1.18 Автоматическая коробка передач
После запуска двигателя перед включением одной из ступеней нажать на педаль ножного тормоза. Иначе автомобиль начнет „ползти». Никогда не нажимать одновременно педали акселератора и ножного тормоза.
Выбрав рычагом управления ступень D, вы переключили коробку передач на экономичный режим движения. На ступени D можно ездить практически всегда.
При мягком нажатии на педаль акселератора происходит раннее переключение на передачи с экономным расходом топлива. Ручное переключение ступеней необходимо только в исключительных случаях. Выбирать 3, 2 и 1 следует только тогда, когда необходимо избежать переключения на более высокую передачу или требуется дополнительное торможение с помощью двигателя.
Как только позволяет дорожная ситуация, снова выбрать D.
Автоматическая коробка передач
Положения рычага управления автоматической коробкой передач Р, R и N
Р = парковка. Передние колеса блокированы. Перевод только при неподвижном автомобиле и включенном ручном стояночном тормозе.
R = задний ход. Включать только при неподвижном автомобиле.
N = нейтральное положение или холостой ход.
Рычаг управления автоматической коробкой передач можно вывести из положения Р только при включенном зажигании и нажатой педали ножного тормоза.
Двигатель можно запустить только в положении Р или N. При запуске в положении N нажимать на педаль ножного тормоза или включить ручной стояночный тормоз.
Во время переключения ступеней не нажимать на педаль акселератора.
D = постоянное положение для нормальных условий движения на передачах с 1 по 4.
После запуска двигателя и включения D коробка передач всегда работает в режиме экономичной езды.
3 = положение для условий движения на передачах 1, 2 и 3.
2 = положение для движения на 1-ой и 2-ой передачах, напр., на горном серпантине; при этом нет переключения на 3-ю и 4-ю передачи.
1 = ступень нагрузки для максимального тормозного усилия, напр., на крутых спусках; нет переключения выше 1-ой передачи.
Режимы вождения с электронным управлением
Спортивный режим вождения, коробка переключает передачи при более высоких частотах вращения вала двигателя:
нажать на кнопку S ( горит).
Экономичный режим, коробка переключает передачи при более низких частотах вращения вала двигателя: нажать на кнопку S повторно.
Помощь при трогании с места: нажать на кнопку .
Двигатели Х 18 ХЕ,Х 20XEV.X 25 ХЕ1: автомат включения нейтрального положения автоматически переводит коробку передач в положение N для уменьшения расхода топлива, напр., во время остановок на светофорах. Автоматическое переключение в нейтральное положение осуществляется, если:
– рычаг управления автоматической коробкой передач находится в положении D, 3, 2 или 1 и
– нажимается педаль ножного тормоза и
– автомобиль неподвижен и
– нет нажатия на педаль акселератора.
Как только отпускается тормоз или нажимается педаль акселератора, автомобиль начинает как обычно движение.
После запуска холодного двигателя программа управления рабочей температурой быстро доводит температуру катализатора до значения, необходимого для оптимального уменьшения содержания токсичных веществ в отработавших газах, путем задержки переключения передач (при более высоких частотах вращения вала двигателя).
Адаптивные программы – это программы, которые автоматически приспосабливают переключение передач к условиям движения, например, при буксировании прицепа, при большой загрузке и на подъемах.
Помощь при трогании с места
При трудностях на скользких дорогах для трогания с места нажать кнопку , включается в Р, R, N, D, 3 (сигнализатор включения – ). Автомобиль тронется на 3-ей передаче.
Помощь при трогании с места выключается путем повторного нажатия на кнопку .
Кроме того, возможно выключение путем:
– ручного выбора ступеней 2 или 1;
– выключения зажигания.
Kickdown – резкое нажатие до упора на педаль акселератора
Нажатие педали акселератора до упора: при скорости ниже определенного значения коробка переключается на более низкую передачу. Применяется для ускорения с использованием полной мощности двигателя.
