Валики для виброизоляции, делимся опытом.
В продаже на рынке сейчас существует много аналогичных прикаточных валиков, однако у всех есть нюансы и только поработав с каждым из них начинаешь понимать, что разница все-таки есть и в некоторых случаях она существенна.
1. Первый испытуемый даже не валик, а предмет вроде рукоятки отвертки или деревянный брусок (просто тупой и гладкий предмет).
Действительно, есть тип людей, которые работают именно этим инструментом, а не специализированными для ШВИ валиками. Почему нельзя пользоваться бруском ? — есть пару но. Вот представьте машину для укатывания асфальта, каток в привычном нам виде, и представьте что будет если например сам каток заблокировать… слой просто будет натягиваться, при этом усилие будет направлено не перпендикулярно к плоскости, которую мы катаем, а под углом. А у стп, шумоф, и альтернативных брендов есть и материалы сендвичи, там вообще важно то, как эти слои будут уложены, а именно, они должны быть уложены равномерно по плоскости, там даже перед тем как форму ему задать, антиадгезионная пленка не снимается. Я уже не говорю о слое фольги который сверху, его таким способом укатки втирания очень легко повредить.
Второй пункт, это то, что рукоятку инструмента мы держим под разным углом относительно поверхности, а следовательно у бруска будет меняться площадь которой он соприкасается с материалом, а это приведет к тому, что слой будет не равномерно укатан к поверхности. У валика же площадь рабочей поверхности не зависит от угла наклона к поверхности.
После вышесказанного сделаю вывод, что данный инструмент не подходит для укатки виброизоляции, хотя в углах, где валик физически (из-за размеров) не может выполнить свою функцию, мы можем использовать деревянный шпатель.
2. Пластиковый валик.
Здесь всё просто — у этого валика страдает надежность. Такого валика хватает буквально на пару минут. Укаточный валец (цилиндр самого валика) собран из двух частей, это и есть его слабым местом. При нажатии он просто распадается на две части, а при укатке иногда требуется приложить усилия. Рукоятка у такого валика. как правило, сделана из гладкого пластика и поэтому он скользит, особенно если работать в перчатках.
Иногда цилиндр находится далее от рукоятки и приходится приложить больше усилий при работе с ним. И часто ушко к которому крепится цилиндр имеет немалые размеры и подлезть в некоторые места становится проблематично.
3. Металический валик с пластиковой ручкой.
Опять несколько минусов. Если рука не большая — валик в руке будет громоздким и после длительной работы рука просто устает при работе с ним. При долгой работе с ним сказывается большая рельефность, руке просто становится не комфортно после нескольких часов работы с ним, но при этом он не скользит.
На самом цилиндре насечки в виде решетки, при этом он легче забивается и его тяжелее отмыть чем валик с просто горизонтальными насечками. Валик довольно надежный и прослужит долгое время.
4. Валик с деревянной ручкой.
Данный валик будет лидером среди всего инструмента для работы с укаткой виброизоляции. Толщина рукоятки очень удобная и не вызывает дискомфорта при долгой работе с этим валиком. Рукоять у него деревянная, при этом нисколько не скользит, вне зависимости работаем мы в перчатках или голыми руками. Работать действительно удобно и купить его не составляет труда, видел его много раз на лотках рынка занимающихся продажей ШВИ, а также видел в каталоге бренда Stp . Насечки не сильно забиваются, и очистить их не составляет труда.
По бокам от цилиндра есть две шайбы, это не маловажно — т.к у некоторых моделей аналогичных валиков их попросту нет и поэтому цилиндр просто трет об держатель и легкому вращению препятствует трение.
Иногда работа с шумовиброизоляцией напрямую связана со скоростью и тогда на больших плоскостях (например крыша) в помощь приходит валик «большой» у которого больше рабочая площадь.
Замена штатной вибро- шумоизоляции ВАЗ-2107. Часть 2: Поклейка шумки
Итак, переходим ко второму этапу замены штатной вибро-шумоизоляции на ВАЗ-2107, то есть к ее непосредственной укладке.
Для этого запасаемся необходимыми материалами: битумной виброизоляцией и акустическим войлоком.
