Как проверить помпу охлаждения двигателя kawasaki
Технический Бюллетень №68
Электрическая помпа
Первый из двух фигурирующих в бюллетене автомобилей приезжал к нам ещё в Июле. Но материала по результатам его диагностики для написания бюллетеня оказалось недостаточно. А вот с приездом второго почти такого же автомобиля, тему уже можно закрыть. О какой теме идёт речь? Об охлаждении двигателя. И не просто двигателя, а двигателя BMW. И не просто двигателя BMW, а рядной шестёрки семейства N. А точнее двигателей N52 и N54. Эти высокотехнологичные и во многом до сих пор не имеющие аналогов двигатели неоднократно отмечались как победители в различных номинациях престижного конкурса «Engine Of The Year». Однако на практике оба двигателя зарекомендовали себя далеко не с лучшей стороны.
Болячек у них оказалось достаточно много. И среди них – проблемы с насосом (помпой) системы охлаждения. Впервые в автомобильной индустрии, на этих агрегатах отказались от приводного механического водяного насоса. И заменили его полностью независимым электрическим. В целом, решение это вполне себя оправдало. Нельзя утверждать, что электрические помпы «летят» пачками. До ста тысяч они в большинстве случаев дотягивают. Но вот после этого рубежа отказы электрической помпы уже не редкость. Ремонтники об этом знают, и часто не особо утруждают себя лишними диагностическими процедурами. И при жалобах клиента на перегрев тут же, не особо заморачиваясь, приговаривают помпу.
Вот примерно так случилось с этим BMW325i в кузове Е90. Владелец автомобиля заподозрил неладное, поскольку его стал «доставать» шум постоянно работающего вентилятора системы охлаждения. Перед тем, как приехать к нам, он уже обращался на другой сервис, где ему по описанному выше сценарию, «приговорили» помпу. Хозяин БМВ, однако, спешить не стал, и решил подстраховаться. То есть, обратиться ещё в один сервис. Что с учётом немаленькой стоимости как самой помпы, так и работ по её замене, оказалось очень даже разумным.
Подключив к автомобилю «Автолоджик», мы не обнаружили в памяти блока DME никаких кодов, свидетельствующих об отказе «водяного насоса». Но нарушение температурного режима было налицо. Во-первых, вентилятор начинал работать практически сразу после пуска двигателя. Двигатель, правда, был совсем ещё не остывшим, но всё равно, так быть не должно. Далее вентилятор продолжал работать практически непрерывно, что само по себе для этого двигателя вполне допустимо, при условии, что скорость его вращения минимальна. Но вентилятор работал на достаточно высокой скорости, что собственно и вызвало беспокойство владельца.
Беглый взгляд на текущие параметры подтвердил наличие проблемы. Температура на выходе из радиатора за несколько минут наблюдений так и не опустилась (экран 1).
Экран 1 — текущие параметры
Но является ли это свидетельством неисправности помпы? Совершенно необязательно. А как в этом убедиться? Поскольку помпа электрическая, её можно принудительно активировать через меню Активационных Тестов (экран 2).
Экран 2 — Меню Активационных Тестов
Но тут нужно быть очень внимательным. Потому что работает помпа очень тихо. И если в ремзоне достаточно шумно, то её просто не слышно. Желательно прослушивать работу помпы снизу, подняв автомобиль на подъёмнике. Тогда доступ к помпе вполне удобный (фото 1) и для пущей убедительности можно воспользоваться стетоскопом. Либо открыть крышку расширительного бачка и проконтролировать работу помпы визуально. В этот раз всё работает как надо (фото 2).
Фото 1 — вид на электрическую помпу
Фото 2: потечёт или не потечёт? — вот в чём вопрос.
Ну а раз помпа исправна, значит нужно искать другие проблемы. На этот раз всё оказалось до банального просто – из-за неплотно закрученной крышки расширительного бачка, в системе не хватало порядка двух (!) литров антифриза. Это само по себе негативно сказывается на способности системы отводить тепло, да ещё и может привести к её завоздушиванию. Поэтому после доливки охлаждающей жидкости, систему охлаждения желательно «прокачать». Такая процедура даже есть в меню сканера (экран 3), однако открою маленький секрет – на самом деле сканер тут «отдыхает». Потому что всё выполняется вручную, а сканер просто выступает в роли справочника (экран 4).
