Что говорят свечи зажигания о работе двигателя

О чём говорят нам свечи зажигания!

Решил рассказать для тех кто не знает и освежить в памяти тем кто знает как определить работу двигателя по состоянию свечей зажигания. Наверняка я повторяюсь, но не обессудьте и не ругайтесь на меня, Я хочу как лучше!)))
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по трассе или МКАД. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы по состоянию свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие то выводы. Но не старайтесь свои свечи выкручивать сразу после остановки двигателя, дайте движку остыть. Иначе есть вероятность оставить пол свечи в головке блока цилиндров. В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30 тысяч км пробега автомобиля. Свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?
1

Владельцу данного Двигателя можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены
2

Богатая воздушно-топливная смесь — неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора — сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра
3

Возможные причины : неправильный подбор свечи (слишком «горячая» свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь — это повод для беспокойства: езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета
4

Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же — на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп
6

Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
7

Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и — просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
8

Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный(с двухтактным двигателем, к примеру старый добрый Минск)
9

Причины возникновения : резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения
10

Наиболее частая причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания, чрезмерное увлечение подгибанием заземляющего электрода (фото 10,10.2). Вторая причина: использование освинцованных бензинов. В результате при этом химических процессов, электроды свечи быстрыми темпами разрушаются, и в итоге заземляющий электрод, может иметь вид как на фото 10.1 или (даже 7 редко)
11

Часто происходит из-за неисправности системы зажигания или карбюратора / инжектора (льёт). Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров. Выход — вывернуть свечи и промыть их спиртом и дать высохнуть, либо продуть воздухом
Вот в принципе и всё, надеюсь кому-то поможет.
Удачи на дорогах и пускай у всех свечи будут как №1 !)))
P.S. ЗАПРАВЛЮ КОНДИЦИОНЕР В ВАШЕЙ ЛАСТОЧКЕ.

Симптомы и внешние показатели неисправности свечи зажигания

В любом ДВС, где бы он ни был установлен: в автомобиле, моторной лодке, бензопиле, или мотоцикле, есть маленькое устройство для воспламенения горючей смеси – свеча зажигания. Она выдаёт искру, используя ток высокого напряжения, которая воспламеняет топливно-горючую смесь в цилиндре двигателя. Сгорание смеси и служит энергией для работы мотора. Благодаря свечам зажигания мотор заводится и далее работает, иначе при неисправностях свечей мотор может не запускаться или прекращать свою работу.

Частые симптомы вышедших из строя свечей зажигания:

проблемный пуск двигателя: не заводится или заводится через какое-то время (но стартер работает);
повышенный расход горючего с заметной потерей мощности;
при быстром нажатии на педаль газа заметен провал в мощности;
прерывистая работа двигателя (он глохнет);
двигатель не держит холостые обороты при этом троит и вибрирует;

Осмотр состояния свечи зажигания. Как по внешнему виду свечи зажигания определить причину?

Нормальное состояние.

Покрытие сажей.

Замасливание

Сильный износ центрального электрода.

Отложение свинца.

Сильное отложение свинца.

Образование золы.

Оплавление центрального электрода.

Расплавление центрального электрода.

Оплавление электродов.

Ферроцен.

Сильный износ бокового электрода.

Разрушение теплового конуса изолятора.

исправная свеча. На конце устройства – боковом электроде – может присутствовать коричневато-серое наслоение. Если так, то свеча нормальная и готова к дальнейшей эксплуатации.
углеродное отложение. Темная густая сажа сразу будет заметна. Причинами этого являются: неисправность воздухоочистительной системы, длительная езда на пониженной скорости, богатая смесь, двигатель долго крутится на холостых.
масляное загрязнение. Темное маслянистое наслоение на электроде и изоляторе говорит о проникании автомобильного масла в «котёл». Это случается в результате изношенности колец поршня и поршневой в целом, и клапанов.
«Залитая». Присутствие бензинового слоя на свечи происходит после «заливания» мотора при многократных последовательных попытках завести его. Без сгорания смеси, она оседает на электродах и изоляторе. В этом случае можно всего лишь почистить или дождаться, когда сами высохнут.
обгоревшая. Подпалённый изолятор и подплавленые электроды или светлые загрязнения возникают вследствие перегрева мотора, неподходящей рабочей температуры свечи, её износа, неправильного выставления зажигания, несбалансированной топливно-воздушной смеси — изношенные и выработанные, тонкие электроды только у свеч, которые уже своё отработали.
переломленный электрод. Случается это, если свеча зажигания нестандартная по размерам. Длинная свеча приведет к серьёзным повреждениям, а короткая – к увеличению расхода горючего и быстрому её засорению. Узнать тип свечей можно в описание к двигателю.