При выборе виброизоляции важно учитывать, чтобы она имела сверху слой именно фольги, так как та не дает мастике высохнуть и потрескаться от времени, не пропускает влагу, а также экранирует тепло. В продаже помимо данного вида виброизоляции имеются, также, материалы с аллюминизированным покрытием на основе полиэтилена, однако, их можно использовать только в тех местах, где невозможно скопление влаги, например, боковины, колесные арки, силовая арматура кузова.
Для вертикальных поверхностей достаточно виброизоляции 2 мм толщиной, для поверхности днища и моторного щита — 3 мм.
И почему именно акустический синтетический войлок, а не заводской натуральный? — Потому, что он имеет ряд таких преимуществ, как: не гниет, хорошо сушится в случае намокания, значительно легче по весу.
Перед укладкой виброизоляции необходимо убедиться, что все окрашенные поверхности полностью высохли.
Также, необходимо проинспектировать днище, установить резиновые заглушки на место, замазать отверстия от саморезов крепления ковролина к днищу герметиком или заклеить их, исключив попадание влаги.
Необходимо очистить некрашенные поверхности от остатков войлока, заводской мастики, автопластилина, клея, скотча и т.п.
При поклейке виброизоляции необходимо соблюдать ряд условий:
Поэтому, также, необходимо запастись следующим инструментом:
— Канцелярский нож
— Прикаточный валик
— Технический фен или тепловентилятор
Вместо проффесионального валика подойдет и обычный из строительного магазина.
Вырезаем заготовки по предварительно сделанным шаблонам из плотной бумаги, картона или пергамента, заранее подгоняем заготовки по месту. Желательно клеить их целыми кусками, но если поверхность неровная, то можно разрезать на несколько частей.
Виброизоляцию перед прикаткой желательно нагреть до 30-40 С — так она имеет более лучшую адгезию и хорошо прикатывается.
В процессе прикатки нельзя допускать образование воздушных пузырей и полостей под ней, в этом случае необходимо сделать надрез канцелярским ножом и выгнать весь воздух, плотно прикатав. Заглушки и прочие выступающие части, где не удастся плотно прикатать материал следует обходить.
После поклейки виброизоляции переходим к укладке шумоизоляции, то есть войлока.
Однако, перед этим обработаем полости внутренней арматуры кузова консервационными составами, желательно использовать их в виде спрея.
Также, проклеим и уплотним клейкой поролоновой лентой для окон и куском поролона место прилегания накладки ручки КПП и стояночного тормоза, для предотвращения засасывания пыли и холода зимой.
Можно приступать к укладке войлока. Так как он имеет клеевой слой с одной стороны, то его можно приклеить непосредственно к виброизоляции. Однако, это не позволит снять его в будущем для проверки состояния днища, а также затруднит просушку в случае намокания. Поэтому лучше поклеить его к обратной стороне ковролина, благо поверхность это позволяет.
Получается двуслойное ковровое покрытие. Таким образом, в случае намокания войлока ковер без труда можно снять и просушить.
Укладываем ковролин на место.
Под задним диваном кладем оставшиеся куски войлока, не приклеивая ни к чему, кроме арок.
Таким образом, мы провели экономремонт днища и замену штатной шумоизоляции. В следующий раз разберем как и чем обработать днище автомобиля с наружной стороны.
От шумоизоляции развивается коррозия? Миф или реальность.
Одним из самых обсуждаемых вопросов по-прежнему остается проблема ржавчины. Наверняка многие из нас слышали миф, что от шумоизоляции активно развивается коррозия, и машина сгниет в считанные годы. Постараемся разобраться, выдумки это или суровая реальность.
Принцип шумоизоляции.
Для начала разберемся с составом материалов, применяемых для шумоизоляции. Основной вклад в шумоизоляцию автомобиля вносит виброизоляция. Говоря простым языком, принцип её действия основан на поглощении вибраций и упрочнении металла.
☝ Небольшой экскурс в историю. Лет 20 назад единственным способом борьбы с шумом было использование антикоррозийных мастик, упрочняющих металл. Банки с доисторической «виброй» подогревались, затем шпателем размазывались по металлу кузова внутри автомобиля. Эффект от такой «шумоизоляции» был минимальный. Лишь позже для этих целей были приспособлены кровельные герметики в листах, которые стали прародителями современной виброизоляции. Согласитесь, клеить листовые материалы куда удобней, чем мазать мастикой из жестяной банки. Но самое главное — основной состав материала остался прежним: та же самая битумная мастика, которая и сейчас активно применяется для антикоррозийной обработки автомобиля. Разница лишь в различных добавках, а также внешнем виде материала.
