Вылетела свеча зажигания
Всем привет. Сегодня вечером при прогреве авто вылетела свеча зажигания на 4 цилиндре. Да с таким хлопком что чуть не оглох. Заглушил двигатель . Сначала не понял в чем дело, но потом пытаясь вкрутить свечу обратно понял что резьба сорвана. Позвонил мотористу запросил 8000 тг только за снятие головы. Токаря надо искать отдельно. Порыскал в нете, пишут что можно самому все сделать купив комплект метчиков для свечного отверстия. Кто что думает, что делать?Может кто сталкивался с этой проблемой?
8 октября 2014 Метки: своими руками
Как выстреливает свеча зажигания?)
Всем привет!Кто расскажет у кого выстреливала свеча зажигания на мотоцикле?Какова причина этого явления?И каково зрелище говорят похоже на выстрел из ружья.(может ли она покалечить).
Регляж 2 Вт, 17/07/2012 — 15:22
Давно, на парашютных прыжках, отдыхая на траве до возврата самолёта за второй сменой парашютистов, мы услышали приближающийся и сильно квакующий звук. Посмотрели в ту сторону и увидели своего командира приближающегося на своём мотоцикле Урал к старту. Оказалось, из левого цилиндра вылетила свеча и такой звук издавал воздух толкаемый поршнем. Доехал он на исправном другом цилиндре.
Свечи выскакивают, когда они со временем самопроизвольно отворачиваются, ибо закручены слабо, а давление в камере сгорание очень большое, тем более при подаче ручкой газа. Свеча конечно может травмировать, но о смертных случаях не слышал. Вывод: надёжно нужно закручивать и свечи и многое другое в мотоцикле, автомобиле, самолёте, авианосце.
DevilDriver Вт, 17/07/2012 — 15:33
у меня вылетала,аж два раза)
первый раз осталась висеть на вв одетой на колпачок,второй раз в дверь гаража,не скажу конечно что быстро вылетает,но очень внезапно,когда этого совсем не ждёшь
а вылетали они у меня из за того что держались на двух или трёх витках резьбы(она,резьба,была уже порядком сорвана)
Как восстановить резьбу свечного колодца . Что делать если свеча не держится на своем месте
Подробное описание способов восстановления резьбы
Любой автомобиль требует проведения периодического технического обслуживания. Свечи со временем прикипают, так же возможно появления тончайшего слоя окиси, что является результатам электрохимических процессов протекающих на стыке двух металлов.
Основными причинами повреждения резьбы как свечи так и свечного колодца могут быть:
- Перекос свечи при заворачивании, вызванный использованием свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи;
- загрязнение резьбы свечного отверстия. Чтобы избежать этого, целесообразно перед установкой свечи отвернуть ее на пару оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
- Затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое.
Как можно восстановить резьбу свечного отверстия в головке блока: Для этой цели используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — спиральной, фланцевой, самонарезной, а также с фиксирующим пояском.
Вырвало свечу . Как доехать до гаража или СТО
Представим себе такую ситуацию, что вы не дома, пользуетесь автомобилем и вдруг тыщ. что то под капотом, после чего двигатель начинает работать не стабильно (начинает троить), на малых оборотах так и хочет заглохнуть, вы останавливаетесь и заглядываете под капотом, а там свеча висит на бронепроводе. Хотя у современных двигателей использующих катушку на каждую свечу, вы собственно ничего не увидите, то по звуку двигателя все равно можно догадаться, что один из цилиндров не работает. В общем не суть, может быть такая ситуация , а может вам друг менял свечи и излишне переусердствовал сорвал резьбу в колодце свечи.
И так, у вас есть автомобиль и не вкручиваемая свеча и при этом вам нужно ехать. Есть пара способов:
- Некоторые предлагают намотать на свечу проволоку 0.5-0.7 мм. имитирующую резьбу. такой способ позволит вам доехать до гаража или СТО, но помните, что ехать нужно аккуратно, на малых оборотах. Вечно кататься так не возможно, проволока довольно быстро прекратит работать и вылетит вместе со свечей.
- Ехать на оставшихся. Машина с количеством цилиндров 4 и более будет ехать и на 3-х свечах, но сильно потеряет в мощности и всю дорогу вам будет ее жалко (потому что слушать как троит твой ненаглядный конь, можно только с привычки, а если такого опыта нет, то будите ехать и лить слезы (шутка с долькой правды)). Если вы решили ехать как есть,в идеале вам бы отключить подачу топлива в цилиндр, на карбюраторных авто это сделать не возможно. а на инжекторных можно отсоединить провод от форсунки, но при этом возможно начнет ругаться компьютер.
- Вызвать авто эвакуатор или иную технику.
