Установка центрального замка своими руками
Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.
Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ
Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.
Что в базовом комплекте?
Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.
Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:
- Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
- Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
- Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
- Брелоки, планки, шурупы и т.д.
Центральный замок
Необходимые инструменты для работы
Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.
Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.
Установка центрального замка
Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.
Схема подключения
После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.
Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!
Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.
Установленный и подключенный моторчик
Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.
Монтаж кнопки управления ЦЗ
Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.
Схема подключения кнопки управления ЦЗ
Схема подключения кнопки управления ЦЗ
Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.
К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.
Центральный замок своими руками.
Привет!
Сделал давно, испытание прошел на ура. Решил поделится чё да как.
Где-то с две недели назад купил сигу. Установка была произведена на следующий день. Но как же я огорчился когда узнал, что соленоид не подключен. И вообще центрального замка (далее ЦЗ) нет. Поискав в инете схемы ЦЗ, понял что нормального ничего нет, решил сам нарисовать. Схемка конечно не ахти, но и рисовал для себя.
Схема до безобразия проста. Принцип как в старых машинках на пульте управления с двумя кномками (вперед-назад). За основу взял два пятиконтактных реле. Подключив на постоянно массу к катушке и к контакту (как на схеме). Ко второму контакту плюс от сигнализации (лично мой выбор) На второй контакт катушки был взят плюс ЦЗ с сиги.
Расходники:
2 самых дешевых пятиконтактных реле от ВАЗ (58 рублей за штуку)
10 фишек «мама» (5 рублей за штуку)
Изолента (была)
Огрызки провода (тоже были)
Ну вроде бы и всё. Извиняйте если объяснения идиотские, ибо не учитель я! Сам понимаю и ладно))) Если что, могу объяснить.
9 июня 2015
Поделиться:
Комментарии 111
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Без машины
а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!
Без блока управления сиги, зачем тогда пульт?
Без машины
С помощью релюшек, открываешь-закрываешь ключем и приводишь в действие остальные саленоиды.
Вот такой эконом вариант.
а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!
Можешь просто тупо в водительскую дверь поставить две кнопки, что нажимались в самых крайних положениях закрытия и открытия. Тогда у тебя с вод. двери будут все замки закрываться. На многих машинах так устроен ЦЗ.
Ну или если хочешь, можешь и пульт подключить. Если ссылку кинешь чё за пульт, гляну как подключить.
а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!
Есть такая возможность, только тебе потребуется блок, который с пультом будет связываться и управлять реле и соленоидами. Отлично подойдет беспроводная тревожная кнопка от обычной сигнализации. На ней и питание 12 вольт и есть уже вмонтированные в блок от 2х до 4х реле, цена 800-1500р в зависимости от конторы-производителя.
Без машины
это в гривны примерно 300 выходит, просто сейчас у нас сцуки поподнимали цены на сигналки и замки в два раза как минимум.
вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать
чем изолента не нравится?
она со временем отклеится. а термоусадка нет.
Со временем? 10 лет?
через 10 лет королла развалится)
не развалится если ухаживать! у меня есть воровайка так ей 30 лет. Япония
У вас климат другой;)
у нас Город-Болото.
baidaralinov
вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать
Большой усадки нет. Да и эта автомобильная изолента хрен отклеится. Кусок Б/У косы разбирал, всё проклял! Все руки липкие, все провода липкие и сцука не разматывается!
у меня замками управляет сигналка, уже 4 года, без всяких реле, ничего не сгорело внутри…
У моей сиги принцип работы малость другой. Чтоб она работала без доп. реле, её в крац переделывать придется.
там слаботочное реле что-ли?
Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.
да я в курсе, про 6 проводов. Я просто не понимаю, зачем огород городитьс 2 релюхами, просто для подстраховки?
Нет. Просто на тот момент мне это показалось самым лучшим вариантом. Да и сей час думаю что так надежнее будет. Плюс ещё могу и из салона кнопки ЦЗ сделать)
Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.
те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.
Не вариант. КЗ получишь!
если это старлайн, то не получишь (если сигналка исправна)
Исправна. Там в самой сиги принцип типа того что я представил. Так же два реле 5-ти контактных. Получается если смотреть по моей схеме, то кольцо на месте соленоида. Вот и выходит если плюс кольцо, то либо постоянное КЗ, либо при закрытие-открытие КЗ.
