Как распознать плохие наконечники рулевых тяг и рулевые тяги?
Детали рулевого управления и подвески автомобиля необходимо проверять не реже одного раза в год. В предыдущих статьях мы уже рассмотрели рычаги управления и сайлентблоки. Здесь мы объясним, как определить, что наконечники рулевых тяг или рулевые тяги нуждаются в замене. Готовы? Поехали.
Симптомы изношенных наконечников рулевых тяг
В первую очередь, владелец автомобиля заметит, что что-то не так, когда машина отклонится от прямой линии или когда он почувствует вибрацию на рулевом колесе. Очевидно — или надеемся — клиент постучится к вам в дверь для тщательного осмотра автомобиля. Именно вы должны обнаружить изношенные наконечники рулевых тяг или рулевые тяги.
Изношенные наконечники рулевых тяг или рулевые тяги
В начале проверки поднимите автомобиль, пока колеса полностью не оторвутся от земли. Возьмитесь за колесо с правой и левой стороны, выполняя при этом наклонные движения. Таким образом вы проверите, есть ли люфт в наконечниках рулевых тяг. В случае наличия люфта подвеска и рулевое управление автомобиля не будут точно реагировать во время движения. Если при выполнении этого движения вы чувствуете небольшое сопротивление со стороны рулевого механизма, значит, люфт есть.
Переходим к визуальному осмотру, для чего поднимаем автомобиль повыше. Сначала проверяется состояние пыльника наконечника рулевой тяги. Если на резиновом материале пыльника виден износ или трещины, деталь необходимо заменить. Вы можете взять деталь и попытаться сдвинуть ее вверх и вниз. Если корпус перемещается вверх, а штифт, застрявший в подшипнике колеса, не перемещается, значит, имеется люфт. Если люфт в наконечнике рулевой тяге отсутствует, следует проверить, есть ли он и в рулевой тяге. Для этого переместите наконечник рулевой тяги так же, как вы это делали раньше. Если люфт в наконечнике рулевой тяги отсутствует, то люфт будет в рулевой тяге.
В качестве последнего шага следует также проверить пыльник рулевой рейки. Он должен быть в хорошем состоянии, чтобы защитить рулевую тягу.
Смотрите полное видео здесь
Мелочь, а неприятно: что ломается в наконечнике рулевой тяги и как найти поломку
Кажется, что в наконечнике рулевой тяги нет ничего интересного. Подумаешь – железка, у которой с одной стороны есть внутренняя резьба, с другой – что-то типа шаровой опоры. Согласен, по большому счёту всё так и есть. Однако и такая простая деталь периодически изнашивается, и её приходится менять. Но сначала нужно понять, что менять надо именно её. А вот тут бывают сложности.
Что идёт не так
Почему бы не закрепить конец рулевой тяги сразу к поворотному рычагу ступицы? Вроде как без лишней детали, отельного наконечника всё получилось бы дешевле. Дешевле – да, но точно не лучше. Во-первых, длиной наконечника регулируется угол схождения передний колёс. Регулировать длину тяги всё равно как-то пришлось бы, так что без дополнительного регулировочного элемента обойтись не получится. Во-вторых, колёса постоянно терпят все сложности дорог – ямы, кочки и всё прочее. Все эти удары передаются тяге. Если бы не было наконечника, тяга стала бы расходным материалом, и ремонт стал бы намного дороже. Потому что и стоит тяга больше, чем маленький и сравнительно простой по конструкции наконечник, и менять её гораздо сложнее. Так что на самом деле получается, что с наконечником эксплуатация машины и проще, и дешевле.
Наконечник рулевой тяги действительно устроен несложно. Основа всего – корпус шарового шарнира. С одной стороны как раз он и установлен, с другой стороны нарезана резьба, по которой наконечник накручивается на рулевую тягу. Что тут может ломаться? В общем-то, только шаровой шарнир.