Наша компания предлагает качественный и быстрый ремонт и замену генераторов, стартеров для различных легковых автомобилей иномарок:

Когда нужно менять свечи зажигания: по пробегу, по состоянию или по эффективности работы

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Пробег, через который рекомендуется менять свечи зажигания регламентируется заводом-изготовителем. Попытка заменить оригинал чем-то похожим может обернуться серьезной поломкой двигателя. Ведь не зря, когда мы приходим в автомагазин и просим продать свечи для своего авто нас спрашивают марку машины и год выпуска. Калильный показатель свечи зажигания должен соответствовать типу ДВС.

Если говорить о ресурсе, то реальный срок службы зависит от условий эксплуатации и топлива.

Эрозия влечет постепенное увеличение искрового промежутка до критической величины. Если свечи с выгоревшим электродом долго не менять, потребуется непосильно высокое напряжение. Это приводит к выходу из строя:

катушек зажигания;
изоляции приводов;
свечных наконечников.

Кроме этого, езда с плохими свечами увеличивает расход бензина. Разрушение электрода или изолятора может привести к замене двигателя. Поэтому в профилактических целях выкатали положенный ресурс – смените даже с виду хорошие образцы.

Ресурс пробега по инструкции может варьироваться от 15 до 60, и даже до 100 тыс, если завод предусмотрел два или три боковых электрода. Или если материал изготовления – тугоплавкая платина или иридий.

Признаки неисправности свечей зажигания

Оценить качество работы довольно просто. Поднесли ладонь к выхлопной трубе – если нет хлопков, вспышек и выхлоп ровный, то все нормально. Но это по внешним проявлениям.

потеря мощности;
провалы мощности при увеличении газа;
выхлоп неровный, хлопки, неравномерная работа ДВС;
двигатель троит;
вибрация на холостых оборотах.

Даже для иридиевых свечей IX производитель рекомендует 30 тыс пробега. Главная причина такой частой замены – бензин с большим количеством присадок, которые увеличивают октановое число.

Как следствие плохого топлива – износ электродов и увеличение расстояния.

Признак использования плохого бензина на свечах прослеживается сразу – рыжий налет на металле. Зазор можно замерить специальным щупом. Посмотрели по инструкции какой должен быть зазор – проверили. Если он очень большой – меняйте без сомнений.

Как самому почистить и проверить свечи зажигания самому

Ваши свечи с пробегом около 12 тыс. Они нормально работают, но выглядят плохо и нуждаются в чистке. Перед операцией сделаем замер сопротивления мультиметром. После обработки замерим второй раз. Это нужно, чтобы убедиться, что результат измерения не ухудшился.

Нам надо замерить электрическое сопротивление:

проверить пробой на корпус.
выставить на мультиметре сопротивление 20 КОм.

Замер производим щупами:

корпус – центральный электрод;
корпус – второй электрод.

Изоляция должна быть бесконечность.

внутреннее сопротивление между двумя электродами.

Сопротивление должно быть около 5 КОм. Одинакового значения не будет.

После измерения можно выполнять химическую чистку.

Чистить можно: лимонной кислотой, уксусом с пищевой содой, аптечным димексидом, преобразователем ржавчины и даже кока-колой.

Воспользуемся самыми распространенными ингредиентами, которые есть в любом доме.

Возьмем уксус и зальем свечи полностью. Через 30 минут в уксус засыпаем чайную ложку пищевой соды.

Еще через 10 минут чистим под проточной водой, можно воспользоваться старой зубной щеткой.

Поверхность стала чистой, даже в труднодоступном месте между электродом и резьбой. После сушки феном нужно вновь измерить электрическое сопротивление. В той же последовательности, как и до чистки.

Сопротивление не должно измениться. После измерения мультиметром нужно проверить работу свечей на автомобиле. Но сначала выставим нужное расстояние зазора.

Как выставить зазор между электродами

Для замера зазора между центральным и боковым электродом нужно воспользоваться свечным щупом. Он нужен для тонкой настройки.

Расстояние зависит от системы зажигания. Например, для инжектора оно может быть от 1 до 1,3 мм. Для карбюратора на базе трамблера: от 0,5 до 0,6 мм. При этом меньшее значение подходит для более холодного времени года, высокое – для тёплой погоды. Выбираем щуп нужного диаметра. Если щуп не проходит или проходит чересчур свободно – отгибаем или подгоняем электрод по размеру вставленного в зазор щупа.