☝ Поэтому важно знать, что современная листовая виброизоляция — по своей сути (составу) то же самое, что и антикоррозийная мастика. Правильно прикатанная виброизоляция не только не ускоряет коррозию, а даже наоборот — защищает металл от ржавчины.
Условия для появления ржавчины.
Как мы знаем, для образования оксидов железа (ржавчины) необходимо три составляющих: вода, кислород и, конечно, металл. За счет качественной прикатки виброизоляции к металлу кузова, ни влага, ни кислород не может проникнуть к металлу: виброизоляция закрывает этот доступ. Но так бывает не всегда. Рассмотрим вариант, когда виброизоляция плохо прикатана к металлу, что, увы, встречается при некачественно выполненной работе (плохо обезжирена поверхность, развито недостаточное усилие на материал при монтаже). В таких случаях между виброизоляцией и металлом кузова образованы воздушные пузыри, в которых при резком перепаде температур образуется конденсат. Температура повышается, и конденсат высыхает, но затем выпадает по новой. Цикл продолжается до тех пор, пока в металле коррозия не образует сквозное отверстие. Вот почему крайне важно подготовить и обезжирить поверхность, а затем прикатать виброизоляцию без воздушных пузырей.
Если коррозия появилась перед шумоизоляцией?
Представим ситуацию, что надо сделать шумоизоляцию пола автомобиля, но после разбора салона под ковролином обнаружились рыжие пятна? Не беда, если они не сквозные. Зачищаем ржавчину до металла, обезжириваем, закрашиваем это место акриловой краской любого цвета. Перед окрашиванием можно обработать металл цинковым грунтом. После высыхания краски клеим виброизоляцию.
☝ Точка росы и правильный выбор материалов.
Если подойти к автомобилю на рассвете, то можно увидеть, что кузов и стекла покрыты мельчайшими капельками воды. Это происходит из-за резкого перепада температур, и влага содержится не только на поверхности кузова, но и внутри, в том числе и в скрытых полостях: дверях, порогах, задних крыльях. Это совершенно нормальная ситуация, предусмотренная заводом-изготовителем автомобиля. Для этого в нижней части многих элементов предусмотрены дренажные отверстия, через которые влага вытекает из данных полостей. Именно поэтому при шумоизоляции дверей авто, крайне важно не закрывать отверстия, расположенные по нижней кромке. Влага вытечет, дверь просохнет. То же самое происходит во время дождя: бархотки (уплотнители) в местах примыкания стекла к рамке, в нижней точке, не герметичны.
☝ Современная шумоизоляция не провоцирует коррозию кузова. Более того, современная шумоизоляция защищает кузов автомобиля от гниения, но только при условии, что выбраны правильные и проверенные материалы, а их монтаж произведен надлежащим образом.
☎ Звоните 89527408097 (+WhatsApp) в любое время и мы поможем вам подобрать оптимальный комплект материалов под ваш бюджет и поставленные задачи. А также выполним работы по шумоизоляции вашего автомобиля.
Приобрести материалы марки Шум[OFF] и Practik, а также получить консультацию по всей линейке продукции, можно по адресу:
— ул. Рябова, 1 (Vianor, 2 этаж)
График работы:
Пн.-Пт. с 9.00 до 19.00
Сб. с 9.30 до 16.30
Вс. с 9.30 до 15.30
тел. 89527408097 (+WhatsApp)
Наша группа ВК: vk.com/shumka_kamensk
#Шумофф@shumka_kamensk #Шумоизоляция@shumka_kamensk
Чем прикатать виброизоляцию без валика
подробный список всего, что вам понадобится для самостоятельной шумоизоляции салона. С описанием и фото.
Разбираем и клеим
пошаговые рекомендации по быстрому и безболезненному разбору салона. Какой материал и куда клеить, тоже узнаете здесь.
Принципы шумоизоляции
описание технологии вибро-звуко-шумоизоляции салона с описанием назначения материалов и технологии их укладки.
авто для примера: Тойота Корола 2002 г/в — делали шумоизоляцию в Sreda17 в ноябре 2017 года.
инструмент и материал для шумоизоляции
Что понадобится?
