Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?
Если наблюдаются провалы педали тормоза, причину этого следует искать в некорректной работе основного тормозного цилиндра, неотрегулированном зазоре между поршнем и педалью. Проваливаться педаль тормоза также может из-за использования тормозной жидкости неудовлетворительного качества, неисправного насоса или неверной установки колодок. Хотя вероятных причин огромное множество – все их не перечислить в одном абзаце.
Педали автомобиля
Почему проваливается педаль тормоза
Если на автомобиле установлена «жесткая» педаль, выявить причину ее проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:
- проникновение воздуха в систему (наиболее распространённая причина);
- некачественная регулировка зазора между поршнем и штоком педали;
- поломка датчика педали;
- применение тормозной жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои свойства при попадании влаги;
- прокачка была произведена с нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет проблематичным);
- есть неисправность в основном тормозном цилиндре;
- сам насос неисправен.
Нога на педали тормоза
Воздух проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:
- Уровень жидкости в компенсаторном бачке недостаточный — если он будет ниже минимально допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в систему.
- Рабочие поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход поршней будет очень глубоким.
- Тормозная жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет.
- Если система получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества также чревато появлением проблем.
- Система утрачивает герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать тормозная жидкость.
Когда проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, это можно объяснить разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Выявить данный дефект достаточно просто. Во время провала уровень жидкости не изменится, так как порванная диафрагма не создаст необходимого разряжения в камере усилителя тормозов.
Кстати, педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это вполне может уйти 200-300 км пробега.
А еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине выработки рабочего ресурса.
После замены тормозных колодок
Чтобы понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.
Тормозной диск с суппортом
У проваливания педали есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.
Если проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:
- Цилиндры или диски барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь — резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали.
- После установки новых колодок снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например.
- Проблемы часто появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению воздуха или к вытеканию жидкости.
После прокачки тормозов
Износ колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения. Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.
Все поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.
Нажатие на педаль тормоза
Также можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины. Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.
А теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса. Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.
Выход воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся, только сняв тормозной цилиндр.
Что делать при провале тормоза?
Итак, при постоянном использовании низкокачественной жидкости некоторые элементы системы могли потерять свои свойства. То же случается и при использовании состава, которая не подходит автомобилю по своему составу. Прежде всего, от этого могут пострадать шланги и прочие элементы, изготовленные из резины — некачественная жидкость их просто разъест. Надо произвести замену всех пострадавших элементов, а также залить новую тормозную жидкость. Если этого не сделать, то они разбухнут и начнут расслаиваться, что неизбежно приведет к утрате герметичности.
Проверка педали тормоза рукой
Со временем тяги ржавеют – их тоже нужно менять. Симптом — при надавливании на педаль она не возвращается.
Если был нарушен зазор между ГТЦ и педалью, это легко обнаружить — при нажимании педаль она сначала без труда поддается, а потом нажимающему приходится прилагать усилия. Зазор точно не отрегулирован, если педаль не может дойти до конечного положения. Опуститься до пола ей не дает системное давление. Надо произвести регулировку зазора и прокачать тормоза.
Недостаток давления, создаваемого в цилиндрах, тоже бывает источником проблемы. Штоки не раздвигают тормозные колодки и не придавливают их к диску. Здесь надо проверить колодки на предмет износа и при необходимости заменить их.
Стоит быть внимательным и при установке газового оборудования. При надавливании на педаль слышатся хлопки газа из-за небольшого увеличения времени, затрачиваемого на открытие бензиновых форсунок. Стоит попробовать сменить прошивку бензинового контроллера. Если это не даст результата, лучше обратиться к мастерам, производившим установку ГБО.
Вакуумный усилитель тормозов, вернее, его некорректная установка, также иногда становится причиной проблем. Вакуумный шланг может быть пробит. Также в процессе установки могла порваться диафрагма, что стало причиной попадания жидкости в вакуумник. При обнаружении подобных проблем названные детали следует заменить.
Вакуумный усилитель тормозов
Проблему провала педали иногда связывают с заменой тормозных дисков. Здесь большое значение имеет время обкатки. Наберитесь терпения и дайте новым дискам обкататься. В этот период не следует резко тормозить — когда диски притрутся, педаль полностью вернет свою работоспособность. Но если после проезда с новыми дисками более 1000 километров проблема осталась, лучше обратиться в СТО за диагностикой.
Заключение
Заниматься устранением подобных проблем можно самостоятельно, если, конечно, позволяют знания и умения. Например, если в ходе диагностики было установлено, что произошел разрыв диафрагмы, ее можно заменить самому. Но если проблема в колесных тормозных механизмах, то здесь требуется высокая точность соблюдения всех зазоров — такую работу лучше поручить специалистам.
