О ремнях грм вольво 850 какой ставить

VOLVO-CLUB.BY

FAQ

Вход

Р е г и страци я

• ГЛАВНАЯVOLVO CARS — Обсуждение, обслуживание, ремонтОбщий сервис Volvo
• • Модельный ряд
    • Жизнь клуба
    • Барахолка, авторынок
    • Тюнинг, стайлинг, автозвук

Ремень ГРМ на Вольво 850

Обслуживания автомобилей Volvo без привязки к конкретной модели
7 сообщений • Страница 1 из 1

razamanaz Сообщения: 330 Зарегистрирован: 26.09.2012 21:53 Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп Откуда: Минск

Ремень ГРМ на Вольво 850

Сообщение razamanaz » 04.10.2012 13:44

Здравствуйте. Недавно приобрёл вольво 850 2.5 газ/бензин 1995 г. Встал вопрос о замене Ремня ГРМ и всех сопутствующих этому деталей. Т.к. Раньше ездил на цепном моторе, то совсем не разбираюсь в процессе замены ремня ГРМ и сопутсвующих деталей. Скажите, пожалуйста:
1. Какие детали необходимо менять совместно с заменой ремня грм? Ролики? Если да, то какие? Помпу? Может быть что-то ещё? Хотелось бы заменить все по максимуму, чтобы вопросы ГРМ вообще больше не воникали в течение следующих нескольких лет.
2. Какой производитель в оригинале изготавливал эти детали? Скантеч? Контитеч или кто-то другой? Хотелось бы эти детали поставить оригинальными.
3. Если по каким-либо причинам не удастся поставить оригинал, то что может служить хорошей альтернативой?

Заранее благодарен за ответы.

Замена ремня грм вольво 850

Такую операцию необходимо проводить когда разбирается двигатель для ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) или меняется зубчатый ремень ГРМ. Как показывает практика, не всегда правильно выставлены распределительные валы (РВ). В результате мы имеем потерю мощности, плохую динамику, детонацию. Если ошибка велика, то клапана будут погнуты, в самом худшем варианте расколоты поршни и повреждено зеркало цилиндра. К чему это приводит надеюсь вам рассказывать не надо, раз уж вы читаете эту статью.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если двигатель разобран, снята ГБЦ.

Устанавливаем поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Потом продолжаем крутить КВ против часовой стрелки, до установки 5 го цилиндра в промежуточное положение. Проверяем по метке на звездочке коленчатого вала (КВ), и на блоке двигателя, что все совпадает. Если звездочка не установлена, смотрим по углублению для шпонки на КВ, шпонка смотрит в противоположную сторону от метки на корпусе шестерни. После этого поворачивать КВ нельзя до полной сборки ГРМ ! Погнутся клапана.

Если двигатель собран и меняется только ремень ГРМ.

Проверяем по меткам положение КВ.

Коленчатый вал поворачивать категорически запрещается, в противном случае будут погнуты клапана и повреждены поршни!

Далее производим установку РВ в ГБЦ.

Для доступа к задним концам распределительных валов потребуется снять: датчик положения распределительного вала и распределитель зажигания.

Осмотрите прорези на задних концах распределительных валов. Перед установкой звездочек установите прорези в горизонтальной плоскости. Прорези смещены относительно плоскости разъема верхней и нижней части головки:
одна вверх — прорезь впускного вала ,
вторая вниз — прорезь выпускного вала .

Теперь обратим внимание на передние торцы валов:
на впускном валу два болтовых отверстия окажутся выше разъема ,
на выпускном валу — два отверстия ниже разъема .

Сам уголок крепится к крышке ГБЦ, болтами крепления кронштейна.

После того как будет установлен ремень ГРМ , и введен в действие натяжитель ремня. Завернуть оставшиеся болты звездочек и затянуть их.

Вроде все просто, доходчиво рассказано как собрать правильно и выставить ГРМ в домашних, гаражных условиях без специального инструмента. К сожалению большинство из вас предпочитает собрать ГРМ на глаз, в лучшем случае по старым меткам на звездочках, в худшем кое как поставив распредвалы. После сборки начинаются мучения и борьба с повышенным расходом топлива, заменой датчиков кислорода, поисков подсоса воздуха, выбиванием катализатора и поисков прошивок для чиповки. А всего то надо правильно было собрать механизм и ничего бы этого не было. Сейчас я покажу вам ошибку которую допускают все.

