Продолжительность непрерывной работы стартера не дольше 20 с. Если за это время двигатель не начнет устойчиво работать, нужно выключить стартер и спустя 1-2 мин, повторить пуск. Допускается не более трех попыток пуска, после чего следует найти неисправность и устранить ее.
При температуре ниже 5 градусов пуск двигателя производится с предварительным подогревом его пусковым подогревателем. Перед остановкой двигатель должен в течение 3-4 минут работать без нагрузки на средних оборотах. Для остановки нужно уменьшить частоту вращения коленчатого вала до минимальной, после чего выключить подачу топлива поворотом рукоятки вперед до отказа. При этом двигатель заглохнет. Включать подачу топлива следует только перед следующим пуском двигателя. Не следует останавливать двигатель прекращением подачи топлива перекрытием топливного крана. В противном случае может быть засасывание воздуха в топливопроводы и приборы топливной аппаратуры.
Работа системы смазки двигателя ЗМЗ-24-01:
Масло из поддона картера забирается насосом через неподвижный маслоприемник и нагнетается в полноточный фильтр. Пройдя фильтр, масло поступает в главную масляную магистраль. Из главной масляной магистрали масло подается к коренным подшипниками коленчатого вала и подшипникам распределительного вала. От коренных подшипников, по сверлениям в их верхних вкладышах, масло поступает к коренным шейкам коленчатого вала а затем к шатунным. Пройдя грязеуловительные полости в шатунных шейках, масло поступает к шатунным подшипникам. Носки коромысел и стержни клапанов смазываются маслом, вытекающим из зазоров втулок коромысел. Поршневые пальцы, поршни и цилиндры смазываются разбрызгиванием и стекающим маслом. Из пятой опорной шейки распределительного вала вытекающее масло попадает в полость между заглушкой и валом, а затем по отверстию отводится в поддон.
Для обеспечения нормальной работы двигателя ЗМЗ-24-01 на всех
режимах карбюратор имеет шесть систем: — систему пуска; — систему холостого хода; — главную дозирующую систему основной камеры; — главную дозирующую систему дополнительной камеры; — систему ускорительного насоса; — систему экономайзера.
Система зажигания ЗМЗ-24-01.
— предназначена для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения и своевременного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя электрическим разрядом. Система зажигания — батарейная, контактная, с напряжением питания 12 В, с соединением отрицательных клемм источников тока на «массу». Состоит из: источников тока (аккумуляторной батареи и генератора), включателя батареи, амперметра, включателя зажигания, катушки зажигания с добавочным резистором, прерывателя-распределителя, свечей зажигания, подавительных резисторов, проводов высокого и низкого напряжения. Катушка зажигания. Служит для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения (с 12 В до 20. 24 кВ). Состоит из корпуса, крышки, первичной и вторичной обмотки, изолирующей втулки, сердечника и изолятора. Добавочный резистор. Служит для предохранения первичной обмотки катушки зажигания от больших токов и для автоматического уменьшения сопротивления цепи при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Состоит из спирали, керамических гнезд и двух шин. Сопротивление резистора колеблется от 0,7 до 4 Ом.
Прерыватель-распределитель.
Предназначен для создания импульсного тока низкого напряжения и распределения тока высокого напряжения по свечам зажигания. Свеча зажигания . Свеча зажигания предназначена для образования искрового разряда с целью воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя. Состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода. Система пуска. Пуск двигателя осуществляется с помощью стартера СТ-230Б. Стартер установлен с левой стороны двигателя, крепится к картеру маховика и включается кнопкой. Включение стартера дистанционное, с помощью электромагнитного привода и тягового реле, которое замыкает контакты электрической цепи стартера и принудительно вводит шестерню привода в зацепление с венцом маховика двигателя.
Эксплуатация двигателя ЗМЗ-24-01.
При положительных температурах окружающего воздуха холодный двигатель необходимо: — подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора рычагом ручной подкачки бензонасоса, чтобы восполнить потери топлива вследствие испарения; — полностью закрыть воздушную заслонку карбюратора, вытянув до отказа кнопку управления заслонкой; — включить включатель батареи; — включить зажигание и стартер. Сразу после пуска двигателя утопить кнопку воздушной заслонки на 1/4. 1/2 ее хода и обеспечить устойчивую работу двигателя при небольшой частоте вращения коленчатого вала ручкой (кнопкой) управления дроссельными заслонками. По мере прогрева двигателя воздушная заслонка должна быть полностью открыта.