Неравномерный износ колодок: где искать причину? Неодинаковый износ колодок — тревожный симптом, который нельзя игнорировать. Возможных причин множество — как же точно понять, в чём проблема?
22-03-2018, 16:56 0 Неравномерный износ колодок: где искать причину?
10 фактов о тормозной системе Полезная информация о тормозной системе которую должен знать каждый автовладелец.
17-09-2016, 09:00 0 10 фактов о тормозной системе
Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой? Осуществление замены тормозной жидкости на машинах с различной конструкцией АБС: рекомендации, последовательность действий, замечания.
12-03-2015, 12:24 0 Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?
Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии.
19-12-2013, 21:49 0 Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра
Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры Основные элементы тормозной системы современного автомобиля. Гидравлический привод – это основной тип конструкции, применяемый для установки рабочей тормозной системы
11-12-2013, 01:05 0 Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры
Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу. Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ
8-12-2013, 01:04 0 Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто
Комментарии 0
Комментариев к статье «Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?» пока нет.
МашинаПРО 8 (495) 150-66-08 г. Москва ул. Вавилова дом 13
Подписывайся на нас:
© MashinaPro.ru, 2020 — Материалы сайта являются интеллектуальной собственностью сайта. Копирование материала запрещено.
Hyper-Press — Создание и продвижение сайтов
Уходит педаль тормоза при заведённом двигателе(
Всем привет!Ситуация такая поменял задние колодки и тормозную жидкость все по уму удалили жидкость с бачка залили новую прокачали !Все нормально , но при заведённом машине педаль медленно уходит, пару качков и опять вниз (Нигде ничего не подтекает жидкость в бачке тоже на месте !Когда движок не работает все нормально накачал педаль на месте!Куда искать подскажите! Спасибо
#2 
Агент
Поставщик загробных мук
Отправлено 01 мая 2018 — 11:41
sahalo, точно пузырей воздуха в системе не осталось?
По часам только таблетки надо принимать! А властвовать и унижать можно в любое время!
#3 El_coyote
Отправлено 01 мая 2018 — 11:47
Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают
#4 basic
В погоне за пивом
Отправлено 01 мая 2018 — 12:06
А что за машина?
Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.
Любовь пьянит. но водка дешевле!
#5 Дык
Отправлено 01 мая 2018 — 12:43
Я бы не назвал это «по уму».
Если делается полная замена путем удаления, а не замещения, то надо прокачивать блок ABS, что можно сделать только диагностикой. И это не только на ваге, это на почти всех машинах так. Система хапнула воздуха вот и всё.
Вначале делаю, потом думаю
#6 sahalo
Отправлено 01 мая 2018 — 14:25
Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают
Все нормально ничего не пропускает
А что за машина?
Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.
#7 Fahin
Отправлено 01 мая 2018 — 15:00
sahalo, как и писали — воздух.
у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas
#8 sahalo
Отправлено 01 мая 2018 — 15:26
Всем спасибо как погода позволит буду пробовать прокачать по уму))) через комп.но при всем этом тормоза отличные )
#9 Fahin
Отправлено 01 мая 2018 — 16:13
sahalo, так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм
у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas
#10 basic
В погоне за пивом
Отправлено 01 мая 2018 — 16:52
На B5 компьютер не нужен.
Любовь пьянит. но водка дешевле!
#11 sahalo
Отправлено 01 мая 2018 — 17:19
sahalo, так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм
Но педаль не должна уходить до замены такого не было!
#12 Fahin
Отправлено 01 мая 2018 — 19:26
sahalo, до замены и воздуха небыло
у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas
#13 Дык
Отправлено 01 мая 2018 — 19:52
На B5 компьютер не нужен.
По-нормальному, без ваг-кома это теперь не сделать. В нем есть программа специально для этого.
Можно было всех этих танцев с бубном избежать, меняя жидкость замещением.
Вначале делаю, потом думаю
#14 DimKin
Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .
Отправлено 01 мая 2018 — 22:25
Прокачай ещё раз на заведенном двигателе
Воздух в системе Абс остался вот и проваливается
Вообще знакомый какой-то в похожей ситуации был, вообще педалью по сути ничего не делал, при открыл нипеля, подал питание на насос Абс, и когда весь воздух вышел и тормозуха стала вытекать равномерно, закрыл нипеля, долил тормозухи и отключил насос. Тормоза были как с завода и без плясок с прокачиванием ногой
Тут могла быть ваша реклама 🙂
А вообще подписи — зло
#15 sahalo
Отправлено 02 мая 2018 — 06:23
Прокачай ещё раз на заведенном двигателе
Воздух в системе Абс остался вот и проваливается
Вообще знакомый какой-то в похожей ситуации был, вообще педалью по сути ничего не делал, при открыл нипеля, подал питание на насос Абс, и когда весь воздух вышел и тормозуха стала вытекать равномерно, закрыл нипеля, долил тормозухи и отключил насос. Тормоза были как с завода и без плясок с прокачиванием ногой
Спасибо попробую)
#16 stace
Отправлено 02 мая 2018 — 19:00
У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.
