Что будет если. автомобиль долго стоит без движения
Что происходит с машиной во время длительного «отдыха», как подготовить ее к нему и что необходимо сделать владельцу перед первым запуском, журналисты АвтоПортала расскажут подробнее.
Вопрос одного из читателей АвтоПортала, нужно ли каким-то образом подготавливать автомобиль после длительного простоя к первому запуску, заставил нас более подробно рассмотреть эту тему.
Сразу оговоримся, длительный простой это когда автомобиль простоял без движения от года и более. Хранение до трех-четырех месяцев в зимний период можно не рассматривать, так как оно практически не влияет на общее состояние машины. Ну, разве что аккумулятор может подсесть. Тут решение одно – подзарядил и в путь.
А вот, что происходит с машиной во время длительного «отдыха», и к чему следует готовится владельцу перед первым запуском, журналисты АвтоПортала расскажут подробнее.
1. Масло: Современное автомобильное масло имеет длительный срок хранения и пригодно для эксплуатации на весь срок указанный на упаковке производителем. Это действительно верно, до момента начала его эксплуатации. Но как только вы его залили в двигатель, коробку, трансмиссию и т.п. и оно начало работать, эти сроки нужно пересмотреть. По сути, современные масла состоят из основы (непосредственно масло) и различных присадок (чистящие, моющие, стабилизирующие и т.д). Вот эти самые присадки и вступают в реакцию, как между собой, так и с элементами трансмиссии или двигателя при высоких температурах. Они в дальнейшем могут окислятся и приводить к так называемому эффекту «расслаивания» продукта. При ежедневной эксплуатации этого не происходит по причине постоянного взбалтывания и перемешивания масла. А вот при длительном простое различные фракции могут оседать на дно поддона. Как пример можно взять водоэмульсионную краску. Наверняка каждый из вас видел, как при длительном хранении красящий пигмент оседает на дно емкости, а в верхней части остается абсолютно бесполезная жидкость.
Если запустить двигатель на таком масле, то его попросту можно угробить. Поэтому, после длительного простоя автомобиля, первым делом проверяем масла и если надо меняем. Бывалые водители советуют при длительном хранении автомобиля периодически хотя-бы один раз в два месяца заводить автомобиль, прогревать и проезжать небольшое расстояние 1-2 км.
Если масло пришло в негодность, решение есть только одно, поменять его, а заодно и все фильтры.
2. Бензин: Как ни странно, но все что касается масла, касается и бензина (солярки). Кроме того, в баке может накопится влага. Недаром бывалые водители советуют перед длительным хранением авто заливать только качественный бензин (солярку), объемом не меньше 3/4 бака. Это необходимо чтобы при температурных перепадах на стенках не выпадал конденсат. Более менее, без проблем, бензин сохраняет свои свойства до 1,5-2 лет (солярка 1-1,5 года). Если машина хранилась дольше, рекомендуем заменить бензин (дизельное топливо) на свежее.
3. Аккумулятор: Он имеет свойство саморазряда. То есть, даже если вы оставили автомобиль с полностью заряженным аккумулятором, то через некоторое время уровень заряда снижается. При коротких простоях этого практически не заметно, а вот за год или более он может сесть полностью. Рекомендуется раз в 1,5-2 месяца подзаряжать аккумулятор до полного заряда. Если вы выполняете рекомендации по маслу и периодически запускаете двигатель, он будет заряжаться генератором.
Жизнь аккумуляторной батареи 5-7 лет. Если в ваши руки попал более древний раритет, то без покупки нового не обойтись.
4. Уплотнительные резинки и сальники: За время длительного хранения все смазочные материалы стекают в поддон. Сальники освобожденные от защиты масла подвергаются воздействию воздуха, пересыхают, теряют эластичность и как производное трескаются. Это приводит к течи масла в местах их установки. Рекомендация та же что и в пункте первом. Периодическая работа мотора позволяет маслу смазать сальники и предотвратить их старение. Если автомобиль вам достался по наследству и слой пыли на нем можно снимать лопатой, то скорее всего вас ждет достаточно дорогостоящий процесс полной замены всех сальников, прокладок и уплотнительных резинок.
5. Шланги и бензопроводы: этот пункт касается автомобилей, которые подверглись хранению сроком более 4-5 лет. В большинстве случаев резина, из которой сделаны шланги, потеряла свои свойства и растрескалась. И если даже визуально это не видно неприятность может ожидать в пути. Приятного мало когда где-нибудь на загородном шоссе лопается шланг охлаждения или не дай бог бензопровод. Пожара вам только не хватало. Решение оспариванию не подлежит. Оно однозначно – замена.