Допускается не более трех попыток пуска, после чего следует продуть цилиндры свежим воздухом.
Если коленчатый вал двигателя проворачивается тяжело, то для пуска двигателя следует пользоваться пусковой рукояткой. После пуска двигателя начинать движение автомобиля (включать нагрузку) можно лишь после того, как температура охлаждающей жидкости в двигателе достигнет 60’C. Для ускорения прогрева двигателя перед пуском следует закрыть жалюзи радиатора. Запрещается прогревать двигатель при большой частоте вращения коленчатого вала. При отрицательной температуре окружающего воздуха пуск двигателя производится с предварительным подогревом его пусковым подогревателем или проливом горячей воды с температурой не ниже 80’C через систему охлаждения. Перед остановкой двигатель должен в течение 1,5. 2 минут работать без нагрузки на малых оборотах холостого хода. Для остановки двигателя нужно выключить зажигание включатель батареи. При систематических затруднениях в пуске прогретого двигателя необходимо проверить системы зажигания и питания и устранить обнаруженные неисправности.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ УД-15 и УД-25.
Работа системы смазки: Масло из картера забирается насосом через неподвижный маслоприемник и разветвляется на четыре потока: Первый поток. Смазываются шатунные подшипники. Второй поток. Масло поступает в полую ось распределительного вала и по отверстиям в оси — к подшипникам вала. Третий поток. Смазываются стержни толкателей, наконечники штанг, втулки коромысел. Четвертый поток. Масло поступает в корпус указателя давления масла и воздействует на поршень. При достаточном для смазки деталей двигателя давлении поршнем открываются отверстия и часть масла сливается в картер. Таким образом ограничивается давление в системе смазки.
Карбюратор.
Карбюратор К-16 предназначен для приготовления горючей смеси необходимого состава с целью обеспечения заданного режима работы двигателя. Карбюратор — однокамерный, с горизонтальным потоком движения горючей смеси. Для обеспечения нормальной работы двигателя на всех режимах карбюратор имеет три системы: — систему пуска, состоящую из воздушной заслонки, деталей главной дозирующей системы и системы холостого хода; — систему холостого хода, которая состоит из жиклера холостого хода, винта регулировки качества горючей смеси, воздушного и эмульсионного каналов и двух отверстий для выхода топлива; — главную дозирующую систему, состоящую из главного жиклера — распылителя, топливного колодца и диффузора.
Тестовые задания по теме «Система пуска»
Тесты к теоретическим занятиям по теме « Система пуска », входящей в состав МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» профессии 23.01.03 «Автомеханик» и МДК 01.01 «Устройство автомобилей» специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» .
Целью настоящих тестов является закрепление студентам знаний, полученных при изучении теоретического материала по теме « Система пуска », входящей в состав МДК 01.01 «Устройство автомобилей» специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» .
Тесты составлены в соответствии с требованиями программы профессионального модуля ПМ.01 « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта » специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» дневной формы обучения.
Организация-разработчик: Морской колледж ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
Разработчик: Минаев Николай Александрович, преподаватель.
1. Расставьте позиции в соответствии с рисунком:
 |
 |
На какое время следует включать стартер
Microsoft OneDrive — онлайн файловое хранилище. 5 GB бесплатно.
Особенности устройства
Рис. 8.16. Стартер 35.3708: 1 — шестерня привода: 2 — обгонная муфта; 3 — поводковое кольцо; 4 — резиновая заглушка; 5 — рычаг привода; 6 — крышка со стороны привода; 7 — якорь реле; 8 — обмотка реле; 9 — контактная пластина; 10 — крышка реле; 11 — контактные болты; 12 — коллектор; 13 — щеткодержатель; 14 — втулка вала якоря; 15 — крышка со стороны коллектора; 16 — кожух; 17 — корпус; 18 — полюс статора; 19 — якорь; 20 -промежуточное кольцо; 21 — ограничительное кольцо
На автомобилях ВАЗ-2106 в настоящее время в основном применяется стартер 35.3708 (рис. 8.16) с торцевым коллектором. На части выпускаемых автомобилей могут быть установлены стартеры производства Германии или Белоруссии. Эти стартеры взаимозаменяемы со стартером 35.3708 по своим характеристикам и установочным размерам.