Ремонтируем резьбу при помощи ремонтной вставки (футорки)
Футорка — соединитель с переходом с внутренний резьбы на наружную большего диаметра. Более распространенное название такого переходника — втулка или вставка.
Тут стоит рассказать несколько слов о самих вставках: Футорки бывают разные: стальные, бронзовые, медные итд, одним из важнейших показателей данных металлов, является прочность и коэффициент расширения при нагреве. Дело в том, что блок и втулка должны будут расширяться так, чтобы соединение было максимально плотным, это будет способствовать теплоотводу и препятствовать проскальзыванию выхлопных газов между этими элементами.
Таким образом можно сказать, что чем тоньше стенки футорки, тем лучше.
Как материал, так и сами футорки отличаются, не только толщиной стенок и способом крепления. Например втулки изображенные на первом рисунке выше, называются вставками с опорным фланцем, они предназначены для серьезных сервисов, которые производят монтаж футорки со снятием головки. Футорка данного типа как правило имеет тонкий край со стороны клапана, который после установки развальцовывается, это способствует большей герметичности соединения и 100% защите от выкручивания при замене свечей. Дополнительно к развальцовке как правило используют бакелитовый лак, или иной надежный фиксатор резьбы для горячих соединений.
Любые футорки данного типа, имеют внешний диаметр чуть меньше чем диаметр нарезанной в блоке резьбы, в купе с фиксатором резьбы данный момент фиксирует футорку довольно плотно, препятствуя любым не нужным процессам, учитывая это стоит сказать что такие вставки, заворачиваются довольно туго.
О методах установки вставок:
- Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.
- Монтаж футорки не имеющей опорного фланца, можно провести не снимая головку с двигателя.
Первый способ, довольно надежен, но и по стоимости он выходит не дешёвым. Футорки с фланцем изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.
Второй способ, менее надежен, по нескольким причинам: При сверлении и нарезании резьбы вручную, без снятия головки блока с двигателя, невозможно обеспечить соосность нового и старого отверстий. В результате свечное отверстие может стать не пригодным к ремонту. К тому же трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.
Стоит сказать, что не зависимо от всех минусов установки футорок без развальцовачного края, такой способ является наиболее распространенным и в продаже можно найти большое количество готовых наборов. Со стружкой бороться научились, а современные фиксаторы резьбы, довольно надежно и герметично фиксируют футорку на своем месте. Между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом. Тут тоже можно сказать, что вставки с фланцем надежнее, но если делать все правильно и обычная резьбовая вставка, прослужит не многим меньше.
Большинство резьбовых вставок в продаже имеют саморазвальцовывающийся край. Так что все разговоры о футорках не имеющих его, относились к большой редкости или гаражных ремонтов старшего поколения, когда с любыми зап. частями было туго. Поэтому, если вы решили ставить резьбовую вставку, смело берите хотябы не самую дешёвую, и все бедет хорошо.
Технология ремонта резьбы свечного отверстия при помощи резьбовой вставки [порядок действий]:
В идеале вам понадобится:
(A) Сверло для снятия старой резьбы
(B) Фреза для снятия фасок
(C) Метчик
(D) Развальцовочник для установки втулки
В идеале вам понадобится:
(A) Ступенчатый метчик
(B) Фреза для снятия фасок
(C) Развальцовочник для установки втулки
(D) T-образная рукоятка
Рассверлите поврежденную резьбу сверлом. Желательно использовать новое, острое сверло.
Использование инструмента — A
Вручную завинтите ступенчатый метчик в отверстие с поврежденной резьбой.
Использование инструмента — A
Раззенкуйте отверстие фрезой до глубины, заданной ограничителем на фрезе или если такого нет, то методом примерки на глубину опорного фланца.
Использование инструмента — B
Установите Т-образную рукоятку (D) на метчик (A) . Поворачивайте рукоятку до тех пор, пока внешний конец метчика не выйдет из отверстия примерно на 5 мм. Таким образом, новая резьба нарезается поверх старой всего лишь за одну операцию.
Использование инструмента — A, D
Очистите отверстие от стружки сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета. Метчиком нарежьте резьбу для втулки на всю глубину отверстия. Некоторые наборы включают в себя спец метчики, для конкретных втулок. Например набор TIME-SERT включает метчик, специально разработанный под использование резьбовых втулок этой фирмы. И ни стандартный метчик, ни другая фирма с одной из деталей комплекта не приведут к результату лечшиму чем использование полного комплекта фирмы. Так же при нарезки резьбы стоит использовать смазку, любую, если металлические опилки легко потом вынуть и густую, вязкую (например литол) при желании собрать значительную часть опилок на смазку.
