Как проверить привод на биение

Как проверить биение приводных валов

Автор, ты бы про проблему поделился конкретнее. Подозреваю, что тебя интересует не бой шруса, а проблемы с колёсами.

сымаем диск и крутим движком на скорости

когда начинаешь крутить слышится металлический щелчок что в одну сторону, что в другую

Присоединяюсь к вопросам топикстартера, картина идентичная только на «десятке» (что непринципиально, ходовая одинаковая). В копилку симптомов добавлю то, что «гул» по моим ощущениям исходит. из коробки! Характерный такой, «электровозный» (похоже гудят трамваи и троллейбусы).

ШРУСЫ люфтят но не щёлкают, подшипники вроде живы. к гулу присутствует ещё и «дергание» как при овальных колёсах, на 35 км\ч и выше (с пиками вибраций на «гармониках»), точно не из-за колёс (после перекидки колёс и даже установки новых картина не меняется).

к гулу присутствует ещё и «дергание» как при овальных колёсах,

В поворотах руль не вырывает из рук? (типа блокировки колёс).

Вывешивай и крути желательно с ямой, чтобы снизу подлезть к коробке можно было. Приготовь заранее палку, чтобы отслушать, откуда звук, если всё же не ясно будет. Один конец- к уху прижимаешь , второй- к корпусу коробки и поворотным кулакам с обоих сторон по очереди.

Лучше ставить не на пороги, а на рычаги как можно ближе к колесу (правда тогда ещё в 10 раз страшнее). Так ты прогрузишь стойку и шрус будет меньше вывернут. Лучше найди гараж с ямой для таких занятий.

Привода можно разгонять до реальных скоростей (по спидометру) и стартовать сразу же на 5-й передаче. НО. делать это не резко и резко не тормозить! Инерция колёс очень большая.

Лучше ставить не на пороги, а на рычаги как можно ближе к колесу (правда тогда ещё в 10 раз страшнее).

Чтоб не убежала, я написал, чего не нужно делать. Ну, что на ручник поставить и под задние колёса противооткаты поставить, думаю, ты сам понимаешь.

Я поставлю на порог, а рычаг дополнительно поддомкрачу, чтобы хоть немного нагрузить

Там не так просто поддомкратить, т.к. рычаг будет под углом. И чем меньше он будет нагружен, тем угол больше. Загляни под передок, поймёшь о чём я. Лучше сделать наоборот: прогрузить рычаг (кстати, как полагается его всё равно не прогрузить, т.к. до оси колеса далековато), а под пороги- страховочные опоры.

Итак: пациент был вскрыт.
Итог: криминала не найдено абсолютно. Поверхности соприкосновения без малейшего намёка на выработку.
Странно.

П.С. В общем-то ничего странного. Курим устройство дифференциала: когда заторможено левое колесо, то правое крутится непосредственно главной передачей, поэтому шелест.
А когда заторможено правое колесо — левое крутится через сателлиты, поэтому гр-гр-гр-гр.
Шрус не при чём.

Завтра будем искать снова.

когда заторможено левое колесо, то правое крутится непосредственно главной передачей, поэтому шелест.

«Борис, ты не прав!»
В контексте работы дифференциала обе полуоси абсолютно равнозначны. Едиственная разница в том, что если существует разница в оборотах левого или правого колеса (допустим в повороте), то сателиты начают врашаться в одну или другую сторону. Если разницы нет, то сателиты стоят на месте.
Отсюда, естественно в рамках провённого тобой теста, есть два момента: 1. либо что-то с подшипником в коробке на левой п/оси, либо сношена одна сторона зубов сателитов или п/осевой шестерни.

Появилась вибрация при разгоне. Чуть ли не разобрал всю ходовую, пока не нашел причину

Различные вибрации и тряска кузова автомобиля — это явный повод проверить исправность авто.

Меня эта проблема начала беспокоить не так давно, но симптомы все же неприятные — как только машина начинает активно набирать скорость — кузов прямо ходуном ходит, вибрируя.

В статье расскажу на личном примере, куда можно залезть, что проверить и посмотреть, чтобы избавиться от этой неприятной тряски.

Разберу несколько распространенных причин.

Сбитая балансировка колес

Конечно же, в первую очередь я решил проверить колеса. На них частенько может налипать грязь и все, что угодно, нарушая равномерное распределение веса на колесе. Колесо разбалансируется и начинает «бить»

Причин, вызвавших тряску на колесах я не обнаружил.

Неисправность тормозных дисков

Одна из явных причин вибраций, передающихся на кузов — неровные тормозные диски. В моем случае они давно требуют замены.

В действительности, при торможении ощущаются явные рывки, и вибрации, передающиеся на педаль.

С тормозами все понятно, их уж точно необходимо заменить.

Однако данная проблема беспокоит в момент разгона автомобиля, а не при торможении. Нужно продолжать поиски неисправности

Поломка наружного ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей на переднеприводном авто играет важнейшую роль, передавая нагрузку от КПП к колесу. Он постоянно нагружен и, как никакой другой узел, подвержен повышенному износу.

Внешне так называемый «трипоид» может быть в хорошем состоянии, однако внутри полностью «разбит». Из-за возникающего люфта появляются неприятные вибрации, к тому же сам ШРУС начинает издавать треск и своеобразный хруст, похожий на щелчки, при ускорении с вывернутым в сторону колесом.

Так же причиной может стать кривой приводной вал , однако вибрация возникает только при разгоне. На равномерно высокой скорости вибрации как не бывало

ШРУСы были заменены не так давно, поэтому с них так же снимается «обвинение»

Основная причина крылась в следующем

На моем автомобиле автоматическая коробка переключения передач и при полной остановке в режиме «Драйв» присутствовала заметно ощутимая вибрация. Причина ей — разбитые подушки двигателя и АКПП.

Проведя небольшой расследование, пришел к выводу, что у вибрации при разгоне «ноги растут» отсюда же.

Оказывается, что при наборе скорости, двигатель вместе с АКПП смещаются в сторону из-за просевших подушек . Это в свою очередь создает дополнительную нагрузку на уже внутренний ШРУС.
Работать в неподходящих для него углах он неспособен, потому и возникает вибрация.

Менять в таком случае приходится не только внутренний ШРУС, но и подушки двигателя и АКПП. После замены всего этого вибраций будто и не было никогда

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен — внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них «сдался». Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где «проблемный» трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно «трогаться» с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать «во всей красе».
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме «хрустит» неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике — плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен «болтаться».

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Как проверить приводной вал на биение?

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Попытка исправления биения руля (вибрация авто) на 90 и 110 км. Переделка привода колеса.

С самого первого момента покупки авто. Присутствовала проблема биения руля (вибрация авто) на скорости 90 км и 110 км. Очень часто встречается у автомобилистов 10-го семейства.

Очень долго я изучал эту тему и исключал потихоньку все симптомы, которые могут вызвать это.
Симптомы буду исключать по популярности их предположения автолюбителями.
1) Дисбаланс колес (кривая резина, гнутые диски и все что к этому относится) исправление: балансировка, прокатка дисков. НЕ ПОМОГЛО
2) Тормозные диски: кривые (от перегрева), дисбаланс (неравномерный износ). НЕ ПОМОГЛО
3) Кривая ступица (под вопросом) или бракованный подшипник. Тоже нет.
4) На одном из форумов пользователь утверждал, что биение часто бывает от пластиковых заглушек на ступице. Мол они болтаются и надо ставить от классики. Ездил без них. НЕ ПОМОГЛО.
5) ШРУСы. заменил оба. НЕ ПОМОГЛО.

Летом 2013 когда пытался исправить проблему. (не удачно)
Заменил всю подвеску + стойки нету фото(

После замены вывешивал перед машины. Заводил включал скорость и смотрел, что и как проблема сразу же вылезла. Левый привод со стороны наружного шруса имеет осевое биение 1-2 мм. С права все отлично. Купил новый шрус не помогло. Когда разбирал, снимал внутренний на нем начался разваливаться трипод. Тоже купил новый. И это не помогло… Тут я понял свою ошибку что НЕ КУПИЛ привод в сборе(((.
Потому что когда пошел в магазин и начал спрашивать про вал привода колес на 2112 говорят нету и не бывает в продаже отдельно от всего привода. Очень сильно расстроился, ценник 2500 и купленные просто так два ШРУСа.((( Решил собрать и ездить так потому что уже надоело копаться… Да и финансов не было уже.

Читайте также: Материалы для изготовления валов принципы выбора материала

Этим летом решил исправить проблему окончательно. Больше не могу так ездить. Поэтому ибо не покупать новый привод решил переделать вал привода от 2109.
Вот тут и самое интересное в продаже есть вал привода от 2109 причем не в дефиците и во всех магазинах. Думается что он такой же да и машина у меня одна из первых 2000г. Передний привод коробки, двигателя все одно и тоже. но нет.
Привожу таблицу совместимости:

Решил купить левый вал от 2109 и переделать обошелся он мне в 300 с мелочью против 2600 за привод от 2112 в сборе… Если проблема решится то куплю новый привод в сборе.
И так по порядку ничего непонятного думаю нету…

Когда собираете НЕ ЗАБЫВАЙТЕ перед пыльником надевать хомут.

Расписывать как собирать привод не буду. Очень много информации по этому поводу в интернете…

Все готово. Почему то уверен что все будет хорошо. Во всяком случае исключу еще одну возможную причину.

Иначе я не вынесу еще одной переборки. Самая грязная работа((( усадил в смазке все руки, пол, кучу тряпок. и еще много чего((

По кривой резине кто часто пишет я в курсе у меня нормальная. Глядите кривую резину у друга стояла на 2110…

Приводной вал: устройство,неисправности,диагностика.

Проводные валы производят обеспечение динамического соединения ведущих колес и двигателя. Происходит это посредством того, что валы передают усилие и, таким образом, делают возможным движение подвески и поворот колес. Все побочные вибрации при этом канут в небытие. В своем арсенале каждый приводной вал должен иметь по два шарнира равных угловых скоростей. Таковыми являются: фиксированный шарнир, который находится на стороне колеса, плунжерный, или подвижный шарнир, который находится на стороне коробки передач. В системе данные элементы объединяются с помощью профильного вала.

ПРИВОДНОЙ ВАЛ – КАК ОН УСТРОЕН

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

• наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
• вала (трубы);
• внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

1. Неисправности ШРУС:

• порванный пыльник;
• загрязненная смазка;
• изношенны внутренние элементы ШРУС;
• ослабели или соскочили стопорные кольца.

1. Неисправности вала:

• вмятины;
• деформация;
• трещины.

Что делать, когда нужен ремонт приводных валов?

Ремонт приводных валов осуществляется путем замены той или иной детали. Не может быть так, чтобы сломалась вся АКПП. Часто ломается именно одна деталь, и ваша задача состоит в том, чтобы найти ее.

Чаще всего, это не так просто, бывает, что приходится заменять все детали по порядку, чтобы найти источник проблемы. Конечно, при поломке у каждой детали свой какой-то определенный «почерк». Все основные моменты поломок тех или иных деталей мы описали выше.

На всех автозаводах, перед тем как собрать новую модель автомобиля, отдельно собирают для него коробку передач. Отсюда очень логичным будет звучать вывод, что у каждого автомобиля своя особенность в АКПП. Многие автолюбители при выборе нового авто смотрят на расчет приводного вала, это часть характеристики, где указано, как именно работает АКПП у данной модели. Также данный расчет отлично поможет вам в дальнейшем, когда вы начнете ремонт или запланируете замену каких-либо деталей.

ДИАГНОСТИКА ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

УСТАНОВКА ВАЛА НА АВТОМОБИЛЬ

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Читайте также: Пределы давления в главном резервуаре при автоматическом возобновлении работы компрессора

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Признаки неисправности ШРУСов: как проверить ШРУС внутренний и наружный

В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля. Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

• Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

1. наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
2. неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.

Читайте также: Синхронизации по положению валов

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Полезные советы

Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры.

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

Источники вибраций при наборе скорости

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

• Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
• Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
• Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
• Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

• крестовины;
• подвесной подшипник;
• непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей. Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций. С проблемой поможет справиться только замена покрышек.

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

• Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д.
  Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
• Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

• налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
• неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
• несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
• ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  Как проверить вал привода колеса на биение

  Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, как и любой узел любого механизма, со временем изнашивается. И признаки износа подаёт вполне определённые. Но как показывает практика, далеко не все автолюбители могут чётко отличить симптомы неисправности внутренних шарниров от внешних, и наоборот. Сегодня предлагаю разобраться с этим вопросом подробно. Но сначала чуть-чуть теории.

  Что такое ШРУСы, каких они бывают видов и зачем нужны в автомобиле, мы уже подробно разбирали ранее . Сегодня же вкратце напомню простыми словами. Внешний шарнир призван компенсировать изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте рулём. А его собрат внутренний шарнир (трипод) необходим для компенсации изменения угла полуоси относительно дифференциала при работе подвески вверх-вниз . Кстати, что такое дифференциал, как он устроен и какую функцию выполняет, я также уже рассказывал . Теперь, когда освежили теорию, можно переходить непосредственно к вычислению сбоев в работе обеих типов «гранат» на практике.

  Проверка внешних ШРУСов

  В подавляющем большинстве случаев всё начинается со звуковых аномалий при поворотах.

  1) Ритмичный стук со стороны одного из колёс при сильно вывернутом руле . Причём, как правило, при повороте вправо будет выдавать себя левый шарнир, а при повороте влево — соответственно, правый. Такая вот обратная схема. Для более точной диагностики можно найти ровную площадку (ту же парковку гипермаркета), открыть окна, вывернуть руль до упора и начать движение. Небольшое ускорение желательно, хотя и топтать педаль смысла нет — можно добить то, что ещё как-то ездило. В идеале поставить помощника, который будет бегать за ездящей по кругу машиной и прислушиваться к передним колёсам. 🙂 Уставшие внешние «гранаты» — как раз тот самый случай, когда хороший стук себя проявит. Ещё один характерный признак этого звука — ритмичность. То есть, постукивать/похрустывать/хрустеть (зависит от тяжести случая) будет в такт оборотам колеса.

