Бмв е39 как проверить датчик кислорода

Суть проблемы: периодически загорается «check engine» (иконка мотора) на приборке, может месяц не гореть, а потом загореться, может каждый день загораться (т.е. сброшу, а на следующий день или в этот же опять зажжется). При считывании ошибки Inpa и DIS выдают: «недостаточная эффективность катализатора банк 1». Бензин 95, пробовал на разных заправках — зависимости не нашел, пробовал 92-ой, тоже нет разницы. Ошибка загорается на прогретом двигателе в движении. Никогда на холодном при прогреве.
Смотрю параметры лямбда-зондов (цифры по памяти говорю, но сейчас сомневаюсь в точности извлеченных данных из моей памяти, неудосужился, блин, записать. На днях пересниму показания и запишу.) через INPA (DIS тоже самое показывает) на прогретом двигателе: на регулирующих (1-ых, докатовых) обоих по 0.6-0.8 вольта, а на контролирующих: на 2м банке — 0.4-0.5В, а вот на 1ом банке- 0.6-0.7В. При нажатии на газ — показания закономерно меняются. На лицо, вроде бы, и есть недостаточная эффективность катализатора 1. Но у меня есть сомнения: тяга мотора отменная, и если бы катализатор накрывался, то ошибка горела бы всегда (я так думаю), а она, повторюсь, может неделю и месяц не появляться и еще, при считывании ошибки error frequency (как я понимаю частота появления ошибки) = 1 почти всегда, а бывает я и неделю с чеком горящим езжу.
Решил проверить показания на холодном двигателе вчера. На улице «-5», машина после ночного простоя, чек горит, подключил инпу, завел, ошибка все таже, частота=1, сбросил. Снимаю показания с датчиков: 1-ые регулирующие (докатовые): банк1 — 0.1-0.2В (!), банк2 = 0.6-0.8В, 2-ые контролирующие датчики (послекатовые): на обоих одинаково по 0.4-0.45В. При нажатии на газ параметры меняются и на 1ых датчиках становится примерно одинаково по 0.6-0.8В.
Собственно мои умозаключения сводятся к следующему: при прогреве, насколько я знаю (могу и заблуждаться), регулирование смеси по датчикам кислорода не ведется до полного их прогрева, смесь подаётся по каким-то усредненным таблицам на все цилиндры одинаково, катализаторы работают нормально, т.к. контролирующие (послекатовые) датчики показывают нормальные одинаковые значения. А вот регулирующий датчик Банк1 (докатовый) показывает какую-то чушь (2-ой — нормальные данные дает). Основываясь на показаниях регулирующего датчика Банк1 после прогрева, блок управления начинает богатить смесь в 1-3 цилиндрах, да выравнивания показаний по датчику до 0.6-0.8В, естественно с такой переобогащенной смесью катализатор не справляется и основываясь на показания контролирующего датчика банк1 выскакивает ошибка о недостаточной эффективности катализатора.
Я думаю что регулирующий датчик кислорода Банк1 наелся и требует замены. Но есть еще сомнения — а нет ли где-то подсоса воздуха? Но где он может быть, что бы проявлялось только на 1-3 цилиндрах? Как проверить? Мотор работает хорошо, оборты ХХ чёткие, даже намека на «плавание» нет. Тяга отменная.
Как-то еще можно проверить датчик?
Всем кто прочитал до сюда — спасибо!

7.1.2012, 9:36

махни 1-е зонды местами, длины проводов должно хватить. перекрути и переткни разъемы.
подсос может быть и в коллекторе впускном и также в выпускном.

Раз уж есть чем читать, то сотри ошибку и покатайся, потом погляди коррекции по банкам. но начни всеже с перестановки ЛЗ.

проверка лямбды

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки. BOSCH
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:
цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» — что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( — это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси.)
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.

3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.