В самом запущенном, но, к счастью, и самом редком случае ломается палец шарнира. Это самая непредсказуемая и опасная поломка – в этом случае колесо выворачивается, а машина теряет управление. И очень хорошо, что в реальной жизни с этим столкнуться очень сложно.
Гораздо чаще шарнир постепенно изнашивается. Точнее, изнашивается вкладыш шарнира. Обычно его делают из тефлона. Со временем он становится тоньше, и палец начинает люфтить в корпусе. И именно это обычно и становится причиной необходимости замены наконечника тяги.
Стоимость наконечника тяги не очень велика, а его замена на первый взгляд очень проста: нужно отвернуть гайку, которая крепит палец к поворотному рычагу ступицы, а с другой стороны – всего лишь открутить наконечник с тяги. Однако многие этого либо не делают совсем, либо делают не совсем так, как надо.
Тук-тук, кто там
Одна из причин откладывания замены – это некоторые сложности с диагностикой наконечника. Уж очень удачно он маскируется под другие детали ходовой, и не всегда понятно, что менять надо именно его. Конечно, если под рукой есть подъёмник (смотровая яма тут помогает не очень хорошо), найти люфт в наконечнике тяги совсем просто. Можно даже вывесить колесо на домкрате, что тоже поможет найти люфт. Но надо говорить честно: вряд ли кто-то из современных водителей будет вытаскивать нежными ручками домкрат, чтобы понять, что там внизу постукивает. Тем более что про наконечник вспоминают в последнюю очередь. Гораздо чаще причину стука пытаются свалить на стойки стабилизатора, в крайнем случае – на шаровые опоры. Логика в этом действительно есть. Например, и то, и другое выходит из строя чаще. Да и симптомы поломки очень похожие. На них остановимся чуть подробнее.
Износ наконечника тяги проявляется по-разному. Может появиться небольшой стук, снижается реакция на поворот руля, машина хуже стоит на дороге. Беда в том, что точно такие же симптомы будут и при износе стоек стабилизатора, и и при сильном износе шаровых опор. Поэтому лучший способ проверить состояние наконечников рулевых тяг – проверить люфт на подъёмнике. Особенно с этим не стоит затягивать, если впридачу к вышеперечисленным признакам появилась нездоровая отдача в руль при проезде неровностей. Вот это уже вполне явно указывает на неисправный наконечник. А если вдруг увидите, что на каком-то из них порван пыльник, менять его придётся в любом случае. И тут тоже есть свои тонкости.
Смазка, длина, углы
Как я уже говорил, наконечником тяги регулируют угол схождения колёс. Чтобы он не изменился, давным-давно придумали простой способ замены наконечника: нужно посчитать, на сколько витков он был накручен на тягу, и на точно такое же количество витков закрутить новый наконечник. Теоретически общая длина тяги с наконечником при этом останется прежней, а значит, и угол схождения не изменится. Увы, тот способ не всегда работает хорошо. Он был более-менее приемлем, когда вместо заводского вазовского наконечника ставили точно такой же новый заводской вазовский наконечник. Ключевые слова – «такой же». А сейчас купить точно такой же наконечник получается не всегда. Потому что, во-первых, они не всегда есть в наличии, а во-вторых, почти всегда есть десятки неоригинальных деталей весьма приличных производителей. Это хорошо, но плохо, что длина таких наконечников может немного отличаться от длины того, который приходится менять. И тогда приходится на глаз менять количество витков, на которые закручивается новая деталь. Само собой, выставить на глаз схождение – задача для обычного человека непосильная. В итоге может стать ещё хуже: управляться машина будет плохо, зато начнёт жрать шины. Поэтому про способ считать витки лучше всё-таки забыть и после замены наконечника ехать на нормальный стенд для установки схождения и развала. А по большому счёту, эту процедуру надо проходить хотя бы раз в два года с контролем углов при сезонной переобувке. Правда, у нас так почти никто не делает.