  Если на всё что сказано выше долго и упорно забивать, рано или поздно вы придёте к логичному продолжению истории.

  2) Небольшие щелчки при ускорении по прямой . Либо несильные толчки в начале разгона, сравнить которые можно с лёгким заеданием колеса при вращении (а оно, собственно, так и есть). Всё это будет ощущаться со стороны какого-либо из передних колёс. Сценарий уже менее желательный. Если звуки, и уж тем более подклинивания начались без выворота баранки, то гранатам уже явно плохо. В самом крайнем случае не исключён сценарий, по которому в очередном резком повороте под газом вы услышите страшные звуки откуда-то спереди-сбоку. И всё, что вам останется после такого виража — откатиться по-инерции на обочину и ждать эвакуатор. Только, друзья, давайте не включать паранойю: не нужно путать всё вышеописанное с банально кривыми дисками или резиной. Как минимум потому, что последние дают «раскачку» руля по окружности, а от ШРУСов такого эффекта нет.

  Проверка внутренних ШРУСов

  Как мы выяснили в самом начале разговора, оба типа «гранат» нужны машине для того, чтобы дифференциал, полуось и колесо могли вращаться, постоянно меняя при этом угол взаимного расположения. Но проявления болезни триподов будут несколько отличаться от внешних ШРУСов.

  1) мелкая вибрация при разгоне по прямой — классический показатель выработки ресурса триподов. Как правило, первым сдаётся так называемый «стакан» — то, куда непосредственно вставляется сам шарнир. Но и сами трипоидные шарниры не вечны. И снова не путаем биение кривых колёс с тряской от приводных валов. Неисправные внутренние гранаты дают мелкую поперечную вибрацию во время интенсивного разгона, но при этом руль практически не меняет своего положения. То есть, его не «колбасит» в руках из стороны в сторону, а лишь трясёт в тон всему кузову.

  Не менее типичными будут и звуки, производимые на больших углах вращения.

  2) Щелчки при езде по пересечённой местности . Звучит странновато, но я поясню. Как и внешний шарнир, трипод перво-наперво начинает себя выдавать при максимальных углах работы. И чтобы их достичь, совсем необязательно отправляться на полигон — наши дороги с радостью предоставят вам такую возможность где угодно! То есть, когда одно из передних колёс попадает в яму или просто глубокую «впуклость» полотна, колесо уходит вниз относительно кузова. Как раз в этот момент и достигается если не предельный, то достаточный для проявления симптомов неисправности угол работы внутреннего ШРУСа. Вот тогда и слышны щелчки/похрустывания. Более радикальный способ проверки для неленивых — вывесить перед автомобиля на домкратах и начать потихоньку «трогаться», но чуть придерживая при этом педалью тормоза. Получится, что приводы будут работать, во-первых, под нагрузкой, а во-вторых, при максимальных углах. Если они «на грани» — обязательно услышите характерные звуки.

  Друзья, конечно, после прочтения данного материала вы не станете профессиональным автодиагностом. Но как минимум, вы уже будете знать симптоматику того или иного явления, а если оно ещё и подтвердится впоследствии на практике (на сервисе, например) — то в следующий раз провести ремонт вы уже сможете самостоятельно. Кстати, для наглядности привожу коротенький ролик, где я показываю как извлечь и осмотреть тот самый трипод и стакан. Сами можете убедиться, что ничего сложного.

  11piligrim11

  Сам себе электрик, слесарь и маляр.

  Глядя на видео, вопрос сложный. Тут или брак болта, шляпка смещена, или брак шруса, смещено отверстие с резьбой. В любом случае, это то же не будет влиять на вибрацию.
  Вообще, вибрацию начинают искать с простого. Сначала стоит проверить балансировку колёс, отсутствие шишек на резине. Хотя бы задние колёса перекинуть на перед.

  Николай333

  Постоянный участник

  Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале. Заменил подушки двигателя(оригинал). Заменил внутренние шрусы. Толку ноль. Вот начал думать на саму палку привода. Что ещё может быть? Вибрация начинается от 90-100 км/ч и почти до конца ( от 160 становится меньше). Вибрация исключительно в кузов. И что интересно: к примеру едешь 110 вибрация аж торпеда скачет, небольшой поворот и она стихает затем опять. Я уже так тысяч 20 проехал, аж бесит.

  WRH2E

  Деспот форума, лепший сябр Феи

  ROSSOM

  Мастер советчик

  Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале. Заменил подушки двигателя(оригинал). Заменил внутренние шрусы. Толку ноль. Вот начал думать на саму палку привода. Что ещё может быть? Вибрация начинается от 90-100 км/ч и почти до конца ( от 160 становится меньше). Вибрация исключительно в кузов. И что интересно: к примеру едешь 110 вибрация аж торпеда скачет, небольшой поворот и она стихает затем опять. Я уже так тысяч 20 проехал, аж бесит.

  Вибрировать могут тормозные диски(повело, плоскости прилегания корродировали, откололся кусок ит.д), плохо центрованные диски на ступице,

  Николай333

  Постоянный участник

  Когда ведёт тормозные диски, то вибрация на педали тормоза появляется, особенно при торможении. У меня же этого нет. Вибрация чисто на кузов.
  По дискам написал же поменял на новые стальные, оригинал. Не может же два комплекта колёс одинаково вибрировать.

  WRH2E

  Деспот форума, лепший сябр Феи

  Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале.

  Николай333

  Постоянный участник

  Кто-нибудь может реально помочь советом? На видео не сильно видно, но вал реально на 2-3мм. ходит элепсом. Какие вообще допуски?

  popov2

  профи

  сними колесо и тормозной диск.и так погазуй ,все и прояснится с валом.
  только при этом подставь что нибудь под опору и опусти авто.

  tushkanchik

  Участник

  Кто-нибудь может реально помочь советом? На видео не сильно видно, но вал реально на 2-3мм. ходит элепсом. Какие вообще допуски?

  Если действительно так, то вал в мусорку. Иначе он тебе все подшипники разобьет, масса то приличная.
  Но сначала на разборку, поискать такой же, но б/у в любом состоянии, тебе то только вал нужен. А новый вряд ли купишь — по раздельности вряд ли есть, а в сборе цена космос будет.

  konik-75

  Завсегдатай

  Внутренний шрус смотри.

  Николай333

  Постоянный участник

  Alexsei32

  Я здесь живу

  я бы заострил внимание на болте . выкрутил бы , проверил . может болт нормальный , а наружний ШРУС с браком , какая ни будь несоостность , из этой несоостности и вал будет «гулять» . машина покупалась новой ? после чего появилась вибрация ?

  serg-70

  Мастер советчик

  сталкивался с погнутым коротким валом на авто после ДТП! долго искали причину меняли внутрений шрус трипод. потом внешний . не помогало! потом при очередной замене наружного шруса так как их хватало на год максимум! Всё грешили что не оригинальные вот и говно! Но один мастер с идеальным глазомером обратил внимание на искривлённость вала ! мы за вал и на токарный проверять. И так оно и есть кривой!
  Но вибрация при этом всём была не такая уж сильная! просто ощущения были что подушки двигателя уставшие и что ходовая хлипкая как желе и на двиг как бы отдавало.
  Но это было на дизельном сеате толедо

  AlexTDI

  Quattro рулит.

  Загоняй машину на 2х стоечный подъемник и один катается, другой смотрит, в т.ч валы, только осторожно

  AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

  Corporation

  Прямо, прямо! А ты доворачивай!

  Кто-нибудь может реально помочь советом? На видео не сильно видно, но вал реально на 2-3мм. ходит элепсом. Какие вообще допуски?

  На видео плохо видно — надо было грязь стереть со всего привода. Но на сколько я могу разобрать, привод битый. Не поленитесь, возьмите линейку, уприте ее куда-нибудь и одновременно в привод, привод при этом должен вращаться. Сразу почувствуете бьет ли в линейку. Если там будет 1,5-2 и более мм боя — палку под замену адназначна.

  Николай333

  Постоянный участник

  На видео плохо видно — надо было грязь стереть со всего привода. Но на сколько я могу разобрать, привод битый. Не поленитесь, возьмите линейку, уприте ее куда-нибудь и одновременно в привод, привод при этом должен вращаться. Сразу почувствуете бьет ли в линейку. Если там будет 1,5-2 и более мм боя — палку под замену адназначна.

  Я прикладывал линейку там 2-3 мм. точно есть биение. Я даже было обрадовался что нашёл причину вибрации. У меня есть ещё одно авто, новая Рено Кангу. Я решил сравнить как у неё вал крутиться. И офигел просто, там вал вообще в разные стороны мм. на 5 болтается, но вибрации там нет совсем. Так что не знаю что и думать уже.
  Новый вал стоит около 36руб. так что не дёшево просто так менять.
  ДТП на авто не было 100500%.
  Сейчас поставлю на новые диски новую зимнюю резину. Если это не поможет буду менять вал.

  Довольно часто от знакомых автомобилистов, особенно в зимний период, я стал слышать подобный вопросы: «Что-то на скорости руль стал бить, не знаешь, что может быть?» или вот такой вопрос: «В городе все нормально, а по трассе больше 80 даешь и сразу вибрация идет по всей машине».

  В большинстве подобных случаев одной из главных проблем являются колеса, именно на них грешат и сами владельцы машин, и многие работники сервисов, которые без разбора отправляют всех подряд делать балансировку колес.

  Эта причина хоть и распространенная, но далеко не единственная, из-за которой появляется вибрация при езде.

  Постараюсь рассказать об этой проблеме поподробнее, а так же наглядно поделюсь с вами всеми основными причинами появления вибраций, тряски и подобных им явлений при движении на машине. Покажу куда лезть и что проверить самому без визита в сервис.

  Для начала все-таки немного о колесах

  Отвечая на вопрос о появившейся проблеме вибрации именно зимой, стоит сказать следующее. За зимний сезон на внутренней стороне диска набивается приличный слой всего того, что летит с дорог. Нередко там остается снег/наледь, которая то оттаивает, то вновь застывает. Немудрено, что в таких условиях балансировка колес моментально сбивается.

  Езда по снегу и смена температурных режимов оставляет «отпечаток» и внутри колес образуется наледь с неравномерным налетом, который сбивает балансировку

  Вот типичный штампованный диск с обратной стороны после зимы. В этом случае он еще не сильно загрязнен

  Езда по снегу и смена температурных режимов оставляет «отпечаток» и внутри колес образуется наледь с неравномерным налетом, который сбивает балансировку

  Само собой колеса стоит проверить в первую очередь, проблемы здесь могут быть любые от погнутого диска до спущенного колеса или плохо закрученных колесных гаек/болтов. Так же вибрация может появиться в том случае, если используются неоригинальные диски с несоответствующим диаметров центрального отверстия посадочному диаметру ступицы. В этих случаях обязательно надо использовать специальные проставочные колечки на ступицу, они точно выставят колесо относительно центра.

  Конечно, если колесо сильно спущено, не заметить этого невозможно. Однако даже небольшое понижение давления может спровоцировать ту самую тряску при езде

  Конечно, если колесо сильно спущено, не заметить этого невозможно. Однако даже небольшое понижение давления может спровоцировать ту самую тряску при езде

  Теперь перейду к тем неочевидным причинам появления вибраций при движении. Для наглядности разобью их на 2 группы, сначала о первой

  Если вибрации возникают при торможении

  Тут не нужно быть великим слесарем или мастером СТО, чтобы догадаться, что причина здесь как раз в тормозных дисках. Большой износ, перегрев и прочие дефекты, — все это способствует появлению вибраций при нажатии на педаль тормоза на скорости. Причем чем выше скорость, тем сильнее будут ощущаться эти вибрации.

  Конечно, проверить это проще простого — достаточно просто оттормозиться, и при движении даже на небольшой скорости машину будет слегка трясти. Тормозные диски нужно проверить на износ, зачастую в таких случаях выработка на них уже большая и лучше всего заменить диски вместе с колодками.

  

  Индивидуальное изготовление кованых дисков на все марки автомобилей. Доставка в любую точку мира., На первый комплект скидка 3%, на второй либо покупка сразу двух комплектов скидка 7%
  Каменск-Уральский, Россия

  Друзья, всем доброго дня!
  Сегодня поговорим о важных параметрах – биение и дисбаланс колеса.
  Биение — это отклонение от идеальной формы окружности, и является составляющей частью дисбаланса колеса в целом.
  Применительно к диску, биение должно проверяться на 4-х поверхностях (см. схему).

  

  Простыми словами – там, где фиксируется шина на диске, там и замеряется биение.
  Существует два вида контроля биения диска – осевое и радиальное.
  Биение измеряется относительно отверстия колеса и привалочной плоскости ступицы колеса.
  — Осевое биение показывает насколько диск может отклоняться при движении в направлении оси автомобиля. Обычно, осевое биение нарушается при боковом ударе колеса о бордюр, к примеру.
  — Радиальное биение показывает максимальное отклонение от окружности при движении диска. Обычно радиальное биение становится выше заданных значений при сильном ударе, который вызывает искривление обода диска. Место удара колеса на развернутой диаграмме обычно выглядит как пик, где высота пика – это и есть величина деформации диска.