Дополнительное торможение двигателем
Для использования тормозных функций двигателя при спуске своевременно включить 3, 2 или, если того требует ситуация, 1.
Особенно эффективно тормозное действие на ступени 1. Если включена при слишком высокой скорости 1, то коробка будет продолжать работать на 2-ой передаче до тех пор, пока не будет достигнута точка перехода на 1-ую передачу за счет, например, торможения.
Включенная ступень при остановке с работающим двигателем может быть сохранена.
При остановке на склонах обязательно задействовать ручной стояночный тормоз или нажать на педаль ножного тормоза. Для предотвращения перегрева коробки передач не следует на включенной передаче удерживать автомобиль на месте путем повышения частоты вращения вала двигателя.
При длительных стоянках, например, в заторах или на железнодорожном переезде, остановить двигатель.
Перед выходом из машины сначала включить ручной стояночный тормоз, затем переключить на Р и вынуть ключ зажигания.
Ключ зажигания извлекается из замка зажигания только при установке рычага управления коробкой передач в положение Р.
«Раскачивание»
Для того чтобы раскачать застрявший в песке, грязи, снегу или в канаве автомобиль для дальнейшего его продвижения, можно при слегка нажатой педали акселератора переключать рычаг управления между D и R. Держать частоту вращения вала двигателя как можно ниже и избегать резких нажатий на педаль акселератора.
Описанный выше способ применять только в исключительных случаях.
Точное маневрирование
Для точного маневрирования, например, при установке автомобиля на стоянку, заезде в гараж и т. п., можно воспользоваться способом «ползание» путем отпуска педали ножного тормоза.
Ни в коем случае не нажимать одновременно педали акселератора и ножного тормоза.
Неисправность
Сигнализатор горит при включенном зажигании. Если он не погаснет после запуска двигателя или загорается во время движения, то имеет место быть неисправность автоматической коробки передач.
В случае оснащения автомобиля Multi-lnfo-дисплеем, на дисплее выводится сообщение о неисправности „Automatik Getriebe» («Автоматическая коробка передач»).
Коробка передач больше не переключается автоматически.
Можно продолжать движение. Переключать передачи 1, 3 и 4 вручную с помощью рычага управления коробкой передач:
1 = 1-я передача,
2 = 3-я передача,
3 = 4-я передача,
D = 4-я передача,
N = нейтраль (холостой ход),
R = задний ход,
Р = парковка.
Для устранения причины обратиться в уполномоченную мастерскую фирмы Opel. Интегрированный в системе алгоритм самодиагностики позволяет быстро найти причину неисправности.
Нарушение электроснабжения
Нарушение электроснабжения, например, в случае разрядившейся аккумуляторной батареи. При нарушении электроснабжения невозможен вывод рычага управления автоматической коробкой передач из положения Р.
1. Включить ручной стояночный тормоз.
2. Крышку на выступающей части пола между передними сиденьями поднять и повернуть на 90° вправо.
3. Нажать при помощи отвертки на собачку вперед и вывести рычаг управления автоматической коробкой передач из положения Р.
4. Крышку на выступающей части пола между передними сиденьями установить на место и зафиксировать.
Повторный перевод в положение Р снова приведет к блокировке рычага. Причину нарушения электроснабжения следует устранить в уполномоченной мастерской фирмы Opel.
Проблема с АКПП и её устранение !
Всем привет !
В начале мая, фабия подкинула сюрприз. Можно сказать первая официальная поломка автомобиля за 2.5 года эксплуатации и 42 тысячи километров пробега.
Предыстория.
За неделю до предстоящий событий, в выходные, в конце апреля заправился я какой-то пакостью. На газпроме, на фирменной заправки решил бухнуть полный бак 95G. То ли бенз оказался старый и протухший, то ли чего-то в него добавили, сожет вообще 92-й залили, но на эту заправку я больше не ногой. Короче, машина перестала ехать уже через пару километров после выезда с заправки. Особенно остро ощущалось всё это дело на низких оборотах, когда коробка подтыкала 5 или 6-ю передачу на небольшой скорости в городе. Давишь тапку, а она не хочет разгоняться, давишь сильней, автомат скидывает передачу, обороты вверх и машина начинает резко ускорятся. Короче мозги двигателя и коробки привыкли к хорошему бензину, а тут не видимо понимают, что происходит и что я хочу от машины. Получается едешь как болванчик, либо катишься, либо резко ускоряешься. В режиме спорт становилось всё более-менее нормально, можно было передвигаться.
