Как снять маслосъемные колпачки… Приспособа.
Многие, кто менял сальники клапанов знают, что основная засада не в рассухаривании/ засухаривании 🙂 А в процедуре вытаскивания старого, одубевшего колпачка.
Порой они настолько крепко сидят, что иногда потратишь кучу времени и нервов, пока не выковыряешь мерзавца.
Чудесным образом к нам в мастерскую попало сие чудо, которое шло в комплекте с ДГА 100 (дизель генератор) 70х годов выпуска. Генератор списали и ЗИП к нему несли на помойку. На счастье проходил мимо и урвал сие изделие.
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ.
Реально возможная процедура, без подъемника, без ямы, и прочих ухищрений. Нужен только домкрат и «пара ключей». В прошлый раз было лето и тепло. Я менял маслосъемные колпачки на улице.
Сейчас зима, на улице не очень удобно и практично, поэтому забурился в дальний уголок бокса рядом с печкой и ковырялся там. Смысл замены маслосъемных колпачков заключается в увеличенном масложоре двигателя.
Когда ест масло причин достаточно. 2 самые безобидные из них, это утечка через сальники наружу, и утечка через сальники клапанов в цилиндры.
Дефект маслосъемных колпачков, на самом деле практически со 100% вероятностью видно сразу при холодном пуске двигателя. НО если нет уверенности, в причине масложора, а разбирать и дефектовать двигатель очень не хочется (хотя это единственно верный путь), можно заменить маслосъемные колпачки, благо затраты небольшие. 1500-2000 рублей на колпачки. Даже масло менять не надо.
И так. снимаем клапанную крышку
Ничего интересного в принципе там нет. 2 цилиндрические палки с отростками и острыми звездами на конце
цепь какая то, видимо тоже для уличной драки. Вообщем стандартный набор.
Устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ и проверяем метки фаз ГРМ.
До кучи можно ткнуть заточку в поршень ) но это все видимо с тех времен, когда были войны микрорайонов, если кто помнит конечно )
Затем скидываем валы, и цепь привязываем на короткий поводок, она конечно врядли далеко улетит, но все же неприятно )
После того как скинули палки
и прицепили цепь, стали смотреть че там интересного под валами, оказалось, что ничего интересного то и нет, пружинки какие то, колпачки, тарелки с сухарями. Бедный бедный движка, от голода видимо, сухарями запасался )
Устанавливаем рассухариватель, и помним, что на данный момент у нас в ВМТ 1ый и 4ый поршни. Так что временно забываем о существовании 2ого и 3тьего. Иначе… рискуем уронить клапан в цилиндр, а затем… Несомненно придется собирать консилиум с участием святил офтальмологии и одного проктолога-иллюзиониста
Подводим магнит к торцу клапана, и без особого фанатизма нажимаем на тарелку, клапан упирается в поршень, пружина идет дальше и в зависимости от мощности ваших пружин, мы слышим дзыньк ) если Магнит был удачно подпихнут, то оба сухаря останутся на нем. Если нет… ну что ж ) бывают в жизни и похуже огорчения.
Старые колпачки долой, новые домой.
Устанавливаем новые МСК, обычно с помощью головки на 10 и руки. некоторые применяют молоток
Банальная процедура установки пружин, заключается в том, что нужно взять пружину в одну руку, и одним резким движением поставить ее на место! Чтобы не выпендривалась!
Воодушевленный таким успехом, я принялся засухаривать клапана. Все отвертки и пинцеты, которые были в наличии, оказались намагниченными… (напоминаю, Намагниченность — векторная физическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела.)
Вообщем сухарики к ним липли. и не хотели оставаться на своем месте. Ну а так как пружины были усиленные, для того чтобы мотор мог легко и непринужденно крутиться до 10 000 RPM, то держать рассхуриватель со взведенной пружиной, было ой как нелегко.
