Чем выше передача тем

КПП и расход топлива: как переключать скорости для максимальной экономии?

Как известно, автоматическая коробка переключения передач является чуть более затратной в плане расхода топлива. Но в этом материале наше внимание сосредоточено на механической КПП и принципах переключения передач вручную

Очень важным с точки зрения экономии топлива является умение водителя вовремя переключать передачи. Как известно, движение на любой передаче подразумевает какую-либо минимальную и максимальную скорость. Диапазоны этих скоростей у смежных передач как бы перекрываются: например, если разгон на первой передаче допускается до 20 км/ч, то вторая передача будет нормально работать, начиная со скорости в 10–15 км/ч. Благодаря этому достигается возможность плавного, без «дергания» и рывков, переключения передач как при разгоне автомобиля, так и при снижении скорости (в частности, при торможении двигателем).

В каждом легковом автомобиле действует принцип: чем ниже передача — тем она мощнее, но в то же время медленнее. Поэтому самыми сильными передачами, предназначенными для трогания с места и движения на малой скорости, являются первая и задняя передачи. При их включении двигатель легко крутит колеса, однако с большой скоростью на них не поедешь: мотор будет работать на больших оборотах, громко «реветь», и все без толку — быстрее, чем со скоростью 10–20 км/ч, машина не поедет.

Именно поэтому после того как автомобиль тронулся с места и немного разогнался, следует переключиться на вторую передачу — менее мощную, но зато более скоростную. На ней уже можно разогнать автомобиль еще быстрее — до скорости 40–50 км/ч, чтобы переключиться на третью передачу — еще более скоростную и менее мощную и т. д.

На низких передачах двигатель потребляет больше топлива, чем на высоких, иначе говоря, чем выше передача — тем езда более экономична. По той же причине очень неэкономичной является езда с постоянными ускорениями-торможениями: двигатель расходует много топлива для того, чтобы разогнать автомобиль после очередного торможения.

Поэтому не рекомендуется ездить на скорости, которая является как максимально, так и минимально допустимой для той или иной передачи. Отметим, что кроме повышенного расхода топлива такая езда отрицательно сказывается на двигателе автомобиля: его детали начинают изнашиваться намного быстрее. Поэтому своевременно переключайтесь на ту передачу, которая соответствует выбранному скоростному режиму.

Чтобы определить момент перехода на повышенную передачу, используйте тахометр, показывающий частоту оборотов коленчатого вала двигателя. Помните, что у дизельных автомобилей двигатель должен работать на любой передаче с частотой вращения коленвала примерно 1500 – 2000 оборотов в минуту. Для бензиновых двигателей этот показатель чуть выше — 2000 – 2500 оборотов в минуту. Поэтому переходить на повышенную передачу на дизельном автомобиле следует, когда коленчатый вал раскручен до частоты 2000 – 2500 оборотов в минуту, а на бензиновом — при частоте вращения коленвала 2500 – 3000 оборотов в минуту.

СОВЕТ: При выборе передачи можно руководствоваться следующей универсальной рекомендацией: первая передача предназначена лишь для трогания автомобиля с места, вторая — для разгона, с третьей передачи можно начинать обгон, четвертая является оптимальной для движения в городских условиях, а пятая — для движения по скоростным трассам и автомагистралям.

Сеть АЗС «Магистраль»:
— качественное топливо
— низкие цены
— отличный сервис

Чем круче спуск тем выше передача. Чем круче спуск, тем ниже передача

Комментарий: Более низкая передача на крутом спуске обеспечит вам большую эффективность торможения двигателем, поэтому выбирать передачу следует исходя из условия: чем круче спуск, тем ниже передача.

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод.

2. У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

3. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.

Комментарий: Вынужденная поза «лягушки» — признак опасных повреждений (костей таза и тазобедренных суставов, бедренных костей, позвоночника), разрыва внутренних органов и внутреннего кровотечения. Пострадавший не может изменить положение ног, стопы развернуты кнаружи, колени приподняты и развернуты. Нельзя перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему шевелиться. Следует положить под колени валик из одежды, укрыть чем-то теплым, следить за проходимостью дыхательных путей, удалять изо рта и носа кровь, слизь, незамедлительно вызвать «Скорую помощь». Транспортировать можно только на твердых носилках и вакуумном матрасе.

Разрешается ли водителю легкового автомобиля занять место в движущейся организованной колонне?

1. Разрешается, если на дороге имеется не более трех полос для движения.

2. Разрешается, если скорость движущихся в колонне транспортных средств не более 30 км/ч.

Не разрешается.

Комментарий: Пункт 2.7 правил. Водителю любого транспортного средства запрещается, как пересекать организованные колонны, так и занимать место в них.

В какой из дворов Вы можете въехать в данной ситуации?

1. Только во двор налево.

Только во двор направо.