4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны, имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:

Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E36)

Если отставание велико (больше 0,2 с), стоит проверить состав отработавших газов четырехкомпонентным газоанализатором (только он позволит объективно об этом судить, обнаружить возможный подсос воздуха и т.п.). О работоспособности датчика говорит стабильный, близкий к стехиометрическому состав смеси как на холостом ходу, так и при 3000 об/мин. Как ранее говорилось, допустимые отклонения к — не более ±1%. Даже если форма сигнала правильная, синусоидальная, но состав меняется сильнее — значит, датчик неисправен. А каков диапазон Х-регулирования? Ясно, что нет смысла делать его шире диапазона воспламеняемости смеси. Реально в современных системах он корректируется не более чем на ±25% из условия, что характеристики машины (мощность, экономичность и др.) остаются приемлемыми. Но иногда этого мало -и на некоторых режимах, где необходим стехиометрический состав, он не выдерживается. Что делать датчику? В старых машинах его сигнал зависал, в зависимости от состава смеси, на одном из граничных значений — например, 0,2 или 0,8 В. В современных ЭБУ сформируется код неисправности; он сообщит, что достигнут предел регулирования состава смеси, а на панели вспыхнет предупреждение Check Engine («проверь двигатель»). Чтобы не менять датчики без необходимости, помните о логике поиска неисправностей.

Положим, ЭБУ выдал код «нет реакции датчика». Сначала тестируем датчик на холостом ходу — если он в добром здравии, это не означает, что ЭБУ ошибся. Необходимо проверить сигнал на всех режимах двигателя — скорее всего, на каких-то система питания не смогла обеспечить стехиометрический состав смеси. Например, понижено давление топлива в рампе форсунок — оттого на мощностных режимах смесь бедна. Сигнал датчика зависнет и будет отражать возникшую ситуацию. ЭБУ исправить состав уже не может — вот и формируется код неисправности. Ну а мастеру нужно учитывать не только особенности «мат-части», но и психологию владельца автомобиля. Спокойный, уравновешенный водитель, увидев символ «проверь двигатель», зачастую отметит немало изменений в его работе, повышение расхода топлива. Для водителя «спортивного» толка главный приоритет — динамика разгона, скорость, пусть ценой ухудшения экономичности. Вариантов неисправностей очень много, а их проявления разнообразны. Последние мы умышленно не стали рассматривать, так как они зависят и от особенностей программы блока управления, и опять-таки от психологии водителя. Одни и те же погрешности датчика кислорода воспринимаются по-разному — такая неоднозначность только запутает читателей, чего автор старался избежать.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром

Экологические нормы становятся более жесткими, поэтому в каждую машину устанавливают катализатор (каталитический нейтрализатор), благодаря которому выхлопные газы становятся менее токсичными. Среди условий для правильной и долгой работы катализатора — контроль топливно-воздушной смеси. Эта роль возложена на датчик, который именуется лямбда-зондом. Если он работает не в полную силу или ломается, топливо становится менее качественным, что плохо сказывается на работоспособности двигателя. Мастера рекомендуют проверять датчик каждые 10 тыс км, даже если нет явных признаков сбоя. Давайте разбираться, как проверить лямбда-зонд мультиметром.

1 Особенности устройства
2 Проверяем напряжение
3 Проверяем сопротивление
- 3.1 Вопрос — ответ
Особенности устройства

Датчик так называется из-за буквы (ƛ) греческого алфавита лямбда, обозначающей в автомобильной области коэффициент превышения уровня воздуха в топливовоздушной смеси. То есть это элемент, измеряющий кислородный объём в выхлопе. Он сравнивает его со стандартом, при несоответствии показаний подаёт сигнал. Называется также кислородным датчиком.

Место расположения соответствует количеству датчиков в машине. Если автомобиль выпустили до начала 21 века, обычно датчик один (под капотом, перед катализатором). В более современных авто от двух датчиков: первый — на привычном месте, другой — под днищем.

Принцип функционирования основан на прохождении выхлопов через датчик, внутрь которого идет чистый атмосферный воздух. Так как окислительная способность этих двух масс отличается, создаётся разность потенциалов, значения выводятся на электронный блок управления. Система в датчике начинает функционировать, когда прогрев достигает от трех до четырех сотен градусов (в титановых разновидностях нужна ещё более высокая t°), чтобы твердый электролит мог проводить электричество

Есть несколько видов датчиков, очень популярны циркониевые, которые бывают одно-, двух-, трёх- и четырехпроводные.

Обычно лямбда-зонд становится неисправен из-за проблем с топливом: плохое качество, попадание внутрь (как и масла) или проблемы с подачей.

Признаками того, что с датчиком неполадки, могут быть:
1. Падение или “плавание” оборотов на холостом ходу.
2. “Дерганье” авто, после запуска движка появляются необычные хлопки.
3. Снижение мощности двигателя, медленная реакция, когда нажимается газовая педаль.
4. Сильный перегрев мотора, увеличение бензинового расхода.
5. Изменение запаха в выхлопной трубе (более «ядерные”).
Конечно, лучше не допускать появление таких признаков, регулярно выполняя проверку датчика кислорода мультиметром на неисправность.