Как следствие, сухарик улетает. А сухарик — это обычно такая мелкая металлическая ерунда
Может улететь куда угодно. Конечно же понадеявшись на свою слишком мощную самоуверенность, я не заткнул маслоканалы головы, так как уже ни раз (в прошлом) вылавливал сухари оттуда, и скорее всего мне везло.
Вообщем сухрик улетел аккуратно ровно в маслоканал мотора… Это был фейл.
При помощи телескопического магнитного щупа
производятся тщетные попытки достать сухарик из масло канала, в голове мелькают мысли, что не закрыть маслоканалы — было ужасно глупо и самонадеянно. Но в какой то момент, телескопический магнитный щуп застревает и все попытки вытащить его из маслоканала обречены на неудачу. Но это было не самое худшее…
Через несколько попыток, у щупа обламывается одно колено… и оно остается в маслоканале.
Это уже был не просто фейл… Это был полный провал… )
С помощью гибкого магнитного щупа
Удается достать кусок телескопического магнитного щупа, а так же злосчастный сухарик.
После этого все малосканалы заделываются тряпочками
Но через несколько минут безуспешных попыток установить сухарик на выпускной клапан, сухарик вновь отпрыгивает и улетает в неизвестном направлении, предположительно под машину.
Уже не так переживая (сухарик под машиной и сухарик в двигателе — это совсем разные вещи), производятся поиски сухарика, с одновременным звонком, с просьбой выделить несколько сухариков про запас. Ну а так как сухарики не могут нарисоваться единомоментно, поиски продолжаются…
И спустя час, она обнаруживается на подрамнике двигателя, под рулевой рейкой
1ый цилиндр закончен.
Пол дня потрачено. Остальные 3 цилиндра прошли менее эксцентрично, кроме момента, когда сухарик отлетел, и нашел небольшую щель, между тряпочкой, которая закрывала маслоканал, и маслоканалом… конечно же он, обладал большим желанием упасть именно туда… А когда очень хочешь, то добиваешься этого.
Снова был применен гибкий магнитный щуп и беглец схвачен и установлен на место.
Последовательность сборки обратна разборке.
Вообщем то писать об этом легко )
Не забывайте затыкать маслоканалы во время работы, и оттыкать после работы, а так же о ВМТ поршня, крутите гайки. Всем бобра!
P.S. Кто не осилил много букав, простите меня заранее ))
Замена маслосъемных колпачков и замена сальников клапанов без снятия ГБЦ
27.08.2018
Практика показывает (что весьма странно), что мало кто использует в сервисных работах знания о распределении масла в контурах мотора. Специалисты, по-настоящему грамотные механики считают, что всегда следует помнить о том, что шейка распределительного вала получает масло под давлением, в то время как остальные компоненты «обрызгиваются» смазывающим средством.
Немного полезной информации
В верхнем секторе головки блока цилиндров накапливается порой чрезмерно большое количество масла, которое «затапливает» верхний участок направляющих клапанов. Происходит это во время работы двигателя, поэтому, не окажись в силовом агрегате маслосъемных колпачков и сальников – избыточная смазка просто проникала бы в камеру сгорания. Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:
- повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
- неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
- разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).
Замена сальников на примере Suzuki:
Устанавливаются сальники поэтапно:
- сначала следует снять сальниковые пружинки;
- сальник следует монтировать в оправку, затем капнуть малую капля смазочной жидкости на шток;
- маслосъемные колпачки устанавливаются на свои места (не забываем о пружниках);
- клапанные комплектующие устанавливаются;
Следует помнить, что, если вы заметили, что ваш автомобиль потребляет слишком много масла, а цвет выхлопа синий, значит скорее всего пришла пора менять маслосъемные колпачки, так как масло начало попадать в цилиндры.
Автор статьи —>
2
2
Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки ваз 2112, 16 клапанов, пошаговая инструкция с фото
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.
При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно — нет проблем, если решимости не хватает — могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.