6. Тормозная жидкость: Вещество само по себе очень гигроскопично. То есть, имеет свойство накапливать влагу. При эксплуатации автомобиля тепло от тормозных дисков и суппорта передается жидкости. Сама по себе она стойкая к температурам, но накопленная в ней влага может закипеть. Образование пара в системе может привести к потере тормозов. Даже в режиме постоянной эксплуатации автомобиля, производители рекомендуют менять тормозную жидкость не реже чем один раз в два года. Для собственной безопасности лучше всего поменять ее перед «реанимацией» автомобиля.
7. Тормозные диски и колодки: При длительном простое тормозные диски покрываются ржавчиной. Рекомендуется проехать какое-то расстояние на небольшой скорости притормаживая тормозом. Это позволит очистится тормозным дискам от ржавчины.
Если автомобиль простоял более трех лет, обязательно проверьте состояние тормозных колодок. Встречаются случаи, когда накладки отстают от основы. В этом случае необходимо заменить их на новые.
8. Уплотнительные резинки окон и дверей: Что здесь можно посоветовать. Если машину на хранение вы сопровождаете лично, смажьте их все силиконом и повторяйте сей процесс регулярно, как минимум один раз в год. Ну а если они уже пришли в негодность, то любой авторынок предложит вам широкий выбор уплотнителей для любой марки и модели.
9. Электропроводка: Проверьте визуально, там где это возможно, нет ли оголенных проводов. Практика показывают, что вечные спутники человечества мыши и крысы с удовольствием объедают оплетку. Если неприятность обнаружена, а повреждения не существенны обмотайте место повреждения изолентой, в ином случае поменяйте провода на новые.
Последний совет, после того как машина будет полностью готова к эксплуатации, не поленитесь сделать в ней тщательную уборку. Накопленная годами пыль может вызвать у вас или членов вашей семьи аллергические реакции. Да и находится в чистом салоне намного приятнее.
Какие выводы можно сделать из всего вышеперечисленного? Самые банальные. Если собираетесь своего верного железного «коня» поставить на длительное хранение, сделайте это правильно. Смажьте силиконом все уплотнительные резинки, покройте поверхность кузова восковым покрытием, залейте в бак качественный бензин (бак должен быть заполнен не меньше чем на 3/4). В двигателе, коробке передач и трансмиссии должно быть залито свежее масло. И самое главное не забывайте о нем. Если с периодичностью раз 2-3 месяца проведывать своего «друга» и выводить на прогулки, это просто напросто удешевит его ввод в эксплуатацию, когда в этом будет необходимость. Помните — скупой платит дважды, дурак всегда.
Что будет с автомобилем после длительного простоя?
Простой автомобиля вреден для его здоровья. Даже если его поставили на хранение в теплый гараж. Машина стареет, причем даже быстрее, чем при умеренной эксплуатации. Поэтому эксперты рекомендуют при продолжительной стоянке периодически, раз в пару месяцев, совершать поездки. В случае длительного простоя необходимо готовить автомобиль к поездке.
Моторное масло
Современные технические жидкости обладают высокими потребительскими характеристиками. Моторное масло может долго храниться только в заводской упаковке. Однако при заливке в двигатель оно начинает окисляться. По этой причине производители рекомендуют менять масло и при достижении пробега 10-20 тыс. км, и просто спустя время: через 1 год. Простой двигателя также приводит к тому, что в масле происходит расслоение фракций. В результате чего оно напоминает слоеный пирог, больше не смазывает и не охлаждает. Визуально проверить состояние масла невозможно. Если машина была обездвижена больше года, то перед тем, как запускать двигатель, лубрикант лучше заменить. Экономить на нем нельзя — мотор может выйти из строя.
Автомобильное масло в редукторе и КПП менее подвержено старению. Но если простой автомобиля был больше двух лет, то лучше не ломать голову и менять все эксплуатационные жидкости.