4. Повороты во дворы запрещены.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо», установленный за перекрестком, запрещает повороты налево во дворы и развороты на этом участке, но не ограничивая заезды во дворы, расположенные справа.

Какой знак запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств?

Комментарий: Дальнейшее движение всех транспортных средств, в том числе и маршрутных, запрещает знак «Б» 3.17.2 «Опасность».

О чем информируют Вас эти знаки?

2. При влажном покрытии разрешенная скорость не более 40 км/ч.

1.Чем круче спуск, тем выше передача.

2.Чем круче спуск, тем ниже передача.

3.Выбор передачи не зависит от крутизны спуска.

19.Для уменьшения усилия необходимого для поворота передних колес используют.

20.Какая из названных деталей входит в устройство рулевого механизма?

3.Оба ответа правильны.

4.Оба ответа не правильны.

1.Что такое трансмиссия?

1.совокупность механизмов передающих крутящий
момент.

2.двигатель и обслуживающие его системы.

3.рулевое управление и тормоза.

2.Возможно ли снятие головки блока цилиндров на двигателе ЗИЛ 131?

3.только в условиях специализированного производства.

3.Для чего предназначен термостат?

1.для ускорения прогрева холодного двигателя.

2.для поддержания оптимального теплового режима двигателя.

3.оба ответа правильные.

4.Масляный фильтр какого типа применен на двигателе КАМАЗ 740?

1.группу эксплуатационных свойств (высокофорсированные

2.масло для дизельных двигателей.

3.масло для гипоидных передач.

6.Что обычно устанавливается в заливной горловине топливного бака?

7.В каком ответе указаны главные признаки детонации?

1.увеличение мощности двигателя, дымление на выпуске.

2.металлические стуки, повышение температуры двигателя, потеря

3.металлические стуки, повышение мощности, “хлопки” в

8.Сколько смесительных камер в карбюраторе К-88 АМ?

3.такая деталь имеется в топливном насосе высокого давления.

9.Каково напряжение в бортовой сети автомобиля ЗИЛ 131?

10.По какой причине в аккумуляторе происходит сульфатация пластин?

2.длительное хранение разряженной батареи.

3.повышенная плотность электролита.

4.понижение уровня электролита.

5.все ответы правильны.

11.Сколько нажимных дисков сцепления на автомобиле ЗИЛ 131?

3.Такая деталь в устройство сцепления не входит.

12.В карданных шарнирах применяются.

4.Подшипники не применяются (используются бронзовые втулки).

13.Входят ли в устройство карданного шарнира вилки?

3.Входят только в шарниры равных угловых скоростей.

4.Входят только в шарниры неравных угловых скоростей.

14.В каком ответе оба автомобиля имеют передние ведущие мосты?

1.КАМАЗ 5320 и ЗИЛ 131.

2.КАМАЗ 4310 и УРАЛ 4320.

3.КАМАЗ 4310 ЗИЛ 130.

15.Одинаково ли давление в шинах передних колес и шинах задней тележки на автомобиле ЗИЛ 131?

3.При полной загрузке давление в шинах задней тележки больше.

16.Работа какого тормоза связана с действием колесных тормозных механизмов?

2. рабочего и периферийного.

3. рабочего, аварийного и вспомогательного.

17.Тормозная система состоит из.

1.тормозных механизмов и тормозного привода.

2.компрессора, воздушных баллонов и тормозов.

3.компрессора, контуров и педали.

18.Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, не имеющим тормозной системы?

1.Уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное

19.Рулевая трапеция применяется на автомобиле. ?

4.На всех ранее перечисленных.

20.Привод насоса гидроусилителя руля на автомобиле ЗИЛ 131?

Как нужно спускаться

Все знают, что на спуске, особенно крутом, нужно двигаться на передаче, не пользоваться тормозом и не выжимать сцепление. Но, думаю, большинство не понимает зачем.

Немного теории

Автомобиль на дороге, и вообще на любом грунте, управляем до тех пор, пока у него вращаются колеса. От чего они вращаются? Вращаться они могут от двух приложенных сил: во первых – от двигателя, во вторых – от трения о дорогу, когда автомобиль катится по инерции. Что может препятствовать вращению колес? А препятствовать вращению колес могут те самые тормоза, которые все так любят по поводу и без повода нажимать.

Что происходит, когда мы движемся на автомобиле по дороге, когда двигатель работает и соединен с колесами через трансмиссию автомобиля? Машина движется со скоростью, соответствующей скорости вращения двигателя на выбранной передаче, все четыре колеса вращаются. Давим на газ, тем самым увеличивая обороты двигателя, мы увеличиваем скорость, уменьшая обороты – уменьшаем. Если требуется более интенсивное замедление – мы переключаемся на более низкую передачу, опять же – все колеса вращаются! Если требуется совсем быстрое замедление – нажимаем еще и на тормоз, вплоть до полной остановки автомобиля и соответственно остановки двигателя. И только в самом конце, когда автомобиль уже катится медленно, чтобы двигатель все-таки не заглох, допустимо выжать сцепление и выключить передачу, т.е. отключить колеса от двигателя. Но это, кстати, не относится к экстренному торможению, когда передачу нельзя выключать до полной остановки, и двигатель не отключается от колес до самого конца, пока не заглохнет. Для чего это все делается – разберем ниже.