Отключаем датчики, шланги, тросики
Ну а если готовы сделать все своими руками — тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к «впускному коллектору» �� На фото ниже она уже снята и зелеными кружками обведены два болта крепления тросика газа, откручиваем их и вынимаем тросик из зацепления с дроссельной заслонкой в месте указанным зеленой стрелкой. Красными кружками обведены хомуты, которые нужно ослабить для рассоединения шлангов, а синим кружком обведен разъем датчика мгновенного расхода воздуха, отключаем его, так же синяя стрелка показывает место, гне снизу дроссельной заслонки еще два разъема, снимаем и их. Можно сразу отключить и модуль зажигания.
Модуль зажигания
Снимаем высоковольтные провода, и откручиваем три гайки модуля зажигания. Зеленым на фото ниже обведен разъем модуля, который так же нужно отключить. Вынимаем модуль зажигания.
Снимаем воздушный фильтр с корпусом и ДМРВ, хомут уже ослаблен, разъем отключен, смотрим что у нас в гофре приема воздуха происходит…
Хомуты ресивера
откручиваем верхние хомуты резинок впускного ресивера
Впускной ресивер
Откручиваем две гайки впускного ресивера, на фото указаны стрелками.
Снятый ресивер
Тянем на себя ресивер, снимаем и откладываем в сторону.
Клапанная крышка
Видим вот такую картину и приступаем к откручиванию клапанной крышки, болты обведены на фото ниже:
Снятая клапанная крышка
Снимаем клапанную крышку с нашей десятки и откладываем в сторону, для последующей промывки и прочистки
Крышка распределительных валов
Получаем доступ к крышке распределительных валов. Что бы ее снять, нам нужно открутить 20 болтов, обведены на фото:
Пластиковая защита
Но прежде чем их открутить, я бы рекомендовал скинуть ремень ГРМ, для того что бы снять ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112 нам нужно открутить пластиковую защиту механизма ГРМ. Для этого откручиваем болты, обведены на фото ниже.
Теперь, что бы ее снять, нам придется сначала снять ремень генератора, он будет мешать. Для этого ослабляем болт натяжения и болты на генераторе, нижний болт на фото не видно, расположение указано стрелкой
Снимаем защитный кожух и я бы до того как снять ремень рекомендовал бы сдернуть болты шкивов распредвалов, для этого садим друга в авто, ставим на 5 передачу и просим нажать на тормоз. Откручиваем болты, потом по принципу, который описан в материале про замену ремня ГРМ на ваз-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 откручиваем натяжной и направляющий ролики и снимаем ремень, после чего аккуратно демонтируем шкивы распредвалов, не потеряйте «сухарики» которыми они контрятся к распределительным валам
Откручиваем болты крепления ВНУТРЕННЕГО кожуха защиты ГРМ. Теперь приступаем к откручиванию болта верхней опоры двигателя, и снятию непосредственно самого кронштейна опоры, который прикручен к головке двигателя. Обратите внимание, он держится на трех гайках и для их откручивания нам понадобится головка на «15». Откручиваем и отодвигаем назад кронштейн, снимать со шпилек не обязательно.
Крышка распредвалов
После этого откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвалов и снимаем оную вместе с распредвалами, перед нами будет следующая картина.