Тормозная жидкость
Стареет и тормозная жидкость. Она гигроскопична и, несмотря на видимую герметичность системы, медленно набирает воду. Также в ней появляются микрочастицы резины и ржавчины. Даже без долгой стоянки требуется профилактическая замена жидкости. Если этого не делать, то возможно закисание тормозных цилиндров. Критическим считается содержание воды более 3%. При этом возникает опасность закипания жидкости: в ней образуются пузырьки, не обеспечивается положенное давление и эффективность торможения катастрофически падает. Проверку состояния тормозной жидкости можно провести в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS: с помощью специального тестера мастера проверят состояние жидкости.
Тормозные диски
Длительная стоянка сказывается на тормозных дисках, которые покрываются ржавчиной. Особого криминала в этом нет: рыжие пятна заметны уже после недельной стоянки, а для выхода из строя дискам нужен не один десяток лет.
Однако ржавые тормозные диски работают плохо, нужна чистка. Делается это просто: на скорости 20-50 км/ч нужно 2-4 раза слегка нажать на тормоз. Опытные водители используют обе ноги: правой жмут на газ, а левой аккуратно нажимают на тормоз.
Горючее
При постановке автомобиля на прикол нужно заправить примерно 75% топливного бака. Если бак будет пустой, то на стенках начинает скапливаться влага, которая стекает вниз. Металлические баки начинают ржаветь. С другой стороны, нельзя заливать топливо «под горлышко»: в жару горючее расширяется, что может привести к деформированию емкости и протечке. Срок хранения бензина составляет 5 лет, но это относится к горючему, залитому в подземные резервуары. С учетом перепадов температур срок хранения падает до 1-1.5 года. При этом необходимо учесть российские реалии: дело в том, что октановое число бензина нередко увеличивают путем добавления присадок. Именно они быстро разрушаются, и залитый бензин уже по прошествии полугода может не соответствовать положенному уровню. Тогда запуск двигателя будет сопровождаться детонациями, мотор будет троить.
С дизельным топливом ситуация еще хуже. При температуре +20 С 0 , оно хранится более года. Температура +25-+35 С 0 снижает время жизни до 6-12 месяцев. Затем происходят необратимые изменения: дизтопливо начинает окисляться, в нем появляются твердые образования, которые забивают фильтр и выводят из строя дорогостоящий насос высокого давления.
Поэтому, если машина долго стояла, например, в дедушкином гараже, то топливо меняют полностью. После 3-5-месячной стоянки перед запуском добавляют присадки, повышающие октановое число бензина и удаляющие влагу.
Антифриз
Охлаждающая жидкость постепенно теряет потребительские характеристики. Диапазон рабочих температур уменьшается. К тому же использование старого антифриза приводит к коррозии системы охлаждения. Качество антифриза проверяется в ходе обслуживания автомобиля в техцентрах ГК FAVORIT MOTORS. При необходимости мастера предложат его заменить.
Аккумулятор
Даже полностью заряженный аккумулятор постепенно выдыхается. Если машина простояла 3-4 месяца, то аккумулятор потребует зарядки. Если же батарея бездействовала несколько лет, то, скорее всего, ее придется менять. Срок службы аккумулятора составляет 5 лет, но в разряженном состоянии возможны необратимые изменения. Особенно негативно на него влияет высокая температура.
Поэтому перед запуском автомобиля после долгого простоя аккумулятор необходимо полностью зарядить. Разумеется, есть возможность «прикурить» от другой машины.
Стеклоочистители
Плотно прижатые к стеклу «дворники» после длительного простоя обычно выходят из строя. На стекле образуются полосы. Видно плохо, к тому же лобовое стекло царапается. Выход очевиден — замена.
Резиновые элементы
Срок жизни шин — 5 лет. Затем резина начинает разрушаться. На шине нанесена четырехзначная маркировка: первые две цифры обозначают номер недели, а последующие — год выпуска. Хранение шин — отдельная тема. Их нужно устанавливать вертикально, время от времени проворачивая. На автомобиле этого, конечно, не делают.
Если возраст колес большой, то эксплуатация старых шин опасна. Нужно менять их при первой возможности, а до этого момента ездить аккуратно, не совершая резких маневров и не развивая значительную скорость.
Помимо шин могут выйти из строя и другие резиновые детали — патрубки, шланги, уплотнители, приводные ремни, сальники. Именно по этой причине рекомендуют периодически смазывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой — такие работы входят в перечень планового обслуживания автомобилей в технических центрах ГК FAVORIT MOTORS. Если же изделие потеряло эластичность и видны небольшие трещины, то замена обязательна. С уплотнителями можно не особо торопиться, а вот с текущими сальниками, покоробленными тормозными шлангами и приводными ремнями медлить не стоит.