Экран 3 — Меню Специальных Функций блока DME
Экран 4 — одна из страниц с указаниями по выполнению процедуры прокачки
Последовательность действий следующая: 1. Включаем зажигание, 2. Устанавливаем регулятор (регуляторы) температуры на панели климат-контроля в положение «Max», 3. Нажимаем клавишу «Auto», 4. Устанавливаем регулятор вентилятора обдува в минимальное положение, 5. Нажимаем на педаль газа до упора не менее чем на десять секунд. После этого помпа включается и начинает работать циклически, а сканер просто отсчитывает оставшееся время (экран 5) и сообщает об окончании процедуры и необходимости выключить зажигание (экран 6) – иначе помпа «высосет» весь аккумулятор.
Экран 5 — отсчёт времени начался
Экран 6 — процедура закончена
Во время процедуры прокачки можно наблюдать, как в расширительном бачке то возникает, то прекращается циркуляция жидкости (фото 2). Вот собственно и всё – замены помпы не потребовалось, и больше никаких проблем с охлаждением у владельца машины пока не возникает. Вы конечно понимаете, что в сервис, который он посещал до нас, он больше никогда не поедет. А вот к нам — возможно заглянет как нибудь ещё.
А теперь о том, что происходит, когда помпа действительно отказывает. Автомобиль почти такой же – «трёшка» в кузове Е90, двигатель — N54. Симптоматика — перегрев, постоянно работает вентилятор, загорается аварийная лампа. Вообще-то, при такой неисправности передвигаться можно только с полностью включённой «печкой», да и то, малыми «перебежками». Тем не менее, автомобиль приехал к нам своим ходом.
Подключаем сканер – да, на этот раз всё гораздо серьёзнее. В памяти блока DME зафиксированы два кода ошибок (экран 7).
Экран 7 — если есть такие коды, готовься к замене помпы
Глядя на эти коды можно сказать, что всё происходило по классическому сценарию. Обычно начинается с того, что помпа «ненавязчиво» предупреждает о своей близкой кончине появлением кода 2Е81. Он означает, что частота вращения вала помпы не совпадает с заданной. Правда, при этом помпа ещё какое-то время может вполне сносно выполнять свои функции. Проблема в том, что узнать о надвигающейся угрозе можно только подключив диагностический сканер. Водитель же в этом случае находится в полном неведении. До тех пор, пока помпа окончательно не «встаёт», двигатель перегревается и загорается аварийный индикатор перегрева на панели приборов. В этом случае записывается ещё один, уже гораздо более «свирепый» код 2Е82.
Пробуем удалить коды. Это удаётся, но после запуска двигателя код 2Е82 появляется вновь. В принципе, мотор можно даже не запускать, а просто выполнить специальный тест, предусмотренный производителем (думаю, что неспроста!). Для этого надо всего лишь нажать на соответствующую клавишу (экран 8). Я опускаю несколько промежуточных шагов, но в итоге получаем вполне ожидаемый результат (экран 9).
Как проверить помпу охлаждения двигателя kawasaki
Беда у меня случилась, товарищи, попытаюсь описать возникшие симптомы здесь.
Заводится двигло, постепенно идет нагрев, в это время абсолютно все патрубки идущие в(из) радиатор(а) холодные. Даже когда двигатель разогреватся до температуры включения вентилятора, сам радиатор и все патрубки все так же холодные. Как только глушишь двигло, буквально за несколько минут патрубки становятся горячими и сам радиатор тоже.
Грешил на помпу, снял крышку — лопасти в идеале, вот только я дурак не попробовал руками покрутить, может там просто с втулки отошло или типа того.
Подскажите, куда копать?
Мот — GSX-R 600 2008
- охлаждение,
- помпа,
- радиатор
Ответы ( 3 )
Ну на термостат не очень похоже… если всетаки большой контур в итоге греется… Помпа… в данном случае очень вероятно… но раз будешь фриз сливать, то за одно и вскипяти термостат…
Я уже слил масло и антифриз. Сейчас мот на подкате стоит со снятой крышкой помпы. А мне, получайнику, по силам будет самому вскипятить термостат?)
Вынимай и в кастрюлю… как закипит вода доставай и смотри открылся ли… Ну и как помпа? Крутится сама по себе?
