Туго переключается коробка передач автомат почему

Стал туго переключаться селектор АКПП

Добрый день!
Поиском похожую тему поискал — не нашел.
Суть проблемы в чем: внезапно, стал очень туго переключаться селектор АКПП.
Машина буквально день постояла, утром сел и еле включил D. Доехал до места, погонял рычаг туда сюда — стало получше, но все равно туго.
Ничего не предвещало — не буксовал, ни буксировал, обычная городская эксплуатация.
Кто нибудь сталкивался?

SANCHES05

Новичок

в клубе с 23.11.2015 сообщений: 3 1

Та же проблема, но после длительного неиспользования авто. Думаю надо трос переключения кпп смазать, или WD40 использовать

powercfg

КИАвод

в клубе с 12.04.2018 сообщений: 74 26

У меня тоже не очень плавно.
Либо дело в тросике либо в ингибиторе АКПП.
На драйве много отчетов как на других авто его смазывают.

castroy10

КИАвод

в клубе с 01.07.2013 сообщений: 35 4

Постепенно стало переключаться нормально. Съездил на диагностику к дилеру, там тоже проблем не нашли. Что это было, так и не понял.

kartpwnz

Новичок

в клубе с 14.09.2016 сообщений: 17 4

Фух, вот и закончились «улётные» выходные, которые прошли в паническом настроении «всё, пи***ц, приехала коробка».
Еще и модераторы где-то тусуются и с пятницы ни одно сообщение с проблемой не пропустили

Короче, зимой коробка внезапно стала как-то туго включаться, жена пожаловалась. Я с этим повстречался только этой весной, а в пятницу собрался ехать на работу, завёл машину, и ооочень туго переключил из паркинга на заднюю передачу.
Проехал нужные мне 5 метров, перегородил дорогу, включаю драйв. Машина всё еще на задней передаче, камера заднего вида включена, фонари горят, машина как будто на нейтралке стоит.
Окей, «выключите и включите заново», заглушил, передвинул с усилием АКПП в паркинг, завожу — тишина. Только панель приборов моргнула.
Думаю- ну, аккум чудит (сюда еще в плюс проблема с постоянным разрядом аккумулятора от ШГУ). Прикурили, подзарядили, не заводится.
Коробка так же тупит, перещёлкивается очень туго, а по итогу вообще заблокировалась на задней передаче, никуда не сдвинуть рычаг.
Нажал Shift release lock, рычаг пулей сдвинулся в драйв в ручной режим и там заблокировался.
Не понял, как так? Проблема явно механическая, снял кожух с рычага, и понял, что он явно не в своём положении. Пришлось немного разобрать консоль, что бы передвинуть рычаг в его нормальное положение.
Ушел курить форумы, интернет, поискал на драйве, аварийный запуск с кнопки не срабатывает, батарейку в ключе поменял, аккуммулятор зарядил, второй ключ попробовал — не работает.

Сначала подумал на датчик тормоза, который хрен открутишь, но на него много похожих жалоб. Потом увидел тему с тросиком АКПП, но сам бы я не смог продиагностировать его (руки не из того места).
По итогу допетрил, что надо попробовать на нейтралке завести- вуаля, сработало.
Передачи нормально перещёлкиваются, всё работает,кроме паркинга- электроника видит, что включается паркинг, однако машина катается как на нейтралке.

Итог: доехал до ближайшего сервиса, за 5 минут подтянули тросик под воздушным фильтром, проблема испарилась.

Тугой ход рычага АКПП — как я решил проблему

Ранее писал про то, как рычаг АКПП стал очень туго переключаться.
Я связывал это с попаданием воды куда-то. Так как проблема появлялась после проезда луж и последующих заморозках.

Однажды утром я не смог завести машину на «P» — завёл на «N». Прогрел, а рычаг просто не переключается в положение «P» и «D»! только нейтраль и задняя 🙂

Дергал рычаг туда-сюда, вбок на «типтроник» — в итоге пропала индикация передач АКПП на приборной панели.
Заглушил и начались поиски решения.

Сначала решил разобрать рычаг АКПП в салоне.
Открыл бардачок между сиденьями, достал из него пластиковое дно. Под ним два болта.
Потом слева и справа от туннеля АКПП открутил по 4 шурупа (в районе ног водителя и пассажира). Не знаю, обязательно это было делать или нет.

Туннель АКПП стал подниматься, но ему мешала проводка к кнопкам обогрева сидений. Пришлось залезть на пол между передними и задними сиденьями. И оттуда рукой подцепить защелки кнопок. Снял с кнопок «фишки» и туннель АКПП легко снялся.