Кондиционер
После продолжительного бездействия возможны неприятности с кондиционером. Вполне вероятна утечка хладагента: компрессор работает, но живительная влага не поступает. Восстановление работоспособности кондиционера в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS занимает 1-2 часа.
Еще одна проблема: появление вредных бактерий — так называемых легионелл — в воздушных патрубках. В этом случае необходима дезинфекция. Взаимодействие организма с легионеллами приводит к болезням, возможны даже тяжелые формы пневмонии. Особенно опасны легионеллы детям и пожилым людям. В целях безопасности также стоит заменить салонный фильтр.
Долго стоявшему автомобилю необходима комплексная проверка, которую могут провести высококвалифицированные мастера ГК FAVORIT MOTORS.
| Наименование | Срок годности в автомобиле |
| Аккумулятор | 5 лет |
| Дизельное топливо | 6-12 месяцев |
| Бензин | 1-1.5 года |
| Моторное масло | 1 год |
| Антифриз | 5 лет |
| Шины | 5 лет |
| Стеклоочистители | 1 год |
| Тормозная жидкость | 2 года |
| Тормозные шланги | 10 лет |
| Приводные ремни | 5 лет |
Вольтметр самый простой вариант
Вольтметр у меня есть во всех машинах. И я не понимаю машины без вольтметра.
Считаю его критически важным для любого автомобиля.
Вольтметр позволяет определить жив ли аккумулятор, жив ли генератор, всё ли нормально с бортовым напряжением.
Вольтметр в прикуриватель это самый простой и ленивый вариант из всех возможных, при этом вполне рабочий.
По напряжению легко следить за общим состоянием аккумулятора и бортовой сети, чтобы не было сюрпризов по отказу АКБ как зимой в холода, так и летом в жару.
Садишься утром в машину, смотришь сколь вольт есть, чем ближе к 12.5-12,8 тем лучше, значит батарея в целом жива. В движении если есть 14 вольт значит в целом всё с машиной и аккумулятором хорошо. Если с утра уже ближе к 12.1-12.2 и ниже, то пора заряжать АКБ.
Не то, чтобы АКБ такой узел, который требует постоянного внимания. Но всё равно, по вольтметру можно быстро понять, что происходит с бортовой сетью. Не аккумулятор ли является причиной отказа стартера, например. Да и сам выход из строя АКБ уже не будет таким неожиданным.
Это простой вариант вольтметра, который ещё и термометр и USB порт.
Сначала хотел купить просто вольтметр и совсем не себе. Потом наткнулся на вольтметр с термометром. Термометра салонного у меня нет, а иногда очень любопытно.
В итоге эта штука осталась жить в Бегемоте.
Устройство сделано нормально. Размеры не большие. Цена смешная, где-то 150-300 рублей.
Достаточно надежен. Куплен на Ali.
Точность показаний не известна, но в целом показывает примерно, как и остальные приборы. Это не лабораторный прибор.
Красные и синие цвета цифр нормально вписались в стиль салона, на мой вкус.
Есть варианты других цветов.
Цифры подсветки могут показаться яркими.
Есть USB порт, но слабеньки до 0,8 А. Отдельный качественный USB зарядник лучше.
Термометр на точность не проверял, да и это особо ни к чему.
Очевидно, нужно иметь одно свободное гнездо в прикуривателе.
Очевидно, вольтметр может быть любой другой. Важно, чтобы вольтметр умел показывать десятые доли вольта. Встречаются вольтметры, где напряжение в целых вольтах, без десятых. Такое устройство будет совсем безполезным т.к. 12.1 вольта совсем не тоже самое что и 12.7 вольт, а показывать будет всё равно 12.
Возможно, отличной покупкой станет модель с двумя USB портами, при условии, что они одновременно тянут пару ампер, но и цена будет другой.
Иногда, такую штуку дарю знакомым, у кого вообще нет вольтметра.
Иногда использую как средства диагностики чужого автомобиля, когда лень доставать мультиметр, а машина соседа почему-то не заводится.
Напряжение бортовой сети
Очевидно, чем меньше посредников между вольтметром и аккумулятором, тем лучше.
Но вариант в прикуриватель вполне себе рабочий вариант.
Очевидно, замеры напряжения и их анализ зависит от того работает ли генератор. Есть ли нагрузка на АКБ или нет.