В 70-х и 80-х годах применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором. Он отличался от стартера 35.3708 устройством задней части и обмоткой статора, которая состояла из двух шунтовых и двух сериесных катушек (у стартера 35.3708 в обмотке статора имеется одна шунтовая и три сериесные катушки).
По своим характеристикам и установочным размерам стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221.
Стартер 35.3708 состоит из корпуса 17 с обмотками возбуждения (статора), якоря 19 с приводом, двух крышек 6 и 15 и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты 8 единое целое двумя болтами (у стартера СТ-221 — двумя шпильками), ввернутыми в крышку 6. У статора имеется четыре полюса 18 с катушками обмотками. Три катушки обмотки (сериесные) соединены с обмоткой якоря последовательно, а одна (шунтовая) -параллельно.
Якорь состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. На переднем конце вала установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Назначение муфты — передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь.
Электромагнитное реле стартера прикреплено болтами к передней крышке 6. Магнитную систему реле образуют фланцы реле, ярмо (окружающее обмотку) и сердечник. Внутри магнитной системы находится обмотка 8 реле. При включении стартера якорь 7 реле втягивается и передвигает рычагом 5 привод с шестерней 1, вводя ее в зацепление с венцом маховика. Одновременно пластиной 9 замыкаются контактные болты 11 реле и включается питание обмоток стартера.
Рис. 8.17. Схема соединений стартера: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — втягивающая обмотка тягового реле; 3 — выключатель зажигания; 4 — удерживающая обмотка тягового реле; 5 — стартер; 6 — генератор
Схема соединений стартера дана на рис. 8.17. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обмотки тягового реле партера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.
Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает
Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея
Зарядите батарею или замените
Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники
Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу, или обрыв
Замените тяговое реле
Отсоединился наконечник провода от штекера «50» тягового реле или выключателя зажигания
Неисправна контактная часть выключателя зажигания: не замыкаются контакты «30.И-50.
Замените контактную часть выключателя зажигания
Заедание якоря тягового реле
Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает
Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея
Зарядите батарею или замените
Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники
Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином
Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузовом или с аккумуляторной батареей
Подтяните крепления наконечников провода
Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах
Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ
Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотках статора или якоря
Замените статор или якорь
Замыкание щеткодержателя .положительной» щетки на «массу»
Устраните замыкание или замените крышку со стороны коллектора
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
Разряжена аккумуляторная батарея
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле
Замените тяговое реле
Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов
Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» тягового реле
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается
Пробуксовка муфты свободного хода
Проверьте стартер на стенде, замените муфту
Поломка рычага включения муфты или выскакивание его оси
Замените рычаг или установите на место его ось
Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины
Необычный шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода
Подтяните гайки крепления или отремонтируйте стартер
Стартер закреплен с перекосом
Проверьте крепление стартера
Ослабло крепление полюса статора (якорь задевает за полюс)
Затяните винт крепления полюса
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика
Замените привод или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком:
заедание рычага привода;
заедание муфты на шлицах вала якоря;
ослабли или поломаны пружины муфты или тягового реле;
соскочило стопорное кольцо со ступицы муфты; заедание якоря тягового реле;
очистите шлицы и смажьте их моторным маслом; замените муфту или тяговое реле;
замените поврежденные детали;
замените тяговое реле или устраните замыкание;
неисправна контактная часть выключателя зажигания: не размыкаются контакты «30» и «50»
проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа; неисправную контактную часть замените
Чтобы избежать многих неисправностей стартера, при его эксплуатации необходимо соблюдать ряд простых правил.
- При пуске двигателя включать стартер не более, чем на 10-15 сек и повторно — через 20~ЗО сек. Непрерывная длительная работа стартера может привести к перегреву обмоток якоря и статора. Если после трех попыток двигатель не пускается, то следует проверить и устранить неисправности в системе питания двигателя или в системе зажигания.