Проверка свечей зажигания на искру

Аккумулятор должен быть заряжен.

Зачищаем место на блоке цилиндров, где будем касаться металла боковым электродом.
Достаем свечу из колодца.
Вставляем ее в катушку зажигания и заводим двигатель.
Электродом нужно коснуться зачищенного металла.
Искра есть – все хорошо. Искры нет – свечу надо менять

Самый быстрый способ найти неисправную – поочередно снимать провода со всех свечей зажигания и слушать звук двигателя.

Проверка высоковольтных проводов и катушек

Если проверка ничего не показала – проверяем провода высокого напряжения.

Берем исправную свечу. Заводим двигатель. Искра отсутствует – нужна замена.

Еще один признак того, что неисправен высоковольтный провод – свечение в темноте, пробивание происходит на месте плохой изоляции.

При выходе из строя одного провода менять нужно весь комплект.

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Свечу можно назвать индикатором здоровья ДВС. По ее состоянию можно найти слабые места в двигателе.

Махрово черный нагар главного электрода – повышенный расход топлива, плохо работает инжектор бензинового двигателя, не настроен карбюратор, грязный воздушный фильтр не обеспечивает поступление воздуха.
Очень светлый, серый или белый центральный электрод – регулярный перегрев свечи или бедная смесь. Нужна диагностика топливоподачи, системы охлаждения и электроники ДВС.
Красный кирпичный или рыжий цвет юбки основного электрода – плохой бензин, чересчур обогащенный присадками. Поменяйте АЗС, иначе пострадает и свеча, и лямбда-зонд (кислородный датчик).
Замасливание резьбы и черный нагар – неисправны уплотнительные манжеты клапанов.
Замасленная юбка, двигатель троит – поврежден клапан ГРМ, надо менять поршневые кольца.
Разрушенный, поврежденный изолятор – детонация ДВС, негодное топливо, свечной комплект подобран неправильно, ранний угол опережения зажигания.

Советы и рекомендации

Не спешите менять свечи на горячем двигателе, можно достать резьбу с головки блока цилиндров.
Не пренебрегайте очисткой грязи вокруг блока цилиндров, даже под защитной декоративной крышкой может быть грязь и песок, которые могут попасть в колодцы и затем в цилиндры. Отсюда быстрый износ и задиры при попадании инородных предметов.
Подвернули свечи, не спешите сразу их доставать – продуйте колодцы и только после этого вынимайте.
Свечи лучше всего доставать согласно цилиндру. Это поможет понять, есть ли дефект в конкретном цилиндре, на проводе либо катушке.
Не спешите выбрасывать. Проверьте состояние электрода, наличие нагара, состояние изолятора на наличие черточек, рисок – это свидетельствует о том, что катушка или провод могут выйти из строя.
Проверьте новые свечи. Посмотрите наличие дистанционной втулки, которой можно регулировать зазор. Сверьте зазоры щупом, сравните их с зазором на старой свече.
Ни в коем случае не бросайте свечу в колодец. Может деформироваться электрод. Используйте свечной ключ.
Затяжку нужно производить полностью. Недотяг чреват декомпрессией.

Свеча как зеркало состояния двигателя

Обслуживать свечи зажигания несложно. Необходимо производить регулярный контроль состояния свечей, наиболее педантичные водители время от времени тщательно очищают свечи от отложений и налетов, появляющихся на поверхностях электродов. Замену свечей необходимо производить после достижения пробега, рекомендуемого автопроизводителями. Определенной цифры, какой должен быть пробег при замене свечи, нет. Тут дело обстоит так же, как и со сроками замены моторных масел. Масла начинают ощутимо терять свои эксплуатационные качества после 10 00–15 000 км пробега. Так и свечи зажигания сохраняют свои характеристики примерно при пробеге в 20 000–30 000 км, а потом начинают работать все хуже и хуже.

Специалисты советуют при каждой замене масла, т.е. через каждые 10 000–15 000 км пробега, выкручивать все свечи и внимательно их осматривать. При этом желательно их очистить обычной щеткой с мягким, густым ворсом. Такая процедура займет при хорошем доступе к свечам около 15 минут, зато как минимум улучшится работа системы зажигания.