ИМХО помпа… Может быть так: Фриз греется по помпой не качается термостат не догревается до нужной температуры(> 80) не успевает… ты глушишь. «горячий» фриз начинает подниматься наверх… догревает таки термостат тот открывается и уже фриз смешивается с находящимся в радиаторе…
Оке, вытащу термостат. Да вот помпу я пока не крутил, сегодня в гараж зайду — крутану. А на что обратить внимание с помпой? Она вообще как должна крутиться?
Да вроде крутится без усилий… по хорошему запустить бы её… масло залить и стартануть не надолго — посмотреть что да как…
BRP (SKI-DOO & LYNX) brp GTX 1200 (движок 1203) перегревается, как проверить помпу ?
пробег 3500 км примерно, без всяких видимых причин стал вдруг перегреваться движок, на улице -20, при езде по снегу на показометре почемуто 4-5 делений (обычно всегда было 3 деления) при выезде на укатанюу дорогу без снега, двиг начинает перегреваться буквально через 1 км, если ехать по лесным просекам извилистым небыстро, то не перегревается но температура выше нормы все равно. Тосол на месте, но если перегрелся то первые полминутки наверное булькал, термостат проверили — работает, открывет и оба радиатора нагреваются. Может помпа не гоняет охлаждайку ? как проверить помпу работает ли она ?
Куда еще копать непонятно, всё вроде в норме, а движок стал перегреваться, кататься самое время, а тут такая бяка непонятная, блин.
denzell
Ветеран
Регистрация 2 Окт 2009 Сообщения 3.069 Реакции 42 Возраст 52 Местонахождение Деревня на Волге Имя Денис Техника Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Ну так на заведенном видно будет что в расширительном бачке творится. Циркуляция есть или нет. На крайняк радиаторы на туннеле пощупай, греются или нет. Если не греются значит и циркуляции нет. Если греются, то проблема может быть не в помпе. Может у тебя выхлопные газы в систему охлаждения попадают. Тем более что ты сам написал что на небыстрой езде меньше греется.
Как проверить помпу двигателя автомобиля без снятия
Водяной насос системы охлаждения автомобильного двигателя, чаще называемый просто помпой, выполняет важнейшую роль в поддержании теплового режима, обеспечивая активную циркуляцию рабочей жидкости. При его отказе мотор под нагрузкой вскипает практически мгновенно и разрушается. Поэтому важно обеспечить максимальную надёжность, вовремя замечая малейшие признаки начавшихся проблем.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Оптимальным решением будет профилактическая замена помпы при пробеге 60-100 тысяч километров, в типовом случае одновременно с ремнём привода ГРМ, если шкив насоса работает от него же.
В других случаях насос меняется просто по регламенту завода изготовителя, однако не всегда так получается:
- ресурс насосов у разных производителей сильно отличается;
- многое зависит от свойств применяемой жидкости, не все антифризы одинаково долго сохраняют изначальные свойства;
- нагрузка на подшипник зависит от внешних факторов, особенно от натяжения ремня;
- сильно влияет режим эксплуатации, простои машины и частота температурных перепадов.
Отсюда происходит необходимость знания типичных признаков начавшейся деградации узла.
Посторонние шумы
В состав помпы входят две изнашивающиеся детали, от которых почти полностью и зависит её ресурс. Это сальник и подшипник. Износ сальника никак не проявляется на слух, зато подшипник при наличии выработки бесшумно работать не сможет.
Звук может быть разным, это визг, гудение и постукивание, а иногда с хрустом. Поскольку вывести помпу из вращения затруднительно, то надо исключить все прочие подшипники со стороны ремней привода агрегатов, убедившись в их исправности, оставив под подозрением помпу.
После чего изучить её состояние более детально. Вращение ротора насоса должно быть абсолютно плавным, без малейших признаков переката шариков подшипника или люфтов. А лучше сразу её поменять, особенно если узел уже много поработал.
Замаскировать шум насоса могут натяжные и обводящие ролики ременного привода. Их тоже надо проверить, что значительно проще, поскольку при снятии ремня их легче раскрутить от руки и понять наличие износа.
Люфт шкива
Бывают случаи, когда износ качественного подшипника происходит равномерно и шум не возникает. Такой насос ещё бы поработал, но образовавшийся люфт не позволяет нормально трудиться сальнику.
Возникает опасность течи, которая неминуемо и проявится. Таким образом, радиальные или осевые зазоры в подшипниках, ощутимые при покачивании за шкив – сигнал к безотлагательной замене помпы в сборе.
В ходе диагностике ремень надо снять, поскольку он очень плотно прижимает подшипник и маскирует имеющийся люфт.