полный список инструмента для разобора салона, расходники и специальные принадлежности для укладки материала и сами матераилы для шумоизоляции (шумо, звуко, вибро, тепло).
Первое, что вам понадобится для качественной шумоизоляции — время и терпение. Сначала на прочтение этой статьи, затем на саму шумоизоляцию.
Я помню свою первую шумоиоляцию. Я шумил Volvo XC60. Насмотрелся роликов на ютубе, просмотрел десятки сайтов, изучил все доступные на то время материалы по вибро и звукоизоляции. Я загорелся целью сделать шумоизоляцию самостоятельно и не переплачивать деньги «профессиональным» студиям и установочным центрам, которые не вызывали никого доверия.
Тогда мне, как и вам сейчас, казалось, что самое сложное в шумоизоляции — разбор салона. Я умел откручивать сидения и не более того.
Мыль о том, что мне предстоит разобрать весь салон до металла: снять весь палстик, вытащить ковролин с пола, скинуть потолок, разобрать центральную консоль и обшивки дверей… Все это меня слегка пугало, но не останавливало.
Я накупил две сумки инструмента, который подметил в роликах и на фотографиях, когда изучал тему. Заранее нашел магазины, в которых продавали клипсы. Я был уверен, что все клипсы пойдут «попизде», как об этом мне рассказывали на видео в ютубе.
Я ошибся. После первой своей шумоизоляции понял, что главный инструмент — время и терпение.
Разбор салона и его обратный сбор оказались самым простым и легким из всего процесса и заняли в общей сложности 4−5 часов. Все клипсы оказались целы, а половина купленного инструмента не пригодилась.
Сложным оказалось другое…
фото, на котором все есть
Инструмент для шумоизоляции
что нужно для разбора салона, какие расходники потребуются, чем катается шумоизоляция, сколько стоит такой инструмент и где его взять.
Разобрать салон любого автомобиля за 2−2,5 часа реально, даже если вы раньше никогда этим не занимались и не представляете как это делается.
Для этого понадобятся пальцы рук, чтобы сдергивать пластик с клипс; мозг, чтобы ничего не сломать и запоминать откуда чего сдернул; и некоторый инструмент, чтобы не сломать пальцы рук и не перегреть мозг.
Здесь речь пойдет про инструмент.
Головки на 14″ и 17″ и большая трещетка с удлинителем.
(на фото только головки, большой трещетки на фото нет) .
Почти на всех авто этими головками откручиваются сидения и ремни безопасности. Все болтовые соединения в кузов чаще всего откручиватся именно головками на 14″ и 17″.
Конечно, если вы бессмертный мазохист, берите накидной ключ или даже рожковый. Откручивать рожковым или накидным ключом придётся оооооочень долго и заебётесь как никогда прежде.
При демонтаже можно использовать мощный пневногайковерт (слабый не справится), но если нет под рукой и взять его негде, то специально покупать не надо. Дорого. Тем более при обратной установке болтовых соединений пневмой, можно сорвать резьбу и раскошелиться еще раз — на новые болты.
Используйте большую трещетку с жетским удлинителем и головки 14″ и 17″, чтобы откручивать сидения и ремни безопасности.
Ключи и головки
наборы головок с трещеткой стоят дорого. Постарайтесь одолжить пару головок и трещетку у знакомых или, на крайний случай, покупайте поштучно, а не набором.
Шуруповерт
мощности шуруповерта не хватит, чтобы откручивать гайки, но в работе с шурупами он не заменим.
когда разбираете салон раскладывайте все болтики и шурупчики по отдельным банкам. В одну двери, в другую пол, в третью багажник, в четвертую центральную консоль.
Шуруповерт с длинной битой H2.
(есть на фото)
Сразу оговорюсь. Если нет длинной биты — вооружайтесь обычной фигурной (крестовой) отверткой. Без длинной биты шуруповерт бесполезен — никуда не подлезет. Бита нужна длиной 7 см, а лучше больше.
Шуруповерт экономит время. Существенно причем. Например, дверная карта дополнительно к клипсам крепится к металлу 4−5 шурупами, а двери четыре. Из центральной консоли придется выкрутить от 6 до 12 шурупов. С потолка минимум 6−8 шурупов. Еще пару-тройку шурупов из пластика в багажнике и над арками… а еще все это придется вкручивать обратно, когда пальцы на обеих руках перестанут сгибаться после интенсивного курса укладки шумоизоляции.