В этом варианте, очевидно, оценить состояния батареи с выключенным генератором, т.е. замерить НРЦ (напряжение разомкнутой цепи), не получится т.к. вместе с вольтметром в прикуривателе одновременно будут работать другие потребители и напряжение будет ниже, чем НРЦ.
Включить только прикуриватель не получится.
Частично решает проблему первое положение ключа, так меньше систем потребляет ток.
Более точную оценку НРЦ проще делать при помощи BM2, который сможет показать напряжение АКБ без включения других устройств автомобиля (кроме сигнализации). Стоит БМ2 в несколько раз дороже, функций у него больше.
Можно использовать мультиметр, но это более длинная и трудозатратная процедура – достать мультиметр, открыть капот, провода подключить, замерить, закрыть капот, убрать мультиметр. И замер только на стоянке, а плохую погоду совсем лень.
Нужно понимать, что напряжение бортовой сети и напряжение в прикуривателе не одно и тоже. Мультитроникс берет данные из шины. Вольтметр берет замер напряжения там, где подключен. Напряжение в разных режимах эксплуатации в разных электронных блоках авто будет отличаться и далеко не всегда совпадать. Но для понимания общей картины это не критично.
Очевидно, вольтметр в прикуривателе не сможет показать просадку напряжения при запуске (тест аккумулятора нагрузкой) т.к. при старте двигателя прикуриватель обесточивается. БМ2 или мультиметр сможет. Мультитроникс – не видел такой функции у него. А вот тестер аккумуляторов сможет.
Норматив просадки напряжения под нагрузкой стартера не ниже 9,6 вольт при +21. По другим данным 8,5 вольт при -18, детали тут. Свежий и живой АКБ обычно ниже 10 не проседает т.е. справляется с нагрузкой в виде стартера и сопутствующей электрики.
Напряжение на мультитрониксе 12,8 вольт, зажигание выключено.
Напряжение на БМ2 12,7 вольт, зажигание выключено.
Напряжение на прикуривателе 12.5 вольт, при включении зажигания.
Анализ напряжения
Что же делать с циферками напряжения? Всё просто, но не совсем.
Оценка зависит от того, работает ли двигатель или нет, т.е. работает ли генератор или нет. А если генератор не работает, то есть ли нагрузка на аккумулятор или её нет.
Это принципиально разные ситуации.
1. Напряжение на работающем двигателе.
Показатели напряжения на холостых оборотах или в движении — не столь принципиально. Главное, что работает двигатель, а значит работает и генератор. В этом случае можно оценить состояние бортовой сети и работы системы: генератор — реле-регулятор — аккумулятор.
При прогреве двигатель может работать на оборотах выше нормы, т.е. генератор будет выдавать больше тока, но могут одновременно работать и другие вспомогательные блоки, от чего расход энергии будет выше, что прямо скажется на показателях напряжения. Т.е. лучше смотреть замеры на прогретом двигателе или на ходу, а лучше и там и там.
Условная норма
Условная норма напряжения 13,8 – 14,2 вольта на заведенном автомобиле, в теории и без привязки к температуре т.е. при +20 градусах. Так или иначе, капотное пространство всё равно прогреется или его продует в процессе езды.
На очень старых машинах норматив напряжения может быть 13,8 вольт.
На не очень старых норма обычно 14.2 вольта.
На более новых машинах под Са\Са батареи часто может встречаться норма 14.5 вольт, вместо 14.2 вольт.
Реле-регулятор у МПС2 может давать напряжение в 13,1 до 15,4 вольт, в зависимости от температуры. Поэтому описанная норма очень условная.
На новых автомобилях более сложная система контроля напряжения. Описания работы алгоритмов мне не встречались, только общее концептуальное описание. Нет деталей как почему и из-за чего конкретно меняется напряжение бортовой сети. Когда мозг такого автомобиля решает, что АКБ заряжен (это не означает, что АКБ действительно заряжен и ёмкость фактическая равна номинальной) – автомобиль перекладывает часть нагрузки с генератора на аккумулятор, таким образом снижается нагрузка на двигатель, расход топлива т.е. экологии. При этом напряжение падает до 12,5 вольт. Учитывали ли экологи износ АКБ при этом и вред его переработки – не известно.
Это ниже нормы полностью заряженного аккумулятора в 12.8 вольт. Т.е. при 12.5 вольтах подзарядка аккумулятора не идёт. Это не смертельно т.к. при 12,5 нагрузка на АКБ низкая, а со временем машина сама переключается на зарядку аккумулятора.
