Чем чистить цепь мотоцикла сальниковую

Чем чистить цепь мотоцикла сальниковую

Имеется сальниковая цепь did. Можно ли для ее чистки использовать керосин, или нужно использовать специальный очиститель цепи?

• керосин,
• чистка цепи

Ответы ( 15 )

Керосин тоже вреден для резинок, но разоряться на фирменную чистку — бессмысленно. Мою простым керосином, прерно раз в 1500-2000 км. И никаких проблем. По опыту людей, которым доверяю, даже если вообще забить на цепь — не мазать и не чистить, а только тянуть, ресурс ее снизится процентов на 15-20, не боллее. Скажем из 25000 пройдет 20000. А разницу в цене замены и расходе на средства можно посчитать. Лично я все равно мою, как и написал выше.

Вот именно по этой причине перестал заморачиваться и мою каждые 5000 только вместе с заменой масла. Именно мою — керосином и щеткой. Смазку каждые 500 никто не отменял. К этому моменту совсем страшно становится 🙂 Прошел так уже 15000 почти, не сказал бы, что цепи плохо. Уже все окупилось, и проще будет поменять если что 🙂

У меня знакомый тщательно ухаживает за цепями. Ходят они у него по 40 тыс.
А пока он так педантично за ними не следил, они ходили по 20-25 🙂

Пользуюсь «Очиститель цепей АстроХим» 500 мл за 210 рублей. Дешевле в пять раз «западных». Результат тот же. Не за что.

Не знаю как у других, но у меня в мануале написано: «Очистить приводную цепь мотоцикла с помощью керосина и маленькой мягкой кисточки.»
Резюме: дешевле керосином, важно не купить в строймагазине уайтспирит вместо него.

Если друг купил очищенный керосин типа уайтспирит, то можно размешать его с маслом.
Благодарю за совет, можно будет пропорции узнать? Буду признателен.
Мою соляркой, всегда под рукой.

Мою керосином раз в 500-1000км. Пару раз за неимением керосина мыл соляркой. Отмывается нормально, но солярка более жирная, что ли.

Купил спец средство Runaway за 390 рублей, так как надоело выветривать запах керосина

Выветривать. Чем же сам мотоцикл пахнет- розами чтоль:) Бензин, резина, выхлоп — типичный букет, нотка керосина тут будет в тему! Правда, не помню, чтобы мот керосином «после ентого дела» особо пах. Может, потому что не считаю сей аромат неприятным:)

Не, у меня и одежда, и руки пахли — не нравится мне запах керосина))
Специальное средство или керосин. Сам уже второй сезон мою кисточкой керосином, меня это успокаивает

А никто не пробовал отмывать цепь очистителем карбюратора? В инструкции написано — не повреждает резину, ЛКП и прочее.
Так как в карбе резиновые уплотнители хоть и бензо-стойкие, но наверняка более нежные чем «ринги» на цепи, хотя бы потому, что не рассчитываются на постоянный контакт с абразивом как в цепи.
Поэтому!
Чистил карб (снаружи, чисто для получения эстетического удовольствия от созерцания) после керосиновой мойки цепи, да и задумался… Состав очистителя «Хорс»(ароматические углеводороды более 30%, углеводородный пропеллент 15-30%, изопропанол 5-15%, нПАВ <5%) специально не брал дорогой аналог от «High gear». Те-же яйца только в профиль… Кстати карб отмывает.

А еще я цепь мажу трансмиссионкой ТНК 80W90, на что уходит минут 10, и лью, О БОЖЕ!, не «мотомасло» MOTUL 10W40 полусинь 4100. И знаете, что произошло со сцепой после перехода с мотомасла MOTUL 5100? Ничего. 🙂

А теперь экономика:
Пройдены первые в жизни 5000 мото/км. Поэтому не претендую на «авторитетное мнение».