Срок использования лямбда-зонда 60-130 тыс. км, но его служба может закончиться раньше из-за неблагоприятных факторов.

Перед тестированием датчика измерительным прибором важно провести его осмотр. Не должно быть оплавленных мест, обрывов. Нужно обратить внимание на состояние нижней части, которая прячется в катализаторе (для этого датчик выкручивается). Если замечены отложения, датчик важно заменить из-за его плохой работоспособности.

Если внешне не выявлено никаких проблем, приступаем к тестированию тестером.

Перед измерениями советуем посмотреть на картинку, которая поможет при распределении щупов измерителя в зависимости от модели кислородного датчика:

Также полезно прочитать статью о правильном использовании мультиметра, а также руководство к своей модели кислородного датчика.

Благодаря изложенной ниже информации вы узнаете, как проверить мультиметром лямбда-зонд с 4 контактами и другими вариациями, потому что принцип тестирования схож.

Проверяем напряжение

Способ, как проверить напряжение в цепи подогрева своими руками:
1. Включить зажигание без снятия разъёма с лямбда-зонда.
2. Соединить щупы с цепью подогрева.
3. Посмотреть на значения мультиметра: в норме они такие же, как напряжение на АКБ — 12 В.
1. «+» направлен на датчик от АКБ с помощью предохранителя. Если его нет, нужно прозвонить эту цепь.
2. «—» идёт от управленческого блока. Если не обнаружили, тестируйте клеммы линии «лямбда-зонд — электронный управленческий блок».
Как померить опорное напряжение:
1. Включить зажигание.
2. Замерить напряжение между массой и сигнальным проводком.
3. Норма показаний — приблизительно 0,45-0,50 В.
Полезное видео, как прозвонить лямбда зонд мультиметром на исправность:

Проверяем сопротивление
1. Выбрать на мультиметре режим измерения сопротивления и диапазон 200 Ом.
2. Вывести из колодки лямбда-зонда контакты нагревателя (например, в датчике с четырьмя контактами это 3 и 4 разъёмы).
3. Присоединить наконечники мультиметра к выходам и посмотреть на показания.
В норме значение в диапазоне 2-10 Ом в зависимости от модели кислородника. Часто показание выше 5 Ом указывает на отличную функциональность лямбда-зонда. Если на дисплее нет никаких показаний, произошел разрыв цепи, то есть в нагревателе порвался провод.

Вы узнали, как проверить лямбда-зонд мультиметром правильно и безопасно. Делитесь своим опытом в комментариях.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить напряжение датчика кислорода мультиметром?

Имя: Матвей

Ответ: Чтобы проверить напряжение в цепи подогрева, нужно включить зажигание без снятия разъёма с лямбда-зонда. Соединить щупы с цепью подогрева. Посмотреть на значения мультиметра: в норме они должны совпасть с напряжением на АКБ — 12 В.

Вопрос: Как проверить цифровым мультиметром лямбда зонд 4 контакта?

Имя: Дмитрий

Ответ: Кислородный датчик можно проверить на напряжение и сопротивление. Во втором случае нужно выбрать на мультиметре режим измерения сопротивления и диапазон 200 Ом. Вывести из колодки лямбда-зонда контакты нагревателя (например, в датчике с четырьмя контактами это 3 и 4 разъёмы). Присоединить наконечники мультиметра к выходам и посмотреть на показания.

Вопрос: Как проверить опорное напряжение лямбды мультиметром?

Имя: Рамиль

Ответ: Включить зажигание. Замерить напряжение между массой и сигнальным проводком. Норма показаний — приблизительно 0,45-0,50 В.

Вопрос: Как правильно прозвонить лямбда-зонд мультиметром?

Имя: Александр

Ответ: Советуется проверять восприимчивость наконечника датчика. Для этого завести автомобиль и прогреть движок. Довести его до трех тысяч оборотов в минуту и удерживать так две-три минуты. Отрицательный провод мультиметра подключить на корпус движка (к массе авто). Положительный к сигнальному проводку (чаще это черный проводок).

forum.injectorservice.com.ua

Лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана) — как проверить?