Теперь посмотрим, что происходит, когда мы движемся на автомобиле по той же дороге, но по инерции, т.е. когда двигатель отключен от трансмиссии (выжато сцепление и/или выключена передача) и не соединен с колесами автомобиля. Автомобиль движется, колеса вращаются. А от чего они вращаются, если от двигателя они отключены? Вращаются, в данном случае, они только от трения о дорогу. Можем мы управлять автомобилем и изменять его курс? Можем, колеса ведь вращаются, и не важно от чего. А увеличить или уменьшить скорость? Вот с этим уже сложнее, потому как у нас нет двигателя – основного инструмента для управления скоростью вращения колес. Есть только тормоза, с помощью которых можно замедлить скорость вращения колес и/или полностью их остановить. И вот тут – внимание! Мы помним, что колеса у нас вращаются только от трения о дорогу. Что происходит, когда мы начинаем нажимать на педаль тормоза? Начинают работать тормозные механизмы, отдельные для каждого колеса. И колеса катятся по дороге сами по себе, отдельно. В конечном итоге, на каждое колесо в отдельности действует две силы: сила трения о дорогу и сила трения тормозных колодок. Чем сильнее давим на педаль – тем выше сила трения колодок. И так до тех пор, пока сила трения колодок о тормозные механизмы колес не превысит силу трения колес о дорогу. Как только это случится – колеса мгновенно остановятся (заблокируются) и автомобиль продолжит свое дальнейшее движение уже в виде неуправляемого куска металла, скользящего по дороге. Крутить руль бесполезно, колеса не вращаются – соответственно их положение перестает на что либо влиять. Чем более скользкое покрытие дороги (снег, лед) – тем меньшее усилие требуется на тормозной педали для наступления блокировки колес. Но это еще не все. Даже у самого исправного автомобиля тормозные механизмы срабатывают не полностью одновременно, пусть эта разница совсем мала и измеряется даже не мили-, а микросекундами, но она будет. Плюс к этому, дорожное покрытие не равномерно, под каким-то из колес оно будет чуть более скользким, под каким-то менее, даже обычная пыль или песок на сухой летней дороге могут сильно изменить сцепные свойства. Неудачное сочетание этих факторов приведет к еще большей разнице во времени блокировки колес. В итоге автомобиль будет не просто скользить – его занесет, а то и просто начнет крутить на дороге. Как этого избежать? Вернемся на один абзац назад.

Нужна третья сила, которая будет препятствовать блокировке колес, вращать их, т.е. нужен двигатель! Именно поэтому нельзя выжимать сцепление и выключать передачу до тех пор, пока автомобиль почти полностью не остановится. На очень скользком покрытии вообще нельзя использовать тормоз, колеса заблокируются даже с включенной передачей, двигатель заглохнет, а скорость автомобиля не изменится. Если же выжать сцепление – то мы вернемся к предыдущему варианту. Кстати, это наиболее распространенная ошибка современных водителей – преждевременное нажатие на педаль тормоза и особенно преждевременное выключение сцепления (передачи). Так называемое «летнее торможение» – торможение с одновременным выжимом сцепления. Езда по хорошим дорогам и на хорошей резине расслабляет…

Спуск

Теперь рассмотрим, что же происходит на спуске. Во время движения вниз по наклонной плоскости, на автомобиль начинает действовать еще и сила тяжести, сообщая ему дополнительное ускорение. Чем круче спуск – тем сильнее воздействие, следовательно, тем быстрее нарастает скорость движения автомобиля. Если его ничем не сдерживать, то спуск очень быстро перейдет в свободное падение. Что мы можем противопоставить этой силе? Тормоза? Но мы уже выяснили, к чему приводит использование тормозов. Колеса заблокируется и автомобиль начнет бесконтрольно скользить вниз, или, в лучшем случае, если трение колес с грунтом достаточное – просто остановится. Но нам то нужно ехать, а не стоять. Можно конечно попытаться двигаться, аккуратно притормаживая и не давая автомобилю разгоняться, но это приведет лишь к тому, что одно или несколько колес все равно в какой-то момент заблокируются, и автомобиль продолжит скользить (или остановится) и можно начинать все сначала, или же собирать обломки… Выход только один – соединить колеса с двигателем (включить передачу) и заставить их вращаться, но вращаться с той скоростью, которая соответствует выбранной передаче. Чем круче спуск – тем ниже должна быть передача. В этом случае потенциальная энергия автомобиля будет расходоваться на раскручивание двигателя, повышая его обороты. Но, поскольку газ мы не добавляем, то скорость будет оставаться постоянной во время всего спуска, т.к. быстро наступит равновесие между ускорением, сообщаемым автомобилю силой тяжести и сопротивлением двигателя вращению. Можно даже аккуратно притормаживать на более крутых участках склона, но именно аккуратно! И не в коем случае во время спуска нельзя выжимать сцепление (. ), нельзя отключать колеса от двигателя, лишая себя единственного замедлителя!