Потрачено в «немото» режиме:
Смазка цепи
Каждая смазка цепи это 35-40 грамм трансмиссионного масла.
1литр=160р. кол-во смазываний на 5тыс.км ~12*40гр=480грамм = 75 рублей/5тыс.км
Замена масла после 5 тыс. км.
Мотюль 4100 4л. Цена — 1750руб.
Заливка масла 1.8 литра = 800 рублей/5тыс.км
Мойка цепи и звезд керосином.
Керосин — 1л — 150 рублей, кисть малярная 70мм — 50 рублей.
Расходы на мойку цепи = 200 рублей.

Итого на 5000 км.
Смазка цепи 100
Замена масла 800
Мойка цепи 200
__________1100 рублей.

Для сравнения:
На тот же круг, используя «МОТО-штучки».
Смазка цепи — 2000 за 2,5 баллона мотюль.
Замена масла — Канистра 5100 = 2600руб/~2=1150руб.
Мойка цепи за баллон еще рублей 500?
Итого_______ 2000+1150+500=3650/5тыс.км.

5 «мототысяч» выходят дороже на 2550 чем те-же 5 «немототысяч».

«Сцепление в масляной ванне, только мото-масло!» — возмущенно воскилицал инструктор.
А я вот думаю по этому поводу — сцепление делают под эксплуатацию в масле а не масло под сцепление.

На этом я подвожу черту. Простите за сумбур. Не планировал излагать это здесь. Хотел для себя на бумажке расписать. Так уж вышло. 🙂

Чем чистить цепь мотоцикла сальниковую

Сальниковая цепь, ее отличия и преимущества

1. Что такое сальник и зачем он нужен
2. Конструкция сальниковой цепи
3. Виды сальников в сальниковой цепи
4. Преимущества сальниковой цепи
5. Недостатки сальниковой цепи
6. Особенности эксплуатации сальниковой цепи
7. Какую цепь выбрать?

Особенности конструкции и применения сальниковых цепей

Любое развитие и прогресс несет за собой появление дополнительных видов и вариаций и, в зависимости от назначения, применяются и старые, и новые виды, процессы, оборудование. Это норма любого развития. Важно лишь правильно применять имеющиеся возможности. Данный утверждение касается и такой проблемы как выбор приводной цепи, особенно это актуально при выборе цепи для мотоцикла и другой мототехники.

Что такое сальник и зачем он нужен

Как составная часть конструкции узлов в технике сальник применяется уже давно, а вот в конструкции роликовой цепи он стал использоваться относительно недавно.

Сальник (в технике) – это специальное уплотнение в узле, применяемое для уплотнения зазоров, в том числе между подвижными элементами, и удержания жидкости (смазки) в полости.

В настоящее время корректнее использовать выражение «сальниковое уплотнение», а слово «сальник» скорее является жаргонизмом, сохранившимся со времен, когда сальником называли льняную или джутовую пеньку пропитанную жиром, которая и применялась для уплотнения зазоров.

В настоящее время в промышленности как сальниковое уплотнение применяются другие материалы, в том числе маслоуплотнительные кольца.

Конструкция сальниковой цепи

В одной из своих статей мы рассматривали конструкцию роликовой цепи (смотрите «Размеры приводной роликовой цепи и ее конструкция»). Кратко повторимся:

• роликовая цепь состоит из внутренних и внешних звеньев, в которых, соответственно, есть внутренние и внешние пластины;
• внутреннее и внешнее звенья соединены между посредством валика и втулки (валик закреплен во внешних пластинах, а втулка – во внутренних);
• ролик – крутящийся элемент, который контактирует со звездочками и снижает нагрузку на втулку.

Таким образом, при работе стандартной роликовой цепи основные потери КПД и износ частей цепи происходит:

• при трении втулки с валиком,
• при трении между пластинами,
• при трении ролика и втулки.

Для предотвращения (снижения) трения применяется смазка цепи, которая должна периодически проводиться для увеличения срока службы цепи.

Концепция конструкции сальниковой цепи заключается в предотвращении вытекания смазки из полости между двумя основными контактирующими элементами: валика и втулки. Смазка между валиком и втулкой в заводских условиях нагнетается при сборке цепи. Между внутренней и внешней пластинами помещается сальник – маслоуплотнительное кольцо. В результате снижается контакт внешней и внутренней пластин.

Результатом такого подхода и конструкции цепи является увеличение срока ее службы.

Сальниковые цепи производства DID и CHOHO

Сальниковая цепь Choho 428hx

Сальниковая цепь Choho 520sx

Сальниковая цепь Choho 520hx

Сальниковая цепь Choho 525sx

Сальниковая цепь Choho 525hx

Сальниковая цепь Choho 530sx

Сальниковая цепь DID 50 lx

Сальниковая цепь DID 50 fx

Виды сальников в сальниковой цепи

Преимущество сальниковой цепи, которое заключается в уплотнении зазора и сдерживании смазки, оборачивается и одним недостатком – это трение кольца между пластинами. По этой причине возникает необходимость снижения трения, но удержания смазки, при этом нужно было избежать риска повреждения уплотнительного кольца.

Для этой цели производителями цепей разрабатываются различные виды сальниковых колец по поперечному сечению.

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом круглого сечения — O-Ring

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом X-образного сечения — X-Ring

Самым первым видом таких колец было кольцо (ring) круглого сечения (O-Ring) . Такое кольцо имеет одну широкую точку соприкосновения с пластинами. O-образное сечение (O-Ring) хорошо удерживает смазку между втулкой и валиком, но при повреждении кольца, смазка может вытечь.

Другим распространенным видом профиля кольца является X-образное кольцо (X-Ring) , при котором каждая пластина имеет две контактные точки, но меньшей площадью. Благодаря такому подходу достигается и меньшее трение, и лучшая изоляция смазки, и остается запас при риске повреждения. Если повреждается внешняя часть кольца, то внутренняя ее часть продолжает «работать».

Существуют другие виды сечения, но, в большей части, они являются вариациями X-Ring.

Преимущества сальниковой цепи

Любое новшество имеет перед собой цель — улучшение использования, то есть по умолчанию должно иметь преимущества перед старыми вариациями. Это утверждение верно и для сальниковой цепи.

• В сальниковой цепи уплотнительные кольца удерживают смазку внутри , что снижает частоту необходимого обслуживания и смазки.
• Наличие постоянной смазки снижает износ и увеличивает срок службы цепи в 2-3 раза в сравнении с обычной без сальниковой цепью.
• Наличие уплотнительного кольца снижает степень загрязнения приводной цепи, что также влияет на срок ее службы.
• Сальниковые цепи позволяют отказаться от защитных кожухов , что облегчает периодичное обслуживание.
• Сальниковая цепь медленнее растягивается .

Бессальниковая цепь со смазкой

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом O-Ring со смазкой

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом X-Ring со смазкой

Недостатки сальниковой цепи

Как любое устройство или механизм цепи с сальниками не лишены недостатков. Об основном уже упоминалось в статье выше – это трение кольца о пластины. При прочих равных условиях (смазанная чистая бессальниковая цепь и чистая сальниковая цепь) последняя может иметь небольшую потерю КПД (не более 1%).

Кроме этого цепь с уплотнительными кольцами (ring, рингами) дороже стандартной цепи. Хотя больший срок службы вполне сопоставим с этой ценой, тем более обслуживать (чистить и смазывать) необходимо реже.

В-третьих, считается, что сальниковая цепь имеет больший вес, в сравнении с бессальниковой, так как присутствует дополнительный элемент – кольцо. Однако утверждать это можно только при прочих равных условиях, то есть при одинаковых параметрах цепи, а также, исключая вес заложенной смазки.