Конечно, на форумах автомобилистов можно найти рассказы водителей о том, что они не «прикасались» к системе зажигания, в т.ч. и к свечам, уже нескольких лет и при этом проехали чуть ли не 100 000 км, а машина по-прежнему работает «как часы». Но ориентироваться на подобные сообщения не стоит.

Безусловно, сегодня разработано большое число видов свечей зажигания, и, например, свечи с несколькими минусовыми электродами работают надежнее и служат дольше обычных 2-электродных, а биметаллические свечи, в которых наконечники электродов выполнены из иридия, вообще выхаживают в 3–4 раза дольше общепринятых норм, и 100 000 км пробега для них не предел.

Но такие свечи очень дороги, а при использовании обычных считается, что их эксплуатационный ресурс составляет около 30 000 км пробега автомобиля. Надо помнить, что в течение одной минуты свеча зажигания выполняет тысячи рабочих циклов. На контактных поверхностях электродов протекают сложные физико-химические реакции, имеют место коррозия и образование налетов из веществ, образующихся в результате сгорания топливной смеси. Меняются зазоры между электродами, электроды подгорают, трескается юбка центрального электрода. Повреждение и износ свечей отражаются прежде всего на работе двигателя – она становится неровной за счет ненадежного искрообразования, снижается мощность, возникают проблемы с запуском двигателя.

Качественная диагностика – и бесплатно?

Благодаря несложным действиям со свечами можно получить достоверную информацию о состоянии двигателя и, конечно, самих свечей. Достаточно часто возникают ситуации, когда в свече зажигания трескается изолятор или отгорают электроды. Такую свечу необходимо оперативно заменить, и поломка сразу обнаруживается при осмотре свечи.

В идеальном варианте осмотр свечей нужно проводить после длительной загородной поездки на расстояние 200–250 км. Такие требования связаны с тем, что буквально через 10–20 минут работы двигателя на холостых оборотах электроды свечей покрываются свежим темным налетом и анализировать вид свечей становится практически невозможно.

Для наиболее достоверного и качественного анализа их внешнего вида желательно, чтобы перед началом поездки свечи быть чистыми. Нормальный вид свечи – это чистый керамический изолятор в верхней части и почти идеально блестящая контактная гайка, имеющая постоянный контакт с наконечником провода высокого напряжения. Если на гайке имеются следы коротких замыканий, а керамический изолятор закопчен, то желательно заменить такую свечу. Та часть свечи, что работает в камере сгорания, должна быть покрыта серым, серо-белым или пепельного цвета налетом. Не должно быть на свече признаков перегрева, следов горения на электродах, каких-либо механических повреждений, выгорание электрода должно быть умеренным.

После остывания двигателя свечу снимают, предварительно отсоединив провода высокого напряжения. Ключом отворачивают свечу на один оборот, после чего протирают от пыли и грязи головку цилиндра, тщательно очищают углубление со свечой, используя кисточку, сжатый воздух и т.д. В процессе демонтажа свечи недопустимо, чтобы мусор и пыль попали на резьбу в блоке либо в камеру сгорания.

Что бы это значило?

Закопченные свечи. На выкрученной свече обнаруживается черный матовый, можно сказать, бархатистый налет с сухой копотью. Он появляется при сгорании слишком богатой топливной смеси. Причиной могут быть также загрязненный воздушный фильтр, неисправность воздушной заслонки или поломка кислородного датчика. В этом случае в двигатель попадает меньший объем воздуха, чем требуется для полноценного сгорания топлива. Еще одним возможным поводом может быть использование свечей с калильным числом, не соответствующим требованиям автопроизводителя. В этом случае появляются сложности с запуском двигателя, возникают пропуски вспышек. Если замена воздушного фильтра и свечей не меняет картины, то следует отрегулировать карбюратор, устранить неисправность инжектора, дополнительно проверить систему управления двигателем.

Также причиной подобных налетов на свечах может оказаться некачественная работа газовой установки либо эксплуатация двигателя в режиме поездок на короткие дистанции, часто с недостаточно разогретым двигателем.

Свеча «залита» маслом. Если нижняя часть свечи покрыта жирным блестящим налетом либо остатками несгоревшего масла, это означает, что в камеру сгорания попадает значительное количество моторного масла. Нужно проверить уровень масла в двигателе по щупу и выяснить, не превышается ли «максимум». В противном случае это может значить износ поршневых колец, направляющих втулок, маслосъемных колпачков, увеличенный внутренний диаметр цилиндра. Возможной причиной также может оказаться неправильный подбор свечей, выбор слишком «холодных».