Использование инструмента — C
Снимите T-образную рукоятку и, не вытаскивая метчик, установите на него фрезу для снятия фасок (B) . Поворачивая фрезу с помощью рукоятки (D) , добейтесь полной зачистки краев отверстия. Поверхность после зачистки должна блестеть.
Использование инструмента — A,B, D
Повторно очистите отверстие от стружки и вручную завинтите втулку в отверстие на несколько оборотов. Продолжайте завинчивание развальцовочником, предварительно смазав его смазкой.
Использование инструмента — D
Очистите отверстие от стружки сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета, либо спрея для продувки. Вручную или при помощи развальцовочника (C) завинтите втулку на несколько оборотов. Перед использованием развальцовочника (C) его необходимо смазать маслом .
Использование инструмента — C
После того, как бурт втулки окажется заподлицо с поверхностью, развальцовочник начнет прорезать последние витки резьбы на втулке. При этом заметно возрастает сопротивление вращению. При этом нижняя часть вставки немного увеличит сужение внутреннего диаметра резьбы за счет внешнего.
Использование инструмента — D
Смажьте развальцовочник (C) и вращая его при помощи рукоятки (D) , завинтите втулку в отверстие. В момент формирования последних витков резьбы на втулке сопротивление вращению заметно возрастет. Продолжайте поворачивать рукоятку до тех пор, пока сопротивление не ослабнет.
Использование инструмента — C, D
При формировании последних витков резьбы на втулке развальцовочник вдавливает ее в заготовку, запрессовывая втулку в деталь. Когда сопротивление вращению спадет, можно вывернуть инструмент из отверстия. Ремонт завершен.
Использование инструмента — D
Выверните развальцовочник из отверстия.
Самопроизвольно откручиваются свечи.
В общем рассказ начинается с момента, когда я в субботу 21 марта ехал по трассе Питер — Москва примерно в 10 часов вечера. От Питера я успел отъехать больше 400 км и находился между Вышним Волочком и Торжком. Всё шло как обычно, очередной обгон фуры по расширительной полосе, разгон со 100 км/ч до примерно 140 км/ч, после чего отпустил газ и тормозя двигателем плавно вернулся на свою полосу. После того как скорость упала примерно до 100 км/ч опять нажал на газ и. мотор жёстко «затроил», тяга пропала, на панели загорелся жёлтый значок с двигателем Включаю нейтраль, отпускаю газ, а обороты не падают, после нескольких нажатий на газ обороты таки упали, но холостой ход был очень очень неуверенный. Я остановился и заглушил мотор. В голову полезли самые разные мысли . Попытался завести мотор опять — он завёлся, но по прежнему работал очень неуверенно. Стоять на трассе ночью вне населённого пункта мне не улыбалось и я кое-как доехал примерно 1 км до близлежащей заправки. Сначала я подумал, что заправился «кривым» бензином, т.к. в Москве я заправляюсь исключительно 95 Ultimate, а в Питере такого ещё нету (там ВР всего 5 заправок) я заправился на ВР простым 98 и поехал в Москву. На заправке на которую я приехал, залил в бак простого 95 бензина 20 литров и попытался завести мотор опять. Мотор завёлся, но по прежнему работал неустойчиво, да к тому-же из выхлопной трубы стал валить сизо-белый дым. Я заглушил мотор и решил проверить уровень масла. Перед поездкой я проверял уровень масла — он был чуть ниже максимума. Замечу вообще, что я на «пожирание» масла мотором никогда не жаловался — от ТО до ТО один раз масло только доливал — после поездки на ЮГ долил грамм 200. Так вот, проверяю уровень масла, а щуп сухой. Я ваще в шоке Обратил внимание, что машина стоит немного не ровно, руками толкаю её, чтобы встала поровнее и на щупе появляется масло, но намного ниже минимума. Осматриваю мотор и не вижу никаких подтёков, уровень антифриза в норме. Скажу, что мотор никаких признаков неправильной работы вообще не показывал — температура в норме, тяга в норме, провалов нету, мотор работал ровно. В общем на часах 11 ночи, в кармане 1000 рублей, я в 300 км от Москвы, на улице быстро и уверенно холодает. Путём множества переговоров с друзьями, в Твери удаётся найти эвакуатор, который за 10000 рублей согласился перевезти машину до сервиса в Москве (Рольф Химки). Только в половине второго ночи он приехал и начал грузить машину. Хочу заметить, что по дороге в Питер и обратно я совсем не спал и спать очень хотел, в принципе если бы не эта «авария» то я спокойно до Москвы бы доехал, но «авария» всё расставила по другому В итоге я полусонный и очень замёрзший помогаю загрузить и закрепить на эвакуаторе свою машину и валюсь спать у чувака в кабине на спальник. В Москву мы приехали в районе 5-30 — Рольф ессно не работает. Нахожу охранника стоянки и договариваюсь с ним, что оставлю машину на стоянке, а когда Рольф начнёт работать, то приеду и оформлю машину в сервис. На следующий день, немного поспав, приезжаю в сервис, оформляю машину, рассказываю мастеру что случилось. Вместе идём на стоянку, он проверяет уровень масла (машина уже стояла ровно) — уровень на минимуме, т.