Теперь наша задача изъять гидрокомпенсаторы. Можно аккуратно плоскогубцами вынимать их по одному, я бы рекомендовал их разложить что бы при установке не перепутать, так как каждый гидрик уже притерся к своему посадочному месту в головке блока. Гидрики промывать не рекомендую, если конечно они у вас не цокали, проверить на работоспособность можно нажатием на оные — неисправный гидрик проваливается легко под давлением пальца, без усилий. Хранить их рекомендую ПЕРЕВЕРНУВ от их привычного положения. Завоздушивания гидриков бояться не стоит. Итак снимаем гидрики и вот уже можно рассухаривать, но сделать это обычным рассухаривателем казалось бы не получится, ведь между клапаном и поршнем даже в ВМТ есть расстояние, которое будет давать клапану возможность уходить вниз, и не даст его рассухарить. Вот тут то нам и пригодится дедовский способ. Берем веревку подходящего диаметра, чтоб легко проходила в свечное отверствие, ставим 1 и 4 поршни в нижнюю точку, запихиваем в нужную камеру веревки сколько влезет, и поднимаем потом поршень пока он не упрется вверх максимально сжав веревку в некую цельную массу подперев тем самым тарелки клапанов �� Вот так как на фото:
Новый и старые маслосъемные колпачки
Рассухариваем четыре клапана и меняем маслоотражательный колпачки. Внимание, постарайтесь не поцарапать зеркала посадочных колодцев гидриков. Аккуратно используйте штатный рассухариватель. Сами маслосъемные колпачки можно вынимать без специального съемника, мне удобно было использовать узкие длинные круглогубцы, чтоб не поцарапать зеркала. Вот какая картина представилась моим глазам, думаю комментарии излишни.
Для того, что бы проворачивать коленвал я использовал головку на 17 с удлинителем и трещеткой.
Маслосъемные колпачки «запрессовывать» можно длинным ключиком торцовым на 12. Я вообще спилил на нем грани, обработал чтоб были не острые и получился замечательный такой инструмент для запрессовки маслосъемных колпачков. Аккуратно насаживаем их на клапан предварительно смазав маслом внутренние грани соприкосновения чтоб не повредить чистым моторным маслом ну или тем что в двигателе. И потом легким постукиванием по запресовальщику до характерного ощущения что они уперлись в металл. Не почутсвовать невозможно, не переусердствуйте.
Засухариваем клапана, смазываем гидрики и ставим на место. Каждый в идеале на свое место где он и стоял. Крышку распредвалов тщательно отмываем и обезжириваем места нанесения герметика. Напоминаю, мы при сборке используем анаэробный герметик. Вот схема нанесения герметика.
Внимание! Не забудьте при установки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвалов.
Крышка распредвалов
Обтягиваем крышку распредвалов вот по этой схеме:
Не забудьте запрессовать на место сальники распредвалов �� Кстати с задней стороны есть две заглушки распредвалов, которые являются достаточно капризной штукой и иногда вылетают из своих посадочных мест. Их я тоже садил на герметик. Теперь садим на герметик клапанную крышку, честно говоря затягивать ее по большому счету пофигу как, я начал с центрального болта и пошел по спирали. Ставим на место шкивы коленвалов, выставляем местки ГРМ, как — смотрите в статье по замене ремня ГРМ. Кстати есть приятный нюанс — выставить метки ГРМ можно не снимая шкив генератора с коленвала, иначе там метку не видать. Приятным бонусом является наличие метки на маховике, можно увидеть под резиновой заглушкой сверху КПП, вот фото.
Дополнительная проблема с которой я столкнулся при сборке — при затяжке натяжного ролика ГРМ слизало резьбу на шпильке
Ничего критичного в этом нет, берем съемник для шпилек
И топаем на рынок за новой шпилькой, им же ее и заворачиваем на место.
Герметик в шприце
Кстати анаэробный герметик часто продается в шприцах, не пугайтесь, это нормально
Ключ для натяжки ремня ГРМ
Для натяжки ролика ГРМ используем такой вот ключик:
Вобщем сборку осуществляем в обратном порядке, не должно остаться лишних болтиков, с ГРМ не шутят, после затяжки ролика ремня проверьте еще раз метки, проверните коленвал на пару оборотов и снова сверьте метки на маховике и шкивах распредвалов. Таким образом мы с минимальными трудозатратами заменили маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 с двигателем 1.5 16V Удачи вам и поменьше поломок!
По материалам сайта vazdriver.ru
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.