В таких режимах АКБ не будет доставлять проблем при должном и своевременном уходе.
Но частая езда с 12.5 может приводить к сульфатации АКБ, с чем периодически сталкиваются владельцы МПС3, у которых достаточно быстро НРЦ с 12.8 падает до 12.2 вольт (судя по их БЖ и подопытным образцам). А если бы машина не переключалась на 12.5 вольт, то полностью заряженный АКБ подвергался бы импульсам слабого тока, которые при длительной поездке оживляют аккумулятор.
Как следствие, очевидно основное рабочее напряжение будет накладывать ограничения на тип применяемой батареи. Например, если основное рабочее напряжение 14,5 вольт, то АКБ лучше выбирать Са\Са типа, так он будет меньше терять воды, чем без кальция, за счёт сдвига фазы разложения воды выше по напряжению.
Если основное напряжение 14.0 вольт, то всё равно какой тип АКБ т.к. никто из них особо воду терять не будет, точка начала разложения воды у обычных АКБ 14.2 вольта. А точка начала перезаряда у них одинаковая 13.6 вольт.
Варианты напряжения
Теперь про гадание по напряжению или условные границы напряжение на заведённом автомобиле, оценка дана без учета температуры т.е. при условных +20 градусах.
Если напряжение бортовой сети ниже условно 9,6 вольт (по другим данным 8 вольт), то это означает, что напряжение бортовой сети недостаточно для корректной работы всех электронных блоков. Двигатель может заглохнуть в любую минуту. Нужно останавливаться и искать причину поломки – куда уходит ток или почему его так мало.
Очевидно, это актуально для всех современных двигателей. И не актуально для полностью механических двигателей, которым не нужна электроэнергия для работы.
Если напряжение ниже 12,5 вольт (по-хорошему ниже 12,7-12,9 вольт), условно 10,5-12,5 вольт, то это означает, что у генератора не хватает сил всё питать и часть энергии идёт с АКБ, от чего аккумулятор разряжается.
В этом случае нужно или что-то отключить для уменьшения нагрузки или увеличить обороты генератора для повышения его эффективности.
Чем напряжение ниже, тем нагрузка на АКБ выше, тем больше генератор не справляется. И тем осторожнее нужно быть с остаточной ёмкостью батареи. Т.к. разряд ниже НРЦ 12.0 вольт для АКБ чреват необратимыми процессами, не путать с касанием 12.0 вольт – при старте двигателя напряжение проседает ещё ниже и это не страшно.
У меня нет информации о том, как связано падение напряжение с остаточной ёмкостью аккумулятора при работающем генераторе.
Если напряжение ниже 10 вольт, то значит что и генератор и аккумулятор не тянут текущую нагрузку в данном режиме движения, и пока окончательно не угроблена батарея нужно убирать нагрузку.
Если напряжение от 12.8 до 13,6 вольт, то нет особо причин для паники т.к. в этом состоянии аккумулятор точно не разряжается, что само по себе уже хорошо.
Норма режима перезаряда у АКБ начинается с 13,6 вольт, поэтому при напряжении от 13,6 до 14.2-14,5 вольт АКБ заряжается и возможен полный заряд (насколько он возможен на автомобиле).
При напряжении выше 14.2-14,5 вольт АКБ будет находится в состоянии перезаряда т.е. химическая реакция возврата сульфата в кислоту будет заменена на химическую реакцию разложения воды в электролите. Батарея будет терять воду плюс другие негативные процессы. Чем выше будет напряжение, тем этот процесс будет активней.
Если напряжение выше 15,5 вольт – повод для паники, что-то с электрикой не так, скорее всего проблемы с генератором (очевидно точную границу нужно сверять с инструкцией по эксплуатации своего авто). И чем выше напряжение, тем выше риск выхода из строя электронных систем автомобиля.
Жара
В жару можно видеть 13,1-13,6 вольт вместо 14.2 и это не проблема, машина пытается спасти АКБ, понизить напряжение, чтобы снизить эффект терморазгона АКБ в жару т.е. сократить эффект саморазряда, который характерен при росте температуры аккумулятора выше 35 градусов. Если за бортом +35, солнечно, а на вольтметре 13,2 вольта – всё хорошо и с генератором и с батареей и с реле.