Через пару дней, заехал на проверенную заправку, начал разбавлять хорошим 98-м бензином, чтобы фабия легче перенесла «несварение» 🙂
Но как известно «беда не приходит одна». На фоне этих событий стали ещё проявляться глюки коробки, иногда резкое переключение передачи вниз или просто долго переключение вверх, всё это тоже сопровождалось небольшими толчкам. Я грешил на то, что у фабии мозги сходят с ума.
День поломки, суббота 03 мая 2014.
На улке жара, почти +25.
Звонит Жена и перепуганная говорит, что коробка не то, что толкается, а сильно ударяет при переходи с паркинга на заднюю или на драйв.
В голове закрутились мысли, может перегрелось что-то, начинаю грешить на защиту ДВС, которая закрывает все щели снизу и не имеет вентиляции. Ведь я читал в официальном каталоге аксессуаров, что на моторф 1.6 с АКПП запрещено ставить защиту ДВС из-за возможного перегрева коробки.
Поставил я её только на зиму, и то, потому, что у официального дилера мастер-приемщик уверял «ничего не произойдёт, мы ставим на все машины». Но я как-то склонен больше доверять официальной информации.
Приезжает жена, благо случилось недалеко от дома, и демонстрирует глюк — жаль не снял на видео, но выглядит очень страшно — при переключение в любом направлении паркинг-драйв-задняя происходит страшный удар, так что машина аж подпрыгивает 🙁
Открываю капот, а там жарища, первое что надо сделать, охладить и снять защиту. Оставляю машину на часик около дома. Начинаю анализировать и понимаю, что не похоже на перегрев, она тогда бы и прошлым летом в 40-градусную жару так делала. Ну да ладно.
Еду в гараж, по ходу проблем нет, работает все отлично. Снимаю защиту, ставлю родной пыльник с хорошей вентиляцией и еду по трассе проверять. Заодно скинул клейму с аккумулятора, чтобы мозги двс и коробки освежились немного. Глюков не замечено, но всё равно коробка ведет себя как-то странно.
Приезжаю за город, в дом к родителям жены. И тут она начинает опять лягаться, аки взбешенная лошадь. Но не тут то было, еще повоюем!, у меня с собой ноутбук и программа вася-диагност. Начинаю понимать, что логики нет в глюках, значит это не «железо», а что-то в электрической части.
Подтыкаю диагностику и тут же высвечивается ошибка. Попалась родная:
Странно, что ошибка не высвечивалась на панели приборов, и проявилась только километр назад. «А до этого где была, она что думала ?»
Смотрю дальше, опппа, в прошлом году зафиксирована такая же ошибка.
Потом с женой вспомнили, про похожие пинки машины с год назад, аккурат после ТО. Ну да ладно. Сил нет, уже был поздний вечер. Ухожу отдыхать.
Починка, воскресенье 04 мая 2014.
Всё утро провел в поиске решения на просторах родного интернета.
Вариантов было масса, от поломки датчика, электрики и до поломки его привода-шестерни.
Подключил ещё раз диагностику и проверил уже параметры коробки. Стало понятно, что датчик либо видит обороты, либо не видит. Причем именно на холостом ходу, как только повышаются обороты то всё в порядке.
Делаем вывод — датчик простой магнитный, при повышении оборотов растёт напряжение, значить когда оно маленько, то не может «пробить» в нужное место.
Первое, что было решено сделать — проверить всю проводку к датчику. С трудом нашел схемы, где расположен этот датчик, сходил проверил. Ничего не видно, надо снимать аккумулятор и вытряхивать всю проводку.