- После пуска двигателя немедленно выключать стартер, так как длительное вращение шестерни привода маховиком (особенно при закрытой воздушной заслонке или нажатой педали акселератора) может привести к заклиниванию обгонной муфты стартера.
- Не допускается передвигать автомобиль при помощи стартера. Это вызывает его значительную перегрузку и повреждение.
Ремонт стартера
Проверка стартера на стенде
Если есть сомнения в эффективности работы стартера, необходимо проверить его на стенде.
Рис. 8.18. Схема соединений для проверки стартера на стенде: 1 — стартер; 2 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В; 3 — реостат на 800 А; 4 — амперметр с шунтом на 1000 А; 5 — выключатель; 6 — аккумуляторная батарея
Электрическая схема соединений для проверки стартера на стенде показана на рис. 8.18. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм².
Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-55 или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи 6СТ-55.
Температура стартера при проверках должна быть (25±5)°С, а щетки — хорошо притерты к коллектору.
Проверка работоспособности. Замыкая выключатель 5 при напряжении источника тока 12 В, три раза включите партер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 2; 6 и 10 Н*м (0,2; 0,6 и 1 кгс*м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с.
Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
Испытание в режиме полного торможения. Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть для стартера 35.3708 соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н*м (1,4 кгс*м).
Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А, а напряжение — не более 6,5 В.
Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на «массу».
Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.
При полном торможении якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.
Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.
Испытание на режиме холостого хода. Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 60 А (35 А для стартера СТ-221) и (5000+1000) мин -1 при напряжении на клеммах стартера 11,5-12 В.
Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.
Проверка тягового реле. Установите между ограничительным кольцом 3 (рис. 8.16) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. У однообмоточного реле проверьте силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А. У двухобмоточ-ного реле проверьте напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20±5) ºС. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.
Проверка механических данных. Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять (9,8±0,98) Н (1±0,1 кгс). Если щетки изношены до высоты 12 мм, то замените их, предварительно притерев к коллектору.
Осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм (0,07-0,7 мм для стартера СТ-221). Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество регулировочных шайб.
Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий перемещаться по шлицево-му концу вала якоря и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.
При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря якорь вращаться не должен. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27,4 Н*см (2,8 кгс*см).
Разборка и сборка
Разборка . Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток статора. Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его.
Рис. 8.19. Детали стартера: 1 — крышка стартера со стороны привода; 2 — резиновая заглушка; 3 — рычаг привода; 4 — тяговое реле; 5 — полюс статора; 6 — сериесная обмотка статора; 7 — шунтовая обмотка статора; 8 — резиновая заглушка; 9 — защитная лента; 10 — щетка; 11 — пружина щетки; 12 — защитный кожух стартера 35.3708; 13- стопорная шайба; 14 — регулировочная шайба; 15 — крышка со стороны коллектора стартера 35.3708; 16 — втулка крышки; 17 — крышка со стороны коллектора; 18 — тормозной диск крышки: 19 — корпус; 20 — стяжная шпилька; 21 — якорь; 22 — ограничитель хода шестерни; 23 — обгонная муфта с шестерней привода; 24 — ограничительное кольцо; I — детали задней части стартера 35.3708
У стартера СТ-221 ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты на крышке 17 (рис. 8.19) со стороны коллектора и снимите ленту 9 с прокладкой. Выверните винты крепления клемм щеток и снимите щетки.
У стартера 35.3708 отверните винты и снимите защитный кожух 12. Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, снимите пружины 11 и щетки 10. Снимите стопорную шайбу 13.
Отверните гайки стяжных шпилек 20 (на стартере 35.3708 выверните стяжные болты) и отсоедините корпус 19 с крышкой 17 от крышки 1 с якорем 21. Выверните из крышки 1 стяжные шпильки. Отсоедините крышку со стороны коллектора от корпуса.
Выньте резиновую заглушку 2 рычага из крышки со стороны привода. Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера. Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.
Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 24. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.
Для разборки тягового реле отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.
После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.
Сборка стартера. Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой Литол-24.
До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка 1 без рычага. Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07-0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб 14.
У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 14, расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.
Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке. На стяжные шпильки наденьте изолирующие пластмассовые трубки. У стартера 35.3708 изолирующая пластмассовая трубка надевается на стяжной болт, проходящий под шиной последовательных катушек статора.
После сборки проверьте стартер на стенде.
Проверка технического состояния деталей
Якорь . Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на «массу». Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание пластин коллектора с «массой». При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с «массой», замените.
Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря и пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.
Рис. 8.20. Проверка биения коллектора при помощи индикатора
Осмотрите рабочую поверхность коллектора и проверьте ее биение относительно цапф вала якоря (рис. 8.20). Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение поверхности значительно или ее биение больше 0,06 мм, проточите коллектор на токарном станке, снимая как можно меньше металла. Минимальный диаметр, до которого можно проточить коллектор — 36 мм. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм — замените якорь.
Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.
Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий, перемещаться на валу якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря в направлении вращения якоря под действием момента не более 0,27 Н*м (2,8 кгс*см). В обратном направлении шестерня проворачиваться не должна. Если на заходной части зубьев шестерни имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.
Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.
Статор . Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на «массу». Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки или к корпусу стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.
Крышки . Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, замените крышки новыми, Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки разверните до 12,015+0,03 мм.
У стартера СТ-221, чтобы заменить втулки со стороны коллектора, предварительно извлеките заглушку, а после запрессовки втулки установите заглушку на место и раскерните в трех точках.
Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с «массой». Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.
Проверьте динамометром усилие пружин на щетках, которое для новых щеток должно составлять (9,8±0,98) Н (1±0,1) кгс и, при необходимости, замените пружины новыми.
Тяговое реле. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Если контактные болты не замыкаются, то разберите реле и зачистите контактные болты и плапину мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть болты на 180°.
Проверьте, нет ли обрывов в обмотке реле, надежность соединения ее выводов со штекером «50», «массой» и нижним контактным болтом (у двухобмоточного реле), а также нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле замените новым.
Запуск двигателя в зимний период года.
Каждый автовладелец заботится о своем “железном друге”, стремясь к тому, чтобы он прослужил верой и правдой, так как именно двигатель ломается задолго до отказа других узлов и агрегатов автомобиля.
Придерживайтесь некоторых правил :
— новый двигатель следует беречь от слишком высоких скоростей и резких торможений;
— правило одного вида топлива – заправляйтесь только на проверенной заправке и только рекомендованным видом топлива;
— не экспериментируйте на двигателе, это приводит к большим затратам на его ремонт;
— используйте только проверенные и качественные жидкости и смазочные материалы. Чаще всего поломки двигателя возникают из за экономии на малом;
— “масляная” ошибка – масло не по сезону. Менять летнее масло на зимнее надо с первыми заморозками, не затягивая до сильных морозов. Летом же, зимнее невязкое масло – причина усиленного износа большинства деталей двигателя.
Чаще всего поломки двигателя происходят при запуске или выключении. Вот поэтому автомобили с непрерывной работой мотора, такие как «дальнобойщики», обладают достаточно высоким ресурсом двигателя. Резкая городская езда с пробками на дорогах значительно уменьшают срок службы двигателя по сравнению с “плавной” ездой по трассе.
При малейшем подозрении, что автомобиль ведёт себя продолжительное время “как-то не так” (“чихание”, шум, стук, дёрганье…) – посетите автомастерскую, иначе мелкая неприятность перерастёт в крупную.
Самый сильный стресс двигатель получает при запуске в морозы. Хорошо разогревайте двигатель автомобиля зимой. Можете начинать движение, как только стрелка температуры начнёт ползти в рабочую зону шкалы. Трогаясь с места на холодном двигателе, вы ускоряете процесс его износа. Достаточно 5-10 минут работы на холостом ходу (в зависимости от мороза).
Установите дистанционный запуск или предпусковой подогреватель. Кстати, предпусковой подогреватель позволяет ещё и прогревать салон!
А вообще двигатель, как и любая другая деталь автомобиля, “не терпит” простоя. Бездействие двигателя ведет к появлению различных дефектов и неисправностей.
Что делать, если автомобиль не заводится в мороз?