Знак 1.13 «Крутой спуск»

На дорожном знаке 1.13 изображен уклон дороги в виде черного треугольника, над которым в процентах указан угол наклона. Сразу же стоит пояснить, что единица измерения углов — это градусы, а не проценты! Так что же за проценты указаны на дорожных знаках крутой спуск и крутой подъем? За 100% стоит считать уклон в 45 градусов, а тангенс 45 градусов равен 1. Если уклон дороги составляет 7 градусов, то тангенс 7 градусов — это 0,12, вот поэтому 12% и пишут на знаке. Второй вопрос — это зачем так все усложнять? Оказывается тангенс угла наклона равен коэффициенту сцепления с дорожным покрытием. Для примера коэффициент сцепления колес автомобиля с мокрым льдом составляет менее 0,1. Если Вы видите на спуске 10%, то Вы должны понимать, что никакой опыт вождения, никакая шипованная резина и даже встречный ветер не поможет Вам затормозить на таком спуске! Даже припарковав автомобиль на таком спуске на сухом асфальте, после чего по спуску потечет вода, а потом она начнет подмерзать то автомобиль может скатиться с такого спуска!
Если Вы думаете, что это абсурд, то посмотрите множество видео как автомобили на гололеде скатываются вниз.
В первую очередь, увидев данный дорожный знак, водителю следует снизить скорость и приготовиться к спуску.

Стоит понимать и помнить:

1) От погодных условий меняется сцепление с дорогой.
2) Сцепление с мокрым льдом меньше 0,1, а значит спуски и подъемы со знаками, на которых больше 10% — могут быть крайне опасными и непреодолимыми.
3) При длительном спуске самым эффективным торможением является торможение двигателем! Чем круче спуск, тем ниже должна быть передача.
4) При спуске, водители на подъеме (на встречной полосе) имеют преимущество и Вы должны уступить ему дорогу, в случае выезда его на Вашу полосу! Согласно пункту правил 11.7 при затрудненном разъезде на спуске, вы должны уступить дорогу транспортным средствам, следующим на подъем.

Когда на знаках крутого спуска или крутого подъема указан небольшой процент, многие считают его лишним. Это не так! Часто бывает, что в условиях плохой видимости (ночь, туман, снегопад. ) водитель просто не замечает небольшие, но затяжные спуски или подъемы.

Знак 1.13 устанавливается

В населенном пункте: на расстоянии 50-100 метров до начала спуска.

Вне населенного пункта: на расстоянии 150-300 метров до начала спуска.

Вне населенного пункта данный знак может устанавливается совместно со знаками:

8.1.1 — «Расстояние до объекта».
Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, в данном случае до крутого спуска.

8.2.1 — «Зона действия».

Указывает протяженность опасного участка дороги, в данном случае крутого пуска.

1.14 — «Крутой подъем»

Если после крутого спуска сразу начинается крутой подъем, то знак 1.14 устанавливается непосредственно у начала подъема.

Опасность. Двигаясь с горы, автомобиль стремится набрать высокую скорость. И чем дальше, тем активнее происходит этот процесс. Разумеется, при спуске повышенные требования предъявляются тормозной системе: если в ней недостаточный уровень жидкости или она перегрета, то эффективность тормозов резко падает. Особенно опасно, если автомобиль бесконтрольно набирает скорость. В итоге тормозная система может не справится с нарастающим ускорением.

На нейтралке с горки и торможение педалью тормоза

Типичные ошибки. Частенько, увидев склон, водители испытывают желание лихо прокатиться с горы. Как правило, они неверно выбирают передачу, на которой приступают к спуску: в основном это повышенная ступень или (что гораздо хуже) выключенное сцепление, а возможно, перевод рычага КПП в положение нейтральной передачи — на нейтралке с горки (речь идет о механической коробке передач). В итоге автомобиль практически не может тормозить двигателем, поскольку тормозной момент у повышенных передач крайне низок, особенно при спуске. Осознав, что скорость растет слишком быстро и тормозить двигателем неэффективно, водитель предпринимает попытку снизить скорость рабочей тормозной системой. До какого-то момента это помогает, но затем тормоза перегреваются и не удерживают машину. Дальнейшее развитие событий предугадать несложно.