Вот так собран двигатель после капиталки.

Цветными линиями я показал как должны были стоят распредвалы.

Теперь вы видите какие отклонения распредвалов получились при неправильной сборке на глаз, без использования простейшего кондуктора, который можно изготовить самому за 30 минут из мусора и обрезков металла.

Чаще всего, при сборке на глаз, вы стараетесь выставить прорези в распредвалах горизонтально относительно земли. Нужно учитывать что двигатель установленный в машине на подрамнике завален назад по ходу движения. Установив валы относительно земли вы сбиваете напрочь работу газораспределительного механизма. Клапана еще не встречаются с поршнями, но и не закрывают камеру сгорания в нужный момент времени. Отсюда получаем подсос воздуха, неправильное смесеобразование, потерю мощности и динамики, повышенный расход топлива, и т.д. Лишний раз хочу посоветовать не лениться и сделать или купить кондуктор для фиксации распредвалов.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

В воскресенье взялись за ремень ГРМ. Сняли защиту ремня, правое колесо, отогнули подкрылок, совместили метки коленвала. На распредвалах кто-то до нас уже рисовал метки. Ножом прорезали недостающую ответную метку распредвала прямо на кожухе ремня. Зафиксировали положение распредвалов фотиком — очень полезная вещь при ремонтах! 😀

Сняли демпфер, затем старый натяжитель — в тисках он оказался вполне работоспособным, но ставить решили новый, все равно он уже был куплен. Старый пока заныкал. Натяжители, и тот который стоял, и тот который пришел (оригинал Volvo) оказались с одной и той же маркировкой — Aisin.

Сняли ремень — живой, но в масле. Ставить будем свежий — оригинал Вольво. Ролики (оба) оказались от Ina, менялись так же на Ina. Из старых роликов один был живой, а второй не очень — оба ушли в утиль. Кто-то здесь жаловался, что ролик плохо откручивается — у нас открутился нормально, пришлось правда «ломиком» поджать торец трещотки с торксом. Закручивали так же.

Да и вообще, особых неприятностей с крепежом не было — работать было вполне удобно. Кум, который собственно всё и делал, сказал, что «ты ещё не менял (не помню что он назвал) на Рено, там вот действительно тесно…» 🙂 Конечно, может быть в этом заслуга хорошего набора инструмента…

Помпа стояла родная (Volvo со вторым лейблом Aisin) и имела небольшой люфт — заменили новой помпой от SKF. Также заменили и главного виновника сего действа — подтекавший сальник коленвала на оригинал. Масляный насос не снимали, сухие сальники распредвалов тоже не трогали…

В процессе работ доломали почти убитую до нас защиту ремня ГРМ — на фотках видно как «заколхозили» её металлической накладкой на заклёпках и установили на место.

Обратная сборка трудностей не доставила, кроме самого факта натяжения нового ремня. С первого раза промазали на один зуб. Пришлось снимать распустившийся натяжитель и мучать его в тисках. Во второй раз, чуть сместили метки распредвалов по часовой стрелке — после натяга всё идеально встало на место. Контрольный прокрут «кривым стартером» на два оборота подтвердил это…

Затем пробный запуск секунд на 10-15 — всё нормально, ну кроме горящей как гирлянда панели приборов — ремень агрегатов снят, зарядки нет, расширительный бачок снят, разъём отключен, антифриза в системе почти нет — слился в процессе замены помпы…

Ставим защиту ремня ГРМ на место, за ней натяжитель поликлинового ремня. Убитый генераторный ремень заменяем новым Contitex. Ролики не трогали, пока ещё поживут, но в следующий раз надо поменять. Заметили, что натяжной ролик смещен относительно ремня — он выходит за плоскость ролика миллиметра на три. Старый ремень на нём ходил так же — по ролику видно.

Скорее всего этот натяжитель от другой модификации движка — по Экзисту бьются три различных позиции в зависимости от номера двигателя. Такая же ситуация и с ремнём ГРМ, и с натяжителем ремня ГРМ, и с роликами, и (вроде) с помпой… При заказе внимательно мониторьте позиции по оригинальному каталогу и сверяйте применимость по выданным Экзистом позициям!

