Как улучшить сцепление

Подвеска автомобиля и сцепление шин с дорогой.

На самом деле, автомобиль на заводских амортизаторах управляется отлично — не ерзает, не рыскает, не дергается — в общем, он стабилен. Современная подвеска и грамотный водитель могут поддерживать автомобиль в стабильном состоянии фактически при любых дорожных условиях. Эффективное управление автомобилем и предсказуемое сцепление шин с дорогой — это одно из условий безопасного движения не только по дорогам общего пользования, но и на спортивных трассах, не больше и не меньше.

Нет ничего хуже, чем неожиданное скольжение или угроза такого неуправляемого скольжения, в этой ситуации, как правило, инстинкты самосохранения и берут верх над большинством неподготовленных водителей. Давайте рассмотрим подробнее работу подвески автомобиля и постараемся понять, как водителю добиться эффективной работы подвесок с помощью педали газа.

Диапазон работы подвески автомобиля.

Хорошая подвеска отличается от плохой как узлами, так и геометрическими параметрами. Управление газом оказывает воздействие на оба компонента.

Подвески лучше всего работают в среднем диапазоне (примерно в центральной трети хода). Как полностью сжатая, так и полностью «вытянутая» подвеска плохо отслеживает дорогу. Резкое торможение и сильное ускорение -идеальные примеры. При торможении передняя часть автомобиля сильно загружается и вяло реагирует на неровности дороги, как правило — именно это является главной причиной блокировки передних колес. Колесо не «прописывает» неровности или делает это слишком медленно. При слишком сильном ускорении передняя часть автомобиля разгружается, что может привести к «рысканью» автомобиля. В центральной же трети хода, подвески идеально отслеживают дорожное полотно.

Подвески накладывают ограничения на стиль езды. Водитель должен стараться держать подвески в середине хода, тогда автомобиль сделает остальную работу сам. Правило газа № 1 как раз то, что нужно. Если же вы добавляете и сбрасываете газ, подвеска отслеживает не дорогу, а изменение развесовки. Делать два дела одновременно — не ее работа.

Настройка подвесок.

Характеристики подвесок можно настроить под конкретную трассу и под конкретный стиль вождения, но вы не избавитесь от основной проблемы. Просто автомобиль станет лучше соответствовать ситуации. На спортивных автомобилях изменяют «поведение» подвесок в предельных режимах, смещая тем самым диапазон их лучшей работы, чтобы добиться выигрыша при прохождении конкретного круга.

Вибрации (колебания) передних колес из-за частой потери и восстановления сцепления с дорогой — хороший пример трудностей с настройкой подвески. На некоторых автомобилях вибрация проявляется на низких скоростях, и некоторые спортсмены решают, что уже достигли предела работы подвесок. Но с увеличением скорости вибрация вдруг пропадает, с тем, чтобы проявиться, когда скорость станет еще выше. Серийные автомобили, как правило, настраиваются на некоторые усредненные условия для лучшего прохождения поворотов и неровностей.

Водительские настройки.

Лучший инструмент для настройки подвесок — педаль газа. На любом автомобиле именно грамотная работа на педали газа позволяет идеально контролировать развесовку на дуге поворота. Очевидно, слишком сильное открытие перемещает вес назад, закрытие — вперед. При весе автомобиля 1000 кило-1рамм, вы легким нажатием или отпусканием педали газа перебрасываете примерно 60 килограмм спереди назад и наоборот. Грамотное управление педалью газа — ключ к настройке подвесок.

Педаль газа как элемент подвески.

Гонщик может постоянно настраивать подвески и так ничего и не добиться. Ничто ему не поможет, если он резко заходит в поворот, сбросив газ, ждет почти до конца кривой, а потом газует изо всех сил, превышая 10-20% идеальной разницы в развесовке. Такой стиль никогда не позволит подвеске работать в идеальном диапазоне. Особенно это верно для простых среднескоростных поворотов на 90 градусов, требующих от 2-х до 3-х секунд на их прохождение. Гонщиков, использующих стиль, описанный выше, часто можно видеть в боксах, возящихся с настройками. Они уделяют большое внимание таким диапазонам работы подвесок, которые почти недостижимы в гонке.

Педаль газа и задняя подвеска.

Большинство автомобилистов не понимают простой вещи, что чем сильнее газуешь, тем менее податливой становится задняя подвеска, и тем сильнее поднимается задняя часть автомобиля. Многие думают, что при ускорении задняя часть автомобиля опускается — это не так. Простая проверка: упритесь передним бампером в стену и потихоньку отпускайте сцепление при включенной передаче, задняя часть автомобиля приподнимется.