Безопасно. Приближаясь к спуску, необходимо оценить его крутизну. От этого зависит выбор передачи и начальная скорость. Категорически запрещается двигаться с горы на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением (с выжатой педалью)! Вы лишаете себя связи с двигателем автомобиля и не сможете в случае опасности что-либо предпринять, чтобы избежать ДТП.

Движение на спусках — чем круче спуск тем ниже передача, пояснение

По возможности максимально используйте торможение двигателем. Заблаговременно включайте пониженную передачу (II или даже I), чтобы не менять ее во время спуска и не разрывать связь двигателя с колесами. Помните: чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача и начальная скорость! Старайтесь как можно меньше нажимать педаль тормоза. В противном случае это приведет к повышенному износу колодок, перегреву системы и, как следствие, отказу тормозов.

Вот примерные действия водителя перед спуском:

1. приближаясь к склону, уменьшите тягу практически до нуля;
2. выжимайте сцепление, включите пониженную передачу, например, вторую, отпустите педаль сцепления;
3. плавно добавьте газа, пока не достигнете скорости 20-30 км/ч дальше, двигаясь вниз, старайтесь придерживаться скорости не выше 40 км/ч.

Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной тех помощи на дорогах москвы приедут и окажут необходимую помощь.

Следите за дистанцией впереди идущего автомобиля. Оставляйте двойной запас расстояния относительно движения по ровной дороге. Не переключайте передачи вниз в непосредственной близости от лидера: при выключенном сцеплении автомобиль будет резко набирать скорость, а погасить ее можете не успеть.

На горных дорогах, так называемых серпантинах, где спуски затяжные, а поворотов слишком много, обычно устраиваются аварийные тупики, то есть полосы аварийной остановки. Они представляют собой участки дороги в конце длинного прямого пути перед особо опасными поворотами. Тупики же, как правило, продолжают прямые и имеют небольшой подъем. Сделаны они специально для того, чтобы водитель, у которого отказала тормозная система, смог без особых проблем затормозить естественным образом и остановиться, не нанеся повреждений ни себе, ни другим участникам дорожного движения. Если на горной дороге вы почувствуете, что не справляетесь с ускорением, используйте аварийный тупик, чтобы снизить скорость вплоть до полной остановки.

Что же касается вынужденной остановки или стоянки на спуске, то правила такие же, как на подъеме: оставляйте автомобиль на стояночном тормозе с включенной передачей (на спуске рекомендуется включать задний ход), передние колеса выворачивайте в сторону бордюра или обочины.

А как быть с автоматом? Большинство современных автомобилей оборудованных автоматическими КПП, имеют режимы принудительного включения пониженной передачи. Как правило, они маркированы цифрами 3, 2, 1 или буквой L. Перед спуском вам придется снизить скорость и включить один из этих режимов. Правила те же, что и для механической коробки: чем круче спуск, тем жестче должна быть ограничена коробка передач в выборе максимальной ступени работы.

ПДД. Пункт 11.7 определяет очередность проезда препятствия на склоне: «На уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск» . Кроме того, на горной дороге обращайте внимание на знак 6.5 «Полоса аварийной остановки». Им обозначаются аварийные тупики на крутых спусках.

Похожие статьи

• Какие магические силы существуют
• Описание диффузии в жидкостях
• Пифагор: биография и учение Сведения о пифагоре
• Что является основной причиной кризиса

Безопасное вождение: крутящий момент двигателя

Как связана работа двигателя с безопасностью вождения? Что такое крутящий момент двигателя и как он влияет на безопасность? Для чего нужен тахометр? Каковы минусы автомата и режима D в автоматической коробке передач? Как правильно переключать передачи на «механике»? Почему опасно движение накатом? Можно ли включать нейтралку в движении? Почему опасно выжимать педаль сцепления при торможении? Почему правильно тормозить на механике при включенной передаче? На все эти часто задаваемые мне вопросы я дам ответы в этой и следующих статьях.

Что такое крутящий момент двигателя?

Если по-научному, то это произведение силы, приложенной к рычагу, и расстояния от оси вращения рычага до точки приложения силы. В физике это называется моментом силы, а в технике устоялось словосочетание «крутящий момент». Распространенная единица измерения – Н*м (ньютон на метр).

Теперь по-человечески 🙂 Крутящий момент двигателя – величина, демонстрирующая нам тяговые возможности мотора. Чем больше крутящий момент приходит от мотора на колеса автомобиля, тем больший груз может сдвинуть с места автомобиль и тем большее ускорение может развить. Отсюда ясно, что грузовики, тракторы, тягачи и бульдозеры, а также машины для спортивного вождения в первую очередь «заинтересованы» в большом крутящем моменте.

Крутящий момент, приходящий от двигателя на колеса, зависит не только от двигателя, но и от передаточных чисел главной пары и коробки передач: чем больше передаточные числа, тем больший крутящий момент передается на колеса при одном и том же крутящем моменте мотора и тем динамичнее автомобиль.