  

  Так какие же значения должны быть на дисках, чтобы не возникало рулевого биения.
  Российский Технический Регламент оговаривает максимальное значение не выше 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Стандарт подразумевает, что если показатели не будут выше 0,5 мм, то диск не должен являться причиной биения рулевого колеса. Много это или мало?
  В международной практике в области производства дисков нет единых значений биения
  – у каждой страны они отличаются. Например, базовые требования Японии ограничивают данный показатель как 0,20 мм. Требования американской системы сертификации указывают на 0,3 мм. Европейские требования имеют предел в 0,25 мм.

  Часто, каждый автопроизводитель устанавливает свои, более жесткие, значения данного показателя для поставщиков дисков.
  Например: в нашей компании приняты нормы Европейских стандартов, которые ограничивают биение (по всем четырем поверхностям) не более 0,25 мм. Да, этого сложно добиться – приходится вводить дополнительные технологические операции, но клиент должен получать технически совершенный продукт. Несколько раз мы заключали договора с Европейскими потребителями из разряда гоночных команд и выполняли заказы с верхним пределом в 0,05 мм. При скоростях более 200 км/час каждая десятая доля мм ощущается не так, как при обычном городском режиме движения. Естественно, каждый раз это эксклюзив в чистом виде.

  Да, порою непросто технологически добиться малых значений по биению, т.к. нужно учесть очень много факторов: от жесткости диска до его массы. Очень часто даже форма вентильного отверстия оказывает существенное значение на биение и соответственно дисбаланс.

  С дисками разобрались, далее несколько слов о шинах.

  Часто, после езды по снегу на нерасчищенных дорогах, мы замечаем, что при разгоне на скорости 50-70 км/час у нас появляется биение на рулевом колесе. В чем причина?
  Причина простая – снег в колесе нарушил балансировку колеса в сборе, т.е. в системе диск-шина произошли изменения, которые приводят к большому отклонению от правильной формы окружности.

  Что такое скорость 50 км/час. Для примера, если взять стандартную шину 285/55R20 для автомобиля Toyota LC200, то скорость вращения равна 5,3 оборота в секунду. Т.е. колесо в сборе за 1 секунду движения должно совершить 5,3 полных оборота. Попробуйте мысленно такое вращение представить.
  Так вот, в эту вращающуюся систему и не должно попасть ничего такого, что выходило бы за рамки установленных стандартами показателей.

  Читайте также:

  • Митсубиси машина глохнет при трогании с места вариатор
  • Как проверить версию андроида на китайской магнитоле
  • Выхлопная система приора хэтчбек 16 клапанов схема
  • Схема электропроводки лансер 9
  • U2101 ошибка опель корса

  Как проверить приводной вал на биение? Простые и эффективные способы

  При работе автомобиля приводной вал является одной из самых важных деталей, отвечающих за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Он состоит из нескольких соединенных валов, которые могут быть подвержены механическим повреждениям или сильным вибрациям, что может привести к биению приводного вала. В данной статье я расскажу о том, как можно самостоятельно проверить приводной вал на биение.

  Шаг 1: Подготовка и инструменты

  Перед началом проверки приводного вала на биение, необходимо подготовиться и заранее приготовить необходимые инструменты:

  • Гидравлический домкрат
  • Фиксаторы привода
  • Прямолинейный уровень
  • Сварочный мелок или краска

  Шаг 2: Поднятие автомобиля

  С помощью гидравлического домкрата поднимите автомобиль с боковой стороны так, чтобы колеса находились в воздухе. Проверку приводного вала необходимо производить с обоих концов автомобиля, поэтому поднять нужно оба передних или задних колеса одновременно.

  Шаг 3: Установка фиксаторов привода

  Установите фиксаторы привода на соответствующие отверстия в приводном валу. Это гарантирует его неподвижность и позволяет точно определить наличие биения.

  Шаг 4: Проверка горизонтального биения

  С помощью прямолинейного уровня проверьте горизонтальное биение приводного вала. Приложите уровень к валу в параллельной плоскости к поверхности земли. Если показатель уровня начинает меняться или не остается на одной отметке, это указывает на наличие горизонтального биения приводного вала.

  Шаг 5: Проверка вертикального биения

  Теперь проверьте вертикальное биение приводного вала. Приложите уровень к валу в вертикальной плоскости. Если уровень начинает изменяться или не остается на одной отметке, это указывает на наличие вертикального биения приводного вала.

  Шаг 6: Отметка поврежденных участков

  Если было обнаружено биение приводного вала, используйте сварочный мелок или краску, чтобы отметить поврежденные участки. Это поможет вам определить, какие именно части приводного вала требуют ремонта или замены.

  Шаг 7: Консультация с автомехаником

  После выполнения проверки приводного вала на биение и обнаружения повреждений, рекомендуется обратиться к автомеханику для детальной диагностики и ремонта. Профессионалы смогут провести необходимые работы и гарантировать, что приводной вал будет функционировать безопасно и эффективно.

  Важно помнить, что проверка приводного вала на биение требует определенной технической подготовки и знаний. Если у вас нет достаточного опыта или уверенности, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Регулярное обслуживание и проверка всех узлов и деталей автомобиля помогут предотвратить серьезные поломки и обеспечить его безопасную эксплуатацию.

  Как проверить привод на биение

  

  Вроде бы известно, что вибрация при разгоне зачастую признак неисправности приводов, а именно внутренних ШРУСов, но диагностировать быстро мало кому удается. Именно поэтому я решил так много написать. Симптомов куча и можно перебрать всю машину, но так и не решить проблему.

  Кому лень читать смотрим в конец поста, там перечень симптомов и разгадка ребуса.

  За 7 лет владения Octavia A5 1,6 BSE АКПП не было никаких проблем и ничего про свою машину в интернете не писал. Машина отличная. Но на восьмом году появилась вибрация. И я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, кто ломает голову с решением этой проблемы.

  Итак. Незадолго до появления вибрации купил новую резину и сделал сход-развал спереди. Сзади сказали можно не делать т.к. отклонения минимальны.
  Выбрацию сначала заметил на скорости 110 км/ч. При нажатии на газ на данной скорости была мелкая дрожь по кузову, отпускаешь педаль, тут же исчезает. Неприятно но не критично. Ну понятно, что надо смотреть колеса. Балансировал 3 раза, не помогло. Вывесили на подъёмнике машину и разогнали, приёмщик тоже почувствовал вибрацию. Я стоял с сервисменом под машиной и он показал как прыгает левое колесо и правое немного. Сказал что плохая резина. Сказали что нужно поставить другой комплект колес и посмотреть, а так они ничего не найдут. Это резина точно.
  Позвонил официальному дилеру по телефону сказали «чудес не бывает, это колеса».
  Заехал на диагностику подвески в другой сервис. Все хорошо. Забил временно на проблему.
  Через месяц делал большое ТО. И в том числе поменял тормозные диски и колодки по кругу. Ну думаю, вдруг поможет. Нет не помогло. Выбрал тихую новую гладку дорогу и начал на небольшой скорости кататься по ней. Блин, вибрация на скорости 20-25 км/ч, причем крайне неприятная, машину качает в стороны, как-будто колеса кривые напрочь. Если посильнее давить на газ частота колебаний выше но амплитуда меньше, менее заметна. И тут я понимаю, что на машине уже пару месяцев по городу ездить не очень комфортно при трогании со светофора болтает (думал асфальт везде поплыл) при торможении тоже как-то некомфортно. Ну раз ничего не находят, всю машину перебирать не намерен. Вылезет неиспрасть более явно вот и починю.
  Ради эксперимента поставил зимний комплект колес на других дисках, не помогло, так что дело не в резине.
  Ездил я так почти год, пока не стало бесить конкретно и стал снова запариваться этой темой т.к. стало хуже. Тряска стала заметной и прибавилась в интервале с 40 до 60, а если ехать в горку, то вообще жесть, болтает перед будто едешь на какой-то колымаге. Еду в сервис, едем с приемщиком, вибрации он не чувствует, да и едем по хреновой дороге. Говорит что они ничего не найдут.
  Я много постов прочёл в интернете и все больше укреплялся во мнении что это внутренний ШРУС. Когда машине было 2 года порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа, вот небось ему и хана.
  Еду на сервис, чтобы посомтреть на его состояние. Снимаем вал, разбираем внутренний ШРУС, промываем. На стакане выработки заметной нет. Но вот сам трипод немного люфтит. Сервисмен говорит, что триподу хана, я смотрю на трипод и не верю ему. Но я то не специалист. На триподе кроме небольших люфтов нет никаких признаков болезни. Выглядит прилично.
  После нелёгких размышлений и читания интернета решаю купить оригинальный ШРУС. По цене больно, но неориогинал ставить не хотел потому что бывают с ними всякие ситуации и надолго вроде бы не хватает.
  Купил оригинальный ШРУС и поехал менять. Поменяли, выезжаю. Нифига. Все как было так и есть. Расстроился, но был к этому готов. Не знаю уже что и делать, сломал всю голову. Выключаю музыку и даже климат-контроль, чтобы была тишина. Еду по двору и слышу как на второй скорости при отпускании газа а потом нажатии на него слышен небольшой стук похожий на щелчок как-будто шестерни входят в зацепление. Не дай Бог ещё и коробка это…

  Пока меняли левый ШРУС, сам заметил, что из правого выдавило смазку и раскидало на коробку и на детали рядом, но не так много, видимо хомут ослаб.
  На следующий день еду гружёный в другой город, по дороге понимаю что стало ещё хуже. Ещё сильнее расстроился сначала, но подумал что это может быть правый ШРУС. Левый новый и он усилил дисбаланс, вот и трясет сильнее. Потом ещё одна поездка с менее тяжёлым пассажиром на переднем месте и трясет меньше. Амплитуда вибрации зависит от нагрузки на переднюю ось. Ну тогда все указывает на внутренний ШРУС, остался правый.
  Еду менять правый внутренний ШРУС, достаем вал. Смотрим стакан, сервисмен проверят стакан внутри, к нему никаких вопросов. Трипод даже не трогают, убеждены что если есть проблема то в стакане обязательно будет выработка. Расстроился в очередной раз. Вряд ли замены на тот, который стоит слева поможет, но попробуем. Поставили все. Попросил поднять на подъемник, сел за руль, разгоняю вывешенную машину. Б…ть вибрация есть. Сервисмены говорят, что чуть болтает левый привод но он не такой длинный как правый и машина вывешена, угол большой, так что это нормально.

  Сажусь в машину, отъезжаю от сервиса. 20 км/ч нет вибрации, 40-60 нет вибрации. Не верю, еду дальше нет вибрации. Набираю скорость убираю ноги с педали газа, никаких рывков. Счастлив!

  Проблема была в правом внутреннем ШРУСе. Что важно, при его осмотре к нему не было никаких претензий у сервисменов. Но с его заменой проблема полностью решилась. Дома все протер и посмотрел. Выраьотка в стакане есть но палец не чувствует неровностей, а вот трипод вроде как с заметным люфтом.

  Итак, если у вас следующие симптомы, то смотрите внутренние ШРУСы.

  1. Вибрация (поперечная раскачка) при разгоне на определенных скоростях. У меня было на 20, 40-60 и мелкая дрожь на 110.
  2. Рывки при торможении с 20 до 0 км/ч. Как-будто диск тормозной повело.
  3. При сбрасывании газа на скоростях на которых была вибрация, машина дергалась (вперед-назад).
  4. Скорости переключаются с меньшей задержкой.
  5. Толчки при переключении с P на D заметно меньше.

  Вот такая вот куча симптомов от больного внутреннего ШРУСа. Толи проблема редкая, толи такие у нас «специалисты» на сервисах. Мне помогли люди, которые описывали подобную проблему в интернете, я решил тоже не остаться в стороне. Надеюсь, сэкономлю кому-то нервы, время и деньги.

  Почему появляется вибрация при разгоне?

  Одна из распространенных проблем при эксплуатации автомобиля – вибрация машины на скорости, которая распространяется по всему кузову. Эта проблема может возникать на разных режимах движения и сигнализирует о наличии проблема в ходовой части.

  

  Выявление проблемы

  Вибрации в автомобиле при езде могут возникать в силу различных причин, и поэтому машину нужно протестировать в различных эксплуатационных режимах. Нередко встречается ситуации, когда вибрация возникает при определенной скорости и продолжается до тех пор, пока скорость не сбрасывается. Такая ситуация может возникать независимо от типа привода – переднего, заднего или полного. В этом случае требуется обратить внимание на состояние резины и колес. Как правило, достаточно просто провести балансировку и вибрация исчезнет, автомобиль начнет двигаться плавно. Но при сильном износе и выработке протектора придется менять резину.

  Когда наблюдается вибрация кузова автомобиля при наборе скорости, причина будет другая. Эта проблема встречается только в переднеприводных авто, которых на наших дорогах большая часть. Вибрации происходят из-за повреждения внутренней гранаты ШРУС, и важным отличительным признаком является то, что кузов начинает вибрировать после нажатия на педаль газа и начала ускорения. Если же снять ногу с акселератора, автомобиль катиться плавно, без всяких проблем.

  Причины вибрации при наборе скорости

  Итак, при нажатии на педаль газа на кузов автомобиля передается вибрация, как только разгон прекращается все приходит в норму. Причина этому — граната внутреннего ШРУС, которая перестает работать нормально. При этом, чтобы определить вибрацию не нужно никаких приспособлений, она передается на водительское кресло так, что не заметить ее невозможно. Особенно хорошо она чувствуется в машинах с механической коробкой передач, модели с автоматической трансмиссией тоже подвержены этой проблеме, но она не так ярко выражена.

  

  При вибрации проблемы возникают непосредственно с внутренней поверхностью гранаты и триподом, который в ней находится. В триподе имеется три игольчатых подшипника, которые и обеспечивают равенство угловых скоростей при движении колеса в разных плоскостях и поворотах. В результате длительной эксплуатации, перегрузок, динамических ударов и других негативных факторов, иглы из подшипников трипода начинают выпадать, он работает неравномерно, что приводит к вибрациям при движении авто. В этом случае весь ШРУС подлежит замене, тем более, что при поворотах со временем появляется неприятный металлический хруст.

