. Действительно-ли при включенной второй лямбде с выбитым катализатором машина «тупит»? или мне показалось?
зараннее спасибо за ответы
 |
выпускная система, выпуск, лямбда, лямбда-зонд, катализатор, ошибка двигателя, check engine |
lazer_kiev
7 дек абря 2006
Вторая лямбда.
74K
просмотров
42
участника
95
сообщений
Lineup
14 авг уста 2009
BorisMan:
Ресурс датчиков-кислорода Bosch 160.000 км!
Lineup
22 авг уста 2009
Сегодня, при попытке смены второй лямбды оказалось что она отсутствует (!), вместо неё заглушка!
Причем у меня есть определенная уверенность что это именно заводское решение (первого хозяина я хорошо знаю, от него не было никакой информации на этот счет, а я ничего не менял), так как проводки там нет вообще! Будьте внимательнее, теперь придется возвращать запчасть.
andrey_x128
7 сент ября 2009
У меня развалился катализатор- его вырезали и вварили пламегаситель. Теперь загорается чек двигателя: приходится каждве 100-200 км клемму с аккумулятора снимать. При езде с горящим чеком двигателя расход получается 17-18 л/100км .
Недавно я загнал машину на яму, и не нашел заднего датчика кислорода вообще! Подскажите, где он располагается? Если сразу за катализатором,- может, мне его вместе с ним вырезали?
Машина испанская, банка катализатора стояла сразу после выпускного коллектора, за радиатором.
Lineup
7 сент ября 2009
andrey_x128:
andrey_x128
7 сент ября 2009
Lineup
Там картинка размытая, сложно понять, что к чему. На том месте, где датчик нарисован, у меня цельная труба. Нашел справочник по ремонту,- там подобная же картинка.
Lineup
7 сент ября 2009
andrey_x128:
Андрэс
9 дек абря 2009
объясните как должна работать вторая лямбда.
На осцилографе показывает: что первая лямбда работает с амплитудой вниз вверх; а вторая — на холостом ходу почти ровной полосой, лишь только при увелечении оборотов начиает работать. Может вторая лямбда так и должна работать или все дело в катализаторе.
Да и какой датчик лямбда можно поставить вместо второй лямбды? Кто менял второй Лямбда-зонд на практике? Обманку ставить не хочу — бензину будет жрать больше!
vjhirev
11 дек абря 2009
Андрэс:
Вместо второй лямбды только лямбду или обманку. Расход не увеличится.
20 дек абря 2009
У меня вторая лямбда повторяет показания первой с задержкой в пол-цикла.
Где-то так:
При этом первая лямбда (верхняя часть) склонна рисовать «стол», то есть короткий низ и длинный верх (зависание на показателе в 0.9вольт)
Когда включены датчики — расход 17л, отключены — 12л (но горит чек-энжин).
Черт, я уже запарился с этими лямбдами. Обе Бошевские.
13 авг уста 2010
Как контролировать работоспособность лямбда-зондов?
Для экспресс — контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода (т.е. с выходным напряжением сигнала 0,1 – 0,9 вольт) необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом лямбда -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала лямбда-зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев лямбда-зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами лямбда –зонда таким образом: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов лямбда-зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это долгая процедура). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у лямбда-зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера- к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода лямбда-зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 -15) вольт – это питание нити накала лямбда-зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход лямбда-зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- около 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала лямбда-зонда после пуска двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (14 вольт). Или, при снятом разъеме лямбда -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более лямбда-зондов, поэтому необходимо изготовить несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому лямбда-зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с лямбда-зонда до катализатора, второй из пары- с лямбда-зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу лямбда -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева лямбда-зонда виден четкий фронт переключения сигнала лямбда-зонда – быстрое включение и выключение светодиода (-это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого лямбда-зонда.
Если лямбда-зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя лямбда-зонде переключения светодиода не будет. Если это обнаружилось, то лямбда-зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов в паре говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта импульса) позволяют элементарно сделать “обманку” второго лямбда-зонда, используя сигнал с первого лямбда -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором лямбда-зонде).
Vovan_mail
13 авг уста 2010
Может кому и пригодиться. Это когда выбит катализатор, обход так сказать.
Для нижнего кислородного датчика.
the_doors
13 мая 2014
Приветствую!
Есть проблема: постоянно загоралась ошибка джеки чан о катализаторе. И тут я увидал под днищем сопли(оборван провод). Думаю, сейчас залезу и все спаяю\соединю. Не тут-то было. Провода везде разных цветов, начну описание от второй лямбды. В разъем(мама) приходят: серый, белый, черный, белый. Далее ответная часть разъема: черный серый, белый фиолетовый. Затем место разрыва, то что уходит в кузов (уже было паяно): белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный. Как это все соединить ума не приложу. Ну с разъемом мама\ папа все понятно, там хоть и разные провода но неправильно папа в маму не войдет! ))) Приложу фотки, они хоть и с мобилы, но цвета видно проводов. Возможно какой-то колхоз мутили. Я когда покупал авто, прежний хозя сказал, что вышибали катализатор(
В общем, буду рад дельным советам, как соединить ответную часть разъема: черный серый, белый фиолетовый и то что уходит в кузов: белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный.
Хорошего дня\ночи. Думаю сразу впаять обманку.
19 мая 2014
the_doors
отпишите что у вас получилось?
которые с полосой это скорее всего сигнальные
одноцветные подогрев.
the_doors
21 мая 2014
ничего не получилось. Схемы даже нету. так и езжу с оборванными и горящим джекичаном. Провода запрятал в мешок затянул хомутом, чтобы не окислялись(
18 янв аря 2015
Приветствую всех. Буду очень признателен узнав сопротивление подогрева лямбды
proFFi
1 июня 2015
таже история,загорелся чек. сначала думал на первую лямбду так как уже были с ней проблемы, но потом залез под машину и увидел что фишка от второго датчика вырвана с корнями и отсутствует. Теперь имею белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный провода которые уходят в проводку и новый универсальный датчик с двумя белыми, черным и серым проводами. Подскажите как это все соединить? За что какие провода отвечают?
Второй лямбда зонд — зачем нужен, что показывает?
Очень часто все задаются вопросом: «Что должен показывать второй лямбда зонд ? «, «Зачем нужен второй лямбда зонд ? » и пр. А все, на самом деле, очень просто.
Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
Что это означает для нас — рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе — бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 — 2.2 мкф.
Собственно в этом и вся суть — ничего особенного. Ниже фото обманок.
Электронная обманка
Механическая обманка