Появление течи
Потерявший герметичность сальник никак не сможет удержать напор антифриза. Система охлаждения работает под избыточным давлением, что при нормальном сальнике играет положительную роль, поджимая его рабочие кромки.
После критического износа поджимать там уже нечего, и антифриз под давлением начинает выходить наружу. Это заметно визуально.
Затрудняет диагностику быстрое высыхание антифриза на горячем моторе. Но следы в виде характерного налёта остаются, в том числе и на приводном ремне.
Когда течь значительна, то это уже трудно не заметить, уровень жидкости падает, ремень постоянно мокрый и не успевает высыхать, антифриз разбрасывается вращающимися деталями и даже стекает с нижней части кожуха.
Дальше ездить нельзя, нужна немедленная замена. Иначе возможен износ и обрыв ремня с последующим серьёзным ремонтом двигателя.
Появление запаха антифриза
Не все водители имеют привычку часто заглядывать под капот, тем более знают куда именно надо смотреть для оценки состояния сальника помпы. Но подкапотное пространство редко настолько герметично, что испаряющийся антифриз не найдёт выход, причём даже прямо в салон.
Запах очень характерен, у кого хоть раз протекал радиатор печки, то его запомнит. Дальнейший поиск источника может привести как к прохудившимся патрубкам и радиаторам, так и к водяному насосу.
Повышение температуры двигателя
Самый опасный симптом неисправности помпы. Он может означать, как уже описанные причины дефекта, так и относительно редко встречающийся третий – проблемы с крыльчаткой насоса.
Непосредственно за перемешивание жидкости и создание её напора отвечает ряд изогнутых лопастей на валу ротора, образующих крыльчатку. Раньше она изготавливалась литьём из чугуна, поэтому её поломки были исключены. Разве что встречались редкие случаи смещения отливки с вала из-за нарушения технологии прессовой посадки её с нужным натягом.
Сейчас для изготовления крыльчаток применяется в основном пластмасса переменного качества.
В условиях быстрого вращения в горячем антифризе на больших скоростях, порождающих кавитацию, лопасти могут начать разрушаться «облысевшая» крыльчатка ничего перемешивать уже не сможет, циркуляция жидкости нарушается, и температура двигателя начинает быстро возрастать. При этом радиатор будет относительно холодным, жидкость из него просто не попадёт к блоку и головке.
Очень опасный режим, двигатель надо немедленно выключить и заняться поиском проблемы.
Те же симптомы могут образоваться и при неповреждённой крыльчатке, но для этого потребуется значительная утечка жидкости, образование воздушных пробок и полное пропадание уровня в расширительном бачке. Это достаточно легко заметить при проверке.
Как устранить неисправности
Вплоть до конца прошлого века помпы на многих машинах можно было отремонтировать. Узел снимался и распрессовывался на отдельные детали, после чего обычно заменяли подшипник и сальник. Сейчас уже никто этим не занимается.
В настоящее время ремкомплект помпы представляет собой часть корпуса с сальником, подшипником, валом, шкивом и прилагаемую прокладку. Как правило, один и тот же типоразмер с известным из каталога заводским номером изготавливается множеством фирм.
Качество здесь прямо зависит от цены. Не стоит надеяться, что деталь неизвестного производителя сможет обеспечить приемлемый ресурс. Стоит остановиться на фирмах, специализирующихся на многолетних поставках проверенных насосов. В том числе и на конвейеры автопроизводителей.
Замена помпы не представляет особых сложностей. Поэтому обычно её меняют в составе комплекта ремня ГРМ. Существуют наборы от одного и того же производителя, как с включением насоса, так и без него.
Покупка такого набора наиболее целесообразна, поскольку солидная фирма не станет комплектовать ремень и ролики некачественной помпой, а при комплексной замене цена работ значительно ниже, поскольку большинство сборочно-разборочных операций совпадают, останется только слить часть антифриза и отвернуть крепёж насоса.
Прочитай: Что такое ремень и цепь системы ГРМ
Новая деталь ставится с имеющейся в ремкомплекте прокладкой, после чего уровень охлаждающей жидкости доводится до нормы.
Долгий срок службы деталей обеспечится правильной натяжкой приводного ремня, исключающей перегруз подшипников. Обычно применяется динамометрический ключ, который позволяет избежать ошибок при регулировке. Надо только выставить нужное усилие в соответствии с инструкцией.