Второй момент – это смазка, которая должна быть под пыльником. Если купить наконечник не очень совестливого производителя, то можно увидеть, что смазки под пыльником кот наплакал. А это значит, что долго шаровое соединение не протянет – очень быстро износится тефлоновая вставка. В этом случае есть смысл добавить смазки, вот только не всегда понятно, какой именно.
Обычно для этого используют самый простой Литол 24. Оно, конечно, лучше, чем ничего, но у литола есть один недостаток: он не лучшим образом влияет на резиновый пыльник. Пыльник разбухает, теряет форму, быстро рвётся, в соединение попадает грязь – и приехали. Конечно, если наконечник качественный, пыльник у него будет сделан из силикона или неопрена, и ничего страшного не случится (они не боятся литола), но у хороших наконечников и смазка обычно в порядке.
Вместо литола лучше использовать хотя бы ШРБ 4 или Циатим 201. Последний, правда, быстро смывается водой, но если пыльник целый, с ним наконечник прослужит дольше, чем с литолом.
Ну а лучше всего купить специальную смазку для шарниров на кальциевой или бариевой основе. Эти смазки дороже, но если стоимость нового наконечника высокая, затрата на хорошую смазку будет оправдана. Кстати, все эти смазки отлично подходят не только для наконечников тяг, но и для шаровых опор.
Отчего и почему?
У нас остался последний вопрос: можно ли продлить жизнь наконечнику? Можно, но по большому счёту он всё-таки попадает в разряд расходников. Особенно у тех, кто часто ездит по плохим дорогам. Как шаровое соединение, наконечник не любит ударов, так что гонки по ямам могут угробить его и за 10 тысяч километров.
Ещё сильно сокращает ресурс наконечников вращение руля на неподвижном автомобиле: в этом случае они испытывают повышенные нагрузки. Тут тоже ничего нового. Крутить рулём, стоя на месте, всегда было плохой привычкой.
Существенный вред приносит привычка лазить по бордюрам, особенно с вывернутыми колёсами и по диагонали. Однако и тут ничего нового нет. Эта же привычка убивает в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, так что от неё лучше избавиться.
Ну, и последнее: очень быстро умирает наконечник с порванным пыльником. Менять пыльник сразу после обнаружения его кончины или ждать, когда когда придёт время менять весь наконечник – дело личное. Однако нужно всегда помнить, что ездить на машине с неисправным наконечником рулевой тяги не только неприятно, но и опасно.
С какими неисправностями ходовой и рулевого можно ехать
Автомобиль должен быть исправен! Хотя в иных случаях вы сможете добраться до места ремонта своим ходом – с включенной аварийкой и крадучись в правом ряду. Но безопасность — ваша и окружающих — главное, предупреждают эксперты «За рулем».
О том, с какими неисправностями двигателя и трансмиссии ехать можно, а с какими — запрещено, мы рассказали тут
Ходовая часть
Практика показывает, что некоторые владельцы довольно долго ездят со сломанными пружинами как в передней, так и в задней подвеске. Это подсказывает, что добраться до дома с подобной неисправностью точно можно. Но при этом советуем проверить, не приближается ли острый конец пружины к шине. Если он протрет боковину на скорости, автомобиль потеряет управление.
В подвеске MаcPherson шаровые опоры нагружены не так сильно, как в схеме с двумя А‑образными поперечными рычагами. А потому с люфтом в шаровой вполне можно аккуратно доехать.
Наконечник рулевой тяги – деталь ответственная, но при наличии люфта около миллиметра двигаться еще можно, тоже аккуратно.
Разбитые сайлентблоки никогда не приводят к разъединению рычагов с подрамником или другим местом крепления. Да, управляемость автомобиля ухудшится, появятся стуки, но не более того. Доехать можно. А стучащие стойки стабилизатора, как и изношенные подушки крепления его штанги, вызывают только акустический дискомфорт.
А вот с гудящими ступичными подшипниками ездить довольно опасно. Известны случаи, когда колесо заклинивало совсем. А если это произойдет на скорости?