Лошади – ни при чем

Заметьте, про мощность мотора, которую принято измерять в лошадиных силах, я пока не написал ни слова. Хотя максимальная мощность считается основной характеристикой мотора и часто с удовольствием обсуждается автолюбителями, она имеет мало отношения к безопасности управления автомобилем и напрямую «отвечает» за максимальную скорость машины. Но часто ли нам в жизни приходится ездить на максималке?

На динамику разгона влияет много разных факторов, в частности, номер включенной передачи в коробке, и об этом мы еще поговорим. А если обсуждать характеристики именно двигателя, то вкратце все выглядит так: для максимальной скорости нужна мощность, для ускорения – крутящий момент.

Для чего нужен тахометр?

В любой «уважающей себя» машине есть такой прибор как тахометр. Для многих опытных водителей очевидно, о чём я сейчас напишу, но часто встречаются люди, которые вообще никогда не задумывались ни о наличии тахометра, ни о его предназначении. Он обычно располагается рядом со спидометром и показывает, простите за выражение, частоту вращения коленчатого вала двигателя 🙂 Или на жаргоне это проще называют «обороты двигателя». Чем сильнее водитель нажимает на педаль газа, тем больше топлива поступает в мотор и тем больше его обороты. Соответственно, при разгоне стрелка тахометра движется вверх по шкале, при замедлении – вниз.

Как все это связано между собой? И какое отношение это имеет к безопасному вождению?

Тахометр и крутящий момент

Теперь самое интересное. Посмотрите на технические характеристики любого автомобиля, и вы увидите: в них указаны не просто мощность и крутящий момент, а максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Стало быть, бывают еще и не максимальная мощность и не максимальный крутящий момент…

Эти вопросы мы подробно разбираем на эксклюзивном курсе нашей школы «курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля», где я часто задаю студентам вопрос: «Предположим, мощность вашего авто – 200 л.с. Всегда ли вы имеете под капотом эти 200 лошадей?» В ответ я обычно слышу либо «не знаю», либо «всегда». Причем ответ «всегда» аргументируется так: «Ну ведь в паспорте написано, что мощность равна 200 л. с., значит, она у меня есть всегда».

Ответ неверный. Обратимся к техническим характеристикам, например, Honda Accord VII 2.4. Вот что там написано:

• максимальная мощность: 190 л.с. при 6800 об/мин
• максимальный крутящий момент: 220 Н*м при 4500 об/мин

Мотор развивает максимальные мощность и момент не всегда, а только когда стрелка тахометра показывает определенные значения, в случае с Honda Accord, 6800 об/мин! И максимальный крутящий момент – при показании стрелкой 4500 об/мин.

Отсюда первый вывод: максимальная мощность и максимальный крутящий момент зависят от оборотов двигателя.

Опасность высоких оборотов — миф

И отсюда же второй вывод. Многие из моих учеников и просто знакомых рассказывают, что инструкторы в автошколах очень не любят, когда мотор ревёт, и, ругаясь, заставляют переключаться на повышенную передачу. Якобы, движение на высоких оборотах вредно и разрушительно для мотора, снижается его ресурс и т.п. Друзья мои, это миф!

Сами посудите, производитель заложил в характеристики мотора возможность и, порой, необходимость движения на средних и высоких оборотах вплоть до того, когда стрелка тахометра «ложится» на красную зону. И без этого невозможно достичь ни максимального крутящего момента, ни максимальной мощности. Как думаете, у кого больший авторитет в этом вопросе: у инструктора из местной автошколы или у мирового производителя автомобилей?

Максимальное ускорение – на высоких оборотах

Идем дальше и посмотрим на график – так называемую внешнюю скоростную характеристику – для той же Honda Accord VII 2.4:

Как видно из графика, максимальная мощность «находится» в конце шкалы тахометра, возле его красной зоны – 6800 об/мин. Выходит, наши 190 лошадей машина выдает только в те самые «ужасные» моменты, когда мотор ревет, а тахометр зашкаливает 🙂 В остальные 99% времени езды вы используете лишь какую-то часть его мощности.

Что касается крутящего момента, то он имеет форму горба, и его зона максимума находится в районе 3000-5000 об/мин. Какой в этом практический смысл? При показаниях тахометра ниже 3000 об/мин движок тянет не ахти как, а в районе 2000 и ниже – не тянет вообще и очень страдает, если в эти, по-настоящему для него ужасные, моменты водитель от него что-то требует. И самое интересное, это актуально для большинства бензиновых моторов – ниже 3000 двигатель тянет плохо! У зоны ниже 3000 есть и свой плюс: низкий расход топлива.

Два режима работы двигателя

И тогда мы можем условно разделить тахометр на 2 зоны:

Экономичная зона: 2000-3500 об/мин. На рисунке отмечена зеленым. В этой зоне мотор потребляет мало топлива и плохо ускоряется.