Короче, шуруповерт или хорошая электрическая отвертка с длиной битой H2 — must have. Без этих девайсов, процесс самостоятельной шумоизоляции салона превратится в мазолистое дрочево уже в первые полтора часа, на этапе разбора салона.
TORX и головка на 10″ с удлинителем и малекой трещеткой.
(есть на фото)
ТORX — звездочка. Сучье изобретение, других слов у меня нет. Ее придумали специально, чтобы доводить до бешенства мужское население, которое в состоянии работать руками и экономить семейные бюджеты.
При разборе салона, например, Тойоты которая на фото, такая отвертка нужна ровно для 4-х болтиков. По одному в каждой двери. На французких авто — чаще.
Без такой отвертки обшивку двери не снять и заменить такую отвертку нечем.
Головка на 10″, удлинитель и маленькая трещетка пригодятся, чтобы откручивать невероятное количество крючков, скоб и ненужных держалок в задней части салона: под сидениями и в багажнике.
обычный антисиликон и микрофибровые полотенца
Микрофибра и обезжириватель.
На машину нужно всего поллитра обезжиривателя. Смело покупайте в магазине обычный бензин-галошу или прозрачную жижу с надписью «обезжириватель». Лично мне нравится пользоваться антисиликоном — он не так воняет.
Микрофибры хватит одной. Самой дешевой.
Всего на этот ритуал омовения придется потратить чуть больше 100 рублей и 15 минут, но отчего-то многие этим брезгуют…
Если металл перед укладкой виброизоляции не обезжирить, то она через время отлепится из-за регулярного перепада температур, тряски и фиговой адгезии. Обезжиривать надо обязательно!
Клипсосъемники
Клипсодёры продаются набором. Стоят не дорого, обычно, до 500 рублей. Из всех 4 или 5 съемников из набора Вам понадобится два самых тонких. От остальных толку мало. Так… лишь кое-где подпихнуть и не более того…
Лично я докупил отдельный металлический клипсодер (на фото с зеленой ручкой).Он прекрасен. Не прогибается, на нем не появляются заусенцы, он не скользит в руке и не ломает клипсы. Рекомендую.
ножницы по металу прекрасно справляются с аккуратной резкой листов виброизоляции.
Нож и ножницы.
Кухонный нож, охотничий нож, нож для резки ленолиума — могут резать листы шумоизоляции, но это геморрой. Битум скатывается, лезвие пакается, мягкие листы не прорезаются и их приходится отрывать. В итоге со стороны покажется, что листы вы не отрезали, а отгрызали зубами…
Куда лучше кроить материал большим канцелярским ножом для резки картона. Не высовывайте лезвие на полную, достаточно пару сегментов. Регулярно откусывайте затупившиеся лезвия и все будет отлично.
Еще превосходно справляются ножницы по металлу (на фото). Не приходится прикладывать никаких усилий, получается выкраивать сложные формы и всего-то надо иногда очищать лезвия обезжиривателем.
Прикатные валики и строительный фен.
Строительный фен нужен для нагревания толстых листов виброизоляции, чтобы намертво прикатать их к металлу роликами. Без нагрева такие листы не прилипнут.
Прикатные ролики нужны только для виброизоляции. Эти ролики продаются в том же магазине, что листы для шумоизоляции. Стоят не дорого.
Ничего другое не способно раскатать виброизоляцию, выгнать между ней и металлом пузыри воздуха, чтобы сделать их единым целым.
Помните, виброизоляция будет работать только если она неторопливо прикатана к металлу на каждом сантиметре.
Материал для шумоизоляции
какие листы для чего нужны, какие покупать и сколько.
Шумоизоляция — это пирог из двух и более последовательных слоев. Первый всегда — виброизоляция. Второй звукопоглощающий слой. Третий слой (если он уместен) это еще один слой звукопоглощающего материала или лист звукоизоляции.
По порядку.
Виброизоляция.
Листы виброизоляции перепутать с другими сложно. У виброизоляции нижний слой, который прикладывается к металлу, битумный, а сверху слой металлической пленки, типа фольги.
Виброизоляция снижает вибрацию кузова, тем самым разбивает звуковую волну — делает ее короче.