В натяжителе ремня агрегатов есть отверстие примерно под квадрат 20 (на первой фотке видно) — вставляем туда подходящую железяку, поворачиваем и фиксируем в таком положении каким-нибудь тоненьким болтиком (там есть специальное отверстие под фиксатор). Натягиваем новый ремень и распускаем натяжитель.

Ну вот, собственно и всё… Фотоочёт прилагается…

P.P.S.: Заодно заменили свечи (NGK, стояли такие же), крышку трамблёра (Beru), бегунок (Bosch) и высоковольтные провода (Tesla). Чтобы не промазать с проводами снимайте весь пучок вместе с крышкой и по аналогии вешайте новые провода на новую крышку.

• крышку свечей зажигания
• высоковольтные провода
• свечи выкрутить и вынуть
• поднять расширительный бачок и положить его на двигатель
• ослабить болты крепления правого переднего колеса
• открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)

• ремень вспомогательных агрегатов
• поддомкратив автомобиль справой стороны, включив передачу ,поворачивайте колесо руками, до тех пор пока не совместите установочные метки метки распределительных и коленчатого валов.

• выключить передачу
• снять колесо
• отстегните застежки и отогните облицовку защиты арки колеса

• отверните болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов

• отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)

• сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива
• отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель
• если имеется пластмассовая прокладка на верхней стороне натяжителя ,снимите ее
• верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
• снимите ремень ГРМ

• натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников
• контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими
• отсутствие заедания рычага шкива натяжителя
• крепление ролика успокоителя
• снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой
• установить рычаг шкива натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м
• поставить ролик успокоителя и затянуть до момента 2,5 кгс.м
• натяжитель, нет ли следов утечки масла
• сжать медленно натяжитель в тисках .

Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку , приблизительно на 1/6 оборота (почувствовав сопротивление остановиться) и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться — то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор, поэтому нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.

Дополнение прислал Андрей Калашник

• зафиксировать вставив в плунжер стопорный штифт диаметром 2 мм (например гвоздь)

• заменить натяжитель если есть подтеки масла , его невозможно сжать, отсутствует сопротивление сжатию

• проверить установку распределительных валови коленчатого вала
• ремень ГРМ
• поставить натяжитель и затянуть болты моментом 2,5 кгс.м
• завести ремень вокруг шкива коленчатого вала и правого ролика успокоителя
• надеть ремень на шкивы распределительных валов
• завести ремень вокруг шкива насоса охлаждающей жидкости (на фото вверху указан желтой стрелкой)
• натянуть на ролик натяжителя

• проверить совпадение установочных меток
• установить колесо ,закрепив двумя болтами
• включить передачу
• поворачивая колесо провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить совпадение всех установочных меток (фото вверху)
• верхнюю крышку ГРМ
• переднюю крышку ГРМ
• ремень привода вспомогательных агрегатов
• завернуть свечи
• одеть провода
• крышку свечей зажигания
• расширительный бачок
• нижнюю защиту ремня ГРМ (под шкивом)
• освободить и закрепить облицовку защиты арки колеса
• установить колесо окончательно
• снять с подставки или домкрата
• завести двигатель и проверить его работу

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

На вольво 850 ходит второй ремень ГРМ (billshtein). Пробеги у машины небольшие — по пробегу до замены ещё тысяч 30 км., а по времени он ходит уже 8 лет. Специалисты, подскажите, пожалуйста, через сколько лет положено менять ремень? И ещё: При замене ремня надо ли менять помпу, гидронатяжитель и масляный насос? Ролики, наверное, надо сменить. Заранее спасибо!