Мороз
В мороз можно видеть 14,8 вольт т.е. выше, чем 14.2 – машина пытается компенсировать замерзание батареи и нагреть её повышенным напряжением. Без прогрева АКБ в морозы заряд брать не будет. Если за бортом -25, а на только что заведенной холодной машине рано утром 14,9 вольт, это тоже нормально. Потом отогреется и всё нормализуется.
АКБ пустоват
Если АКБ здоров заряжен, машина прогрета, теплое время года, без холодов и жары, то в общем случае напряжение будет 14.0-14,2 вольт у МПС2, или например у X-Line обычно 14,5 вольт.
Если же АКБ пустоват и хочет зарядки, то в этих же режимах он будет отъедать на себя часть мощности и напряжение будет ниже 14.0 вольт, обычно у меня это 13.8 вольт.
2. Двигатель выключен, генератор не работает
Принципиально другое состояние автомобиля — это когда аккумулятор в покое и нагрузки на него нет, генератор не работает, соответственно цифры напряжения другие и выводы по ним тоже будут другими. В этом случае по напряжению можно оценить состояние именно батареи.
АКБ это химический вторичный источник тока. Для анализа состояния АКБ должен стабилизироваться после заряда т.е. после эксплуатации на автомобиле АКБ должен постоять без нагрузки длительное время 12-24 часа, хотя бы несколько часов, в типовом случае ночь. Напряжение после отстаивания откатится и зафиксируется на некоторой отметке, например 12.7 вольта. Тогда проведя замер напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) утром до запуска двигателя можно оценить состояние АКБ.
Тест будет не чистый т.к. АКБ никто не отключает в автомобиле. Плюс всю ночь работает сигнализация.
При включении зажигания включится вольтметр в прикуривателе, а вместе с ним и куча другой электронной нагрузки выйдет из спячки, которые начнут потреблять ток и понизят напряжение.
Таким образом проверка вольтметром в прикуривателе состояния АКБ перед запуском двигателя приблизительная.
При оценке напряжения на АКБ без нагрузки стоит учитывать температуру. Примерная зависимость напряжения от температуры аккумулятора дана в таблице ниже.
Далее даны уровни напряжения без нагрузки и при условии, что тепло т.е. при +20 градусах.
Выше 13.6 увидеть не получится, даже если АКБ только что отключён. Откат до 13.6 происходит очень быстро при отключении от зарядки.
Если на АКБ 13.0 вольт и больше, то АКБ не отстоялся и совсем недавно заряжался. Или заряжен на 100%+. Но это точно не случай работы аккумулятора в автомобиле.
Полностью заряженный аккумулятор утром будет показывать без нагрузки 12.7-12,9 вольта. В -20 градусах это уже 12,5 вольт, см. таблицу.
Так же стоит понимать, что 12.7 вольт это полностью заряженная текущая фактическая ёмкость.
Не путать с номинальной, которая написана на батарее. Т.е. полностью заряженный засульфатированный АКБ с остаточной ёмкостью 20 Ач из 60Ач так же может иметь 12.7 вольта.
Т.е. напряжение без нагрузки (НРЦ – напряжение разомкнутой цепи) говорит только об уровне заряда фактической ёмкости и всё.
Если на АКБ 12,3 вольта, то это уж половина ёмкости. По-хорошему пора заряжать. Зимой это примерно 12,1 вольта. Если этого не делать, то от длительного простоя начнут расти кристаллы сульфата свинца, которые потом сложно будет выводить.
Если на АКБ 11.5 вольт и ниже, то это практически пустой аккумулятор. Пора заряжать.
Если это ещё и зимой, то высок риск замерзания батареи.
Если на АКБ 10,5 и ниже вольт, то это критический разряд с вероятной необратимой потерей ёмкости.
Если зима и вольт 7-8, то скорее всего батарея уже вздулась т.к. замерзла. Плотность электролита близка к 1 и как следствие легко замерзнет зимой.
Кроме того, потеря каждых двух вольт от нормы в 12.7 вольт это вероятность потери одной банки. Например, вчера утром было 12.7, а сегодня 10.3 – одна банка отказала. 8 воль – две банки. И т.д.
3. генератор не работает, акб под нагрузкой.
Третий вариант, это когда генератор не работает и есть нагрузка на аккумулятор. Условно работает музыка, лебедка, холодильник и т.д.
Нагрузка может быть разной.