Я сразу же снял с него тросик, ведущий к самой АКПП. Проверил — рычаг АКПП клинит, он не доходит до положения «P». Решил снимать селектор.

Повертел селектор в руках, попереключал и сразу нашёл виновника торжества!

От энергичных толканий заклинившего селектора эта пластинка повернулась по креплению.
И упиралась в пластиковый стопор. Она даже проделала в пластике целую борозду!

Проблему с селектором решил — переключается легко во всех положениях!
Подцепил тросик АКПП — не переключает вообще!

Значит, дело либо в тросике, либо в самой коробке.
Снимаю аккумулятор, площадку на которой он стоит.
Снимаю воздушный фильтр (верхнюю и нижнюю половину отсоединяю от гофр воздухозабора и датчика расхода воздуха).

Тросик АКПП тянет/толкает металлический кронштейн. Кронштейн посажен на шток АКПП и заставляет его прокрутиться на нужный угол (для выбора передачи). На шток надета пластиковая деталь с электрофишкой — это выключатель блокировки стартера, чтобы двигатель не заводился на «R» или «D».

Отсоединяю тросик от кронштейна. Пробую из салона — отлично переключается. Значит, тросик тоже не виноват! Абсолютно лёгкий ход, никаких закусываний и затруднений. Значит и смазка не потребуется.

Пробую вращать сам кронштейн — не вращается.
Может это сломался/заклинил выключатель блокировки стартера?

Откручиваю гайку на 14, снимаю кронштейн со штока.
Откручиваю два болта на 10, снимаю выключатель блокировки стартера.

Выключатель исправен, пластиковая втулка в нем свободно вращается с легкими щелчками (коммутируя контакты для определения положения селектора АКПП).

Пробую вращать ключом сам шток АКПП — не вращается! Приехали…

Читаю форумы, нахожу пару таких же страдальцев на Santa Fe и одного на Mitsubishi. Не знаю, совпадение или нет — ведь АКПП у нас от Mitsubishi.
Они замачивали и всячески разрабатывали этот шток.

Пытался провернуть ключом — не получается. А сильный рычаг использовать нельзя — еще сломаю, нафиг надо. Лучше подождать.

Через пару часов пробую — всё равно не вертится. Коротким ключом изо всех сил повернул может на один щелчок. А дальше никак.
Беру у жены старый фен для волос (строительный сгорел) и направляю на шток.

Пробую крутить ключом — ура, пошло! Хоть и туго, и не по всем положениям. Но двигается.
Грею, проливаю WD-40, жду. Разрабатываю. И так далее.

После ужина (уже темнело) я настолько разработал шток, что стали ощутимы все положения. У нашей АКПП всего 7 положений штока (они разделяются явными щелчками). Вот тут я призадумался — а где тогда нейтраль? У селектора только 4 положения — P/R/N/D. Типтроник (ручной выбор передачи) реализован электронно и на шток АКПП никак не передается.

В инструкции про положение «N» не сказано, только сказано «поставить в положение N». Ага, спасибо за совет, Hyundai 🙂
Написал сюда, конкретного ответа про положение «N» штока не нашел.
Но получил совет, что выключатель блокировки стартера по-другому не закрепится.

Стал перебирать все 7 положений штока АКПП. И пытаться в этих положениях повесить на шток выключатель блокировки стартера и закрепить его на коробке (совместить дырки для болтов и резьбу в АКПП). Ведь в положении N на кронштейне тросика и на выключателе блокировки стартера должны совместится отверстия-метки.

Перебрал все 7 положений штока АКПП и понял, что совместить отверстия-метки получится только в одном. Значит это «N» !
Поставил салонный селектор АКПП в «N». Всё собрал, подключил тросик. Включаю зажигание — горит «N» на панели приборов. Рычаг переключается, но положение «D» не показывает. Только если чуть потянуть рычаг на себя.

Разбираю и регулирую положение кронштейна относительно штока АКПП. Дело в том, что пока я разрабатывал шток, создался люфт в соединении шток-кронштейн. Слегка повернул, затянул гайку с шайбой-гровером.
Собрал, проверил — теперь все передачи показываются нормально.

Ставлю «N», завожу — ура! Ничего не сломалось и не заскрежетало. Переключаю передачи — всё работает.
Сейчас могу сказать, как выглядит положение «N» штока АКПП. Щечки штока параллельны бортам автомобиля. Закругленные части штока «смотрят» на передний и задний бамперы. То есть шток стоит явно ровно, а не в каком-то повернутом положении.
Разбираю всё и на ночь заливаю на шток лужицу масла АКПП.