Повторю правило газа № 1, как только вы начали добавлять газ, вы должны добавлять его равномерно, плавно и постоянно вплоть до окончания поворота. В этом случае правило газа № 1, идеально сочетается с нетривиальным фактом, описанным выше. Идеальная развесовка не только обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, но и позволяет подвескам работать в лучшем диапазоне. Резкое добавление газа делает заднюю подвеску жесткой и ухудшает сцепление. Это проблема для большинства из нас, но умные гонщики нашли способ, как и где можно использовать данное явление (в соревнованиях Drfting). При уменьшении сцепления колесо начинает прокручиваться. Опытные спортсмены используют это для выхода из поворота. Подвеска становится мягче, поскольку потеря сцепления облегчает заднюю часть автомобиля. Все то же самое, но на другом уровне. ; ; 1 -ё ‘ Чем раньше вы открываете газ и чем плавнее вы его добавляете, тем меньшее ускорение вам требуется, чтобы достичь нужной скорости на выходе из поворота, и тем лучше работает задняя подвеска. Водитель получает более прогнозируемое сцепление с дорогой. И это работает для всех стилей вождения, не только для гонок.

Страховка от сноса.

Плавное добавление газа особенно полезно, когда задние колеса начинает сносить. При условии, что вы «не пожадничали» с газом, вы можете избежать большего сноса колес, просто перестав добавлять газ. Автомобиль начнет замедляться плавно, а не резко, как при закрытии газа, и мягко войдет в сцепление с дорогой. Главное препятствие на пути грамотных действий — инстинкт самосохранения № 1.

Очевидно, состояние шин, угол поворота передних колес, настройки подвесок, уровень подготовки водителя являются значимыми факторами.

Еще одна проблема — резкий сброс газа.

Как правило, неподготовленный водитель вне зависимости от привода автомобиля реагирует на опасность отпусканием педали газа. Когда заднюю часть автомобиля начинает заносить, он закрывает газ и перемещает некоторый вес с задних колес на передние, что приводит к более сильному заносу (наверное, исключение из правил можно сделать только для заднеприводных автомобилей, не имеющих «блокировки»). Иногда передняя часть автомобиля загружается за счет резкого сброса газа настолько, что это приводит к потере управляемости и весь автомобиль начинает сносить.

Низкий клиренс автомобиля.

При сбросе газа сжимаются все подвески. Если вы закроете газ в середине поворота, ваш клиренс уменьшится как спереди, так и сзади, причем немедленно. Инстинкт самосохранения № 1 тут как тут, стоит водителю услышать, как автомобиль скребет по асфальту, он закрывает газ еще сильнее, и автомобиль скребет еще сильнее. Инстинкт № 1 мешает снова. В основном с этой проблемой сталкиваются спортсмены, управляющие автомобилями с небольшим клиренсом (картинг, формула и т.д.) Каково же главное правило при использовании газа?

Как только вы начали добавлять газ, вы должны добавлять его равномерно, плавно и постоянно вплоть до окончания поворота! Повторите про себя 1000 или 2000 раз.

Вопреки снежным заносам

Зимние снегопады, похоже, становятся все более жестокими и частыми (взять хотя бы ненастье, обрушившееся на Москву в середине декабря и на несколько дней парализовавшее движение в столице и пригородах). Поэтому надлежащая готовность к подобным природным катаклизмам теперь чрезвычайно актуальна – независимо от того, где вы живете, снег и лед могут сделать дороги опасными и непроходимыми.

Классический помощник в таких ситуациях – цепи для шин обычно большие и тяжелые, их установка и демонтаж могут быть сопряжены с трудностями. Однако существует несколько не менее эффективных, но более удобных в использовании альтернатив, которые вы можете рассмотреть. В данной публикации мы опишем основные достоинства и недостатки этих альтернатив. Но, начнем, естественно с начала, то есть с цепей.

Цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения существуют уже более 100 лет и предназначены для самых сложных дорог. Они имеют поперечные звенья с диагональным, лестничным или ромбовидным рисунком и прилегают к протектору шины, обеспечивая максимальное сцепление. К сожалению, из-за такой мощной тяги автомобилю или грузовику тоже приходится нелегко.

Цепи противоскольжения бывают разных размеров, поэтому важно выбрать размер, который предназначен для конкретного автомобиля, конкретных колес. Некоторым моделям автотранспорта (преимущественно, легкового и легкого коммерческого) цепи могут в принципе не подходить из-за недостаточного зазора между колесами и арками (элементами подвески и проч.). Поскольку шинные цепи увеличивают окружность шины, неправильные цепи могут попасть внутрь колеса и повредить компоненты ходовой части.

Цепи для шин используют натяжители на передней стороне колеса, чтобы цепь плотно прилегала к шине. Некоторые шинные цепи имеют шипы или V-образные выступы поперечных звеньев для еще более агрессивного сцепления. Перед приобретением, обязательно проверьте руководство по эксплуатации свего автомобиля на наличие каких-либо ограничений, связанных с цепями противоскольжения.

• Обеспечивает дополнительное сцепление на глубоком снегу благодаря тяжелым стальным звеньям.
• Доступны разные размеры для различных шин – очень важно использовать подходящий размер!
• На срок службы цепей может влиять множество факторов, но при осторожном использовании и при соответствующих обстоятельствах они служат десятками лет.
• Цепи противоскольжения обеспечивают самый минимальный тормозной путь, особенно на льду.

• Езда с цепями достаточно дискомфортна (шум, дисбаланс и проч.), их следует применять, когда снега действительно много.
• Тяжелые и громоздкие для переноски.
• При неправильном хранении цепи противоскольжения могут запутаться, и распутать их в разгар метели очень непросто.
• Установка не так проста, особенно когда вы устанавливаете их при низких температурах или в темноте.
• Как правило, более дорогой вариант по сравнению с другими устройствами для повышения сцепления со снегом.
• Цепи могут повредить втомобиль, если они порвутся или установлены неправильно. Если при использовании цепей противоскольжения у вас недостаточный зазор между шиной и колесной аркой, вы можете нанести значительный ущерб своему автомобилю.
• Максимальная скорость передвижения – 30-40 км/ч. Как правило, еще ниже.

ТРОСЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Тросы противоскольжения идентичны цепям, только состоят не из сетки, а именно из тросов. Они являются менее громоздкой альтернативой шинным цепям и предназначены для использования в условиях слабого снега или для езды по дорогам с твердым покрытием под снегом или льдом. Тросы обматываются вокруг шины и крепятся с помощью стальных соединителей с секциями намотанного кабеля на поперечных перемычках.

Тяговые тросы стоят дешевле, чем цепи для шин, и обеспечивают более тихую езду, но они менее долговечны и могут прослужить всего один сезон. Тяговые тросы бывают разных размеров, поэтому обязательно подберайте подходящие для ваших шин.

• Подходит для езды по дорогам с твердым покрытием.
• Выпускается в различных размерах для шин разного размера.
• Проще в установке, чем цепи, во многом, потому, что меньше весят.
• Вероятность повреждения автомобиля при обрыве троса меньше.
• В целом дешевле по сравнению с цепями.
• На срок службы тросов может влиять множество факторов. При осторожном использовании и в соответствующих условиях они могут прослужить несколько лет.

• Не такие прочные, как цепи.
• Неудобно устанавливать, особенно в холодную погоду и в темноте.
• Громоздкие.
• При неправильной установке легко повреждаются.

ШИПЫ (противоскольжения) SPIDER

Шипы Spider – это альтернатива цепям противоскольжения, тросам и шипованным шинам, родом из горной Швейцарии. Они немного отличаются от устройств, которые охватывают все колесо, потому что устанавливаются совершенно по-другому. Перед наступлением зимы на каждом из ведущих колес нужно закрепить специальный адаптер (на колесные болты или гайки с фиксатором). Когда возникает необходимость в применении устройства, к этому адаптеру крепится модуль со снегозацепами. Домкрат не требуется, а монтаж занимает всего несколько секунд. Ни одна часть «спайдеров» не находится внутри колеса или шины, поэтому ничто не может повлиять на рулевое управление, подвеску или тормозную систему.

• Обеспечивают надежное сцепление на льду и снегу.
• Подходят автомобилям с низким дорожным просветом.
• Доступны в разных размерах для шин разного размера.
• Установка чрезвычайно проста, удобна и быстра (после предварительной установки крепежного оборудования).
• Шипы рассчитаны практически на всю жизнь. Конечно, требуется надлежащий уход, но дорожные испытания на сухом асфальте показали, что они могут проехать примерно 1000 км со скоростью до 50 км/ч, прежде чем получат повреждения.
• Имеются запасные части, поэтому не придется заменять все тяговое устройство, если что-то сломается.
• Не повреждают автомобиль.

• Они очень дорогие.
• Требуется предварительная установка крепежного оборудования и его демонтаж после окончания сезона.
• Шипы громоздкие. Они чаще всего поставляются в сумке для переноски с ручкой, но занимают много места в багажнике автомобиля, когда ими не пользуются.

ЧЕХЛЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Чехлы противоскольжения – это текстильная альтернатива цепям, тросам и шипам. Они имеют ряд преимуществ перед ними. Прежде всего, чехлы очень просто надеть на шины – в большинстве случаев это можно сделать примерно за пять минут.

• Чехлы противоскольжения популярны, поскольку их, как правило, намного проще установить, чем цепи. Они поставляются с эластичным ободом, который натягивается на шину. Затем просто продвиньтесь вперед на пару сантиметров, чтобы чехол налез на остальную часть колеса. Это сокращает время, которое вы будете проводить в зимнюю погоду, возясь с шинами.
• Поскольку в большинстве чехлов нет выступающих металлических деталей, вы не повредите дорогу во время вождения или свой автомобиль.
• Чехлы отлично подходят для низкопрофильных шин и автомобилей с низким клиренсом.
• Они занимают очень мало места, легко складываются и характеризуются минимальным весом
• Чехлы сделаны из полиэфирного волокна, которое впитывает воду с дорожного покрытия и улучшает сцепление. Они особенно хорошо работают на автомобилях с антиблокировочной системой тормозов.
• На некоторых участках дорог цепи противоскольжения запрещены. Поскольку чехлы вряд ли повредят покрытие, они часто не подпадают под те же правила.
• Большинство чехлов противоскольжения можно стирать в машинке, что упрощает их чистку и уход.

• Нельзя оставлять на автомобиле на ночь, иначе они могут примерзнуть к шине и превратить ее в сплошную поверхность льда.

• Чехлы необходимо использовать на дорогах, где есть снег, иначе они могут легко порваться.

• Поскольку чехлы сделаны из текстиля, а не из металла, они, как правило, рвутся и изнашиваются быстрее, чем их металлические аналоги. Срок службы заметно сокращается по мере использования.

• Чехлы сильно ограничивают скорость на дороге. С большинством моделей рекомендуют ездить не быстрее 30 км/ч.
• Одним из самых больших недостатков чехлов противоскольжения является их низкая эффективность на льду. Они лишь немного улучшат сцепление – в гораздо меньшей степени, чем цепи противоскольжения.
• Чехлы, как правило, предназначены для использования только на небольших транспортных средствах, таких как легковые автомобили, внедорожники и пикапы. Если у вас крупногабаритный автомобиль, вам лучше вместо этого приобрести цепи или тросы противоскольжения.

Ремни/браслеты противоскольжения

На рынке представлено несколько устройств, о которых стоит упомянуть только для того, чтобы предупредить вас: пожалуйста, не тратьте на них свои деньги.

• Регулируемые пластиковые полоски (нередко с небольшими металлическими вставками), которые оборачиваются вокруг шины. Противоскользящие ремни для шин (резиновые, кожаные). Тут вердикт един: все, что сделано из пластика, не прослужит долго. Это буквально одноразовые решения, которые серьезно портятся уже после первого же использования.
• Длинные стяжки, которые оборачиваются вокруг шин, абсолютно бесполезны. Более того – опасны, поскольку дают водителю ложную уверенность в возможности транспортного средства проехать по участкам достаточно тяжелого бездорожья.

Наряду с минимальной эффективностью и отсутствием ресурса прочности, процесс установки этих устройств тоже не блещет достоинствами. Чаще всего, на подгонку шести и более отдельных ремешков/стяжек уходит гораздо больше времени, чем на подгонку одной цепи, троса или чехла.

Антипробуксовочные траки, коврики, ленты, маты, площадки, «гусеницы» и тп.

Разнообразие этих устройств очень широко. Они представляют собой специально изготовленные пластиковые или металлические планки с агрессивным протектором, которые подкладываются под ведущие колеса, чтобы придать им лучшее сцепление с поверхностью. Бывают сплошными, складывающимися или сворачивающимися в рулон, с шипами, канавками или шипами с обеих сторон, которые позволяют автомобилю обеспечить наилучшее сцепление в глубоком снегу или на льду.

Складывающиеся/сворачивающиеся занимают меньше места в багажном отделении. Для их сборки не нужны никакие инструменты, к использованию они готовятся за считанные секунды. Однако стоит отметить, что эти коврики/ленты/маты менее долговечны, чем не складывающиеся. Большинство из них имеют гладкую поверхность, что облегчает очистку, но снижает эффективность.

Нескладные коврики обычно предназначены как для больших, так и для небольших транспортных средств. Они быстро формируют сцепление, необходимое для того, чтобы выбраться из песка, грязи и снега, а также обеспечивают поддержку полностью загруженных транспортных средств. Некоторые из них имеют арочные канавки, которые помогают шинам оставаться в центре.

Антипробуксовочные коврики изготавливаются из промышленного нейлона, полипропиленового пластика, оцинкованной стали с резиновыми протекторами (обычно редки, поскольку стоят дорого). Коврики для сцепления с дорогой из нейлона или пластика вполне доступны по цене и очень просты в использовании. Однако коврики, изготовленные из стали, обычно более долговечны. Они лучше подходят для серьезного внедорожника.

Нет ничего более неприятного, чем наличие траков, которые недостаточно длинные, чтобы вытащить автомобиль из сугроба. Однако это не означает, что надо брать самые длинные траки. На самом деле, очень длинные коврики для сцепления плохо работают с переднеприводными автомобилями. Их также может быть трудно разместить под шинами под крутым углом.

Это очень важная функция, поскольку она определяет, насколько полезными будут коврики. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильные коврики, сначала измерьте ширину ваших шин. Коврики для сцепления с шинами бывают разной ширины. Ширина коврика должна быть больше ширины шины. Если у вас большой грузовик или легковой автомобиль, убедитесь, что коврики, которые вы приобретаете, имеют достаточную ширину для работы с большими шинами.

Чтобы антипробуксовочные коврики/ленты/маты эффективно работали на бездорожье очень важно правильно их использовать. Во-первых, уменьшите давление воздуха в шинах до 1-1,3 бар. Иногда, кстати, уже одного этого будет достаточно, чтобы выбраться из снега. Во-вторых, если вы застряли в снегу или песке, немного откопайте колеса – перед шинами и под шинами, насколько это возможно. В-третьих, сопротивляйтесь желанию выжать полный газ вперед. Медленно и легко (на пониженной передаче) продвигайтесь вперед. В-четвертых, даже при глубоком снеге перед автомобилем укладывайте антипробуксовочные траки как можно ровнее, защемляя передний край под каждой из ведущих шин. Когда колеса начнут вращаться, движение шин захватит коврики и втянет их под шины, выравнивая снег перед машиной.

• Легкие и не очень громоздкие
• Не наносят ущерба автомобилю
• Работают с любым типом транспортного средства – легковым автомобилем, грузовиком, фургоном, микроавтобусом и т. д.
• Удобны для хранения в любом транспортном средстве
• Обеспечивают хорошее сцепление со снегом, льдом, грязью и песком
• Установка/использование занимает несколько секунд
• Недорогие

• Предназначены только для того, чтобы выбраться из снежного/грязевого/песочного плена, то есть используются только тогда, когда автомобиль застрял
• Не предназначены для поездок по снегу, льду, грязи или песку – как превентивное средство именно противоскольжения использованы быть не могут.
• Использование требует знания технологии применения и определенной сноровки.

КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Выбор наилучшего устройства для борьбы со снегом будет зависеть от того, как часто вы планируете его использовать, и от вашего бюджета.

Общие рекомендации таковы:

Цепи противоскольжения – приемлемый выбор, если вам приходится постоянно ездить по сильному снегу.

Тросы противоскольжения – отличный выбор для движения по снегу от случая к случаю, особенно если дороги уже «вспаханы».

Шипы противоскольжения подходят для автомобилей с низким клиренсом и могут использоваться как при легком, так и при сильном снегопаде.

Зимние стяжки и все другие варианты сцепления, которые индивидуально привязываются к шинам, рекомендуются только, как бесполезный способ потратить свои деньги.

Советы по вождению зимой

После установки цепей или другого устройства противоскольжения помните об этих советах:

• Поддерживайте скорость не выше 40-50 км/ч.
• Будьте очень осторожны при торможении на сухой дороге; цепи и тросы могут привести к потере устойчивости.
• Убедитесь, что цепи имеют правильный размер и правильно затянуты.
• Устанавливайте цепи противоскольжения только на ведущие колеса своего автомобиля. Например, для переднеприводного автомобиля устанавливайте цепи только на передние колеса.
• Если предстоит длительная поездка по сухим дорогам, обязательно снимите цепи противоскольжения, тросы или чехлы.

Скільки служить зчеплення і як продовжити його життя?

Скільки є зчеплення? Тривалість роботи цього вузла залежить не від його характеристик, марки автомобіля або року випуску, а від того, як експлуатується автомобіль. Якщо з кожного світлофора стартувати так, начебто береш участь у гонках NASCAR, перевозити своїм автомобілем причепи з грандіозним перевантаженням, і частіше буксувати в грязьовій колії, то воно буде недовго. Багато залежить від техніки роботи зчепленням – деякі перемикаються так, що навантаження на цей вузол перевищують усі допустимі норми. У цьому матеріалі Ви дізнаєтесь, як збільшити термін служби зчеплення, а також дізнаєтеся про рекомендації професійних механіків СТО «Platinum service».

Як працює зчеплення?

Щоб розуміти, скільки ходить зчеплення в середньому і від чого залежить термін його служби, слід знати ази роботи механізму. Зчеплення надає послуги «посередника» між двигуном та коробкою перемикання передач. Натискання на його педаль від’єднує двигун та КПП один від одного, що оберігає елементи трансмісії від зайвих навантажень та ударів. Зчеплення буває наступних типів:

фрикційне – передає момент, що крутить, з двигуна на коробку за допомогою сил тертя, що виникають між маховиком і натискним диском;
гідравлічне – працює за допомогою впливу на механізми штоків циліндрів з рідиною, що не стискається;
електромагнітне – стиск провідної та веденої деталі забезпечується електромагнітами та магнітопроводами.

Найпростішим типом вважається фрикційне зчеплення, яке може бути одно-, двох-, і багатодисковим.

Спрощена схема роботи однодискового фрикційного зчеплення

На колінчастому валу двигуна стоїть маховик, на який передається весь момент, що крутить, від мотора, щоб водій міг керувати цим моментом, обертання з нього слід передати на коробку перемикання передач. Для цього використовуються два диски – натискний, яким можна керувати за допомогою натискання на педаль, та ведений, щільно з’єднаний з маховиком. Диски зчеплення можуть рухатися щодо один одного. Коли вони щільно стикаються своїми площинами, то обертання веденого починає передаватися далі, коли розімкнуті (при натисканні педалі зчеплення), ведений обертається, а натискної немає.

Що виводить механізм зчеплення з ладу?

Диски зчеплення і зазнають найбільших навантажень, і скільки працює зчеплення, залежить саме від них. Тому на потужних автомобілях застосовують системи з кількома дисками – через кілька площин тертя легше передати всю потужність.

А тепер, уявіть собі ситуацію, що ведений диск швидко обертається, водій вичавлює повний газ, і починає відпускати педаль зчеплення, але не просто плавно, як вчили його в автошколі, а дуже плавно. Що відбуватиметься? Натискний диск поступово підходитиме до ведучому, що шалено обертається, в якийсь момент вони зіткнуться, але не до кінця, сила тертя не встигне передати обертання, а лише розігріє поверхні обох дисків. Якщо цей момент триватиме довго, то температура підвищиться настільки, що розжарить весь механізм, (про це почне свідчити незрівнянний запах зчеплення, що горить) з чим ми нашого гіпотетичного водія і вітаємо! Скільки виходжує зчеплення за такої роботи? Теоретично, якщо утримувати ногу на педалі в напівнатиснутому положенні, тиснути на газ щосили, і ігнорувати моторошний запах розжарених механізмів, то спалити зчеплення до стану повної та беззастережної неремонтопридатності, можна і за один раз.

Тепер уявіть ситуацію, що наш водій вирішив брати участь у перегонах і йому важливий різкий старт. Що він робить? Газує як потерпілий перед тим, як відпустити педаль зчеплення! І нехай він відпускає його досить різко, але високі обороти обертання все одно встигнуть багаторазово провернути диски до того, як вони притиснуться один до одного і почнуть обертатися синхронно. Якщо з кожного світлофора стартувати таким чином, то стільки, скільки живе зчеплення в його автомобілі, мешкають лише метелики-одноденки (а вони, як можна здогадатися, живуть один день).

Сподіваємося, нам вдалося пояснити, що термін служби зчеплення автомобіля у переважній більшості випадків залежить від особливостей його експлуатації. Воно може вийти з ладу дуже швидко, а може служити багато років без жодної поломки.

Як продовжити життя зчеплення?

Тут все просто. При рушанні з місця вичавлюйте педаль до кінця, а відпускайте її плавно, але без будь-яких непотрібних пауз. Не намагайтеся зчепленням регулювати швидкість руху автомобіля. Багато автомобілістів використовують їзду на напіввижатому зчепленні в пробках – це гарантовано вб’є механізм. Так не треба робити! Якщо все робити «розумно», то термін служби диска зчеплення на бюджетній іномарці може легко перевищити 150 000 км.

Що робити, якщо із зчепленням почалися проблеми?

Якщо Вас починає турбувати робота зчеплення автомобіля, звертайтесь до СТО «Platinum service». Ми пропонуємо демократичний рівень вартості робіт за високого рівня сервісу. Ремонт та заміна зчеплення, коробки перемикання передач, ремонт гальмівної системи – на нашому техсервісі всі ці види робіт зроблять максимально швидко та якісно. Висококваліфікований персонал, сучасне обладнання та програмне забезпечення, зручне розташування, комплексні знижки та індивідуальний підхід до кожного клієнта – ось що Ви зустрінете, якщо звернетеся до нас.

Зимой по снегу на велосипеде. Как увеличить сцепление колес с дорогой.

Катание зимой на велосипеде давно уже не выглядит чем-то особенным. Многие велосипедисты катаются круглый год, не особо переживая.

Конечно, в разных регионах понятие «зима» резко отличается друг от друга. Для одних зима это лежащий на дороге слой снега и отрицательная температура, а для других – где-то около нуля и слякоть, а снег редкость. А при нынешних погодах бывает и так: температура может быть даже отрицательная, в пределах -5, но снега все-равно нет. Разве что легкий гололёд.

Если снега и льда нет, то, в принципе, катание не особо сильно отличается от весенне-осеннего периода: нужна только тёплая одежда, перчатки, смазки, и контроль давления в колесах в зависимости от температуры окружающего воздуха.

О том, как кататься зимой, чем смазывать, как одеваться, как тормозить в интернете много информации, а в этой статье будет рассмотрен только один вопрос: «Как увеличить сцепление колеса велосипеда со снегом?»

На самом деле этот вопрос не такой простой, как кажется и не имеет однозначного ответа.

Всё зависит от поверхности, по которой вы ездите. Если чаще всего ездить приходится по городским дорогам, покрытым жестким утоптанным снегом – это одно, если нужно катить по обледеневшей дороге – другое, если любите прогулки по свежевыпавшему снегу в парке, лесу – это уже третье.

Прежде всего, хочу сказать, что ездить по снегу на летней гладкой сликовой резине никто не запрещает, но всё же не надо. Точно знаю, что некоторые велолюбители будут возражать, говоря, что «езжу круглый год на одной покрышке и ничего». Оставим это на их совести.

К тому же летняя резина при отрицательных температурах дубеет, уменьшая сцепление с поверхностью и быстрее изнашиваясь. Конечно, если городские службы убирают снег по всему городу, а на дорогах сухо – то с точки зрения сцепления колеса с дорогой всё отлично.

Регулярно встречаюсь с мнением, что для зимних покатушек подойдут грязевые покрышки с высокими грунтозацепами. Мол, они хорошо будут «загребать» снег, который не будет налипать на колесо, так как грунтозацепы расположены не очень часто.

На мой взгляд, такая покрышка подойдет, но не всегда. На ней не рекомендуется ездить по скользкой поверхности: по льду, укатанному до состояния ледяной корки снегу, по обледенелому асфальту. Т.е. практически во всех городских покатушках. Но она отлично подойдет для размокшего грунта или грязи, на которую выпал снег и она еще не совсем замерзла или для поездок по рыхлому снегу, по снежной целине.

Если велосипед катится по плотному, укатанному автомобилями и утоптанному пешеходами снегу, но не до льда, то катиться можно практически на любой покрышке, кроме гладкой сликовой.

Проблема грязевой покрышки в том, что она, в отличие от остальных, дает слишком малое контактное пятно с дорогой.

А ведь как раз площадь контакта колеса с дорогой – один из главных критериев устойчивости и управляемости велосипеда.

Как видно из рисунка выше – самая маленькая площадь у грязевой покрышки. Полусликовая резина дает максимальную площадь, а её небольшие грунтозацепы по бокам увеличивают устойчивость, вгрызаясь в снег. Но самый лучший вариант, естественно, специальная зимняя резина. У неё грунтозацепы расположены чаще и они больше по площади, чем на грязевом протекторе. Наличие небольших металлических шипов позволяет ей еще эффективнее вгрызаться в плотный снег и не скользить на льду или очень плотном снежном насте.

Еще один небольшой совет от любителей зимних катаний: не нужно зимой использовать колеса с протектором, у которого по центру есть сплошная полоса резины. Покрышке не чем зацепится за снег – она скользит на плотном насте.

Итак, для хорошего сцепления с дорогой, покрытой снегом в зимних условиях, нужно выбирать покрышку со следующими параметрами:

• изготовлена из специальной зимней резины, чтобы быть мягкой, эластичной и не дубеть на морозе;
• должна быть широкой, насколько позволяет ширина обода;
• грунтозацепы лучше брать мелкого или среднего размера для увеличения площади контакта с дорогой;
• в центре протектора не должна быть сплошная полоса резины;
• наличие шипов – большой плюс.

Как узнать, что покрышка предназначена для зимы

Обычно в названии зимней велосипедной резины есть слова «Winter», «all seasons», или еще что-то в том же духе.

Если на протекторе есть шипы в грунтозацепах – то она точно зимняя, летом они вообще не нужны.

На самой покрышке может быть нарисована снежинка или написано «W«, «Winter«, «All seasons«.

Более подробно, о том, что означают цифры и надписи на велопокрышках описано здесь.

Езда зимой на велосипеде по автомобильным дорогам

Очень часто велосипедисты в городах передвигаются по проезжей части дорог. Если Вы там то же много катаетесь, то очень рекомендую ездить только на шипованных покрышках! Правда это касается только тех районов страны, где зимой есть снег.

Почему? Да все очень просто:

Первое. Даже если дорогу чистят – на асфальте равно остается тонкий слой льда.

Второе. На правой стороне дороги, где как раз обычно едут велосипедисты, всегда лежит грязный и мокрый снег, лед, ледяная «каша», где сверху снег, а снизу лёд!

Третье. Часто всё это не лежит сплошняком, а разбросано на дороге рваными кусками разной толщины и неровными краями.

Поэтому здесь нужно очень хорошее сцепление и управляемость велосипедом, а это может обеспечить только шипованная резина. Вероятность падения в таких условиях резко возрастает, и оно может привести, прямо скажем, к фатальным последствиям. Ещё не забывайте надевать велосипедный шлем, в случае падения – шапка не спасет.

И еще. Шиповку лучше не накачивать до максимального давления, а ездить на слегка подспущенной резине. В таком состоянии колесо лучше катит и сцепляется с дорогой. Но не опускайте давление ниже минимального, указанного производителем. Зимняя резина делается из мягкой резины, а при очень низком давлении покрышка может потрескаться или даже прорваться.

Дополнительные варианты для велосипедиста увеличить сцепление с дорогой в зимних условиях

Не все могут себе позволить сезонно переобуваться на зимнюю и летнюю резину по разным условиям.

В некоторых регионах снег выпадает не так часто или ненадолго, и покупать отдельно зимнюю резину становится немного накладно – она все же часто дороже летней. Ну, а с учетом того, что многие наши люди живут по принципу, что «мы не ищем легких путей», есть несколько интересных вариантов для переоборудования летней резины для эксплуатации в зимних условиях.

Стяжки на колесо

Самый дешевый и простой вариант увеличить сцепление колеса с зимней дорогой – использование строительных стяжек. Правда подходит он только для колес велосипедов без ободных тормозов.

Плюсы его в том, что все можно сделать быстро, просто и дешево. Причем так же быстро все можно и снять.

Вам понадобятся пластиковые стяжки, нож, ножницы или бокорезы.

Каждую пластиковую стяжку нужно обернуть вокруг обода и покрышки, затянув её и защелкнуть так, чтобы замочек был сбоку. Замки на стяжках нужно чередовать, одни замки располагая сбоку на правую сторону, другие – на левую. Для ориентировки равномерного распределения стяжек по всей длине окружности колеса лучше всего использовать спицы. Можно у каждой спицы ставить две стяжки: с одной стороны спицы – замок с левой стороны колеса, а с другой стороны – замок справа.

Брать лучше толстые стяжки. Перед их установкой можно чуть-чуть приспустить колесо, а после установки – опять подкачать. Тогда стяжки более прочно «сядут» на свои места.

Не нужно замки выставлять на самый центр протектора или близко к нему – так покрышка гораздо быстрее повредится. Их главная задача – не дать колесу «сорваться в занос», особенно при поворотах.

Использовать старую велосипедную цепь, надетую на колесо

Подходит для всех типов тормозов на колесах. Делается достаточно просто и быстро. Берутся две старые велосипедные цепи, рассчитывается длина окружности колеса велосипеда, колесо сдувается до состояния совсем мягкой покрышки и, после надевания цепи, вновь надувается. Давление в покрышке, скорее всего, придется держать максимальное, чтобы цепь плотно сидела и не слетала во время движения.

Опыт практического использования говорит о том, что на укатанной дороге и рыхлом снегу велосипед катит нормально – цепь не дает колесу уйти в занос. Хуже по люду, старому слежавшемуся снегу и асфальту. Торможение на льду и гололеде плохое – велосипед катится, как на коньках. Хотя нельзя сказать, что не тормозит совсем. На асфальте сильно гремит.

В общем, это вариант на любителя, хотя он имеет и свои плюсы:

• очень дешевый, практически даром – нужно просто взять две старые цепи;
• подходит для всех типов тормозов;
• быстро ставится и снимается;
• можно ставить, например, только на одно переднее колесо.

Если цепь слетит во время движения – никуда не потеряется, но ехать дальше будет нельзя.

Промышленные и самодельные противоскользящие цепи на велосипедные колеса

Есть разные варианты: от простых самодельных до профессиональных для сложных условий катания по снегу и льду. Тут каждый выбирает себе сам, то, что хочет.

Покрышки reTyre

Есть еще одна интересная идея накладных покрышек reTyre от норвежской фирмы Technium AS. Она состоит из базовой сликовой покрышки, одевающейся как основная на велосипедное колесо и пяти вариантов дополнительных покрышек-кожухов или накладок («шкурок») с разными видами протекторов, которые пристегиваются при помощи молнии на основную резину.

Дополнительные «шкурки» покупаются каждая отдельно – такие, какие нужны. Пристегиваются они очень быстро и удобно.

Идея, в общем интересная, но о реальном опыте эксплуатации ничего сказать не могу. Вызывает вопросы то, как поведет себя молния после поездок по грязи и пыли.

Что еще можно почитать о велосипедных покрышках

1. Какую покрышку выбрать на велосипед
2. Велосипедные покрышки: размеры, типы маркировки и взаимозаменяемость
3. Что означают цифры и надписи на велосипедных покрышках
4. Можно ли ставить разные покрышки на разные колеса велосипеда и как их подбирать?
5. Что такое TPI (EPI) у велосипедных покрышек
6. Что такое компаунд и жесткость велосипедных покрышек
7. Давление в велосипедных шинах
8. Как защитить от проколов велосипедное колесо
9. Износ велосипедных покрышек: причины и борьба с ним