Если речь идет о 2-тактном двигателе, то может оказаться, что просто много масла находится в топливной смеси. В этом случае, кстати, как и в случае с калильным числом, могут появиться проблемы с запуском двигателя.

Свеча с красноватым налетом. Вид такой свечи характеризуется толстым желто-коричневым плотным налетом, иногда с зелеными включениями на юбке центрального электрода. Этот налет – ферроцен, металлоорганическое соединение класса сэндвичевых соединений, добавляемое в топливо для превращения низкооктанового бензина в высокооктановый. Очевидно, что такой вид свечей говорит о некачественном, мягко говоря, бензине. При значительном накапливании электропроводного налета может возникнуть утечка тока при работе системы зажигания, свеча перестанет работать, возникнут проблемы с зажиганием и т.д.

Свеча со следами пепла. Значительные налеты на внешних частях электродов в виде пепла говорят всегда о повреждении двигателя. Консистенция такого налета может быть рыхлой или зашлакованной. Пепел образуется из присадок топлива и масла, а причину следует искать либо в применении некачественного топлива, либо в механическом износе деталей двигателя, попадании в цилиндры охлаждающей жидкости вследствие повреждения прокладки головки блока цилиндров. Расход масла заметно увеличивается.

Разрушение центрального электрода. Нередко возникают экстремальные ситуации, требующие немедленной замены свечи и срочных ремонтных мероприятий. Таким обстоятельством могут стать отсутствие центрального электрода, растрескавшаяся керамическая юбка.

Причин того, что электрод свечи плавится, может быть несколько, однако в любых вариантах это является следствием действия на свечу высокой температуры. Поводом могут послужить неправильно выставленный угол зажигания, длительная работа с детонацией, использование низкооктанового топлива, дефектный распределитель зажигания. Если частицы электрода застрянут под выпускным клапаном, то потребуется ремонт головки блока.

Сильный износ минусового электрода. В этом случае проявления могут быть аналогичны тем, что возникают и при износе центрального электрода, однако причины совсем другие. Это могут быть качество и состав топлива либо моторного масла: наличие агрессивных компонентов или образование нагара может вызывать сильную турбулентность в камере сгорания, и тепловой фактор в данном случае на износ электрода не влияет.

Вообще в износе электродов, появлении трещин в изоляторе часто виноваты сами водители. Несоблюдение сроков замены свечей отражается на работе системы зажигания в виде пропусков, особенно при разгонах. Расстояние между минусовым, «массовым» электродом и центральным оказывается увеличенным, поэтому напряжения зажигания может быть недостаточно для образования полноценной искры.

Трещины в изоляторе чаще всего возникают в случае приложения слишком большого усилия при вкручивании свечей или же при их падении на твердую поверхность. Но если в случае падения можно обнаружить дефект сразу же и не доводить до серьезных последствий в работе двигателя, то при слишком сильном затягивании свечи возникает реальная угроза выхода двигателя из строя.

Как правильно установить свечу?

Новые свечи для удаления консервационной смазки нужно перед установкой промыть в растворителе или бензине, а затем осмотреть на предмет наличия сколов, царапин – такие дефекты недопустимы. Стоит также проверить зазоры между электродами. Менять заводские зазоры нежелательно, но при установке проконтролировать зазор не помешает: при транспортировке или просто случайно свечи могли подвергаться физическому воздействию.

Перед установкой резьбу свечи смазывают графитовой либо медной смазкой, это существенно облегчит в дальнейшем выкручивание для замены или осмотра. Свечу вкручивают от руки, но при затягивании с усилием 20…30 Н/м используют динамометрический ключ. В жизни абсолютное большинство водителей затягивают свечи «на глазок», предпочитая вкручивать их с усилием, значительно превышающим рекомендованное.

Сегодня на рынке большой выбор свечей зажигания различных конструкций. Доступны многоэлектродные свечи, плазменно-форкамерные и факельные свечи, свечи с распиленными и просверленными минусовыми электродами, с биметаллическими электродами, у которых платиновые, серебряные или иридиевые наконечники. Есть сегодня даже свечи с центральным электродом, разделенным на нескольких тонких стержней.

К наиболее качественным относятся свечи, выпускаемые компаниями Bosch, Beru, DENSO, NGK, Champion, Magneti Marelli. Использование качественных свечей с нужным калильным числом заметно улучшит работу двигателя, а в случае применения отдельных конструкций, например форкамерных свечей-пушек, даже можно экономить до 10% бензина и на 30% снизить токсичность выхлопных газов.