Единственное как вариан можно было переделать малость. Взять отрезать петлю и два конца кинуть на соленоид. Правые на плюс. Левые на минус. (ну или на оборот. в зависимости кто из них закрывает, кто открывает).
Вообщем получилась бы моя схема, только без доп. внедрений.
на реле 3 контакта (управление не всчёт), общий, НЗ (нормально-замкнутый) и НР (нормально-разомкнутый). общие-выход на замки, НЗ-на минус, НР-на плюс. на общих всегда будет висеть минус, при постановке/снятии один из контактов перекидывается с минуса на плюс и замок закрывает/открывает ancarna.ru/wp-content/upl…7/17/karbyurator_ad2d.gif. точно также ты сделал, но вне сигнализации.
В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига «страна чайно» собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.
значит сгналка косячная
Не спорю, возможно. Но всё-ровно спасибо за дискуссию)))
В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига «страна чайно» собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.
Да, такие. Получается на моей сиги зеленый и зелено-черный это одно реле (вскрывал), а синий и сине-черный второе реле. Красно-черные соленоид.
так и должно быть
Черно-красный не НЗ. Он получается общий. НЗ синий и зеленый.
если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)
Ошибся. Черно-красный не НР. НР синий и зеленый.
если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)
+1 все верно, просто парень сам себя в заблуждение завел
те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.
Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.
вот те 6 контактов в сигналке работают точно также как и твои 2 реле, так что зря ты это все городил, хотя у меня также))))
Без машины
у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть
Согласен, колодки проще, но их не было.
у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть
в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате
ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )
фото в студию, а я завтра на работе скину
вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )
ну значит у меня не современные сигналки, а древние, и реле там такие же )
по ходу да, видел манул HG4520? Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A.
sanya12311113
вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )
sanya12311113
вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )
sanya12311113
ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )
sanya12311113
ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )
если при 30 вольтах 5 ампер, то при 12 вольтах те же контакты выдержат 12,5 ампер
Без машины
в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате
Я с сигналками уже давно тружусь. находятся деятели которые и реле палят. особенно при установке замков капота, а то что внутри я по секрету скажу, сигналки практически все делают в китае, при чем на одних и тех же фабриках практически. так вот эти фабрики, это сборочные конвейеры, составляющие все, покупаются у разных поставщиков, и все будет зависеть от заказа так скажем российского производителя. герметичные реле герметичному реле рознь. все будет зависеть от двух цифр после аббревиатуры IP, это может быть и 40, а может быть и 65, разница в стоимости этих реле будет отличатся в разы. так первое будет защищать только от не большого воздействия пыли. а вот второе уже от нормального слоя пыли и влаги с кратковременным погружением под воду до метра. но что то я отвлекся. так вот у китайцев сигнализации стоят от 30 до 40 долларов, далее перевозка и растаможка. тут ценник на сигнализацию поднимается в 2 раза, другими словами себестоимость сигнализации у нас составляет от 3500-4000 тыс., с автозапуском может быть подороже, это факт, поверьте я знаю о чем говорю, так вот на процессе заказа сигнализации битва идет на центы, именно на центы, если отыграть хотябы 2 доллара у производителя. то при заказе скажем 30-50 тыс. штук, умножить я думаю не проблема, и тут уже при одной и той же стоимости сигнализации на прилавке перед конечным покупателем, выигрыш будет в десятки тысяч долларов, а достигается он удешевлением элементной базы, послабее процессоры, поменьше память, похуже реле. вы как потребитель, этого просто не узнаете ни когда. Так что могу вас заверить на управление Ц.З. реле стоят не очень качественные. из за того что работают они в импульсном режиме и в расчет так же берется тот факт. что у большинства автомобилей можно организовать управление Ц.З. по слаботочным цепям штатной проводки, т.е. нагрузки ни какой. а вот для реализации автозапуска. реле ставят действительно не плохие, с хорошими токами и длительностью работы, к стати 30 А это как правило пиковая нагрузка, и долго с таким током реле не живут. отрезайте от этой цифры 25% и это будет максимально долгий и высокий ток. можете мне не верить но это действительно так.