Скидываю мозги у коробки и выдвигаюсь в сторону гаража. Только поехал и опять пинки, выпрыгиваю из машины, капот вверх — в слепую шевелю жгут коробку и провода к датчикам. И о чудо, машина едет как ни в чем ни бывало. По пути ещё раз прихожу к выводу, что где-то проблема с проводкой.
Приехал в гараж. Начинаю разборку. Чтобы было не скучно, периодически помогаю товарищу по команде
Саша Дуденков Racer66 параллельно приводит в порядок свою калину к лету.
Перетерлись три провода к датчику G182. Очень странно, в том месте идёт только изолента, а прямо поперек жгута идёт провод к втягивающему стартера. Вот они то за долгое время и «натерли друг другу бока». Все починял, изолировал каждый провод, изолировал весь жгут и упрятал в заводскую гофру, от греха подальше переложил провод к генератору и закрепил там все хомутами.
Глубоко выдохнув, ведь проблема решена. Под конец скинул все ошибки диагностикой, проверил параметры работы двс и коробки.
Надеюсь на этом проблемы с машинкой больше не повторяться и она будет ещё долго радовать нас отличной ездой.
зы: не зря купил vag-com, он уже себя окупил, даже учитывая то, что взял я пиратскую версию программы (как оказалось 🙁 ). Всё равно хотя бы такая диагностика лучше, чем ничего.
Skoda Fabia. Гидравлическая АКПП 1
Если на Fabia дергается автомат, причина, чаще всего, одна. Уже писал, что гидравлическая АКПП ставится на Fabia с мотором 1,6л.
Это, на мой взгляд, одна из лучших и надёжных комплектаций этого авто. Но есть один серьёзный конструкторский недочёт. Точнее, серьёзным он становится со временем, если на новом автомобиле не предпринять правильных мер. Дело в том, что между корпусом автоматической коробки и радиатором охлаждения расстояние небольшое. А запихнуто туда много чего — и шланги охлаждения, и кронштейн для разъёмов и, самое печальное, провода. Их там вообще много. И от тесноты такой проводочки трутся друг о друга, о шланги и гофру. Как правило, весь гарантийный период автомобиль проблем не доставляет. А через некоторое время начинают вылезать всяческие ошибки, начиная от неисправности лямбда-зонда до постоянного перегорания лампочек. Да-да, был такой случай, когда перетёрся в этом узком месте провод, отвечающий за загрузку генератора, генератор выдавал по полной почти 16 вольт и хозяин каждый месяц менял лампочки. И это ещё в лучшем случае. А вот один из худших и хочу описать.
Начиналось всё безобидно — хорошая Fabia.
Жалуется на удары при включении «D» или «R» на автомате. Действительно, удары совсем не кислые, прям из сиденья выбрасывает.
А ошибок в блоке управления коробкой нет совсем.
Интересненько. Обычно, когда возникают проблемы из-за перетирания проводов, в коробочных мозгах появляется ошибка. Но датчикам или соленоидам, но в этот раз всё чисто.
«Проверь уровень масла в коробке» — советует мастер. Логично. Но лениво. Здесь нет щупа, чтоб проверить уровень. Какой-то инженер додумался проверять масло снизу коробки, через сливное отверстие. Чем думал, туда и поставил. Там за сливной пробкой стоит трубочка определённой высоты. При нормальном уровне масло оттуда должно немного подкапывать. При открученной пробке и работающем двигателе. Гениально! Только для этого надо поднимать машину, снимать защиту, откручивать пробку, измазаться в масле… Не особо приятно, учитывая, что хозяин решил испытать внедорожные качества Fabia и, похоже, рассекал по полям. Вся защита картера покрыта толстым слоем смачной российской грязи.