Листы виброизоляции в основном отличаются толщиной: от 2 мм до 4 мм. Чем толще — тем лучше. Тем толще — тем тяжелее. Поэтому толстые, 4-х миллиметровые листы кладут на вибронагруженные участки (пол, багажник). Тонкую и легкую накатывают на вертикальные поверхности: двери, крышка багажника — чтобы не провисли петли.
Звукопоглощение и теплоизоляция.
Теплоизоляция — побочный эффект звукопоглощения, хотя относитесь к нему как к дополнительному, приятному бонусу.
Звукоизоляция бывает трех типов: жесткий и тяжелый ковролин для пола; вспененный с лавсановой пленкой, облегченный для вертикальных поверхностей и легкий пористый (на фото ниже в центре) для всех поверхностей, кроме пола.
Если позволяет расстояние от металла до обшивки, то звукопоглощающий материал клеится на виброизоляцию в два слоя (все места, кроме потолка).
нужна она для поглощения рассеянных звуковых волн после виброслоя.
Звукоизоляция .
Листы звукоизоляции — это тяжелейшие мембранные материалы, которые наклеиваются в зоны с экстремальной вибронагрузкой, там где толстой виброизоляции и зукопоглощающего слоя не достаточно и шумы умудряются просочиться в салон: пол в зоне ног водителя и пассажиров и задние колесные арки.
Остатки шума «пробившись» через два слоя отражаются обратно в мембране и окончательно пропадают.
Подробно по материал читайте в другой статье (ниже есть ссылка) .
Bimast Bomb Premium 4mm
толстенная виброизоляция 4мм, требует нагрева по всей площади
Biplast Premium 15mm
толщина 15мм, для всех поверхностей, кроме пола
NoiseBlock 3mm
для экстремальных участков. пол в ногах и задние арки
Материалы для шумоизоляции авто.
Обзор премиальных материалов STP и их описание простыми словами. Что для чего преднозначено, что и когда лучше использовать
Я видел результаты шумоизоляции из бюджетных материалов — это пиздец. Результат нулевой. Поэтому свою первую шумку и все последующие делаю всегда материалами STP Premium.
Ценник на материал в круг на всю машину, в сравнении с эконом вариантом, получается всего на несколько тысяч дороже, а результат отличается. Как отличается рогатка от зенитно-ракетного комплекса.
Прикатные ролики для раскатки битумной виброизоляции на пол в салоне после точечного нагрева.
РАЗБОР САЛОНА ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
Как разобрать и куда какой материал использовать?
принципы разбора салона любого автомобиля, рецепт премиальной шумоизоляции: что и куда наклеивать.
Разобрать салон и ничего не сломать не сложно и получится с первого раза. В следующей главе поделюсь основными принципами разбора, о которых надо помнить, а здесь кратко расскажу примерно с чего начать и какие листы материала, в какой последовательности использовать, чтобы получить достойный результат от шумоизоляции.
Перед тем, как начать разбирать салон — сфотографируйте каждый элемент на телефон, а лучше на хороший фотоаппарат с большим разрешением. На всякий случай. Если затупите при обратной сборке, и забудете что, куда и как устанавливается — у вас будет прекрасная и наглядная подсказка.
Но вообще-то этот этап можно пропустить… не так уж и сложно разобрать салон.
Капот
почему стоит начинать именно с капота, как сделать шумоизоляцию капота.
Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа.
Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.
Варианта два.
Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.
Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела…
Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.
Капот рекомендую шумить в два слоя.
STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mm
Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.
И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.
Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.
Двери и крышка багажника
Чем отличается шумка дверей от шумки крышки багажника, что надо знать при шумоизоляции дверей, какой материал и в какой последовательности использовать.
Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.
После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…
Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.
Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.
Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.
Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.
Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.
Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).
Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!
Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.
Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.
Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.
Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.
Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.
На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.
Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.
Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше) , а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.
С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!
пример второго слоя шумоизоляции дверей на Тойота Рав4
На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.
Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».
Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.
Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.
Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.
Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.
пример третьего слоя шумоизоляции дверей на Тойота Рав4
Пол и задние арки
Пол самое простое, самое дорогое и самое долгое что можно было придумать в шумоизоляции салона. Задние арки — все внимание на них. Единственное место, где чем больше, тем лучше.
Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.
Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.
Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.
Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.
Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.
Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.
Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.
Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.
Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.
Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.
Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.