Вытекла вся жижа. Поменяли трубку, залили жижи, прокачали тормоза. Появилась такая же феня. Жмешь тормоз, он плавно уходит в пол, качнул ногой еще раз, педаль на время каменеет и потом опять уходит в пол.
Пузырьков нету, жижа по уровню. Че за хня, думал что главный тормозной цилиндр манжеты устали тоже, но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.
Торговали форекс.
ГАВНО
#17 sahalo
Отправлено 02 мая 2018 — 19:20
Получилось?
У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.
Вытекла вся жижа. Поменяли трубку, залили жижи, прокачали тормоза. Появилась такая же феня. Жмешь тормоз, он плавно уходит в пол, качнул ногой еще раз, педаль на время каменеет и потом опять уходит в пол.
Пузырьков нету, жижа по уровню. Че за хня, думал что главный тормозной цилиндр манжеты устали тоже, но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.
На выходных буду заниматься потом отпишусь)
#18 El_coyote
Отправлено 03 мая 2018 — 07:52
но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.
Новую тормозуху залил, она для элементов системы как очистка сработала, появились неплотности. Так во многих узлах бывает, если их долго не трогать. К примеру в АКПП, работала он и работала, поменяли жижу и начали фрикционы буксовать. А старая жижа вперемешку с продуктами износа давала дополнительное трение.
Тут пишут про воздух, но мне не очень понятно. Проблема с воздухом последний раз была лет 20 назад, на лохматом автомовиле безо всяких абс. И я не помню чтобы педаль плавно проваливалась под нажатием, она легко уходила в пол, но в конце всё равно в конце немного отпружинивала. А когда медленно педаль уходит при статичном на нее давлении, то что-то где-то или пропускает или перепускает, кмк
#19 stace
Отправлено 03 мая 2018 — 11:10
Новую тормозуху залил, она для элементов системы как очистка сработала, появились неплотности. Так во многих узлах бывает, если их долго не трогать. К примеру в АКПП, работала он и работала, поменяли жижу и начали фрикционы буксовать. А старая жижа вперемешку с продуктами износа давала дополнительное трение.
Тут пишут про воздух, но мне не очень понятно. Проблема с воздухом последний раз была лет 20 назад, на лохматом автомовиле безо всяких абс. И я не помню чтобы педаль плавно проваливалась под нажатием, она легко уходила в пол, но в конце всё равно в конце немного отпружинивала. А когда медленно педаль уходит при статичном на нее давлении, то что-то где-то или пропускает или перепускает, кмк
Ну я пока вваливаю так, регулярно смотрю колеса там где трубки, ничего не капает не сочится.
Проваливается педаль тормоза – как обнаружить причину неисправности и устранить ее
Исправная тормозная система – один из основных факторов, влияющих на безопасность движения. Не следует оставлять без внимания даже самые малые отклонения в ее работе, их немедленно нужно устранять. Провалившаяся тормозная педаль – самая серьезная неисправность, которая может случиться.
- Тормозная система – как устроена и работает
- Проваливается педаль – определение причин
- Заменили тормозные узлы – педаль уходит к полу
- Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
- Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность
1 Тормозная система – как устроена и работает
Чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, необходимо разбираться в устройстве и работе тормозов. На современных легковых автомобилях применяются гидравлические тормоза, неисправности которых практически не отличаются на разных моделях. Усилие от нажатия педали передается через тормозную жидкость на колеса и останавливает вращение. Жидкость работает в замкнутой системе, воздействуя на ее элементы. Гидравлическая тормозная система управляется педалью, заставляя жидкость воздействовать на следующие узлы:
- главный тормозной цилиндр, от которого усилие направляется по колесам;
- рабочие цилиндры – заставляют механику тормозов сработать и затормозить колеса;
- механические – из колодок, воздействующих на диски или барабаны;
- трубопроводы, по которым движется тормозная жидкость.
В современных авто устанавливается вакуумный усилитель, который повышает давление, увеличивая эффективность тормозов.