Зову хозяина, показываю ситуацию, задаю самый главный вопрос — буксовал? Потому как от ответа на сей вопрос очень сильно зависит мои дальнейшие действия. Если буксовать на автоматической коробке передач, велика вероятность перегреть фрикционы. Что может быть причиной ударов. Косвенно состояние фрикционов можно проверить по вкусу, запаху и цвету коробочного масла. Если пахнет гарью — и масло тёмного — значит всё, отъездился. Выясняется, что на машине не буксовали, зато, когда неделю назад начались эти удары, хозяин первым делом поменял масло и фильтр в автомате. Браво! Обожаю эти гаражные байки — «дёргается коробка — поменяй в ней масло», «загорелся «чек енжин» — помой инжектор». А когда советы бывалых не помогают уже едем в сервис выяснять причину. Итак, даже если и буксовал, масло свежее и ничего уже не увижу, и удары начались еще до вмешательства в коробку, следовательно, уровень масла уже не важен.
Замечательно, гидравлическую часть пока оставим в покое. Возвращаюсь к бедовым проводам, что трутся. Ба!
Так они не просто трутся, а об плюсовой провод на стартер! Да так, что жилы оголились. Получается такая ситуация — при подаче сигнала на запуск плюс поступает не только на втягивающее реле стартера, но и, через перетёртую изоляцию, на один из проводов, что идёт в блок управления коробкой. Ещё более странно становится, что ошибок нет. Что это за провод такой, что не даёт ошибку при хорошем плюсе?
Открываю схемы — фиолетовый и фиолетово-белый идут на датчик температуры масла в АКПП. В 10 блоке измеряемых величин АКПП проверяю эту температуру. Похоже, в коробке наступила зима.
Минус три градуса показывает датчик. При условии что за бортом +20 и автомобиль уже проехал достаточное расстояние, чтоб масло прогрелось. Минус три ни при каких раскладах быть не может. Но блок не выдаёт ошибку, потому как до минус пятидесяти градусов он датчик считает исправным. Соединяю проводку, прозваниваю от датчика до мозгов — всё в норме. Решил сопротивление самого датчика проверить — ого — 13 кОм.
Многовато для датчика температуры. Хорошо, что есть замечательная штука — оригинальный VAGовский магазин сопротивлений. Это как переменный резистор, только с кнопочками, можно задать любое сопротивление от 100 Ом до 100 кОм.
Снова рву проводку, и вместо датчика температуры подсоединяю сопротивление 1,1 кОм.
Теперь в 10 блоке величин значение 57 градусов. Это уже ближе к жизни. Сажусь за руль, включаю «D», «R» — всё хорошо, рывков нет, автомобиль плавно трогается в обе стороны.
Приключения закончились. Виновник найден. Наполовину сдохший датчик температуры масла в коробке. Видимо, регулярно приходящий на стартер плюс сильно подкосил здоровье датчика. Но он не сдался! Не упал до минус пятидесяти. Коробку обманывал, и чуть было меня не обманул.
Иду на склад, смотрю сколько датчик стоит. Ухожу со склада с пониманием, что сегодня его точно менять не буду. Дело даже не в том, что на складе нет и не было никогда, просто отдельно он не меняется, идёт в сборе со жгутом проводки на все остальные датчики. И стоит около восьми тысяч рублей… 8 000 рублей. За датчик. За обычный терморезистор.
Мало того, чтоб заменить жгут, необходимо снять поддон и гидроблок, а это ещё работ тысяч на пять. Неплохо так провода трутся. Недёшево совсем. А был ещё случай, когда плюсовой стартерный провод также перетёр проводку АКПП, но в тот раз злой рок настиг провод на один из управляющих клапанов. И попал то плюс в мозги, т.е. блок управления АКПП. И убил там выходной управляющий транзистор. И пришлось мозги те менять, ибо поселилась в них ошибка постоянная по обрыву цепи клапана.
Это всё к тому, что проблему можно решить намного раньше. В порядке профилактики достаточно раздвинуть жгуты проводки и проложить их по-человечески, чтоб не перетирали друг друга. Просто нужно знать об этом конструкторском недочёте и предупреждать клиентов. Работа недорогая, а денег может сэкономить прилично.