Особенности эксплуатации сальниковой цепи

Несмотря на явные преимущества цепи с сальниками, в числе которых и меньшая периодичность обслуживания, но проводить ее все же необходимо. Почему?

Сальник не дает вытекать смазке, которая заложена между валиком и втулкой. Но сделать так относительно втулки и ролика нельзя, так как ролик должен свободно вращаться. По этой причине на мототехнике сальниковая цепь должна обслуживаться с периодичностью примерно каждые 500 километров.

В эту процедуру входит: чистка цепи от грязи, смазка ролика, смазка сальника от пересыхания и после чистки.

Смазка сальниковой цепи: 1 — Смазка сальника, 2 — Смазка ролика

Цепи с уплотнительными кольцами можно использовать и без обслуживания , когда оно невозможно, но срок службы сальниковой цепи в этом случае сократится. Однако даже в этом случае он оказывается выше, чем у стандартных цепей без сальников.

Какую цепь выбрать?

Выбор цепи, конечно же, зависит от финансовых возможностей: можно периодически покупать дешевые цепи и выкидывать их по истечению ресурса; можно купить дорогую цепь без сальников и систематически обслуживать ее, лелеять, реже использовать. А можно купить сальниковую цепь, которая требует минимального обслуживания.

Бессальниковые цепи рационально использовать для мотокросса, где необходим максимальный крутящий момент с минимальной потерей мощности по причине трения в цепи. Такие цепи рациональнее обслуживать, мыть, смазывать (дорогие цепи) или менять в случае с дешевыми. Кроме этого такие цепи подходят для техники с малой кубатурой.

В подавляющем случае для других видов мотоциклов разумнее будет приобрести цепь O-Ring или даже X-Ring. Такое решение окупится сполна. Сальниковую цепь с O-Ring можно использовать для мотоциклов с объемом двигателя до 750 см³, а с X-Ring рекомендуется для мотоциклов с кубатурой двигателя до 1000 см³.

Чем чистить цепь мотоцикла сальниковую

При обычных условиях — сухо, тепло и т.д.)

• обслуживание цепи,
• цепь,
• цепь приводная

Ответы ( 19 )

каждые 500 км смазывай, чисть по состоянию внешнего вида и после дождя. и будет цепь моужить тебе верой и правдой

ты лично свою каждые 500 км смазываешь?

да, стараюсь не больше 800км без смазывания. в дольняки не гоняю, поэтому есть возможность каждые 500-600 км мазать

тут нулика одного не хватает 🙂
ну хз. я за своим мотом слежу
В мануале все написано, я стараюсь в 1-1.5 т.км смазывать.

Раз погода сухая и катаешься по асфальту, то можешь спокойно раз в ~1500 км, ничего с ней не случится, если состояние цепи хорошее. Некоторые и того реже смазывают, ездят свои 30-40уэк и в ус не дуют.

Как интересно… Мне угрожали, что каждые 300-500 прям обязательно)

Если эндуро или кросс, то возможно, ибо там песок, грязь и прочие прелести бездорожья комками прилипают)

Нет, обычный дорожник

Цепь надо мазать? Мыть. Блин… а я только одеваю ее, а потом снимаю и выкидываю когда в какаху растянется 🙂

полностью согласен! )
И во что ты цепь одеваешь?
поймал, поймал 🙂

здесь был ататат

На юбре125 родная проходила 10000км, растянулась в мотлох, сейчас поставил сальниковую, посмотрим 🙂
На юбре250 родная сальниковая на данный момент прошла 15000км, порядок, подтягивал 1 раз.

Справедливости ради, я таки их смазывал несколько раз, но это было спонтанно и редко, последние пару лет совсем забросил это дело.