Перед сном несколько раз ходил и проворачивал ключом шток. Чтобы жижа лучше протекла внутрь

Подхожу, пробую — вращается отлично!
Собираю, попутно опять пришлось регулировать положение кронштейна тросика относительно вала.
Всё таки по-уму нужно менять кронштейн на новый. Не дело с таким люфтом оставлять.

Густо помазал литолом всё вокруг штока АКПП. А также сам шток. Надеюсь, это на какое-то время задержит влагу.

Машина ездит, передачи переключаются. Проблема исчезла, надеюсь очень надолго.

Нашел сервисный мануал по АКПП. Вот немного теории.

Ну что, выходные прошли не зря! Провозился с машиной на свежем воздухе 🙂
Теперь знаю, как решить такую проблему. Уж точно не нужно сдаваться на сервис и тем более соглашаться на снятие/разборку АКПП при таких симптомах. По-крайней мере, если дело в грязи или замерзании воды на штоке.

Ну и по глубоким лужам лучше ездить аккуратнее 🙂

Почему туго включаются передачи: причины и что делать

Механическая коробка передач (МКПП) на современном автомобиле – это практически идеально выверенный механизм, прошедший многолетнюю эволюцию. Никаких затруднений при переключении тут быть не должно, давно закончились времена, когда управление коробкой требовало особого мастерства от водителя и тренированных приёмов двойного выжима с подбором оборотов в паузе.

Такое сейчас пригодится только в автоспорте и при очень быстрой езде на пределе возможностей автомобиля. Поэтому проблемы с выбором передачи в штатном гражданском режиме езды однозначно говорят о неисправности.

Затруднённое переключение при выключенном двигателе

• Когда мотор не работает, помех с его стороны для входа шестерён в зацепление не существует.
• Никаких попаданий «зуб на зуб» быть тоже не может, для этого в конструкции МКПП приняты меры.
• Поэтому большие усилия на рычаге связаны обычно с нарушениями в механизме выбора передачи.

Он достаточно сложен, износ и нарушение регулировок могут проявиться в разных его участках:

• кулисный механизм рычага;
• тросики, если на данном автомобиле используется тросовый привод от рычага к вилкам штоков;
• поломки пружин в механизме выбора передач внутри картера;
• износ штоков КПП и вилок переключения;
• сильная выработка муфт синхронизаторов;
• поломки зубьев муфт и шестерён.

Как правило, данные неисправности не перестают проявляться и после запуска двигателя, а также в движении. Затруднения случаются на одной передаче или на всех.

Проблемы с включением, мотор запущен

Те же вопросы к коробке могут появляться только после запуска двигателя. Дополнительные условия связаны с тем, что перед переключением потребуется выжать сцепление, то есть разобщить маховик мотора с первичным валом коробки. Именно неполадки со сцеплением и стали самой частой причиной трудностей включения передачи. Особенно первой, когда автомобиль неподвижен.

Вторичный вал коробки перед троганием с места неподвижен. Первичный же вращается из-за неполного выключения неисправного сцепления. Несовпадение скорости входящих в зацепление шестерён проявится или в виде скрежета при попытке задействовать задний ход, где обычно нет синхронизатора, или повышенным сопротивлением на рычаге в положении передней передачи. Синхронизатор будет пытаться уравнять скорости и мешать включению.

Зависимость чёткости переключения от температуры агрегата

Мешать работе может как слишком густое, холодное, так и перегретое жидкое масло. В первом случае эффект будет тот же, как при недовыжатом сцеплении, а во втором – нарушится работа синхронизатора, как узла со строго нормированным трением.

Дополнительной проблемой станут частично изношенные детали, сохраняющие работоспособность за счёт обильной смазки. Изменение вязкости нарушит согласование муфт и шестерён, повлияет на чёткость перемещения.

Свойства масел, влияющие на включение передачи

МКПП ошибочно считается простым агрегатом, нетребовательным к свойствам масла. На самом деле в ней должна использоваться строго жидкость класса GL-4. Некоторые агрегаты допускают работу с продуктами типа ATF или GL-5, но это оговаривается в инструкциях. Пренебрежение требованиями приводит к неправильной работе синхронизаторов и проблемам с включением передачи.