Andry XC90

NikCorvette

Натяжитель — по состоянию.
Маслонасос — ваще не в тему.
Помпу я бы поменял — если есть лишние деньги ) НА АУДИ, К примеру, при каждой замене ГРМ предписано менять.

avtodok

вообще-то замена ремня зависит не от срока , а от пробега
На своей менял первый раз в 90т.км ( как рекомендуется в мануале ) , увидев этот ремень ужаснулся suicide и принял для себя правило менять через 50т.км

Спасибо за помощь. Я тоже слышал, что ремень меняется по пробегу, или 1 раз в 5 лет. А сколько ремней должна пережить помпа?

avtodok

LESNOY

Значит, надо менять. А кто-нибудь ставил ролики scan tech, или всё-таки лучше всё купить оригинальное, чтобы не бояться?

avtodok

LESNOY

кстати,сам не знаю как у вас,но,если у вас помпа тем же ремнем что и грм приводится,то,однозначно советую сменить помпу.для собственного успокоения хотябы

Спасибо! Бум брать оригинал. Гидронатяжитель на всякий случай тож сменю. А то вдруг масло погонит — абидна!

Andry XC90

По мануалу (на память говорю) ремень и ролики меняются раз в 120 т.км или 5 лет. В зависимости , что наступит раньше. замена Помпы в тех.регламенте вообще отсутствует. Ее меняют, когда она сломается(про заклинивания не слышал). Первый симптом: течь антифриза, повышеный шум.

LESNOY

когда помпа сломается, она опять потянет за собой смену ремня. Лучше предупредить это событие и сменить.

Eddi_360

скантех страдает своей резиновой продукцией, а ролики и подшибники он делать не умеют и их закупают, мне разок попался в скантеховской упаковке INA,(она же и в ориджинл вкладывается ) а разок шото JAPAN. Т.ч. про ролики: вскрой упаковку, если вложенный брэнд тебя устраивает, то бери, а если нет, то ищи другую партию. Они только упаковочная контора:bugoga , да и собстна ВОЛЬВО тоже брэнд собирательный со всей европы но без нарицаний.

LESNOY

Vicc67

На 850 — 5 лет или 70 тысяч км пробега.
На свежих — 5 лет или 90 тысяч.
На совсем свежих — 5 лет или 120 тыков, ну это чтобы уже точно чтобы замену ремня с ремонтом ГБЦ совместить.

Ролики менять обязательно, они не люфтят, а высыхают, при замене можно не определить ролик, который загудит и, как следствие, заклинит, уже через пару тысяч. Поэтому ремень и два ролика — в обязаловку. Гидронатяжитель при даже намеке на потение — тоже, в принципе, там есть параметр по создаваемому им усилию, его можно проверить, держит он достаточно или нет.

По помпе, также как и по натяжителю — нареканий по ним на 800-х сериях особо нет, но так как 9 из 10 авт перевалили за 350-400 тыков реального пробега, то имеет смысл менять их тоже, как минимум трёшку на работе сэкономите.

850, 94 г, 5252. Сегодня менял ремень ГРМ. Перед снятием ремня выставлял все валы по меткам. Заметил, что метки на распредвалах не смотрят точно в центр угла на пластиковом кожухе. Выставляешь одну-другая «уходит». Думал, что при установке нового ремня метки валов «подкорректирую» точно по центру углов. Ничего не получилось- перекидыванием ремня на один зуб лево/право, метки все равно уходят. Допускается такая погрешность, как на фото? Кстати заметил тоже самое, когда менял ремень на такой же машине друга.

Вложения

Стас 0878

попробуй оба внутрь повернуть

Стас 0878 добавил 07.03.2009 в 23:47
хотя если колбасить не будет двигло,то пусть стоят,на 960 такаяже ерунда,правда давно ставил непомню

tuskan

Курить матчасть всенепременно.

Метки на распредвалах на волво весьма условны.
Ибо если открутить три болта на распредвале то шестерня повернется свободно — шпонки там нет.
Фазы газораспределения при малейших сомнениях выставляются ТОЛЬКО по хвостовикам распредвала

Посмотри у SergVolvo yf сайте расрисовано подробно

Стас 0878

SopoT

Стас 0878

BorichL

Den_SN

Метки действительно нужно выставлять по хвостовикам. иначе есть шанс промахнуться! На 5 раз уже до автоматизма доходит 30 мин :-).
По непонятной причине у меня 3 раза проворачивало ГРМ на пару зубьев и аЛя дизель. хорошо клапана не загибает. не понятно только почему проварачивает? все просмотрели. натяжитель новый. хозяин вроде и ремень меняль до продажи. один фиг:dn и такое бывает. а пока шлифую асфальт до следующей поломки 🙂