У меня одная бессальниковая на ебре 20К прошла, потом просто порвалась на ходу.
8к уже на спортлитре. До 10к не доживет
Можно вообще не смазывать!:) Ну тока при ТО раз в сезон. Прецедентов полно! Просто меньше отслужит…

Согласен, если цепь дешевая и на обычном дорожнике стоит — я бы мазал не чаще чем в 5000км. Смысл тратить время и деньги, особо лучше не станет, и хуже тоже. Если дорогая, облегченная, да на спорте, то мазать качественной смазкой и мыть обязательно не реже чем раз в 1000км, иначе нафига было вообще покупать цепь с максимальным КПД? Короче, нет универсального ответа на этот вопрос.

У меня цепь 10-15К стоит, но смазывать ее я не вижу никакого смысла, новая все равно дешевле выйдет.

Да все просто, смотрите на состояние и сами оцениваете. Если ролики блестят, на сальниках не видно смазки, видно песок, ржавчину, при прикосновении руки почти чистые — значит давно пора. Производители ведь не будут такое писать ни на цепи ни на смазки, для каждого понимание слова «пора» разное, а 500км это типа как между средним и частым интервалом обслуживания.

Когда коту делать нечего — он яйца лижет. А мотоциклист цепь чистит.))
Пустая трата времени это.
но не если цепь бессальниковая
Смысл брать бессальниковую цепь на мотоцикл для ДОП?

Одна из причин — идет такая в стоке.
Ну и есть мнение что на эндуро (это к примеру) нет смысла ставить сальниковую, а эндуро ездит по допам. Иногда

Сальниковая даже для кросса есть уже, не особо дорого в принципе.

тоже каждые ~500-800 мажу, сразу как блестеть начинает. Ну и после дождя. Мою также по состоянию, раз в ~3к.
Плавность хода цепи увеличивает, убирает «микрорывки») Мы, педанты-идеалисты — такие!)

сильно от смазки зависит, бывает и за один «прохват» улетает вся.

если цепь показалась грязной, то мою и смазываю. Если сухой, то смазываю. Сейчас использую смазку XENUM

если мазать цепь чем-то специальным типа Ipone или Motul (и не дай бог еще и мыть тем же!!) то нехитрый подсчет покажет, что стоимость регулярной смазки (300-500) дороже чем новая, цепь (DID 520 например).

Если кто-то верит, что смазка цепи продлевает ее жизнь в 2 или больше раз — мажьте!

Если речь про спортивные моты — я смазываю и чищу, когда пришло время подтягивать. Не вижу смысла заморачиваться «по отдельности». Но это, в свою очередь, происходит относительно часто, по прикидкам, думаю, раз в 1000-1500км. Если это кросс или эндуро — там свои режимы, для дорожников — третьи. Плюс еще ооочень многое зависит от стиля езды. Если это мот для повседневной езды — ну какой нормальный человек будет ее смазывать и чистить каждые 1000, и тем более 500 км??

Зависит от погоды: если сухо и чисто 500, чем грязнее тем меньше интервал. Попал под дождь — помыл и смазал. Итог: 8000 км подтянул на миллиметр-два по маятнику.

Обычно чем больше человек ездит, тем больший болт забивает на это дело, от некоторых дальнячеров слышал вообще дай грог они её раз в пару тысяч чем нибудь смажут и то по пьяни когда докопаться не до чего и ходят цепи точно так же.
Друг ездил пока она не задубела и не стала ели-ели изгибаться, смазал, стало норм, так и доездил, больше 20 с чем-то отходила на вечно козлящем и валящем литре.

Раз в 600-1000 мажу и после дождей чутка совсем. Мыть… хз как это её надо и где так усрать что бы мыть пришлось, разве снова от нех делать на середине её срока эксплуатации можно разок помыть)

это просто нынешние мотоциклисты расслабились от хорошего качества импортных цепей.
А вот когда у меня была Ява 350\638, я цепь в графитовой смазке на костре ВАРИЛ, чтобы пропиталась вся 🙂

Я тоже варил для Явы, но в итоге кировские цепи для сельхозтехники по деньгам стало недорого брать, забил на геморрой этот))