При малой нагрузке на аккумулятор напряжение будет проседать не сильно. Например, при работе музыки напряжение будет снижаться с 13.6 в. (двигатель только что заглушили) до 12.5 достаточно быстро, потом падение напряжения происходит уже медленнее.
В этом случае важно не допускать медленной разрядки ниже 12.0 вольт. В теории это снижает число разрядно\зарядных циклов. Ёмкость обычно не страдает. А вот пусковой ток может просесть безвозвратно.
Т.е. слушал радио на пляже пол дня, просело до 12.0 вольт – выключать музыку в любом случае. По-хорошему нужно прекращать мучить стартерный аккумулятор, который не предназначен для длительного питания электроники, когда напряжение упадет ниже 12.3 вольт. Это будет половина фактической ёмкости.
Если высажен ниже 11.5 вольт – пуск двигателя не гарантирован. 10 вольт и ниже – повод хорошо подумать о замене аккумулятора т.к. высок риск необратимой потери ёмкости.
При большой нагрузке напряжение может сразу сильно просесть. Например, было 13.6 вольт, подключили 300А, напряжение сразу скатилось до 10.2 вольт. Дальше оно будет какое-то время держаться.
Остаточную ёмкость в этом случае нужно оценивать после снятия нагрузки и ожидания отката и стабилизации напряжение до какой величины.
Далее аналогично – если напряжение откатилось до отметки выше 12.0 вольт, значит что-то ещё из ёмкости в безопасной зоне осталось.
Если напряжение не откатывается до отметки 12.0 вольт или ниже, то нужно прекращать мучить стартерный аккумулятор, близко критический уровень разряда. Сильный разряд чреват потерей ресурса АКБ, о чём писал выше.
К нагрузочной вилке идет следующая таблица.
Но это для нагрузки на 100А. Общий случай. И какое НРЦ будет при 9 вольтах под нагрузкой – не экспериментировал. Точно так же как для другой нагрузки параметры напряжения запросто будут другие.
Нужно ли прогревать двигатель в холода и как это правильно делать
В центральную часть страны приходят первые ночные морозы, и автомобили требуют повышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться повышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть осенью и как вообще готовить машину к заморозкам.
Теперь в редакции спорят: нужно ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными или гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска? Все эти вопросы мы задали не только сотрудникам редакции, но техническим специалистам автосервисов Autonews.
Мнение редакции
Заместитель главного редактора Autonews.ru Николай Загвоздкин: «Сейчас даже в инструкции по эксплуатации прописано, что прогревать двигатель не нужно. Но если очень уж хочется, то делается это на малом ходу, а не на холостых оборотах. Стоящий на месте заведенный автомобиль портит воздух и жизнь соседям. То же касается дизеля: если машина завелась, можно сразу ехать, а если там плохая солярка, то автомобиль и не заведется».
Обозреватель Autonews.ru Екатерина Демишева: «Никогда специально не прогреваю автомобиль. Завожу, жду пару секунд, пока протестируются все системы и датчики, и еду. Если машина завелась — все в порядке. А в морозы водитель и так прогревает салон, пока ждет, когда оттает лобовое, либо чистит машину от снега. Этого с лихвой хватает, чтобы прогрелось даже то, что прогрева не требует».
Редактор Autonews.ru Наталья Голубева: «Я всегда прогреваю свою машину. Так мне легче психологически. Посижу пять минут, в телефоне покопаюсь и потом еду».
Обозреватель Autonews.ru Иван Ананьев: «Если не нужно убирать листву или снег, трогаюсь с места почти сразу после пуска. Да, есть некоторое подсознательное желание как бы размять автомобиль, но на самом деле железке разминка не нужна, а масло по каналам двигателя разливается почти мгновенно. Если же нужна чистка, проведу ее с работающим мотором — за эти пару минут как раз успеют нагреться стекло, сиденья и зеркала».
Фото: Global Look Press
Редактор Autonews.ru Ярослав Гронский: «Прогреваю не только зимой, но даже просто в холодную погоду. Есть ощущение, что прогретый мотор и работает по-другому, и везет ощутимо бодрее. Обычно трачу на это от одной до пяти минут в зависимости от наружной температуры. Но понимаю, что это чисто мои субъективные ощущения».
Мнение экспертов
Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».
Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. «Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавляет эксперт.
Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».
Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут. «Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — объясняет эксперт.
Фото: Global Look Press
Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».
Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.
«Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.