Не экономьте на обслуживании. Обращайтесь к профессионалам.
Иноземцев Тимофей Александрович
© Легион-Автодата
(ник на форуме — tirim)
г. Подольск (Московская обл.)
+7 (925) 451-06-83
avto-mexanic@mail.ru
Как управлять машиной автомат шкода фабия
Модератор: DIP
Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1 , 2
Автоматическая коробка переключения передач
Bazilio » Чт, 13 авг 2009, 22:29
Пробег 95 000 км. На ровной поверхности автомобиль едет вперёд без газа, на горке (положение рычага преселективного управления АКП — D — постоянное положение для движения вперёд) автомобиль катиться назад.
Это особенность или АКПП не работает?
Bazilio Сообщения: 10 Зарегистрирован: Сб, 18 авг 2007, 16:42
Nepster » Пн, 28 сен 2009, 12:28
У меня АКПП: на уклоне отката точно нет назад.
«Умник» залил в Golf ATF неродную — ждёт гидротрансформатор!
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Серджуцио » Ср, 28 окт 2009, 20:40
2003 г.Combi BBY АКПП Comfort. Катаюсь по Смоленску (город на 7 холмал), постоянные спуски и подъёмы. Стоишь на уклоне 15 — 20° (D), отпускаешь тормоз — машина катится назад, но стоит нажать на газ и она плавненько начинает ехать вперёд, АКПП переключает передачи тихо и плавно, без каких-либо проблем. Менял жидкость менее 1000 км. назад — эта особенность не исчезла. уровень не проверял. Простейшая АКПП и ДВС малого объёма.
Серджуцио Сообщения: 2 Зарегистрирован: Пн, 28 сен 2009, 19:45
Антракт » Пн, 30 ноя 2009, 23:17
У разных АКПП разный силовой момент натяга.
Антракт Сообщения: 48 Зарегистрирован: Сб, 03 май 2008, 23:15
Крутов » Пн, 15 мар 2010, 20:10
Пробег 25 000 км. обнаружил маслянные пятна около поддона и АКПП (с левой строны), пятна идут к левому ШРУС.
Причины течи:
— удар по поддону АКПП (исключено)
— при морозах -30°С задубел герметик, потом потрескался и появилась течь (подходит)
— перегрев АКПП (долго буксовала)
В месте крепления поддона с АКПП (на герметике) сифонило масло. Если течь появиться снова — поддон на замену.
Выражаю признательность Новожилову.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов Сообщения: 324 Зарегистрирован: Ср, 20 фев 2008, 18:44 Откуда: Жуковский
хИрург » Чт, 08 апр 2010, 10:41
Сопливит поддон картера коробки АКПП (герметик). Фильтр поменяю. Можно залить другую жидкость ATF?
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург Сообщения: 211 Зарегистрирован: Вс, 03 май 2009, 12:37 Откуда: Столица нашей Родины
SandroKlg » Чт, 08 апр 2010, 12:14
Экономия на обслуживание АКПП может обойтись в дальнейшем очень дорого.
Skoda Rapid ’14 CFNA
SandroKlg Сообщения: 445 Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 13:16 Откуда: Калуга
Slimp » Чт, 08 апр 2010, 14:27
Знакомый залил «другую жидкость» в АКПП Octavia — отдал 77 000 р. из старого только корпус остался.
Slimp Сообщения: 37 Зарегистрирован: Пт, 03 июл 2009, 10:27
Dmitry29 » Пн, 31 янв 2011, 18:03
Где-то полгода назад начал замечать периодическую проблему с АКПП: при движении накатом или торможении на скорости 30 — 40 км/ч. (например въезжая в поворот) и последующем нажатием на газ (не сильном) сначала резко подскакивают обороты двигателя, потом происходит переключение на пониженную, сопровождающееся ударом в коробке. Чем сильнее нажмешь на газ, тем сильнее удар. Ощущение, как-будто коробка не успевает подоткнуть нужную передачу.