Алекс98

Метки действительно нужно выставлять по хвостовикам. иначе есть шанс промахнуться! На 5 раз уже до автоматизма доходит 30 мин :-).
По непонятной причине у меня 3 раза проворачивало ГРМ на пару зубьев и аЛя дизель. хорошо клапана не загибает. не понятно только почему проварачивает? все просмотрели. натяжитель новый. хозяин вроде и ремень меняль до продажи. один фиг:dn и такое бывает. а пока шлифую асфальт до следующей поломки 🙂

Den_SN

5234FT. тока перебрали! Вообщем история моя такая! Купил хлам у молодого! Были провернут ремень загнуты клапана.
Вскрыли голову. посмотрели блок и решили сделать капиталку. выработки в гильзах не было! Сказали что мотор сильно грели. показали мне шатунные вкладыши. буквально на грани. голову шлифовали еще до меня! Вообще сощлись они на мнение что ремень провернуло от гидроудара. якобы турбина закидывала много масло и еще и антифриз как-то туда попал! Ремень оценили. сказали что норм. трещин нет! Собрали мотор..с матами. вспоминая стары добрые чугунные головки блока :-)! Вообщем поехала. ездила так неделю. и нормально но только без турбины! Потом турбу поставилии и через два дня провернуло ремень. просто так . завел работала на холостых а потом хашкараншашигираин короче задезелила! Машинку я им отвез. они мудаки давай клапанную крышку снимать. говорят компенсаторы. проверить метки им было в падлу (самоуверенные ребята) короче меня они не послушали. говорят покупай компенсаторы!
Я их послал. купил новый натяжник. собрали они мне все обратно ( причем пару болтиков на клапанной крышке просто буквально забивали молотком). метки выставили и заработал нормально! в ЭТОТ же день опять такое же. вообщем решил сам! Проверил метки- опять сползли. все внимательно посмотрел есть еле заметная выработка на подшипнике натяж. помпа в норме! Собрал все опять. проехал из Смоленка в Москву и вроде пока нормально. пробовал в разных режимах и ничего! Короче непонятно из-за чего?

Читайте также:

• Как снять стрелки с панели приборов ваз 2107
• Замена батарейки в ключе инфинити fx35
• Volvo xc90 установка линз
• Замена передних амортизаторов форд галакси
• Сигнализация мангуст схема подключения ваз 2109 инжектор

О ремнях грм вольво 850 какой ставить

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Замена ремня ГРМ

Тематический форум по этим моделям
3 сообщения • Страница 1 из 1

liner.mgn VOLVO и Я — одна семья.
Сообщения: 161 Зарегистрирован: 21 июл 2009 11:24 Откуда: Магнитогорск

Замена ремня ГРМ

Сообщение liner.mgn » 28 авг 2009 07:29

2 мес назад купил Вольво 850 (B5252S, VIN YV1LS5102V2386575), потихонечку разбираюсь, это моя первая машина.
Вчера съездил к мастеру, он посмотрел — больших косяков ни по двигателю, ни по подвеске нет.
Сказал, если неизвестно когда меняли ремень ГРМ, лучше бы поменять при покупке. Заодно нужно поменять ремень агрегатов (я не знаю как правильно называется).

Два вопроса:
1. Какой фирмы ремни можно заказать? кто какие себе ставил, или может все оригинал покупают?
В екзистеесть Lemfoerder (640р), Flennor (840р), Bosch (850р,1150р), Scan-tech (1000р), оригинал стоит 1800 р
2. Ролик натяжителя ремня ГРМ. Покупать той же фирмы что и ремень? Или можно ремень купить подороже, а ролик подешевле?
Спасибо

StalinGrad Новичок
Сообщения: 19 Зарегистрирован: 06 янв 2009 12:35 Откуда: Минск

Сообщение StalinGrad » 29 авг 2009 18:02

Я ставил ремень оригинальный (100-110$), ролики INA.
На первом ремне пробежал 80тыш, но можно было еще 15-20тыш смело.

Avialiner Я живу VOLVO
Сообщения: 216 Зарегистрирован: 12 ноя 2008 16:12 Откуда: Moscow

Сообщение Avialiner » 29 авг 2009 23:10

Почему порвало ремень ГРМ, симптомы, последствия и как этого избежать

Последствия оборванного ремня газораспределительного механизма зависят от конструктивных особенностей двигателя и от режима работы в момент встречи клапанов с поршнями. Давайте рассмотрим причины и последствия обрыва ремня ГРМ и расскажем, как определить, загнуло ли клапана после перескока цепи или ремня газораспределительного механизма.