  

  Вторая причина вибраций при наборе скорости – выработка во внутренней части самой гранаты. Их можно отчетливо видеть в тех местах, где трипод оказывает наибольшую нагрузку на поверхность. Эти изъяны можно увидеть после разборки ШРУС невооруженным глазом. При разгоне элементы трипода скользят по неровной поверхности гранаты, что гарантирует неприятную вибрацию, чем больше выработка, тем сильнее ощущается вибрация в большем диапазоне скоростей.

  

  Диагностика

  В каждом переднеприводном автомобиле устанавливается две гранаты ШРУС – справа и слева. Осмотр и несложный тест дадут понять, какая граната приводит к тому, что вибрация идет на кузов и это позволит не разбирать оба узла.

  Автомобиль требуется загнать на яму, при этом его нельзя поддомкрачивать или поднимать на подъемнике, поскольку трипод должен находиться в естественном нагруженном состоянии и не смещаться от основного положения. Коробка передач устанавливается в нейтральное положение.

  

  Одной рукой нужно взяться за ось привода, входящую в гранату, второй попытаться вращать саму гранату. В идеальном варианте она не должна вращаться вообще, может допускаться люфт до 2 мм. Если он больше – именно эта граната является причиной вибраций, передаваемых на кузов. Подобный тест делается со второй гранатой, она тоже может быть источником вибрации при разгоне.

  Как решить проблему

  В идеальном варианте, чтобы устранить неисправность нужно купить новый ШРУС в сборе, и установить его на автомобиль. Но это дорогая деталь, кроме того, ее не всегда можно быстро найти, особенно на иномарки, поэтому решить проблему можно другими способами.

  Нужно отметить, что некоторые автолюбители пытаются заполнить гранату стружкой алюминия, меди, других металлов, считая, что они затянут выработку и проблема решится. Это в корне неправильный подход, такое решение просто приведет к тому, что игольчатые подшипники трипода быстрее выйдут из строя. В результате избежать замены узла не удастся.

  Если нет новой детали, в большинстве случаев можно купить контрактный узел, бывший в употреблении. Важно знать, что производители на многих моделях применяют стандартизированные детали. Это, например, многие модели ВАЗ, Тойота, VAG и других популярных автоконцернов. При подборе деталей нужно учитывать эту информацию и тогда подобрать контрактный узел будет гораздо проще.

  Следующий момент, который нужно учитывать при подборе – гранаты правого и левого ШРУС абсолютно идентичны, поэтому так можно сэкономить, поскольку правый или длинный привод стоит существенно дороже. В этом случае покупается короткий левый привод и гранта с него переставляется.

  Иногда левая и правая граната отличаются размером подсадочного подсальника. На левой гранате он бывает больше, а на правой, более длинной, меньше. В этом случае гранату нужно немного расточить на токарном станке. Если нужен меньший диаметр, вытачивается кольцо по размеру, на которое и садится граната.

  При подборе контрактной детали важно определить ее состояние, хотя разобрать ее никто не даст. Для этого нужно взять привод за ось и попытаться повращать гранату. Люфта быть вообще не должно, даже минимального, несмотря на то, что он допускается. Просто деталь с люфтом проходит значительно меньше. Второй тест – сместить вал поступательно внутрь и вовне гранаты, вперед-назад, он должен идти плавно, без всяких рывков.

  Обязательно нужно осмотреть деталь на предмет механических повреждений. Все шлицы должны быть целыми и невредимыми. Необходимость такого осмотра объясняется тем, что на разборках нередко с деталями обходятся не слишком бережно, по ним могут бить молотком, ронять на бетонный пол и т.д. Малейший изъян на поверхности детали является сигналом, что от покупки нужно отказаться и искать полноценную замену.

  Заключение

  Проблема вибрации по кузову при наборе скорости знакома многим автолюбителям. В подавляющем большинстве случаев причина – выработка на внутренней части гранаты или выход из строя трипода. Решать проблему нужно как можно раньше, чтобы не усугубить ее, несвоевременная замена может привести к поломке трансмиссии.

  Идеальный вариант устранения неисправности – покупка и установка новой детали оригинального качества. Если нет возможности быстрой покупки, можно приобрести контрактную гранату за гораздо меньшие деньги. Но с такой покупкой нужно быть осторожным, деталь нужно протестировать, при малейших признаках износа от покупки лучше отказаться.

  Присутствует вибрация при разгоне: главные причины неполадки

  Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.

  

  По характеру вибрации не всегда можно сказать, где именно кроется проблема. На разных автомобилях вибрировать может только рулевая колонка, отдавая водителю в руки, а может трясти и весь кузов. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит менять. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.

  Изучаем колеса и ходовую часть — главная причина вибраций

  Основным показателем того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы этих самых колес, является тряска на определенной скорости. Зачастую это вибрации кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не проходить и после 60 км/ч, так что в любом случае нужно полностью диагностировать ходовую.

  

  Ехать при этом в СТО и проводить дорогостоящие операции диагностики необязательно. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый агрегат ходовой части на предмет возможной поломки. Наиболее частыми неполадками в данном случае являются следующие моменты:

  • крепления колес откручены, что вызывает вибрацию на одном из колес;
  • плохо зафиксирован тормозной диск, на скорости он начинает вибрировать;
  • изогнут вал привода колеса — кузов вибрирует постоянно, вибрация при наборе скорости усиливается; — это самая частая проблема, которая вызывает вибрации на кузове;
  • повреждены подшипники колес, что вызывает тряску на любой скорости.

  

  Наиболее частой неполадкой в этом проявлении становятся ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться рукой за вал и попробовать провернуть его. Если вал имеет люфты больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что вибрации кузова при разгоне автомобиля могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.

  Также можно легко определить неполадку этого механизма ходовой части, осмотрев пыльники. При разрыве резиновой части пыльника можно смело говорить о неполадках данного механизма. Если в ШРУС попадает вода, пыль и грязь, узел не выживает дольше нескольких дней.

  Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски

  При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения — один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.

  Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:

  • регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
  • замена резины при визуальных показателях неравномерного или чрезмерного износа;
  • замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
  • выполнение балансировки колес — часто при эксплуатации грузики балансировки отлетают.

  

  Если балансировочные грузики слетели с колеса, это вполне может вызывать вибрации на скорости от 80 километров в час. Проблема в том, что определить это самостоятельно и выяснить, какое именно колесо необходимо отправить на балансировку, просто невозможно. Потому придется ехать на шиномонтаж и балансировать все колеса вашего автомобиля.

  Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.

  Подушки двигателя, рулевые тяги и прочие неполадки

  Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в один пучок, ведь все они разные и возникают по различным причинам. Часто вибрация возникает, когда поломана одна из подушек двигателя. Это легко можно проверить, увеличив обороты во время тряски.

  Также виновником такого проявления неполадок может стать коробка передач. Если автомобиль начинает трясти на 80 километрах в час, можно очень легко проверить вину КПП, проделав следующие процедуры:

  • разгонитесь до скорости порядка 85 километров в час; и наблюдайте за изменением вибрации;
  • включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
  • попробуйте разгон с 50-55 километров в час на последней передаче.

  

  Если характер тряски не будет меняться во всех данных экспериментах, коробка не имеет к этой неполадке никакого отношения. Если же трясти будет больше, когда подключается работа коробки передач, придется проверить ее причастность к этой неполадке.

  Также можно проверить и автоматическую коробу. Достаточно на скорости порядка 85-90 километров в час перевести селектор КПП в режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и за изменением вибраций. Зачастую коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но бывают и такие случаи.

  Какой вред может нанести вибрация в автомобиле?

  Вполне понятно, что объем повреждений сильно зависит от того, какой именно узел стал причиной этой самой тряски машины. Если виновником стала подушка двигателя, к примеру, то постоянное увеличение тряски может стать причиной ряда неполадок в силовом агрегате. Повышенная вибрация элементов выхлопной системы приведет к разрушениям механических соединений в этой системе и преждевременному выходу из строя ряда компонентов.

  Есть и общие последствия постоянной сильной вибрации:

  • повышение износа деталей салона, которые не любят вибрации, так как жесткий пластик будет активно тереться о другие элементы и изнашиваться;
  • выход из строя уплотнителей, которые не терпят вибрационных нагрузок, это чревато вытеканием некоторых технических жидкостей и разгерметизацией узлов;
  • потеря герметичности систем циркуляции антифриза, хомуты могут ослабиться, из-за чего на соединениях начнет прокапывать охлаждающая жидкость;
  • максимальный дискомфорт поездки в автомобиле, что может стать причиной утомляемости в дальних поездках и снижения концентрации внимания;
  • постепенное увеличение резонанса вибраций может привести к тому, что на определенной скорости ехать на автомобиле станет вообще невозможно.

  Не стоит тянуть с обращением на сервис, если вы заметили вибрации и резонанс в автомобиле. Возможно, нужно просто поменять резиновые подвесы глушителя, чтобы все пришло в норму. Далеко не обязательно вас ожидает дорогостоящий и сложный ремонт. Так что очень важно вовремя обратиться к специалистам для проведения диагностики, чтобы снизить дискомфорт эксплуатации машины и значительно сократить расходы на ремонтные работы.

  Полезные советы по поводу некоторых возможных причин тряски смотрите на видео:

  Подводим итоги

  Если вам не удалось обнаружить проблему, которая вызвала вибрации кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, следует обратиться к специалистам. Не оставляйте данную проблему, ведь она может усугубиться и создать опасные для водителя и пассажиров машины условия поездки. Нужно максимально быстро отреагировать на все возможные неполадки и устранить их, заменив вышедшие из строя элементы машины.

  Часто для определения неполадки даже не придется ехать на СТО и пользоваться дорогой диагностикой. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие именно проблемы вызвали вибрации кузова. Были ли в вашем опыте подобные неполадки, и какими узлами машины они были вызваны?

  как проверить привод автомобиля на вибрацию

  

  Вроде бы известно, что вибрация при разгоне зачастую признак неисправности приводов, а именно внутренних ШРУСов, но диагностировать быстро мало кому удается. Именно поэтому я решил так много написать. Симптомов куча и можно перебрать всю машину, но так и не решить проблему.

  Кому лень читать смотрим в конец поста, там перечень симптомов и разгадка ребуса.

  За 7 лет владения Octavia A5 1,6 BSE АКПП не было никаких проблем и ничего про свою машину в интернете не писал. Машина отличная. Но на восьмом году появилась вибрация. И я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, кто ломает голову с решением этой проблемы.

  Итак. Незадолго до появления вибрации купил новую резину и сделал сход-развал спереди. Сзади сказали можно не делать т.к. отклонения минимальны.
  Выбрацию сначала заметил на скорости 110 км/ч. При нажатии на газ на данной скорости была мелкая дрожь по кузову, отпускаешь педаль, тут же исчезает. Неприятно но не критично. Ну понятно, что надо смотреть колеса. Балансировал 3 раза, не помогло. Вывесили на подъёмнике машину и разогнали, приёмщик тоже почувствовал вибрацию. Я стоял с сервисменом под машиной и он показал как прыгает левое колесо и правое немного. Сказал что плохая резина. Сказали что нужно поставить другой комплект колес и посмотреть, а так они ничего не найдут. Это резина точно.
  Позвонил официальному дилеру по телефону сказали «чудес не бывает, это колеса».
  Заехал на диагностику подвески в другой сервис. Все хорошо. Забил временно на проблему.
  Через месяц делал большое ТО. И в том числе поменял тормозные диски и колодки по кругу. Ну думаю, вдруг поможет. Нет не помогло. Выбрал тихую новую гладку дорогу и начал на небольшой скорости кататься по ней. Блин, вибрация на скорости 20-25 км/ч, причем крайне неприятная, машину качает в стороны, как-будто колеса кривые напрочь. Если посильнее давить на газ частота колебаний выше но амплитуда меньше, менее заметна. И тут я понимаю, что на машине уже пару месяцев по городу ездить не очень комфортно при трогании со светофора болтает (думал асфальт везде поплыл) при торможении тоже как-то некомфортно. Ну раз ничего не находят, всю машину перебирать не намерен. Вылезет неиспрасть более явно вот и починю.
  Ради эксперимента поставил зимний комплект колес на других дисках, не помогло, так что дело не в резине.
  Ездил я так почти год, пока не стало бесить конкретно и стал снова запариваться этой темой т.к. стало хуже. Тряска стала заметной и прибавилась в интервале с 40 до 60, а если ехать в горку, то вообще жесть, болтает перед будто едешь на какой-то колымаге. Еду в сервис, едем с приемщиком, вибрации он не чувствует, да и едем по хреновой дороге. Говорит что они ничего не найдут.
  Я много постов прочёл в интернете и все больше укреплялся во мнении что это внутренний ШРУС. Когда машине было 2 года порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа, вот небось ему и хана.
  Еду на сервис, чтобы посомтреть на его состояние. Снимаем вал, разбираем внутренний ШРУС, промываем. На стакане выработки заметной нет. Но вот сам трипод немного люфтит. Сервисмен говорит, что триподу хана, я смотрю на трипод и не верю ему. Но я то не специалист. На триподе кроме небольших люфтов нет никаких признаков болезни. Выглядит прилично.
  После нелёгких размышлений и читания интернета решаю купить оригинальный ШРУС. По цене больно, но неориогинал ставить не хотел потому что бывают с ними всякие ситуации и надолго вроде бы не хватает.
  Купил оригинальный ШРУС и поехал менять. Поменяли, выезжаю. Нифига. Все как было так и есть. Расстроился, но был к этому готов. Не знаю уже что и делать, сломал всю голову. Выключаю музыку и даже климат-контроль, чтобы была тишина. Еду по двору и слышу как на второй скорости при отпускании газа а потом нажатии на него слышен небольшой стук похожий на щелчок как-будто шестерни входят в зацепление. Не дай Бог ещё и коробка это…

  Пока меняли левый ШРУС, сам заметил, что из правого выдавило смазку и раскидало на коробку и на детали рядом, но не так много, видимо хомут ослаб.
  На следующий день еду гружёный в другой город, по дороге понимаю что стало ещё хуже. Ещё сильнее расстроился сначала, но подумал что это может быть правый ШРУС. Левый новый и он усилил дисбаланс, вот и трясет сильнее. Потом ещё одна поездка с менее тяжёлым пассажиром на переднем месте и трясет меньше. Амплитуда вибрации зависит от нагрузки на переднюю ось. Ну тогда все указывает на внутренний ШРУС, остался правый.
  Еду менять правый внутренний ШРУС, достаем вал. Смотрим стакан, сервисмен проверят стакан внутри, к нему никаких вопросов. Трипод даже не трогают, убеждены что если есть проблема то в стакане обязательно будет выработка. Расстроился в очередной раз. Вряд ли замены на тот, который стоит слева поможет, но попробуем. Поставили все. Попросил поднять на подъемник, сел за руль, разгоняю вывешенную машину. Б…ть вибрация есть. Сервисмены говорят, что чуть болтает левый привод но он не такой длинный как правый и машина вывешена, угол большой, так что это нормально.