Возможно будет достаточно хорошо всё промыть, возможно, нужно менять гидроблок. Проблема пока не прогрессирует, приспособился ездить так, чтобы минимизировать такие пробои, к тому же это наблюдается только на одной передаче. Ошибок нет.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП —> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП —> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29 Сообщения: 234 Зарегистрирован: Вт, 16 мар 2010, 11:20 Откуда: Москва
maxfox04 » Чт, 03 фев 2011, 1:00
АКПП тоже поддаётся кодированию. по отзывам переключение становилось более мягким, при переходе на кодировку DSP off .
Немного текста с фольцовского клуба:
(для Гольф/Джетта/. -3)
00002 = sport mode with DSP
00012 = sport mode without dsp
00001 = economy mode with DSP
00011 = economy mode without DSP
Для mk4, похоже вот такие сеттинги (взято из другой конфы):
00012 DSP on in sport mode
00011 DSP on in economy mode
00021 DSP off in economy mode
00022 DSP off in sport mode
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка — КОШКА — ПРОДАНА
maxfox04 Сообщения: 119 Зарегистрирован: Сб, 05 сен 2009, 19:43 Откуда: Estonia
Nepster » Чт, 03 фев 2011, 11:02
Сталкивался с немного похожими симптомами на своём автомобиле, после того как из-за накрывшейся катушки зажигания двигатель работал на трёх цилиндрах, после ее замены стала рывками включаться рывками АКПП. Решил проблему скинув клему с аккумулятора, после этого проблема не проявляла себя больше, а так если у вас пробег больше 100000 то пора менять масло в коробке с фильтром, может у вас просто гидротрансформатор не успевает прокачать масло и из-за этого происходит несвоевременное переключение передачи.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
малявочка » Чт, 15 сен 2011, 18:31
не замечала отката на горке, но даже если бы он был, меня бы это не расстроило
пробег 65 000. я так понимаю нужно менять масло в коробке.
малявочка Сообщения: 2 Зарегистрирован: Чт, 15 сен 2011, 17:48
SandroKlg » Чт, 15 сен 2011, 22:37
Лучше оригинальной жидкости ничего не найти, т.к. вся жидкость из коробки не выльется, а от коктейля точно айс не будет. Там еще фильтр в поддоне есть, если меняете ATF, то и его замените. Процедура по замене несколько специфична — обращайтесь в квалифицированный сервис.
Skoda Rapid ’14 CFNA
SandroKlg Сообщения: 445 Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 13:16 Откуда: Калуга
alex_msk » Чт, 20 окт 2011, 17:00
AUA ESK 63000 км. при 18 км\ч. и 1000 оборотов происходят толчки, дерганье машины независимо от того прогрета ли машина или нет.
Свечи поменял, почистил инжектор и ДЗ, замена топливного фильтра, смена заправки не помогла.
22.1.2012 дело было в акпп, смена масла, фильтра в акпп, замена насоса.
Раньше не обращал внимания, но после того как пару раз наколося обратил. при переключении на драйв из положения задней передачи либо паркинга рычаг вроде как встает в положение «D» но на приборка попадаю в нейтралку, то есть рычаг немного свободно болтается, как исправить ситуацию как закрепить его, кто сталкивался подскажите ?
alex_msk Сообщения: 4 Зарегистрирован: Сб, 11 сен 2010, 13:24
wisesokol » Чт, 20 окт 2011, 20:10
Берется оригинальное ATF, выкручивается пробка, затем с этой дырки небольшую трубочку и масло все выливается. Если надо то можно и поддон открутить и фильтр заменить. Фильтр кстати металический и его можно просто промыть. (я зря новый покупал, старый в отличном состоянии). И герметик подобрать какой нибудь надо. неоригинал за рублей 200. Залил новое масло, дал пороботаь минут 10, слил и залил заново. так делаеш пока масло светлым не стало. (мне 2-х раз хватило и на третий масло уже светлое стало). Масло оригинальное по 300 рублей.