Скоростная зона: 3500 об/мин и выше. На рисунке отмечена желтым. В этой зоне мотор необычно прожорлив, но ускорение выдает что надо – максимальное.

Обратите внимание на еще одну зону – красную: туда стрелке тахометра лучше вообще никогда не попадать, поскольку это будет уже разрушительно для двигателя. Но не стоит волноваться: в современных машинах на заводе устанавливают ограничитель оборотов, который не позволяет стрелке зайти в красную зону.

Все приведенные показания тахометра в целом актуальны для атмосферных бензиновых моторов. У турбированных моторов максимум момента начинается при более низких оборотах: 2000-2500 об/мин. А у дизелей вся картинка мощности и момента смещена влево, в зону более низких оборотов. То есть у дизелей все выглядит точно так же, только минус 1000 об/мин.

Безопасное вождение, крутящий момент и тахометр

И теперь переходим к самой сути вопроса. Как связана безопасность вождения с крутящим моментом и, тем более, с тахометром? Очень просто. Безопасность вождения означает возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. А маневров может быть три:

1. Изменение направления движения (действия рулем);

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Руль и тормоз: всегда готовы!

Если сцепление шин с дорогой хорошее, изменить направление движения мы можем всегда, поскольку руль по умолчанию находится в «боевом» состоянии. Повернули руль – повернул и автомобиль. Аналогичная ситуация с торможением: педаль тормоза всегда готова к работе. Нажали – затормозили.

Педаль газа часто дремлет

А с педалью газа дело обстоит куда сложнее. Автомобиль не всегда хорошо реагирует на действия педалью газа, а только в зоне максимального крутящего момента, то есть в зоне средних и высоких показаний тахометра. Совершить маневр ускорения или торможения двигателем мы можем, только в тот удачный и счастливый момент, когда стрелка тахометра показывает не ниже 3000 об/мин.

Получается, руль и педаль тормоза в машине готовы к маневру всегда, а педаль газа – не всегда, а только при показаниях тахометра не ниже 3000 об/мин. И если дорожная ситуация возможно (возможно! Мы ведь не можем заранее знать исход событий на 100%, а можем только прогнозировать) потребует от вас активных действий педалью газа, вам следует заблаговременно повысить обороты двигателя до 3500 об/мин или выше.

Безопасность вождения — максимальный крутящий момент

Уверен, теперь вам понятна связь между тахометром, крутящим моментом двигателя и безопасностью вождения 🙂

Итак, чтобы сохранить безопасность вождения и быть готовым к маневру, нужно повысить обороты двигателя до «желтой», скоростной зоны тахометра. Как это сделать? Очень просто – включить пониженную передачу. Если у вас механическая коробка передач, то, без вариантов, делаете это сами. Если же у вас «автомат», идеально, если вы тоже переключите передачу заранее сами, с помощью режима ручного переключения. Зачем в ручном режиме? Об этом читайте в статье «Безопасное вождение: минусы автомата».

Для чего нужна коробка передач?

Как становится ясно из написанного выше, двигатель дорожного автомобиля работает по-разному при разных оборотах. На «низах» потребляет мало топлива и плохо тянет, на «верхах» тянет хорошо, но и аппетитом обладает куда большим. Значит, нам нужно управлять оборотами мотора, чтобы получать от него нужную отдачу в зависимости от дорожной ситуации. Как это сделать? Очень просто: переключать передачи. Именно для этого в любой машине есть коробка передач: для регулировки оборотов двигателя, и ни для чего больше!

Сами посудите, в большинстве современных машин, кроме малолитражек, II передача обеспечивает разгон до 90 км/ч. А что такое 90 км/ч? Это средняя скорость движения на скоростных трассах. Да, есть любители погонять по 140-150 км/ч, но их меньше, и с такими скоростями может справиться уже III передача. Однако те же современные коробки делаются пяти-, шести- а то и семиступенчатыми. Вопрос: зачем нужны IV, V и VI передачи, если можно управиться первыми тремя? Как раз для того, чтобы ехать с теми же скоростями, но при более низких оборотах двигателя и с большей экономичностью. А зачем на II передаче разгоняться до 90 км/ч, если можно обойтись экономичной VI передачей? Как раз для работы мотора на высоких обороах и возможности интенсивного ускорения.

Вот и вся наука! Именно поэтому правильно пользоваться тахометром при выборе передачи, а не чем-то еще. Потому что переключаем передачи мы именно для изменения оборотов двигателя, чтобы на любой скорости удерживать обороты двигателя в экономичной зоне и иметь при этом достаточный крутящий момент и тягу.

Чем круче спуск тем ниже передача

Опасность. Двигаясь с горы, автомобиль стремится набрать высокую скорость. И чем дальше, тем активнее происходит этот процесс. Разумеется, при спуске повышенные требования предъявляются тормозной системе: если в ней недостаточный уровень жидкости или она перегрета, то эффективность тормозов резко падает. Особенно опасно, если автомобиль бесконтрольно набирает скорость. В итоге тормозная система может не справится с нарастающим ускорением.