Порядок диагностики и объёмы ремонта

В первую очередь проверяется лёгкость перемещения рычага с выключенным двигателем. При затруднениях необходимо проверить регулировку кулисы и тросового привода, коррозию и износ деталей, наличие люфтов. Если всё в норме, то МКПП придётся снять и разобрать для изучения состояния вилок, штоков, механизма выбора, синхронизаторов, шестерён и подшипников.

Если трудно включить первую или заднюю скорости при запущенном моторе, то диагностике подлежит сцепление. Регулируется и проверяется его привод, свободный ход, состояние выжимного подшипника. Если сцепление не полностью выжимается при исправном приводе и нормальном ходе вилки, его придётся заменить в сборе.

При проведении проверок надо выяснить, что за масло было залито и вовремя ли его заменяли. Возможно также ускоренное старение при попадании воды в картер, засорении продуктами износа. Уровень масла также должен быть в норме, что контролируется щупом или кромкой заливного отверстия.

Ремонт МКПП импортного производства целесообразен, если не изношены валы и зубчатые венцы. Прочие детали достаточно доступны. В противном случае есть смысл приобрести контрактную коробку.

• Помощь на дороге
• Эвакуация
• Выездной автосервис
• Чип-тюнинг

• +7 (812) 666-14-44
• +7 (931) 278-05-11
• fix 4 car.sup@gmail.com
• Отдел контроля качества:
  fix 4 car.sup@yandex.ru
• Мы в социальных сетях:
• © 2004-2022 Автосервис Fix 4 Сar. Ремонт автомобилей. Все права защищены.

  Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является
  публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены, указанные на данном сайте, носят информационный характер.

  Туго переключается коробка передач автомат почему

  

  К странице.

  Страница 1 из 3

  1

  2

  3

  >

  Hyundai Solaris 2017
  Сообщений: 33

  1 1

  В клубе с 19.06.2015
  06.05.2019 23:16

  Всем привет, незнаю проблема это или нет, но с покупки машины и по сей день замечаю тугое переключение коробки из паркинга на заднюю передачу, особенно чувствуется на неровной поверхности, как будто что-то мешает, подскажите стоит ехать с этим к од или так у всех. В остальные положения ручка переводится легко. Пробег 21к.

  Ответить

  Меню пользователя St987

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные St987

  Найти все сообщения от St987

  Администратор
  Hyundai Solaris 2017
  Сообщений: 6,418

  583 780

  В клубе с 10.06.2010
  07.05.2019 07:18

  На неровной поверхности усилие обычно нужно больше. В целом сложно что-то посоветовать по такой субъективной характеристике, как тугость переключения. По возможности попробуйте проверить на другой машине с акпп, установленной рядом.

  Ответить

  Меню пользователя аdmin

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные аdmin

  Найти все сообщения от аdmin

  Просмотр фото

  Hyundai Solaris 2018
  Сообщений: 6,453

  31 25

  В клубе с 01.08.2011
  07.05.2019 10:27

  Сообщение от St987
  но с покупки машины и по сей день замечаю тугое переключение коробки из паркинга на заднюю передачу,

  Бывает такое, периодически проявляется, думал связано с парковкой на уклоне , но нет, бывает и на ровной поверхности.

  

  Ответить

  Меню пользователя otdelenie123

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные otdelenie123

  Найти все сообщения от otdelenie123

  Эту рекламу можно отключить.

  Старший научный сотрудник
  Hyundai Solaris Elegance 2017
  Сообщений: 596

  27 30

  В клубе с 02.07.2014
  07.05.2019 11:34
  А если поставить машину на ручник, а потом заблокировать АКПП в положение «P» ?
  Ответить

  Меню пользователя Remico

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные Remico

  Найти все сообщения от Remico

  Hyundai Solaris 2018
  Сообщений: 6,453

  31 25

  В клубе с 01.08.2011
  07.05.2019 11:36
  Сообщение от Remico
  А если поставить машину на ручник, а потом заблокировать АКПП в положение «P» ?

  Так и делаю, спасибо хорошим людям, научили, теперь всегда сначала тормоз, N, ручник, педаль тормоза отпустил, нажал снова , а потом уже P, но все равно иногда туго переключается.

  

  Ответить

  Меню пользователя otdelenie123

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные otdelenie123

  Найти все сообщения от otdelenie123

  Младший научный сотрудник
  KIA RIO-Х 2021
  Сообщений: 380

  22 12

  В клубе с 25.03.2015
  07.05.2019 11:46
  По-подробнее можно, иногда это при каких условиях?
  Ответить

  Меню пользователя Nuclid

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные Nuclid

  Найти все сообщения от Nuclid

  Эту рекламу можно отключить.