  Сажусь в машину, отъезжаю от сервиса. 20 км/ч нет вибрации, 40-60 нет вибрации. Не верю, еду дальше нет вибрации. Набираю скорость убираю ноги с педали газа, никаких рывков. Счастлив!

  Проблема была в правом внутреннем ШРУСе. Что важно, при его осмотре к нему не было никаких претензий у сервисменов. Но с его заменой проблема полностью решилась. Дома все протер и посмотрел. Выраьотка в стакане есть но палец не чувствует неровностей, а вот трипод вроде как с заметным люфтом.

  Итак, если у вас следующие симптомы, то смотрите внутренние ШРУСы.

  1. Вибрация (поперечная раскачка) при разгоне на определенных скоростях. У меня было на 20, 40-60 и мелкая дрожь на 110.
  2. Рывки при торможении с 20 до 0 км/ч. Как-будто диск тормозной повело.
  3. При сбрасывании газа на скоростях на которых была вибрация, машина дергалась (вперед-назад).
  4. Скорости переключаются с меньшей задержкой.
  5. Толчки при переключении с P на D заметно меньше.

  Вот такая вот куча симптомов от больного внутреннего ШРУСа. Толи проблема редкая, толи такие у нас «специалисты» на сервисах. Мне помогли люди, которые описывали подобную проблему в интернете, я решил тоже не остаться в стороне. Надеюсь, сэкономлю кому-то нервы, время и деньги.

  Пробег 120 00 теперь полет нормальный. И прежнее удовольствие от машины.

  Почему идет вибрация в машине на скорости

  Вибрации в машине при езде указывают на дисбаланс одного или нескольких узлов. Чаще всего причиной тряски в авто при движении являются колеса, узлы подвески или рулевого управления, но не исключены и более специфические проблемы.

  В этой статье разберем, почему при езде машина вибрирует на 40, 60, 80 и 100 км/ч, при наборе скорости, торможении и в поворотах, а также расскажем, как выявить конкретные неисправности.

  Причины вибрации кузова на автомобиле

  Вибрации при движении автомобиля по ровной дороге как правило возникают из-за критического износа деталей, нарушения их геометрии, не затянутых и изношенных креплений. Наиболее распространенные ситуации и соответствующие им неисправности представлены в таблице ниже.

  Являющийся причиной вибрации и посторонних звуков дисбаланс может привести к повышенной нагрузке на сопряженные узлы. К примеру, при разбалансировке колес быстрее изнашиваются шины, а также элементы подвески. Вибрации сказываются и на безопасности езды – водитель быстрее устает, ему сложнее удерживать машину на дороге.

  Как определить причину вибрации автомобиля

  

  Как определить причину вибрации: видео

  Так как большинство неисправностей проявляется в широком диапазоне скоростей, выявить конкретную причину позволит только тщательная диагностика узлов, при износе которых возникают вибрации. При этом необходимо обращать внимание на дополнительные признаки – посторонние звуки. Найти неисправный узел самостоятельно вам помогут дальнейшие указания.

  Прежде чем искать, от чего идет вибрация в машине на скорости, следует убедиться в её отсутствии на стоящем автомобиле с запущенным и прогретым до рабочей температуры мотором. Если вибрация проявляется на неподвижной машине, можно смело исключить узлы подвески и тормозной системы. Причиной дрожания стоящего автомобиля обычно является троение двигателя либо значительный износ его опор, а также элементов выхлопной системы.

  Вибрации в движении на скорости 40–80 км/ч

  Обычно машина вибрирует на небольшой скорости незначительно. Вибрации могут ощущаться на руле или на кузове, усиливаться при торможении, разгоне, повороте руля, неровной дороге.

  Отсутствие смазки на шаровых проявляется скрипом и вибрацией

  Нарушение курсовой устойчивости и выраженные вибрация руля при прямолинейном движении – характерный признак дисбаланса колёс. Для начала проверьте давление в шинах, убедитесь, что колесные болты/гайки затянуты, на колесных дисках и шинах нет видимых повреждений, налипшего снега, грязи, камней в протекторе. Если вибрации появились после сезонной смены резины или проезда по неровной дороге, имеет смысл сделать балансировку колес. Для профилактики эту процедуру желательно выполнять каждый сезон.

  Вибрация руля на скорости 40–80 км/ч также может указывать на износ наконечников рулевых тяг, шарниров рулевой рейки. Данная неисправность дополнительно сопровождается стуком при проезде неровностей и люфтом рулевого колеса. Неисправность наконечников выявлется путем покачивания вывешенного колеса – при исправной детали отсутствует люфт. Его наличие также может быть признаком износа шаровой опоры. Но при детальной проверке можно отличить одну неисправность от другой.

  При износе сайлентблоков передних рычагов ухудшается управляемость, появляются вибрации на руле, скрипы при проезде неровностей. Для проверки поддомкратьте автомобиль, осмотрите сайлентблоки на предмет растрескивания резиновых втулок, при помощи монтировки сместите рычаг вдоль оси проверяемого сайлентблока. Если рычаг легко смещается, требуется замена сайлентблока или всего рычага – в зависимости от конструкции.

  

  Вибрация на скорости 70 км/ч по причине разбалансировки кардана: видео

  В автомобилях с полным приводом источником вибраций на скорости 40–80 км/ч может быть карданный узел. Основные причины появления вибраций: люфт/износ крестовины, опорных подшипников, нарушение геометрии труб, неправильная сборка кардана по ходу монтажа на авто (разбалансировка). Для проверки авто на смотровую яму осмотрите карданный узел на предмет деформаций, следов коррозии. Возьмитесь одной рукой за фланец, второй за ось кардана и проверните детали в разные стороны. Если люфтов и стуков нет – крестовина исправна. О выходе из строя подшипника свидетельствует люфт и посторонние звуки при прокручивании кардана.

  Причиной вибрации также может быть выход из строя ступичного подшипника, обычно это сопровождается гулом, увеличивающимся при повышении скорости и вибрацией рулевого колеса.

  На автомобилях с автоматической коробкой передач, появление вибрации может быть связано с выходом из строя гидротрансформатора. В данном случае усиление вибрации будет происходит во время разгона, на скорости 60 плюс-минус 20 км в час, и ощущаться будет сильнее в моменты переключения передач, а также при езде в гору и других значительных нагрузках.

  Мелкая вибрация по кузову машины на невысокой скорости может быть вызвана ненадежным креплением или нарушением целостности выхлопа. Для его проверки загоните автомобиль на смотровую яму, осмотрите выхлопную на предмет механических повреждений. Проверьте зажимы и крепежные элементы. Чаще всего изнашиваются демпферы, с помощью которых система выхлопа крепится к кузову.

  Вибрации на большой скорости (свыше 100 км/ч)

  Проявление вибраций лишь на скорости 100 км/ч и более чаще всего свидетельствует о нарушении аэродинамики автомобиля. Причиной этого могут быть установленные багажники, дефлекторы, нештатные бамперы, спойлеры и другие элементы обвеса. Также на высокой скорости становится заметен незначительный дисбаланс колес из-за искривленных дисков или поврежденных шин. Поэтому прежде всего нужно проверить балансировку и состояние протектора.

  Вибрации при ускорении и в повороте

  

  Причины вибрации при разгоне: видео

  Большинство вызывающих вибрации неполадок при наборе скорости прогрессируют и становятся более заметны. Поэтому диагностику в любом случае следует начинать с выполнения предыдущих операций. При появлении симптомов только при ускорении или вращении руля обратите особое внимание на нижеперечисленные узлы.

  Вибрации при наборе скорости при наборе скорости и при повороте колес, сочетающиеся с отсутствующей или слабо проявляющейся тряской при прямолинейном движении – характерный признак износа ШРУСов. Хруст и поскрипывание в поворотах говорит о выходе из строя наружного. Внутренний трипод отчетливо похрустывает и поскрипывает при ускорении и движении на высокой скорости по неровной дороге.

  При наборе скорости машина вибрирует и в случае износа опор двигателя и коробки передач. Незначительные вибрации могут ощущаться даже на стоящем автомобиле, но при ускорении они более заметны из-за усиления дисбаланса. Для детальной проверки опор необходимо закрепить двигатель с помощью домкрата или подпорки и, сняв его с подушек, осмотреть последние. Изношенными считаются узлы, имеющие следы отслоения резины от металлической части опоры, расслоение резинового слоя, трещины.

  Частный случай – вибрации при переключении передач. Обычно возникают при износе подушек двигателя и ослабление их креплений. Если опоры в порядке, скорее всего имеет место дефект сцепления и КПП, который достоверно можно выявить лишь при разборке.

  Вибрации при торможении

  

  Биение и вибрация при торможении, как устранить: видео

  Вибрации автомобиля при торможении обычно ощущаются на руле и педали тормоза. Наиболее вероятные причины этого явления – деформация или неравномерный износ тормозных колодок и дисков, заклинивание цилиндров или направляющих суппорта.

  Для проверки состояния тормозного механизма необходимо вывесить и снять колесо, после чего визуально осмотреть рабочие поверхности и проверить остаточную толщину колодок, дисков и барабанов, подвижность поршня и состояние направляющих. Если тормозной механизм в порядке, необходимо продиагностировать гидропривод тормозной системы и прокачать его.

  Замена правого привода или еще раз о вибрации

  

  Известная и распространенная проблема на наших машинах — вибрация спереди при разгоне или на определенной скорости. Всегда пропадает при движении накатом, не под нагрузкой. Большинство идет путем замены опор двигателя. Реактивную штангу, правую опору и верхнюю опору менять проще всего — с них все и начинают. Однако, замена если и помогает, то разве что уменьшает вибрацию двигателя при запуске, глушении, переключении селектора АКПП (не знаю, как на «ручке»). Остальное улучшение не более чем эффект плацебо, имхо.
  Особенно упорные меняют переднюю и заднюю подушки. Это уже и сложнее, и затратнее. Как правило, замена если и улучшает то, что недоулучшила замена предыдущих трех «резинок», то не решает основной проблемы. Многочисленные посты тех, кто пошел путем замены подушек и опор, на разных форумах только подтверждают это. А я их перечитал горы.
  Справедливости ради отмечу — я тоже прошел именно такой путь)))
  Причем, на начальном этапе я знал про этот автомобиль мало, и совет менять опоры мне дали в клубном гараже. На приводы ни кто даже не грешил. Во всех сервисах, куда я обращался, предлагали менять опоры двигателя. Доходило до сказок про «парня, который вылечил проблему только заменой на оригинал, и ни как иначе. Вольво мол, такая машина, дорого и оригинально всё в ней».
  Итак, замена всех подушек не помогла. Вибрация осталась. В моем случае, она начиналась на скорости около 80 км/ч и продолжалась до 120-130 км/ч. Потом практически исчезала.
  В процессе замены подушек я обратил внимание, что основные и мощные опоры расположены спереди и сзади двигателя. Соответственно, двигатель расположен поперек автомобиля. Вроде всё сходится — основная вибрация от двигателя направлена вдоль оси автомобиля, но не поперек. И то, это не вибрация даже, а толчки во время ускорения, заводки/глушения двигателя, переключения передач. В то время, как вибрация, с которой я, как и многие боролся, всё-таки поперечная — она не соотносится с оборотами двигателя напрямую. Так что это однозначно не вина опор двигателя. Если исключить стойки и сайленты подвески — они были в отличном состоянии, остаются приводы (триподы + полуоси + ШРУСы). ШРУСов я менял и перебирал много (на своих предыдущих автомобилях). Ни разу не сталкивался с вибрацией из-за ШРУСа. Ну хруст, ну стук, но чтобы вибрация… полез в трипод. Проще всего снимается левый привод. С него и начал. Он был в ужасном состоянии — развалился после того, как я вынул полуось из корпуса. Не буквально, но подшипники сами попадали с крестовины. В подшипниках люфт. Выработка в направляющих была не огромная, но заметная. На тот момент (2010г.), стоимость оригинального привода мне показалась высокой. Неоригиналов не предлагалось. Сам трипод вроде существовал, но точно ни кто не знал, где его взять и от чего он подходит. В результате, была куплен приличный б/у привод, который оказался не от моей машины((( Всё как у меня, но полуось короче на несколько см. Естественно, из двух полуосей собрал одну, поставил – вибрация не исчезла. Точнее сразу как бы исчезла, но это мне, видимо, очень этого хотелось. Не исчезла. Пришлось признать — разбитый левый трипод не виноват. Правда, исчез поперечный стук-люфт в левом приводе, что тоже какой-никакой, но плюс.
  С правым приводом я начал разбираться летом 2013 г. Снял полуось с ШРУСом, не вынимая «гранаты» из коробки. Это не просто, т.к. внутренние края «гранаты» загнуты внутрь. Но с приличным усилием вынуть трипод можно. Выработка в «гранате» приличная.