Нужно предотвратить проблему запуска двигателя в -30°С. Меняем масло перед зимой, предпочтительнее на синтетическое. В автомагазинах очень много различных разогревающих присадок для топлива, они заливаются в карбюратор или топливную систему, позволяя без проблем завести двигатель.
Многие знают что на холоде садится аккумулятор (потеря “ёмкости”). Опытные автомеханики советуют прогреть двигатель перед морозной ночью, поездив по городу минимум 40 минут, при этом, не используя автомобильные электроприборы (подогрев сидений, магнитолу, различные приводы). Аккумулятор дозарядится.
Старайтесь не оставлять на долгую стоянку автомобиль на ручнике, если прогнозируются морозы, поставьте лучше на передачу или “Р” на автомате. Дизельным автомобилям, по технологии, в принципе не рекомендуется заводиться в морозы. Хотя, они могут завестись и при -35°С.
Если замёрз дверной замок, идеально помогают специальные антифризы. Можно нагреть ключ зажигалкой.
После морозной стоянки, перед включением двигателя попробуйте включить дальний свет на 3-4 сек., “разбудить” аккумулятор. Не переборщите, чтобы не разрядить батарею.
Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть “цокнуть” стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос.
Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только “цокнули” стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа “на стартер” аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром “садит” аккумулятор.
Не гоняйте стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (кстати, может подгореть коллектор) – и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель “схватит” и заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.
На “механике” автомобиль легче заводится при выжатом сцеплении, так стартер не поворачивает загустевшее масло в КПП. После запуска двигателя через минуту-другую плавно отожмите педаль.
Две-три попытки зажигания не завели машину – дайте ей отдохнуть 4-5 минут. Двигатель не завелся с какой-то очередной попытки – оставьте автомобиль в покое, что бы совсем не разрядить аккумулятор.
Машина может быть в идеальном состоянии, просто температура на улице оказалась ниже допустимой нормы работы двигателя. Совет такой – отбуксируйте автомобиль в теплый гараж или обратитесь за помощью к аккумулятору другой машины. Можно отогреть автомобиль и на месте с помощью воздушного обогревателя “ТЕРММИКС”
Автомеханики советуют выжидать сильные морозы, не дергая двигатель лишний раз, или ставить специальные предпусковые подогреватели двигателя. Помните, каждый запуск мотора при ниже -30°С изнашивает неподготовленный двигатель на 500 километров пробега!
«Прикуриваем» правильно.
Если ни один способ завести автомобиль в морозы не помог – остается вариант с “прикуривателем”. Как правильно “прикурить” от другой машины, не нанося вред обоим автомобилям?
Выбираем толстые провода, желательно из меди. Чем они толще, тем лучше. Допустимая площадь сечения для двигателей в 1,5-1,6 литра – в диаметре 4,5 мм, но лучше толще – около 9,5 мм в диаметре. Рекомендуется силиконовая изоляция, чтобы не твердела на холоде.
“Прикуриваем” только если уверены, что автомобиль исправен, есть бензин и всего лишь разряжен аккумулятор.
Обращайтесь за помощью только к автомобилям близкого к вашему по емкости аккумулятора и мощности двигателя. Например, авто на дизеле требует больше энергии при запуске, чем бензиновые. Такие авто “прикуриваем” от дизельного автомобиля!
• Итак, устанавливаем автомобили рядом, чтобы не соприкасались, глушим все двигатели.
• Соединяем положительную клемму разряженного аккумулятора с той же положительной клеммой “донора”.
• Присоединяем клемму отрицательного заряда к рабочему аккумулятору “донора”, второй конец надо подсоединить к блоку цилиндров или к массе аккумулятора.
• “Курим” 5-10 минут, чтобы разряженный аккумулятор зарядился от живой батареи. Затем пытаемся завести. Не получилось? Тогда заводим авто “донора” слегка даём газ на его же авто и пробуем завести свой автомобиль. Если проблема была именно в аккумуляторе, он сразу заведется.
• Снимаем провода в обратной последовательности.
• Если машина не завелась, отгоняем в тёплый гараж и идём 2-3 часа пить чай.
Внимание! При больших токах аккумулятор может выделять гремучий газ (смесь кислорода с водородом). Любая искра может стать причиной взрыва аккумулятора с выбросом серной кислоты.