На каких двигателях не гнет клапана?

В момент обрыва ремня ГРМ возвратно-поступательное движение поршней сохраняется, так как сила инерции маховика продолжает вращать коленвал. Но поскольку синхронизация между распределительным и коленчатым валом отсутствует, в момент приближения поршней к верхней мертвой точки (ВМТ) определенные клапаны остаются открытыми. Так и происходит «встреча» тарелок клапанов с поршнями.

Почему же на некоторых двигателях при перескоке или обрыве привода ГРМ клапана не загибает? Ответ в особой конструкции поршней, которые имеют специальные углубления. За счет «цековок» между поршнями в ВМТ и полностью открытыми клапанами есть зазор, который сохраняет детали от повреждений при обрыве ремня. Информацию о конструктивных особенностях модели двигателя вашего авто ищите в технической документации.

К примеру, двигатели ВАЗ модели 11186 и 11189, выпущенные до 15.08.18, были «втыковыми», но после указанной даты оснащались доработанной поршневой группой, исключающей риск удара поршней о клапаны при обрыве ремня ГРМ.

Редко встречаются двигатели, на которых разрушение ремня в режиме холостого хода не приводит к загнутым клапанам (например, 4A-GE от Toyota). Некоторые производители уменьшают риски за счет хрупкого материала толкателей. Такое решение встречается на дизельном двигателе 1,7 DR от Opel, на котором при «встрече» на небольших оборотах последствия ограничиваются лишь несколькими лопнувшими толкателями. Такие решения в общемировой практике двигателестроения встречаются редко, поэтому практически на всех дизельных моторах обрыв ремня газораспределительного механизма приводит к загнутым клапанам.

Причины обрыва ремня ГРМ

1. Несоблюдение сервисного интервала по замене ремня ГРМ.
2. Слишком большое либо недостаточное усилие натяжки.
3. Попадание на рабочую поверхность ремня моторного масла и других технических жидкостей, снижающих зацеп между зубьями ремня и шестернями. Нередко в таких случаях ремень сначала перескакивает на 1-2 зуба, после чего двигатель теряет мощность, плохо запускается и может работать неустойчиво.
4. Попадание инородных предметов под ремень. На большинстве авто привод газораспределительного механизма защищен пластиковым кожухом. В случае повреждения или неправильной установки последнего попадающие в рабочую зону грязь и мелкие камни сокращают срок службы ремня, роликов и даже могут стать причиной обрыва.
5. Заклинивание водяной помпы. В случае заклинивания обводного или натяжного ролика обрыв не происходит моментально. Из-за повышенного трения внешняя зона ремня начинает быстро нагреваться. Если вовремя заметить запах жженой резины, прислушаться к постороннему звуку со стороны привода ГРМ и заглушить двигатель, удастся уберечься от дорогостоящих последствий обрыва ремня.
6. Неправильное перераспределение усилия на зубья ремня. Причину следует искать в несоосности шкивов, шестерен, обводного и натяжного ролика. Обратите внимание и на выработку зубьев шестерни коленчатого, распределительного вала, ТНВД. На больших пробегах из-за выработки на шестернях стачиваются зубья ремня, что уменьшает его срок службы и повышает риск перескока/обрыва.
7. Несоблюдение рекомендаций по сборке привода ГРМ и обращению с новым ремнем.
8. Брак при производстве или выбор изготовителем некачественного сырья для изготовления ремня.

Признаки обрыва ремня ГРМ

При обрыве ремня ГРМ двигатель резко глохнет, при этом со стороны моторного отсека слышен громкий хлопок (не всегда можно услышать, если авто двигается на большой скорости и малых оборотах). Двигатель после этого не запускается. При прокрутке стартером коленчатый вал вращается быстрее обычного. Если на авто порвало ремень ГРМ, характерный звук вращающегося «вхолостую» коленчатого вала говорит об отсутствии в цилиндрах компрессии.