  

  Сам трипод в порядке. Шрус в порядке. Я то помню, что левый трипод даже в изношенном состоянии не давал вибрации, а вдруг и тут промах? Поняв, что обратная сборка проблемы не решит, начал искать б/у привод. Как на зло, абсолютно моего привода в хорошем состоянии я не нашел. Много разбитых и стучащих предлагали. Сейчас не помню всех моментов, но итог один – б/у привода нет, а покупать новый просто так, не будучи уверенным, что проблема именно в нем, дорого. Короче, решился я на эксперимент. В моем приводе из заметных проблем только одна – выработка в «гранате». Убрать эту выработку «на коленке» не получится. Значит надо ее исключить. Для этого надо или «гранату» пододвинуть/отодвинуть к/от колеса, или трипод в «гранате» сместить внутрь/наружу.
  Я решил сместить трипод вместе с полуосью глубже в «гранату». Вместе с полуосью. Для этого на конце полуоси, который вставляется в ШРУС сделал «болгаркой» новую канавку под стопорное кольцо почти на самом конце. Переставил в нее стопорное кольцо и собрал привод. Таким образом, полуось оказалась смещена от ШРУСа в «гранату» на миллиметров 5. Не много, но… вибрация пропала!
  Эту процедуру я описывал тут
  На всякий случай, так я отъездил почти четыре года! Не то что бы я рекомендовал это как вариант ремонта, но как вариант диагностики (или предпродажной «подготовки») — вполне.
  Итог мучений и изысканий. Если у вас наблюдается вибрация:
  — при разгоне, особенно интенсивном;
  — на определенной скорости (исключите сначала шины/диски);
  — при разгоне с повернутыми колесами (заезд по «клеверу» на мост, например) —
  лично я рекомендую искать причину в приводах.
  Теперь о текущей замене привода. Так всё было хорошо, что лезть в привод не хотелось. Да и всегда есть куда закопать деньги и время кроме машины. Но лопнула правая пружина. И понеслось-поехало. Купил новые пружины. Снял правую стойку и увидел потекший аммортизатор, треснувшую гофру, потрескавшуюся опору и шелестящий ржавый опорный подшипник((( Итог — полная замена стоек и справа и слева. Разве что гайки и крепеж провода датчика ABS старые. Процедуру не протоколировал, но похвастаюсь))

  

  Но радость была короткая. Выехал и офигел — сумасшедшая вибрация при разгоне. Не преувеличиваю. Колбасит перед машины так, что мне казалось, даже со стороны видно. На стойки я не стал грешить — всё собрал собственноручно, на совесть. Остался мой старый «друг» — привод. Теперь, когда перед поднялся, положение полуоси сместилось и теперь трипод попадает в старые выработки в «гранате»., но под другим углом, от чего и новый вариант вибрации.
  В общем, выбор приводов сейчас приличный. Предлагаются приводы в сборе от какой-то ODM Multiparts (Англия/Китай?). Есть и отдельно внутренние «гранаты» приводов. И сам трипод можно найти. Даже оригинал сильно подешевел. Поэтому я остановился именно на нем. Мне маркировка VOLVO не на столько греет душу, чтобы за нее переплачивать. Достаточно того, что GKN это и есть оригинал. Тем более, что он не смертельно дороже ODM. Привод идет с новым центральным болтом ШРУСа.

  

  До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

  

  Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
  Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

  

  Вывинчиваем два болта скобы подшипника привода и снимаем саму скобу. Выталкиваем шрус из ступицы и отводим в сторону, где был суппорт (вперед по ходу машины выше тормозного диска, где-то на «два часа»). Места мало, поэтому наконечник ШРУСа вынимается впритык, с усилием. Согнув привод вытягиваем его из коробки. Он там не закреплен – стопорное кольцо не предусмотрено. Сальник вроде целый, но его конструкция предусматривает еще наружную «юбку», которая была потрепана.

  

  Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
  Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

  

  Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

  

  Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
  Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
  Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

  

  Использовал:
  — привод GKN 305665 – 215$
  — сальник Corteco 12013949B – 4$
  Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

  Вибрации при разгоне: 2 самых частых причины кроме дисбаланса

  Кузов машины во время движения начинает слегка трясти. Причем у каждого автомобилиста проблема проявляется по своему – у кого-то вибрация заметна только при наборе скорости, а кто-то жалуется на постоянную тряску корпуса. Часто сильные колебания передаются и на рулевую колонку. Чтобы исправить неполадку, нужно тщательно изучить состояние основных элементов.

  Присутствует вибрация при разгоне: главные причины неполадки

  Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.

  По характеру вибрации не всегда можно сказать, где именно кроется проблема. На разных автомобилях вибрировать может только рулевая колонка, отдавая водителю в руки, а может трясти и весь кузов. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит менять. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.

  Причины возникновения

  Вибрация на скорости 140-150 кмч

  Вибрация по кузову при разгоне, возникает из-за дисбаланса ходовой части машины, причин сразу несколько:

  Например, масса ремонтного шатуна может отклоняться от нормального значения, из-за чего в моторе возникает неравномерное распределение нагрузки и, вследствие этого, вибрации при разгоне, в движении и даже вибрация по кузову на холостых оборотах.

  Эксплуатационная причина, вибрация возникает при неравномерном износе детали, ее деформации, может быть при потере свойств (разрушении) виброизоляторов.

  Виброизоляторы представляют собой подушки крепления мотора, коробки и другие. Они снижают толчки, которые передаются от двигателя к раме и кузову автомобиля. Данные опоры (подушки) изготавливаются обычно из пары металлических элементов, которые разделены слоем резины. Вибрация кузова при разгоне и на холостых оборотах может происходить из-за их разрушения. Происходит в том случае, когда резиновый материал изношен либо нарушена технология при изготовлении.Если при разгоне вибрация кузова обусловлена подушками, их следует немедленно заменить

  Если двигатель вибрирует постоянно, то наиболее эффективным способом будет балансировка деталей. Конечно, 100 % устранить вибрации, которые происходят от двигателя, будет трудно, однако заметно снизить уровень вибраций до минимума реально.

  Детали мотора, подлежащие балансировке

  При выполнении процедуры балансировки деталь подвергают диагностике. С помощью специального прибора определяется наиболее тяжелая ее сторона. Затем мастер решает – или облегчать тяжелую часть или утяжелять противоположную сторону. Такой вариант применяется при балансировке дисков колес

  Важно отметить, самостоятельно определить легкую и тяжелую сторону колеса, а коленчатого вала — тем более, без оборудования и опыта практически невозможно

  Изучаем колеса и ходовую часть — главная причина вибраций

  Основным показателем того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы этих самых колес, является тряска на определенной скорости. Зачастую это вибрации кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не проходить и после 60 км/ч, так что в любом случае нужно полностью диагностировать ходовую.

  Ехать при этом в СТО и проводить дорогостоящие операции диагностики необязательно. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый агрегат ходовой части на предмет возможной поломки. Наиболее частыми неполадками в данном случае являются следующие моменты:

  Наиболее частой неполадкой в этом проявлении становятся ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться рукой за вал и попробовать провернуть его. Если вал имеет люфты больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что вибрации кузова при разгоне автомобиля могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.

  Также можно легко определить неполадку этого механизма ходовой части, осмотрев пыльники. При разрыве резиновой части пыльника можно смело говорить о неполадках данного механизма. Если в ШРУС попадает вода, пыль и грязь, узел не выживает дольше нескольких дней.

  Что такое CV или ШРУС

  Сначала я должен объяснить, что такое CV-соединение или по-другому ШРУС и где оно находится. Таким образом, вы поймете, о чем я пишу, и лучше поймете эту общую автомобильную деталь.

  Соединения CV расположены на каждом конце оси. Каждая ось имеет внутреннее и внешнее соединение.

  Внутреннее соединение CV связанно с передачей. Сплайны внутреннего CV-соединения сочетаются со сплайнами (зубцами) трансмиссионного дифференциала (сплайны — это маленькие зубцы, которые соединяются вместе, образуя отдельную комбинацию деталей), которые поворачивают ось.

  Наружное соединение расположено на внешней части оси и соединено с шлицами ступицы колеса. Внешнее соединение обычно скользит в шлицы ступицы колеса и соединяет ступицу с соединением CV через гайку оси, расположенную в центре ротора или барабана.

  Внутреннее и внешнее шарнирные соединения соединены через осевой вал, а каждое из шарнирных соединений соединено шлицами с выемками на каждом конце оси моста и внутренней части каждого шарнирного соединения. Смущены еще? Эти картинки помогут, надеюсь.

  По-нашему CV соединение — это Шарнир равных угловых скоростей или в среде водителей и авто мастеров просто ШРУС.

  Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски

  При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения — один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.

  Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:

  Если балансировочные грузики слетели с колеса, это вполне может вызывать вибрации на скорости от 80 километров в час. Проблема в том, что определить это самостоятельно и выяснить, какое именно колесо необходимо отправить на балансировку, просто невозможно. Потому придется ехать на шиномонтаж и балансировать все колеса вашего автомобиля.

  Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.

  На определенной скорости

  Если в автомобиле наблюдается вибрация на большой скорости, причиной могут быть неисправности в таких узлах:

  Если появляется вибрация по кузову на скорости 100–120 км, проверяется сайлентблок на рычагах подвески, шаровые шарниры. Выход из строя агрегатов связан с ездой по плохим дорогам, частыми попаданиями в ямы.

  Износ пружины амортизатора, опорного подшипника стойки приводит к тряске машины при езде по неровным участкам со скоростью выше 80 км в час.

  Разбалансировка колес идет первой причиной тряски рулевого колеса от 50 до 100 км/ч. При больших скоростях ехать при такой неисправности невозможно и опасно.

  Износ рулевого наконечника приведет к образованию большого люфта в узле, это создаст разбалансировку передних колес, приведет к тряске автомобиля на скорости от 90 км/ч.

  Если причиной вибрации является коробка передач, проверить это легко. Следует во время движения на МКПП выжать сцепление, на АКПП установить рукоятку в позицию «N». Если тряска прекратилась, проблема диагностируется в узле КП.

  Подушки двигателя, рулевые тяги и прочие неполадки

  Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в один пучок, ведь все они разные и возникают по различным причинам. Часто вибрация возникает, когда поломана одна из подушек двигателя. Это легко можно проверить, увеличив обороты во время тряски.

  Также виновником такого проявления неполадок может стать коробка передач. Если автомобиль начинает трясти на 80 километрах в час, можно очень легко проверить вину КПП, проделав следующие процедуры:

  Если характер тряски не будет меняться во всех данных экспериментах, коробка не имеет к этой неполадке никакого отношения. Если же трясти будет больше, когда подключается работа коробки передач, придется проверить ее причастность к этой неполадке.

  Также можно проверить и автоматическую коробу. Достаточно на скорости порядка 85-90 километров в час перевести селектор КПП в режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и за изменением вибраций. Зачастую коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но бывают и такие случаи.

  Полезные советы по поводу некоторых возможных причин тряски смотрите на видео:

  Давайте разберемся откуда может появиться вибрация и как ее устранить.

  Достаточно залезть под автомобиль и проверить крестовины на наличие люфта.

  Неисправные крестовины необходимо заменить на новые.

  Необходимо осмотреть опоры двигателя на наличие повреждений и при необходимости заменить опоры на новые.

  Необходимо осмотреть ШРУС на наличие люфта и при необходимости заменить на новый.

  Подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить новые публикации!

  Подводим итоги

  Если вам не удалось обнаружить проблему, которая вызвала вибрации кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, следует обратиться к специалистам. Не оставляйте данную проблему, ведь она может усугубиться и создать опасные для водителя и пассажиров машины условия поездки. Нужно максимально быстро отреагировать на все возможные неполадки и устранить их, заменив вышедшие из строя элементы машины.

  Часто для определения неполадки даже не придется ехать на СТО и пользоваться дорогой диагностикой. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие именно проблемы вызвали вибрации кузова. Были ли в вашем опыте подобные неполадки, и какими узлами машины они были вызваны?

  Колеса — вне баланса

  Вибрации, вызванные колесами, обычно ощущаются через рулевое колесо. Одним из возможных виновников этого может быть изношен или поврежден подшипник ступицы колеса. Хотя они должны прослужить достаточно долгое время, но как и с любой другой механической частью автомобиля, они могут выйти из строя в любое время.

  Еще одна вещь, которую нужно искать, это концы стержней или шаровые шарниры. Если рулевое колесо чувствует себя обычным, пока вы едете прямо, но начинает трястись при повороте, это может сигнализировать об изношенных концах штанги. Однако, если руль трясет по прямой, но останавливается, когда вы поворачиваете, это может быть признаком того, что шарнир шаровой опоры неисправен и его следует заменить.

  Колебание может стать еще одной причиной вибрации и тряски автомобиля. Термин относится к любому отклонению от действительно кругового вращения и измеряется специальным индикатором.

  Dmitry0585 › Блог › Вибрация при разгоне. Внутренний ШРУС

  Вроде бы известно, что вибрация при разгоне зачастую признак неисправности приводов, а именно внутренних ШРУСов, но диагностировать быстро мало кому удается. Именно поэтому я решил так много написать. Симптомов куча и можно перебрать всю машину, но так и не решить проблему.