Что касается отсутствующих болтов или гаек крепления колеса, то вот мнение французского специалиста и автора многих книг по автомобилю Жан-Поля Госселэна:
«Всегда можно доехать на четырех болтах вместо пяти и на трех вместо четырех. Но никогда не пытайтесь сделать это на двух вместо трех!»
Элементы управления
С проблемами в рулевом управлении и тормозной системе ПДД запрещают движение. Но в критической ситуации добраться до места с неисправным гидро- или электроусилителем руля вполне можно. Так же, как и с люфтом в рулевой рейке. Только с осторожностью.
Если тормозные колодки износились до металла, то кое-как тормозить машина всё равно будет. Правда, потом придется менять не только колодки, но и диски.
Более серьезную угрозу представляет слишком большой зазор между диском и направляющей колодок. Если основание колодки туда провалится, то дело плохо. Поршень выйдет из цилиндра полностью и разгерметизирует один контур. Машина, по ощущениям, останется почти без тормозов.
По той же причине очень опасна езда с разорвавшимся тормозным шлангом – его желательно заглушить. С одним рабочим контуром двигаться надо только потихоньку – с включенной аварийкой, да по правому ряду.
Дорогие зазоры
Поскольку автомобиль – не биологический объект, то у него неисправности со временем только прогрессируют. Особенно опасны увеличенные зазоры. Например, в разболтавшейся шаровой опоре люфт будет лишь расти, причем всё интенсивнее – ведь вместо трения вкладыша и пальца они ударяют друг по другу. А еще растет вероятность попадания туда воды, которая вызывает коррозию.
ВЫВОД
В критических ситуациях – и только в них! – со многими неисправностями автомобиль способен двигаться «через не могу». Но некоторые из них реально опасны, а потому лучше воспользоваться эвакуатором.
И не забывайте, что залог вашей безопасности и безопасности окружающих – исправный автомобиль.
О том, с какими неисправностями электрики и кузова ехать можно, а с какими не стоит, мы еще расскажем. Заходите почаще!
- Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля, узнайте тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Фото: depositphotos.com и фирмы-производители
Подпишитесь на «За рулем» в
Устраняем люфт в рулевом — инструкция «За рулем»
Сегодня мы покажем, как поменять рулевой наконечник. Для работы нам потребуется съемник. Они есть разной конструкции — начиная с универсальных и заканчивая вариантами в форме стакана или скобы под конкретный автомобиль. Также нам нужна металлическая щетка для удаления грязи и стальная трубка, которая в случае необходимости поможет раскачать наконечник на регулировочной муфте.
Замену проведем на автомобиле Datsun mi-DO.
В первую очередь очищаем все резьбовые соединения от грязи: чем лучше ее удалим, тем проще отворачивать гайки. Для облегчения процесса разборки смачиваем соединения проникающей смазкой. Пассатижами или бокорезами вынимаем шплинт. Накидным ключом отворачиваем гайку рулевого наконечника. Устанавливаем съемник: его болт должен упереться в торец пальца наконечника. Заворачиваем болт съемника. Как только он упрется в наконечник, усилие на болте начинает расти. Усилие резко упало — палец выпрессован.
Выкручиваем болт, который фиксирует наконечник на регулировочной муфте. Выкрутить его необходимо полностью, так как это цанговый зажим. Выкручиваем наконечник из муфты. Если он не крутится, то берем трубку и раскачиваем его, поворачивая то влево, то вправо.
В данном примере резьба левая, и выкручивать наконечник нужно по часовой стрелке. Считаем количество оборотов, на которые наконечник завернут в муфту. Снимаем старый и ставим новый наконечник, завернув его на столько же оборотов, что и старый. И после этого обязательно проверяем углы установки колес и при необходимости регулируем.
Весь процесс наглядно показан на видео:
Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на [email protected] .
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
- Как справиться с прикипевшей гайкой, смотрите тут.
- Весь процесс замены жидкости в системе гидравлического усилителя руля показан в этой публикации.
Подпишитесь на «За рулем» в