е. всё вроде бы не так уж и страшно как я себе представлял (типа работа мотора всухую и всё такое), но всё равно ещё много вопросов В общем диагностика мотора занимает 3 дня, после чего мне звонят и говорят, что во 2-м цилиндре была недокручена свеча и она, вылетев, повредила резьбу и сломала катушку зажигания, которая в свою очередь повредила прокладку клапанной крышки, и из-за этого повреждения прокладки в цилиндр стало литься масло. Компрессию типа померили — всё в порядке. В общем с мотором типа всё ок, но требуется замена головки блока из-за повреждения резьбы свечного отверстия, замена прокладки клапанной крышки, замена катушки зажигания, замена свечей зажигания и доливка масла. Всё вместе (без головки и катушки) стоило 12500. От замены головки блока и свечей я отказался, т.к. знал что резьбу можно восстановить и в запасе был комплектик свечей. В итоге я заплатил за всю работу 9500 рублей. Когда я получал документы, то в числе многих бумаг я не обнаружил листка с результатами замеров компрессии, картерных газов, давления масла и т.д. — т.е. результатов тех работ, которые я оплатил. На мой вопрос какая была компрессия и почему у меня нету этих бумажек — мастер ответил, что компрессия была отличная — 11 атм, а бумажки они не сохранили, потому как компрессия нормальная и нафиг они эти бумажки будут оставлять На моё замечание, что 11 атмосфер это далеко не отличная компрессия , мастер сказал, что ну может не 11, может больше он не помнит. Я в шоке ваще был. В общем после долгого препинания бумажки мне так и не дали, сволочи . Забирая машину я её завёл и обнаружил, что лампочка ошибки мотора по прежнему горит — мастер говорит, что это из-за пропусков зажигания в сломанной катушке, типа они их сбросили, но они появились вновь. После того, как я поменяю катушку, лампочка должна погаснуть сама. Если не погаснет, то они за 500 рублей ещё раз сбросят ошибки, пипец блин
После всего этого, я нашёл в инете мастера, который сможет мне восстановить резьбу свечного отверстия и привёз машину к нему. Дяденька оказался очень отзывчивым и войдя в моё положение согласился сделать машину в тот же день при мне, несмотря на то, что уже был вечер воскресенья. В последствии оказалось, что этот дяденька член Фокус-клуба, но т.к. у него есть несколько своих форумов, за которыми он следит, на ФФклубе он появляется редко. В общем он восстановил мне резьбу всего за 1500 рублей и меньше часа времени, после чего подключил машину к компу и сделал полную диагностику. Оказалось, что работники Рольфа вообще не сбрасывали никаких ошибок и ваще неизвестно подключали-ли машину к компу. Ошибки Михаил мне сбросил и попутно рассказал, что и как с моим мотором. С мотором в общем проблем нету (слава богу), а вот катализатор уже работает не так как новый (собственно это понятно, т.к. пробег машины к этому времени приближается к 70000км). Михаил сказал, что если вдруг с катализатором будут проблемы, то у него есть отличный способ избежать его замены Старый выбрасывается, а вместо второй лямбды устанавливается «обманка». Я про такие обманки много слышал и слышал, что они не всегда хорошо и стабильно работают, но он заверил, что у него эта штука работает отлично и стоит всего 1000 рублей.
В общем итог таков, что попал я не так уж и намного (я думал ваще мотору капец полный), но всё по причине плохо закрученной свечи на ТО1 при 19000км. Получается что свеча постепенно выкручивалась на протяжении 50000 км? Как такое может быть? Кого винить в этой ситуации?
P.S. Очень неприятный осадок остался от общения с Рольфом Мало того, что я не получил никаких бумаг подтверждающих проделанные работы, что наводит на мысль, что с меня просто содрали деньги, так ещё оказалось, что они мне долили масло не то — у меня залита синтетика, а долили полусинтетику. Я конечно понимаю, что ничего смертельного тут для моего мотора нету, но они могли позвонить мне и спросить какое масло у меня залито и залить нужное. Они этого не сделали, что хорошо характеризует их отношение к этому делу
 |
свечи, свечи зажигания, двигатель, неисправность двигателя, ремонт двигателя, свечные колодцы |