Обсудим, как грамотно осуществить диагностику и ремонт систем управления двигателем
Владимир Александрович Сообщения: 76 Зарегистрирован: 21 июн 2015, 18:47

Лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана) — как проверить?

Подскажите пожалуйста машина BMW E39 двигатель M52 стоит лямбда-зонд Siemens 5wk9 на основе двуокиси титана также проверяется как и циркониевый ?

qyrec Сообщения: 2446 Зарегистрирован: 27 апр 2008, 08:16 Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 19 раз Контактная информация:

Re: Lambda Siemens 5wk9

Сообщение qyrec » 01 фев 2016, 09:33

Проверяется так же — только имеет 5-ти вольтовый уровень сигнала и зеркально отображает бедную — богатую смесь помнится. Верхний уровень — бедная. нижний — богатая. Могу ,правда , ошибаться — давненько не сталкивался с таким зондом. Проверьте на машине обогащая — обедняя смесь.

Владимир Александрович Сообщения: 76 Зарегистрирован: 21 июн 2015, 18:47

Re: Lambda Siemens 5wk9

qyrec писал(а): Проверяется так же — только имеет 5-ти вольтовый уровень сигнала и зеркально отображает бедную — богатую смесь помнится. Верхний уровень — бедная. нижний — богатая. Могу ,правда , ошибаться — давненько не сталкивался с таким зондом. Проверьте на машине обогащая — обедняя смесь.

вот гляньте что скажите?
Вложения Lambda..mwf (34.96 КБ) 1495 скачиваний Lambda0.mwf (201.28 КБ) 960 скачиваний

максим68 Сообщения: 3063 Зарегистрирован: 09 июл 2009, 09:02 Благодарил (а): 52 раза Поблагодарили: 277 раз Контактная информация:

Re: BMW E39 M52 — как проверить лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана)

Сообщение максим68 » 01 фев 2016, 18:27

Похоже это работа обычного циркониевого датчика.
Владимир Александрович Сообщения: 76 Зарегистрирован: 21 июн 2015, 18:47

Re: BMW E39 M52 — как проверить лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана)

максим68 писал(а): Похоже это работа обычного циркониевого датчика.

Да похоже но верхний предел маленький и если делать обеднение смеси то переход занимает много времени с богатой в бедную зону

alexst Сообщения: 111 Зарегистрирован: 31 май 2014, 19:08 Поблагодарили: 2 раза

Re: BMW E39 M52 — как проверить лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана)

Сообщение alexst » 01 фев 2016, 22:12

Обычно если у меня возникают сомнения о смесеобразовании или в отклике лямбды я просто вставляю в выхлоп шдк и провожу дальнейшую диагностику совместно со сканером.

Владимир Александрович Сообщения: 76 Зарегистрирован: 21 июн 2015, 18:47

Re: BMW E39 M52 — как проверить лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана)

alexst писал(а): Обычно если у меня возникают сомнения о смесеобразовании или в отклике лямбды я просто вставляю в выхлоп шдк и провожу дальнейшую диагностику совместно со сканером.

Я четырёх компонентный газоанализатор тоже в трубу вставляю он более обширно показывает.

максим68 Сообщения: 3063 Зарегистрирован: 09 июл 2009, 09:02 Благодарил (а): 52 раза Поблагодарили: 277 раз Контактная информация:

Re: BMW E39 M52 — как проверить лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана)

Сообщение максим68 » 02 фев 2016, 19:50

В принципе для проверки исправности родного датчика часто подкидываю ВАЗовский или 133 или 537 в зависимости от сопротивления обогревателя родного датчика. Сразу видно разницу в размахе сигнала и время реакции. Отсюда делаю вывод — менять или отсавлять родной датчик.

zmey Сообщения: 1193 Зарегистрирован: 13 окт 2013, 08:44 Благодарил (а): 93 раза Поблагодарили: 132 раза

Re: BMW E39 M52 — как проверить лямбда-зонд Siemens (на основе оксида титана)

Сообщение zmey » 03 фев 2016, 11:48

максим68 писал(а): В принципе для проверки исправности родного датчика часто подкидываю ВАЗовский или 133 или 537 в зависимости от сопротивления обогревателя родного датчика. Сразу видно разницу в размахе сигнала и время реакции. Отсюда делаю вывод — менять или отсавлять родной датчик.

ТС извините . а можно чуть подробней , то же задумывался взят для ино на «подкидку» . какое сопротивление 133 и какое 537 будет соответствовать?
Похожие публикации: