17. Замена ГРМ на двигателях G6BV и G6BA
Были заказаны следующие детали:
Ремень ГРМ 5555XS GATES
Помпа gwhy45a GMB
Прокладка помпы 2512437110 HYUNDAI/KIA
Ролик натяжителя ремня грм GT10101 GMB
Ролик натяжителя GT10111 GMB
Ролик генератора DL1013 BESF1TS 2 штуки
Ремень поликлиновой 6PK2000 CONTITECH
Натяжитель ремня ГРМ 2441037100 HYUNDAI/KIA
Как только все пришло, собрался и вперед в гараж. Фоток не особо много получилось, но, как оказалось мотор довольно простой, менять ГРМ очень не сложно.
1) Снимаем декоративную крышку двигателя.
2) Снимаем защиту двигателя.
3) Домкратим двигатель, дабы не упал он когда будем снимать опору.
4) Снимаем опору двигателя с пассажирской стороны. Дабы получить хороший доступ к двигателю.
5) Снимаем шкив насоса гидроусилителя, застопорив его отверткой подходящей.
6) Подходящим рожковым или разводным ключом отгибаем натяжитель ремня навесного оборудования и снимаем ремень.
7) Откручиваем натяжитель ремня и паразитный ролик.
8) Откручиваем головкой на 22 шкив КВ. Либо огромным воротком либо уперев короткий вороток в подрамник и на 1-2 сек включить стартер.
9) Снимаем верхний кожух ГРМ.
10) Снимаем кронштейн опоры двигателя и нижний кожух ГРМ.
11) Совмещаем метки на КВ и РВ.
12) Откручиваем ролики, натяжитель и сам ремень ГРМ.
13) Собираем все в обратном порядке. Ремень ставить в порядке таком, чтоб ролик натяжителя оказался последним. Выдергиваем чеку на натяжителе. ремень натягивается. Проворачиваем КВ на 2 оборота и контролируем положение меток.
Теперь размышления и впечатления.
По всем данным понял что ГРМ до меня не меняли. Болты все нетронутые были, на некоторых заводские пломбы краской. Ремень генератора стал просто сверх гладкий. Но при этом без трещин.
С ремнем ГРМ дела похуже. Весь в микротрещинах и в одном месте видны разрывы. На гладкой стороне стала полосатая, т.е. как бы видно где зубцы идут. Когда снял и увидел чуть не перекрестился)))
Ролик натяжителя ГРМ слегка шумит при вращении. Паразитный ролик сильно шумит.
Ролики натяжителя генератораторного ремня тоже слегка шумят и люфтят. Заменил их.
Двигатель стал работать потише. Что не может не радовать. Плюс теперь можно давить на тапку не боясь за последствия. Так что всем крепких ремней ГРМ и мира!
Замена цепей распредвалов
Еще с момента покупки авто задняя часть движка была в масле, подтекало и на выпускной коллектор. Так и по пожара недалеко. Я думал что дело в прокладке. Но когда поднял клапанную крышку, оказалось что сломан сальник 5-ого свечного колодца. И оттуда масло по крышке текло по мотору. Сальники свечных колодцев и прокладка высохли и стали пластмассовыми. Прокладка не тянулась, а ломалась. С этим всё ясно, меняем.
Снял воздушные патрубки, дроссель от коллектора не отсоединял.
Запчасти заказал следующие:
— Pmc P1DA003 Кольцо свечного колодца 1,5L 16V 4шт(комплектом идут)
— Pmc P1GA033 Прокладка клапанной крышки HYUNDAI TUSCANI PMC 2244137104 1 шт (без сегментных вставок)
— Pmc P1Z-A013 Прокладка впуск.колл.HYUNDAI SONATA EF/SANTA FE 2.7 1шт (неметалличесская)
— Pmc P1FA001 Сегментная вставка пр-ки.клап.крышки 1шт.(тут я тупанул, нужно 2 шт заказывать). Пришлось докупать, брал оригинал
Оригинальные вставки не ставились на место, пока не запилил фаски на буртиках. На одной из вставок буртик откололся и улетел куда-то в кожух ремня ГРМ.
Еще докупил оригинальный датчик температуры воздуха, т.к. ЕМЛ выдавал ошибку по нему. Новый датчик пластмассовый, старый — металлический.
Потом на драйве нашел тему про замену цепей и их успокоителей. И оказалось, что у меня с успокоителя улетела резиновая напайка. Чтобы заменить успокоитель нужно поднимать распредвалы, а раз так, то и цепи поменять можно. На каждой голове с завода стоит по одному успокоителю: на 1-ой нижний, на 2-ой верхний. Народ ставит по 2 на голову, резьба под установку имеется с завода. Так я и сделал. Успокоители и цепи брал оригинал, а прокладку и сегментные вставки те же что и для первой головы покупал. И знаете что? Прокладка пришла с сегментными вставками.
На 2-ой голове прокладка и свечные сальники были в гораздо лучшем состоянии. Но прокладку решил все равно заменить.
Крышки распредвалов зажимаются моментом 14-15 Нм. Болты там М6. Момент может показаться маленьким, но это не так. Таким моментом зажимаются болты М6 класс прочности 10.9. Я использовал динамометрический ключ. Для тех у кого все же резьба кончилась и хотите поставить переходную шпильку М8-М6, сообщаю, что шпильку нужно брать улучшенную (термообработанную).
Перед сборкой все места трения смазал новым маслом и вперед.
Довольно много возни вызвала установка впускного коллектора, т.к. есть неудобные места в которых одним болтом крепятся по 3 детали. Забыл одну и давай разбирай назад.
На этом позвольте откланяться.