  Кому лень читать смотрим в конец поста, там перечень симптомов и разгадка ребуса.

  За 7 лет владения Octavia A5 1,6 BSE АКПП не было никаких проблем и ничего про свою машину в интернете не писал. Машина отличная. Но на восьмом году появилась вибрация. И я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, кто ломает голову с решением этой проблемы.

  Итак. Незадолго до появления вибрации купил новую резину и сделал сход-развал спереди. Сзади сказали можно не делать т.к. отклонения минимальны. Выбрацию сначала заметил на скорости 110 км/ч. При нажатии на газ на данной скорости была мелкая дрожь по кузову, отпускаешь педаль, тут же исчезает. Неприятно но не критично. Ну понятно, что надо смотреть колеса. Балансировал 3 раза, не помогло. Вывесили на подъёмнике машину и разогнали, приёмщик тоже почувствовал вибрацию. Я стоял с сервисменом под машиной и он показал как прыгает левое колесо и правое немного. Сказал что плохая резина. Сказали что нужно поставить другой комплект колес и посмотреть, а так они ничего не найдут. Это резина точно. Позвонил официальному дилеру по телефону сказали «чудес не бывает, это колеса». Заехал на диагностику подвески в другой сервис. Все хорошо. Забил временно на проблему. Через месяц делал большое ТО. И в том числе поменял тормозные диски и колодки по кругу. Ну думаю, вдруг поможет. Нет не помогло. Выбрал тихую новую гладку дорогу и начал на небольшой скорости кататься по ней. Блин, вибрация на скорости 20-25 км/ч, причем крайне неприятная, машину качает в стороны, как-будто колеса кривые напрочь. Если посильнее давить на газ частота колебаний выше но амплитуда меньше, менее заметна. И тут я понимаю, что на машине уже пару месяцев по городу ездить не очень комфортно при трогании со светофора болтает (думал асфальт везде поплыл) при торможении тоже как-то некомфортно. Ну раз ничего не находят, всю машину перебирать не намерен. Вылезет неиспрасть более явно вот и починю. Ради эксперимента поставил зимний комплект колес на других дисках, не помогло, так что дело не в резине. Ездил я так почти год, пока не стало бесить конкретно и стал снова запариваться этой темой т.к. стало хуже. Тряска стала заметной и прибавилась в интервале с 40 до 60, а если ехать в горку, то вообще жесть, болтает перед будто едешь на какой-то колымаге. Еду в сервис, едем с приемщиком, вибрации он не чувствует, да и едем по хреновой дороге. Говорит что они ничего не найдут. Я много постов прочёл в интернете и все больше укреплялся во мнении что это внутренний ШРУС. Когда машине было 2 года порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа, вот небось ему и хана. Еду на сервис, чтобы посомтреть на его состояние. Снимаем вал, разбираем внутренний ШРУС, промываем. На стакане выработки заметной нет. Но вот сам трипод немного люфтит. Сервисмен говорит, что триподу хана, я смотрю на трипод и не верю ему. Но я то не специалист. На триподе кроме небольших люфтов нет никаких признаков болезни. Выглядит прилично. После нелёгких размышлений и читания интернета решаю купить оригинальный ШРУС. По цене больно, но неориогинал ставить не хотел потому что бывают с ними всякие ситуации и надолго вроде бы не хватает. Купил оригинальный ШРУС и поехал менять. Поменяли, выезжаю. Нифига. Все как было так и есть. Расстроился, но был к этому готов. Не знаю уже что и делать, сломал всю голову. Выключаю музыку и даже климат-контроль, чтобы была тишина. Еду по двору и слышу как на второй скорости при отпускании газа а потом нажатии на него слышен небольшой стук похожий на щелчок как-будто шестерни входят в зацепление. Не дай Бог ещё и коробка это…

  До боли банально

  Если кузов машины вибрирует на скорости, не расстраивайтесь и сразу отложите крупную сумму на ремонт. Ниже приведены несколько банальных и необычных случаев, которые могут доставлять дискомфорт при вождении автомобиля:

  Почему появилась вибрация при наборе скорости?

  Доброго времени суток читателям моего блога! Это Андрей Кульпанов, и я готов обсудить с Вами очередную проблему. С ней могут столкнуться многие водители, а потому следует заранее подготовиться: уметь распознавать симптомы, а также понимать последствия, и как их избежать. А теперь пришла пора представить саму проблему — вибрация при наборе скорости.

  Конечно, существует понятие определенной штатной вибрации и ее величины, которые допускаются изготовителем. Однако мы будем говорить о неисправностях, при которых разгон приносит дискомфорт всем находящимся в салоне транспортного средства. Рассмотрим, почему возникает это явление.

  Подвеска и карданный вал

  Биение нередко вызвано неисправностями рулевого управления и/или подвески. Вибрация, при этом, сопровождается скрипами и стуками при совершении маневров, а также неуверенным поведением самой машины. Виной могут быть изношенные резинотехнические элементы, шарниры, наконечники, стойки, подшипники. Одним словом, сразу есть множество поводов для посещения станции техобслуживания.

  Другим виновником для авто с полным либо задним приводом может являться карданный вал. Почему в этом случае возникает вибрация? Из-за износа карданного соединения. Если кардан недостаточно отбалансирован, он вызывает не только биение, но разрушение участков сочленения впоследствии. Обратить внимание также нужно на состояние подвесного подшипника и крестовин при осмотре данного узла.

  При торможении

  Вибрация кузова при торможении может возникнуть из-за износа узлов тормозной системы, разбалансировки колес, по причине плохой, «лысой» резины. Причины вибрации автомобиля могут быть связаны с поломкой или износом следующих деталей тормозной системы:

  Если при холостых оборотах двигатель работает ровно, разгон, езда проходят без заметной тряски, но при торможении машину «кидает» – требуется проверить разболтовку колесных дисков и протяжку всех винтов.

  Штатная диагностика, которую рекомендуется делать раз в год, помогает не допустить появления дрожания кузова. Но если проблема появилась, придется сделать проверку всех узлов автомобиля, даже если причина в слабо затянутом болте.

  Как влияет резина и балансировка

  Одной из возможных причин возникающего биения являются неотбалансированные колеса. Это происходит из-за того, что возникают центробежные силы, ведь масса распределена неравномерно относительно центра автомобильного колесного диска. Такое явление нередко появляется при смене резины с приходом других климатических условий или покупкой нового комплекта автомобильных шин. Достаточно заехать на шиномонтаж, где мастер сможет выполнить идеальную развесовку, и вибрация будет устранены.

  Далее — причины могут быть вызваны тем, что потеряны старые балансировочные грузики. Колесо может попасть в глубокую выбоину или грузики могут потеряться из-за удара о твердое дорожное препятствие. Или разбалансировка моет произойти естественным путем в ходе эксплуатации. Вот почему рекомендуется балансировать колеса спустя 15–20 тысяч пройденных километров.

  Покрышки сомнительного качества — вот еще одна из причин, по которой вдруг появилась вибрация у машины. Во время замера на специальном стенде можно и не обнаружить мельчайших деформации, но они проявят себя в дальнейшем. В данном случае проблема решится только после замены резины.

  С такой же ситуацией могут столкнуться водители, автомобиль которых обут в низкопрофильные покрышки. Дело в том, что боковой корд такой резины не может похвастаться такой же степенью упругости, как у традиционных шин. Неизбежно возникает микродеформация, сообенно, если авто пришлось долго простоять на одном месте. Однако вибрация при этом не является продолжительной — достаточно осторожно набирать скорость, пока резина не прогреется. Чрезмерный износ протектора приводит к появлению грыж и шишек, а это вызовет дополнительные вибрационные нагрузки.

  На холостых оборотах

  Частые причины вибрации двигателя на холостых оборотах связаны с неправильной работой узлов силового агрегата, реже – с поломками деталей трансмиссии. Тряска на холостом ходу ощущается сразу после того, как завели машину, и при остановке. Причинами дрожания кузова могут быть:

  Опора двигателя – это резинометаллическая или гидравлическая прокладка между мотором и кузовными деталями машины. Главное предназначение подушки – смягчать колебания и детонацию от работающего мотора, которая передает дрожание на кузов.

  Чаще всего двигатель крепится на четыре-пять опор, поломка одной из них заставляет кузов нестандартно вибрировать.

  В 90% случаев выход из строя опоры происходит из-за обрыва резиновой детали металлической опоры. Средний срок эксплуатации подушки двигателя – 100 000 км пробега.

  Если в автомобиле неисправна топливная система, тряска может стать заметна при работе двигателя на холостом ходу, высокой скорости, разгоне. Происходят перебои с подачей топлива, что проявляется резким снижением оборотов или резким их повышением.

  При диагностике требуется не только проверять фильтры, но и тестировать форсунки. Проверка работы форсунок проводится на специальном стенде с помощью гидравлического оборудования.

  Дрожание автомобиля на холостом ходу бывают при неисправности электропроводки в автомобиле. Мотор троит, создается небольшое колебание кузова. Это сигнализирует о неисправности в свече зажигания, возможной трещине.

  Двигатель и о других причинах

  Что еще может стать причиной того, что Ваш автомобиль (у меня такое было на Форд Фокус) вдруг стал доставлять дискомфорт во время разгона? Если вибрация сопровождается еще и гулом — это может быть говорить о выходе из строя ступичного подшипника. Не стоит затягивать с ремонтом, ведь подшипник попросту сможет разлететься при движении, а это будет иметь более серьезные последствия. Об этом свидетельствует люфт колеса — если такое обнаружено, то менять его нужно как можно скорее.

  Ну и, наконец, двигатель внутреннего сгорания тоже может быть провокатором вибрационных процессов. Например, мотор начинает троить, что сопровождается всегда его дребезжанием и неустойчивой работой. Эта проблема может быть комплексной:

  Отдельного внимания заслуживают подушки силового агрегата. Дело в том, что повышение оборотов мотора приводит к возрастанию центробежных сил, воздействующих на автомобильный кузов. Когда подушки расшатываются, то даже резкого нажатия на педаль газа достаточно, чтобы возникли заметные удары. К такому же явлению может привести замена старых подушек новыми, более жесткими.

  Но все таки основной из возможных причин является следующая (смотрите видео).

  Как видите, уважаемые автомобилисты, причин, по которым могут возникать вибрации при движении, более, чем достаточно. Во всех ситуациях нужно разбираться в проблеме более детально, поскольку дело может быть не только в двигателе, но и подвеске, рулевом управлении, автомобильной резине. Установить, что вызвало проблему, поможет опытный автомеханик. Будем закрывать сегодняшнюю тему и прощаться. Пока!

  Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

  Бьет руль при торможении на большой скорости, диагностика неисправностей

  Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

  Проблемы связанные с ДВС:

  Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д.

  Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.

  Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

  Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП

  В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

  Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

  Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов

  Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику

  Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

  Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

  Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

  Почему появилась вибрация при наборе скорости?

  Доброго времени суток читателям моего блога! Это Андрей Кульпанов, и я готов обсудить с Вами очередную проблему. С ней могут столкнуться многие водители, а потому следует заранее подготовиться: уметь распознавать симптомы, а также понимать последствия, и как их избежать. А теперь пришла пора представить саму проблему — вибрация при наборе скорости.

  Конечно, существует понятие определенной штатной вибрации и ее величины, которые допускаются изготовителем. Однако мы будем говорить о неисправностях, при которых разгон приносит дискомфорт всем находящимся в салоне транспортного средства. Рассмотрим, почему возникает это явление.

  Подвеска и карданный вал

  Биение нередко вызвано неисправностями рулевого управления и/или подвески. Вибрация, при этом, сопровождается скрипами и стуками при совершении маневров, а также неуверенным поведением самой машины. Виной могут быть изношенные резинотехнические элементы, шарниры, наконечники, стойки, подшипники. Одним словом, сразу есть множество поводов для посещения станции техобслуживания.

  Другим виновником для авто с полным либо задним приводом может являться карданный вал. Почему в этом случае возникает вибрация? Из-за износа карданного соединения. Если кардан недостаточно отбалансирован, он вызывает не только биение, но разрушение участков сочленения впоследствии. Обратить внимание также нужно на состояние подвесного подшипника и крестовин при осмотре данного узла.

  Как влияет резина и балансировка

  Одной из возможных причин возникающего биения являются неотбалансированные колеса. Это происходит из-за того, что возникают центробежные силы, ведь масса распределена неравномерно относительно центра автомобильного колесного диска. Такое явление нередко появляется при смене резины с приходом других климатических условий или покупкой нового комплекта автомобильных шин. Достаточно заехать на шиномонтаж, где мастер сможет выполнить идеальную развесовку, и вибрация будет устранены.

  Далее — причины могут быть вызваны тем, что потеряны старые балансировочные грузики. Колесо может попасть в глубокую выбоину или грузики могут потеряться из-за удара о твердое дорожное препятствие. Или разбалансировка моет произойти естественным путем в ходе эксплуатации. Вот почему рекомендуется балансировать колеса спустя 15–20 тысяч пройденных километров.

  Покрышки сомнительного качества — вот еще одна из причин, по которой вдруг появилась вибрация у машины. Во время замера на специальном стенде можно и не обнаружить мельчайших деформации, но они проявят себя в дальнейшем. В данном случае проблема решится только после замены резины.

  С такой же ситуацией могут столкнуться водители, автомобиль которых обут в низкопрофильные покрышки. Дело в том, что боковой корд такой резины не может похвастаться такой же степенью упругости, как у традиционных шин. Неизбежно возникает микродеформация, сообенно, если авто пришлось долго простоять на одном месте. Однако вибрация при этом не является продолжительной — достаточно осторожно набирать скорость, пока резина не прогреется. Чрезмерный износ протектора приводит к появлению грыж и шишек, а это вызовет дополнительные вибрационные нагрузки.