После нажатия водителя на тормозную педаль усилие передается на поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Он сжимает жидкость, которая по магистралям передает усилие на колесные цилиндры, установленные в каждом колесе. Они воздействуют на тормозные колодки, которые прижимаются к дискам или барабанам. При максимальном усилии вращение колес блокируется полностью. Тормозная система может быть дисковой, барабанной или комбинированной. Комбинированная тормозная система спереди оснащена дисками, обеспечивающими большую эффективность торможения, а сзади стоят барабаны.
Гидравлика обеспечивает плавное и равномерное прижимание колодок. Усилие, передающееся на них, зависит от того, как водитель жмет на педаль. От усилия зависит плавность работы тормозов, интенсивность: притормаживание или полная блокировка колес автомобиля. Когда педаль отпускается, пружины возвращают механизм в исходное положение, жидкость возвращается в ГТЦ. Параллельно с гидравлической системой в современных автомобилях работают вакуумный усилитель, антиблокировочная система (АБС), компенсатор.
Применение тормозного контура позволяет предупредить полный отказ тормозов. Если протечет один из рабочих цилиндров, а это довольно распространенное явление в гидравлической системе, остальные колеса будут тормозить. Существует несколько вариантов, позволяющих реализовать многоконтурную систему. При осевой системе контуры разделяются по осям колес. Диагональный контур разделяет передние и задние колеса по диагонали. Встречаются и другие комбинации разделения контуров.
2 Проваливается педаль – определение причин
Проваливание педали вызывается следующими факторами:
- Понизился уровень ТЖ в бачке до недопустимо малого. Создается разрежение, вследствие чего система завоздушивается.
- Сильная изношенность колодок и рабочих поверхностей. Ход поршней тормозных цилиндров увеличивается, педаль приходится выжимать до самого пола, но требуемого эффекта не возникает.
- Неправильно подобрана тормозная жидкость или смешаны разные типы. Неподходящая жидкость образует сгустки, препятствующие нормальной работе тормозов, разрушает резиновые детали.
- Жидкость закипает, педаль неожиданно и сильно проваливается. Одна из причин – агрессивный стиль езды при сильной жаре.
- Прорывы, пробои, неплотности в системе. Через них вытекает жидкость, внутрь засасывается воздух.
Проверку начинаем с осмотра компенсаторного бачка. Даже если уверены, что жидкость не уходит, уровень со временем понижается из-за износа колодок, дисков, барабанов. Ход поршней становится больше, жидкость уходит из бачка в систему. Уровень проверяем по меткам на компенсаторном бачке, при недостаточном – доливаем. Не следует ждать момента, когда об этом просигнализирует лампочка на панели приборов, надо проверять визуально время от времени. Если жидкость из бачка утечет полностью, произойдет попадание воздуха, понадобится прокачивание.
Доливать следует только однотипную жидкость, желательно одного производителя.
Ситуация, когда педаль неожиданно провалилась, а уровень нормальный говорит о том, что перегрелась и закипела тормозная жидкость. Независимо от применяемого контура кипит вся ТЖ. При этом интенсивно выделяются пузырьки воздуха, нарушая работу тормозов. Кроме агрессивной езды при жаре причиной может стать постоянное торможение при езде по наклонной местности. Следует избегать таких ситуаций, если тормозная система не приспособлена к ним. При необходимости тормозную систему дорабатываем установкой тормозных дисков с вентиляцией, применением специальной ТЖ.
Каждое ТО – не ежедневное – требует проверки износа тормозных колодок, дисков, барабанов. Езда при сильном износе увеличивает нагрев, детали изнашиваются быстрее. Проблема с барабанами и дисками устраняется заменой или проточкой. Работы следует выполнять для пары на оси. При износе колодок их заменяют новыми.
3 Заменили тормозные узлы – педаль уходит к полу
Часто после замены ТЖ или узлов нужного эффекта не наступает: провал педали остается или появляется периодически. Следует понимать, что определенное время это может наблюдаться, так как авто не эксплуатируется в обычном режиме. Узлы некоторое время притираются, при этом машина в движении дергается, педаль вибрирует. Легкая вибрация иногда передается на руль. Притирка может занять 250–400 км. Если признаки неправильной работы не прекратились, выясняем причины: проверяем детали на качество и правильную установку.
Медленный провал педали при торможении может указывать на проблемы с суппортом. Не обеспечивается полный прижим колодок, они быстро изнашиваются, и тормоза становятся малоэффективны. При нажатии на педаль чувствуется, как она медленно проваливается. В таком случае проверяем состояние суппорта, как он расположен по отношению к диску. Может оказаться, что суппорт смещен по вертикальной оси или ослаблено крепление. Проверку повторно проводим после ремонта хотя бы одного узла.
4 Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.
Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.
Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.
5 Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность
Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.
Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.
После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.
Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.
Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.
Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.