Последствия

На многих двигателях последствия обрыва ремня ГРМ не ограничиваются загнутыми клапанами. Если неприятность случается при движении на большой скорости и высоких оборотах, сила удара может быть достаточной для повреждения поршней, нарушения геометрии втулок клапанов. Оценить последствия в полной мере можно только после снятия ГБЦ.

Если ремень оборвался на холостых и точно неизвестно, загибает ли на двигателе клапана, следует установить новый ремень, замерить компрессию в двигателе. Показатели каждого из цилиндров не должны отличаться более чем на 1,5-2 Атм. Чтобы еще больше не навредить мотору, воспользуйтесь эндоскопом с поворотной камерой. Оценить степень деформации ножки клапана не получится, но увидеть отметки на поршнях от удара вы сможете.

Если после установки нового ремня двигатель запустился, но работает неустойчиво (троит), клапана все-таки загнуло и следует готовиться к серьезному ремонту.

Помимо нового комплекта ГРМ (ремень, ролики) необходимо будет заменить прокладки впускного/выпускного коллектора и прочие уплотнения, которые будут непригодны для повторной установки. В ходе ремонта следует проверить водяную помпу, состояние сальников клапанов и поршневой группы.

Видео:Обрыв ремня ГРМ. Чем грозит?

Оценка состояния ременного привода

Средний срок службы ремня ГРМ 50-70 тыс.км. Точные интервалы замены указаны в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто. В ситуациях, когда после покупки автомобиля нет достоверной информации о сроках предыдущего обслуживания привода ГРМ, необходимость срочной замены можно понять по следующим признакам:

1. Трещины основания ремня.
2. Износ верхней грани зубьев.
3. Масло на ремне ГРМ.
4. Шум со стороны помпы, натяжного или обводного ролика.
5. Износ краев ремня.

Как избежать обрыва ремня ГРМ?

1. Соблюдайте предписанные заводом-изготовителем сроки замены.
2. Раз в 15-20 тыс.км. осматривайте привод газораспределительного механизма на наличие масляных запотеваний, антифриза.
3. На пробегах свыше 150 тыс. км. при каждой замене ремня ГРМ осматривайте звездочки распределительных валов, коленвала и ТНВД на предмет критического износа зубьев.
4. Устанавливайте качественный комплект ГРМ от проверенного производителя.

Многие именитые компании позволяют проверить подлинность своих комплектов. Для этого на упаковке нанесена голографическая защита и/или указан код, который нужно ввести в дешифратор на сайте производителя. Встречается голограмма, просканировав которую, покупатель получает уведомление о подлинности купленного продукта.

На что обращать внимание в процессе ремонта?

Успех ремонта во многом зависит от правильной дефектовки деталей газораспределительного механизма и цилиндропоршневой группы. Если происходит обрыв ремня газораспределительного механизма, особое внимание уделите замерам выступанию поршней и проверке геометрии клапанов. Проверьте состояние направляющих клапанов и фаски посадочных мест клапанов в ГБЦ. Требование к исправным клапанам:

• диаметр ножки клапана одинаковый по всей длине стержня;
• биение тарелки не более 0.025 мм;
• биение стержня на длине 10 см не превышает 0.015 мм;
• фаска клапана не имеет глубоких повреждений.

Для проверки биения стержня и тарелки клапан устанавливают на пару V-образных упоров. Замер осуществляется стрелочным индикатором часового типа, установленным на специальной стойке.

Правила обращения с новым комплектом привода ГРМ

1. Не сворачивайте ремень кольцами, не допускайте перегиба или скручивания ремня ГРМ, поскольку при этом может повредиться эластичный корд.
2. Некоторыми изготовителями автомобилей разработан монтажный инструмент для обслуживания привода ГРМ. Применение любого другого инструмента может привести к смещению фаз газораспределительного механизма, повреждению ремня. Ошибка с установкой меток чревата неустойчивой работой двигателя, потерей мощности и даже «встречей» клапанов с поршнями.
3. Никогда не устанавливайте повторно ремень, бывший в употреблении.

В современных ремнях ГРМ применяется стекловолоконный корд. Он обладает большим запасом прочности на разрыв, что повлекло за собой потерю в эластичности. Поэтому нельзя допускать изгиба или излома ремня. Этим можно повредить эластичный корд и сократить срок службы ремня.