  Причины неисправности

  Засорение инжектора топлива

  Он может быть засорен частицами, находящимися в горючем. Учитывая очень высокую точность его дозировки, о чем можно узнать более точно на avtonov.com, форсунка должна быть полностью контролируема. Чтобы доза впрыскивалась в камеру сгорания и не превышала норму, трубки подачи производятся узкими. В результате они могут легко забиться, если бензин содержит примеси.

  Если инжектор засорится, возможности двигателя будут сразу же ограничены. Автомобиль медленно разгоняется или ему не хватает мощности во время езды. Кроме того, работа мотора на холостом ходу неровная, возникают проблемы при его запуске.

  Топливный фильтр

  Задачей топливного фильтра является очистка бензина/дизтоплива от загрязнений. Если фильтр будет забит, это снизит его пропускную способность, уменьшая при этом одновременно количество горючего, попадающего в форсунки.

  Рекомендуем: Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

  В результате автомобиль имеет проблемы с ускорением. Топливный фильтр является расходным элементом, который подлежит периодической замене.

  Загрязнение расходомера

  Задача расходомера – измерить массу воздуха, который попадает во впускной коллектор двигателя. На основе этой информации компьютер выбирает нужное количество топлива для высасывания воздуха и для приготовления стехиометрической смеси.

  Датчик расходомера может быть загрязнен, в результате чего будет отправка некорректных данных в компьютер. Количество подаваемого горючего будет недостаточным, что в конечном счете вызовет потерю мощности двигателя. В этом случае также может загореться индикатор Check Engine.

  Утечка топлива

  Потери через топливную магистраль могут быть значимыми, в результате чего в инжектор не будет подано достаточное количество горючего. Эта неисправность приводит не только к потере мощности, но и к опасным ситуациям.

  Если в автомобиле чувствуется запах бензина или под днищем постоянно образовывается лужа, его необходимо отогнать на диагностику.

  Утечка вакуума

  Здесь ситуация аналогична с загрязненным расходомером, только в другую сторону. Если в систему поступает дополнительный воздух, оцененный с помощью компьютера, то не будет согласовано соотношение топлива и воздуха.

  В результате двигатель не набирает полной мощности во время разгона. Кроме того, может загореться лампочка Check Engine.

  Изношен или забит катализатор

  Засорение катализатора приведет к ухудшению потока выхлопных газов, что одновременно влияет на количество впускаемого топлива в цилиндры. В этом случае температура двигателя будет выше, ускоряться транспортное средство будет медленно, будет ощущаться недостаток мощности.

  К сожалению, проблемы с катализатором, как правило, заканчиваются дорогостоящим ремонтом. В первую очередь механик проверяет топливную систему на наличие сбоев или утечек. Проверке подвергаются:

  А также другие элементы, влияющие на динамику двигателя. Может оказаться, что будет необходима диагностика, выполняемая на регулярной основе в ходе тест-драйва.

  Двигатель и о других причинах

  Что еще может стать причиной того, что Ваш автомобиль (у меня такое было на Форд Фокус) вдруг стал доставлять дискомфорт во время разгона? Если вибрация сопровождается еще и гулом — это может быть говорить о выходе из строя ступичного подшипника. Не стоит затягивать с ремонтом, ведь подшипник попросту сможет разлететься при движении, а это будет иметь более серьезные последствия. Об этом свидетельствует люфт колеса — если такое обнаружено, то менять его нужно как можно скорее.

  Ну и, наконец, двигатель внутреннего сгорания тоже может быть провокатором вибрационных процессов. Например, мотор начинает троить, что сопровождается всегда его дребезжанием и неустойчивой работой. Эта проблема может быть комплексной:

  Отдельного внимания заслуживают подушки силового агрегата. Дело в том, что повышение оборотов мотора приводит к возрастанию центробежных сил, воздействующих на автомобильный кузов. Когда подушки расшатываются, то даже резкого нажатия на педаль газа достаточно, чтобы возникли заметные удары. К такому же явлению может привести замена старых подушек новыми, более жесткими.

  Но все таки основной из возможных причин является следующая (смотрите видео).

  Как видите, уважаемые автомобилисты, причин, по которым могут возникать вибрации при движении, более, чем достаточно. Во всех ситуациях нужно разбираться в проблеме более детально, поскольку дело может быть не только в двигателе, но и подвеске, рулевом управлении, автомобильной резине. Установить, что вызвало проблему, поможет опытный автомеханик. Будем закрывать сегодняшнюю тему и прощаться. Пока!

  Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно. Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров.Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова. Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход». Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.

  В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет. Вторая причина вибрации кузова– неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий. Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

  Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы.

  Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).

  Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.
  Корниенко Сергей Владимирович г. Владивосток Союз Автомобильных Диагностов © Легион-Автодата

  Вибрация при разгоне

  Различные неполадки транспортного средства, как правило, сопровождаются характерными симптомами. Вибрация при наборе скорости является серьезным поводом пересмотреть все узлы авто.

  Кузов машины во время движения начинает слегка трясти. Причем у каждого автомобилиста проблема проявляется по своему – у кого-то вибрация заметна только при наборе скорости, а кто-то жалуется на постоянную тряску корпуса. Часто сильные колебания передаются и на рулевую колонку. Чтобы исправить неполадку, нужно тщательно изучить состояние основных элементов.

  Вибрации во время движения

  С включения передачи и трогания с места множество компонентов начинает вращаться. Если во время движения по дороге появляются вибрации, в первую очередь необходимо проверить шины, хотя проблема может быть и не в них. Здесь, кстати, могут вступить в игру компоненты, упомянутые в предыдущем пункте.

  Дисбаланс колес

  Колеса – это самые большие вращающиеся компоненты любого автомобиля. Во время движения транспортного средства шины постоянно контактируют с дорожным покрытием. Это означает, что они попадают в выбоины и трещины, а также наскакивают на камни, обломки и другой мусор, попадающийся на дороге.

  Новые шины идеально сбалансированы и беспрепятственно вращаются без каких-либо признаков вибраций. Но по истечении некоторого времени происходит их разбалансировка. Это приводит к вибрациям, которые передаются на рулевое колесо или на кузов автомобиля.

  Вибрация от разбалансированных колес обычно ощущается в скоростном диапазоне 80-110 км/ч.

  Причины вибрации

  Когда различные детали автомобиля выходят из строя, опытный водитель сразу может определить характер поломки на слух, по ощущениям от управления транспортом. Вибрации выдают неполадку моментально, но причины в каждой машине уникальны.

  Основные узлы, которые следует проверять:

  Вибрация может возникнуть по разным причинам
  Как только на кузове вашего авто начала проявляться малейшая вибрация, стоит отложить дальние поездки и приняться за диагностику. Проверять детали можно самостоятельно. Более качественно с этой задачей справятся специалисты в сервисных центрах. Они мгновенно определят характер поломки и устранят ее. Но, как правило, большинство автовладельцев предпочитают решать проблему своими силами. Разберем вместе каждую из причин.

  Повреждение диска и резины

  Преимущественному количеству автомобилистов приходится каждый день передвигаться по плохим дорогам. Качество покрытия или «его отсутствия» изнашивает все детали в конструкции автомобилей.

  Вибрации во время торможения

  Пульсации и вибрации при торможении могут отрицательно сказываться на управляемости автомобиля и характеристиках его торможения. А это уже серьезная проблема, ведь тормозная система – это самая важная система, обеспечивающая безопасность движения. Обращаясь к механику по вопросу неисправности тормозов, будь готовы услышать один из следующих диагнозов.

  Изношенные тормозные диски

  Тормозные колодки перестают плотно прилегать к поверхности дисков, если последние сильно изношены (в таком случае они начинают вилять) или если они имеют разную толщину. Именно поэтому при задействовании тормозов колодки начинают проскальзывать, в результате чего водитель ощущает пульсацию педали тормоза, а в большинстве случаев еще и биение рулевого колеса.

  Изношенные тормозные барабаны

  Тормозные барабаны, потерявшие круглую форму, могут стать причиной пульсации тормозной педали. Более того, при нажатии педали может доноситься визжащий или скрежещущий звук.

  Изношенные колесные подшипники

  Подшипники позволяют колесам вращаться, удерживая вес автомобиля. Тормозной диск крепится к ступице колеса с подшипником. Если изношенный колесный подшипник имеет слишком большой зазор, при торможении ощущаются вибрации. Кроме того, это плохо влияет на управляемость автомобиля и четкость его вхождения в поворот.

  Диагностика

  Определение причин колебаний кузова и отдельных элементов напрямую зависит от опыта автомобилиста. Водители с многолетним стажем за считаные секунды могут установить причину тряски. Новичкам дается это сложнее. Бывают и такие поломки, которые не способен определить и самый опытные автовладелец.

  Помогут только профессиональные сотрудники СТО. Они располагают всем необходимым оборудованием, которое мгновенно сможет установить характер поломки. Преимущество электроники в том, что она с большой точностью анализирует поведение всех узлов транспортного средства и моментально выдает полную информацию.

  Особенно рекомендуется обращаться за помощью специалистов в том случае, когда возникает вибрация на педали газа. Самостоятельно не все могут определить, какая деталь приводного механизма вышла из строя. Часто причиной может быть износ элементов двигателя.

  Устранение вибрации

  При анализе поведения автомобиля следует проводить комплексный ремонт. Как правило, подлежат замене сайлентблоки, подшипники, втулки, валы, крепежные материалы и рычаги. Когда наблюдаются колебания кузова на малых скоростях – нужно проверять ходовую часть. Причины же вибрации автомобиля при сильном разгоне могут заключаться в износе различных деталей мотора, трансмиссии и дифференциала.

  Правила устранения вибраций:

  Вибрация – электродвигатель

  Вибрация электродвигателя вызывает ненормальный износ подшипников, ослабляет крепление его яа фундаменте и может привести к разрушению изоляции и искрению под щетками.

  Вибрация электродвигателя во время его работы не должна превышать: при частоте вращения вала 3000 об / мин – 0 06 мм и при частоте вращения вала 1500 об / мин – 0 10 мм. Осевой разбег ротора должен быть в пределах 2 – 4 мм.

  Вибрация электродвигателя во время его работы не должна превышать: при частоте вращения вала 3000 об / мин – 0 06 мм и при частоте вращения вала 1500 об / мин – 0 10 мм.

  Вибрация электродвигателя вы зывает ненормальную разработку подшипников, ослабляет креп ление его на фундаменте и может привести к разрушению изоля ции, короткому замыканию обмоток и искрению под щетками.

  Вибрация электродвигателей вертикальных подпорных насосных агрегатов измеряется на корпусе подшипникового узла в вертикальном ( осевом) и горизонтально-поперечном направлениях.

  Вибрацию электродвигателей следует немедленно устранять.

  Одновременно проверяют вибрацию электродвигателя при помощи виброметра.

  Все перечисленные причины вибрации электродвигателя, являясь причинами электромагнитного происхождения, обладают одним общим свойством – уровень вибрации резко падает при отключении электродвигателя от сети.

  В процессе эксплуатации бывают случаи вибрации электродвигателя. Она вызывает ненормальную выработку и разрушение подшипников, ослабляет крепление двигателя на фундаменте и может привести к нарушению изоляции, короткому замыканию обмоток и искрению под щетками.

  Одновременно с помощью виброметра измеряют вибрацию электродвигателя. Допустимая амплитуда вибрации при хорошо сцентрированных электродвигателях находится в следующих пределах: при скорости вращения электродвигателя 3000; 1500; 1000; 750 об / мин и ниже допустимая амплитуда вибрации соответственно равна 0 05; 0 10; 0 13; 0 16 мм.

  Во время испытания на холостом ходу виброметром измеряют вибрацию электродвигателя. Вибрация ( удвоенная амплитуда колебаний) корпуса электродвигателей не должна превышать 0 05 мм для электродвигателей мощностью до 100 кет и скоростью вращения 1500 об / мин, а также электродвигателей всех мощностей со скоростью вращения 3000 об / мин. У всех машин мощностью свыше 100 кет при скорости вращения до 1500 об / мин вибрация не должна превышать 0 09 мм.

  Для неисправностей электромагнитного происхождения характерно то, что уровень вибрации электродвигателя более резко падает при отключении электродвигателя от сети. Для более достоверной оценки неисправности рекомендуется осуществить анализ вибрации без соединения двигателя с насосом.

  Акустический институт Академии наук СССР рекомендует для уменьшения шума и вибрации электродвигателей применять созданные институтом специальные покрытия, которые наносятся на вибрирующие поверхности. Виброгасящие покрытия, как мы уже отмечали, обладают большим внутренним трением. Это значит, что поглощающее покрытие значительную часть механической энергии колебаний переводит в тепло, которое затем рассеивается. Здесь в качестве поглощающих материалов могут быть использованы кровельные и гидроизоляционные материалы: битум, рубероид, изол, специальные мастики на битумной основе, войлок, пропитанный битумом, некоторые пластмассы.

  Перед остановкой электродвигателя для ревизии выполняют следующие работы: измеряют вибрацию электродвигателя; измеряют сопротивление изоляции обмотки статора при рабочей температуре и определяют коэффициент абсорбции, который должен быть не менее 1 2; при номинальной частоте вращения измеряют сопротивление изоляции обмотки ротора.

  Похожие публикации:

  1. Hwda или hwdb в чем разница
  2. В чем преимущество роторного двигателя
  3. При какой температуре включается вентилятор охлаждения на ваз 2109 инжектор
  4. Как работают самовыравнивающиеся амортизаторы
  Похожие публикации:

  1. Как размотать ремень безопасности на ваз
  2. Как разобрать генератор ваз 2106
  3. Как снять переднее крыло на шевроле лачетти
  4. Что находится под капотом автомобиля