Узнайте на какой передаче спускаться с горы в нашем видео

На нейтралке с горки и торможение педалью тормоза

Типичные ошибки. Частенько, увидев склон, водители испытывают желание лихо прокатиться с горы. Как правило, они неверно выбирают передачу, на которой приступают к спуску: в основном это повышенная ступень или (что гораздо хуже) выключенное сцепление, а возможно, перевод рычага КПП в положение нейтральной передачи — на нейтралке с горки (речь идет о механической коробке передач). В итоге автомобиль практически не может тормозить двигателем, поскольку тормозной момент у повышенных передач крайне низок, особенно при спуске. Осознав, что скорость растет слишком быстро и тормозить двигателем неэффективно, водитель предпринимает попытку снизить скорость рабочей тормозной системой. До какого-то момента это помогает, но затем тормоза перегреваются и не удерживают машину. Дальнейшее развитие событий предугадать несложно.

Безопасно. Приближаясь к спуску, необходимо оценить его крутизну. От этого зависит выбор передачи и начальная скорость. Категорически запрещается двигаться с горы на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением (с выжатой педалью)! Вы лишаете себя связи с двигателем автомобиля и не сможете в случае опасности что-либо предпринять, чтобы избежать ДТП.

Движение на спусках — чем круче спуск тем ниже передача, пояснение

По возможности максимально используйте торможение двигателем. Заблаговременно включайте пониженную передачу (II или даже I), чтобы не менять ее во время спуска и не разрывать связь двигателя с колесами. Помните: чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача и начальная скорость! Старайтесь как можно меньше нажимать педаль тормоза. В противном случае это приведет к повышенному износу колодок, перегреву системы и, как следствие, отказу тормозов.

1. приближаясь к склону, уменьшите тягу практически до нуля;
2. выжимайте сцепление, включите пониженную передачу, например, вторую, отпустите педаль сцепления;
3. плавно добавьте газа, пока не достигнете скорости 20-30 км/ч дальше, двигаясь вниз, старайтесь придерживаться скорости не выше 40 км/ч.

Приближаясь к поворотам, на 1-3 с нажмите на педаль тормоза чтобы ликвидировать избыток скорости. Но не удерживайте ее, особенно при повороте, кроме крайней необходимости! Из следующей главы можно будет узнать как перестраиваться в плотном потоке если перестроение в плотном потоке машин заставляет вас бояться.

Если автомобиль активно набирает скорость, а обороты двигателе растут, затормозите рабочей тормозной системой до 15-20 км/ч (тут уж ничего не поделаешь, придется разогреть систему), быстро включите более низкую передачу и продолжайте спуск уже на ней. А в одной из следующих глав можно будет узнать простой алгоритм для проезда перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных переездов.

Следите за дистанцией впереди идущего автомобиля. Оставляйте двойной запас расстояния относительно движения по ровной дороге. Не переключайте передачи вниз в непосредственной близости от лидера: при выключенном сцеплении автомобиль будет резко набирать скорость, а погасить ее можете не успеть.

На горных дорогах, так называемых серпантинах, где спуски затяжные, а поворотов слишком много, обычно устраиваются аварийные тупики, то есть полосы аварийной остановки. Они представляют собой участки дороги в конце длинного прямого пути перед особо опасными поворотами. Тупики же, как правило, продолжают прямые и имеют небольшой подъем. Сделаны они специально для того, чтобы водитель, у которого отказала тормозная система, смог без особых проблем затормозить естественным образом и остановиться, не нанеся повреждений ни себе, ни другим участникам дорожного движения. Если на горной дороге вы почувствуете, что не справляетесь с ускорением, используйте аварийный тупик, чтобы снизить скорость вплоть до полной остановки.

Что же касается вынужденной остановки или стоянки на спуске, то правила такие же, как на подъеме: оставляйте автомобиль на стояночном тормозе с включенной передачей (на спуске рекомендуется включать задний ход), передние колеса выворачивайте в сторону бордюра или обочины.

А как быть с автоматом? Большинство современных автомобилей оборудованных автоматическими КПП, имеют режимы принудительного включения пониженной передачи. Как правило, они маркированы цифрами 3, 2, 1 или буквой L. Перед спуском вам придется снизить скорость и включить один из этих режимов. Правила те же, что и для механической коробки: чем круче спуск, тем жестче должна быть ограничена коробка передач в выборе максимальной ступени работы.

ПДД. Пункт 11.7 определяет очередность проезда препятствия на склоне: «На уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск» . Кроме того, на горной дороге обращайте внимание на знак 6.5 «Полоса аварийной остановки». Им обозначаются аварийные тупики на крутых спусках.