  Старший научный сотрудник
  Hyundai Solaris Elegance 2017
  Сообщений: 596

  27 30

  В клубе с 02.07.2014
  07.05.2019 12:20
  Сообщение от otdelenie123
  научили, теперь всегда сначала тормоз, N, ручник,

  Можно сначала поставить ручник, и просто переключить АКПП из «D» в «P» и отпустить тормоз, машина сядет на ручник. Просто зачем лишний раз трогать селектор? прогонять через «N».

  Ответить

  Меню пользователя Remico

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные Remico

  Найти все сообщения от Remico

  Hyundai Solaris 2013
  Сообщений: 107

  19 27

  В клубе с 16.07.2016
  07.05.2019 12:26

  Хочу поделиться увиденным , как пользуются автоматом на западе. Итак Германия окрестности Мюнхена такси МВ с АКПП. При движении все как и мы ручка селектора на Д , подъезжаем к ЖД переезду водитель останавливает авто ,нога на тормозе ручка селектора в положение нетраль ручник нога снимается с тормоза и стоим . Начало движения нога на тормоз ,снятие с ручника селектор на Д и плавно трогаемся. При долгом стоянии на светофоре или в пробке алгоритм такой же . Пробег автомобиля более 600 тыс. км. Ну думаю один такой чудак ,а нет когда присмотрелся они все так водят. А по поводу перевода на заднюю на моем солярике тоже было затрудненное включение. Лечится тем что сильнее надо нажимать на педаль тормоза при переводе с Д на паркинг, затем не отпуская тормоз натягиваем ручник. При переводе с паркинга на заднюю передачу ногой нажимаем на тормоз и держим ,перевели и только потом снимаем с ручника и начинаем движение. Сейчас уже более 4х месяцев пользуюсь на своем солярике увиденным в германии и стали мягкими переключения и коробас ведет себя просто на 5 . Возможно он как то переучился к такому управлению и все мелкие нарекания ушли само собой. Для многих может и не открыл Америку но думаю кто и возьмет на вооружение.

  

  

  Ответить 1

  Меню пользователя Леонтий 26

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные Леонтий 26

  Найти все сообщения от Леонтий 26

  Hyundai Solaris 2015
  Сообщений: 2,913

  102 7

  В клубе с 23.09.2014
  07.05.2019 12:44

  @otdelenie123,
  @Remico,
  Чего вы мудрите-то?
  Решив остановиться, жмёшь педаль тормоза и держишь прижатой до полной остановки авто. После этого, уже в статичном положении ручку переключения передач тянешь с самого низу (из D) на самый верх (в Р) через все промежуточные положения — дрынь-дрынь-дрынь! После этого ручку стояночного тормоза на себя до упора, педаль тормоза отпускаешь, зажигание выключаешь.

  Сообщение от Леонтий 26
  При движении все как и мы ручка селектора на Д , подъезжаем к ЖД переезду водитель останавливает авто ,нога на тормозе ручка селектора в положение нетраль ручник нога снимается с тормоза и стоим . Начало движения нога на тормоз ,снятие с ручника селектор на Д и плавно трогаемся.

  Я сам, когда подъезжаю к светофору, на котором секунды отмеряются, и вижу, что стоять мне, к примеру, ещё секунд 50-60-70, — то именно так и поступаю: ручку в нейтраль и ногу с педали тормоза на пол рядом — пусть отдыхает. Только делать это (снимать ногу с тормоза) нужно плавно, ибо дороги у нас сплошь не совсем как бы идеально горизонтальные, — машина запросто начать откатываться может. Тогда снова прижимаю тормоз — ручник вверх — ногу с педали тормоза. Загорелся зелёный — снова ногой нажимаю на тормоз до пола — опускаю ручник — затем правую руку переношу на ручку переключателя и опускаю её на один клик вниз (в D) — ногу с тормоза убираю — тронулись.
  На самом-то деле, это описывать процесс долго, — а в реальности всё считанные доли секунды занимает.

  Сантименты в сторону!

  

  Ответить 2

  Меню пользователя Бесперспективный

  Посмотреть профиль

  Найти все темы, созданные Бесперспективный

  Найти все сообщения от Бесперспективный

  Похожие публикации:

  1. Как часто менять свечи на киа рио 3
  2. Как часто нужно менять воздушный фильтр
  3. Какой диаметр электрода у свечи типа g power
  4. Сколько вопрос на экзамене в гаи 2023