Как проверить седла клапанов змз 406

Замена седла клапана ЗМЗ 406 своими руками

Седло клапана — это важная деталь двигателя, которая отвечает за герметичность клапанного механизма и предотвращает протекание газов. Поэтому, если вы заметили утечку или повышенный износ седла, необходимо его заменить. Хотите узнать, как это сделать самостоятельно? В этой статье мы предоставим вам подробную инструкцию.

Сначала, перед тем как начать замену, вам понадобятся необходимые инструменты, включая ключи, воротки, специальные инструменты для снятия седла клапана и новое седло. Убедитесь, что у вас есть все необходимое перед тем, как приступить к работе.

Замена седла клапана ЗМЗ 406 — это процесс, который требует точности и аккуратности. Во время работы необходимо быть внимательным и следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться к специалисту или мастерской. Приступим к замене:

Подготовка к замене седла клапана ЗМЗ 406

Перед началом процесса замены седла клапана на двигателе ЗМЗ 406 необходимо подготовиться и убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для работы. Это поможет облегчить процесс и ускорить его выполнение. Вот список необходимых шагов для подготовки к замене седла клапана:

1. Выключите зажигание и убедитесь, что двигатель остывает.
2. Откройте капот и установите его в поддерживаемое положение.
3. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора, чтобы предотвратить случайное замыкание.
4. Снимите воздушный фильтр и всю необходимую навеску, мешающую доступу к клапанам.
5. Очистите поверхность моторного отсека от грязи и масла с помощью тряпки.
6. Установите автомобиль на подходящие подпорки или подъемники для обеспечения безопасности и комфорта во время работы.
7. Обратите внимание на порядок снятия и монтажа деталей, чтобы обеспечить правильную последовательность работ.
8. Подготовьте все необходимые инструменты, такие как ключи, отвертки, мерный инструмент и т.д., для выполнения работ.

Обязательно следуйте указанным выше шагам для подготовки к замене седла клапана ЗМЗ 406, чтобы избежать непредвиденных проблем в процессе работы и обеспечить безопасность и качество выполнения задачи.

Проверяем неисправности клапанов

Перед заменой седла клапана на ЗМЗ 406 необходимо проверить, нет ли неисправностей с клапанами.

Основные неисправности клапанов могут быть связаны с:

• повреждением седла клапана или его уплотнительного кольца;
• износом клапанных стержней;
• деформацией клапанов;
• следами горения;
• нечетким открытием или закрытием клапанов;
• загрязнением или засорением клапанной камеры.

Для проверки следует осмотреть клапаны и седла на наличие видимых повреждений. Также можно пропустить вилку дорогой карандаш и учесть следы на стержне клапана. Если стержень или седло клапана имеют явные повреждения, то их замена обязательна.

Неисправности деформации или износа клапанов лучше всего установить массой клапанов, сравнив их с массой новых клапанов. Если найдены значительные различия, то клапаны следует заменить.

Для проверки открытия и закрытия клапанов следует воспользоваться специальными приборами, такими как распорные штифты и указательный плунжер. Точные показания указателя помогут установить, работает ли клапан нужным образом.

Если в клапанной камере обнаружены следы горения, это может означать неплотное закрытие клапанов или проблемы с прогаром седел клапанов. В этом случае, замена седла и проведение герметизации клапанной камеры позволит исключить такие неисправности.

Если клапанная камера загрязнена или засорена, то это может привести к плохой работе и заклиниванию клапанов. Перед заменой седла клапанов следует провести чистку и промывку клапанной камеры.

Продумываем последовательность действий

Перед тем, как приступить к замене седла клапана ЗМЗ 406, необходимо продумать последовательность действий, чтобы избежать ошибок и повреждений.

Вот некоторые важные шаги, которые следует продумать:

1. Проверьте наличие всех необходимых инструментов и запасных частей.
2. Ознакомьтесь с процессом замены и изучите детальные инструкции по снятию и установке седла клапана.
3. Подготовьте рабочее место, убедитесь, что все инструменты находятся под рукой, и организуйте удобный доступ к двигателю.
4. Проверьте состояние седла клапана и при необходимости замените его на новое.
5. Убедитесь, что все соединения плотно закреплены и затянуты.
6. Проверьте корректность установки седла клапана и устраните любые проблемы.
7. Перед запуском двигателя обязательно проведите тестирование и регулировку клапанов для гарантии правильной работы.

Не спешите и тщательно продумайте каждый шаг, чтобы выполнить замену седла клапана ЗМЗ 406 успешно и безопасно.

Замена седла клапана ЗМЗ 406

Для замены седла клапана ЗМЗ 406 потребуются следующие инструменты:

• Ключ для снятия головки блока цилиндров. Требуется для подъема головки блока цилиндров и получения доступа к клапанам.
• Плоскогубцы. Необходимы для снятия пружин клапана и седла клапана.
• Молоток и деревянный брусок. Используются для аккуратного вытаскивания и установки нового седла клапана.
• Заменитель седла клапана. Это специальный инструмент, который позволяет установить новое седло клапана без особых усилий.

Процесс замены седла клапана ЗМЗ 406 включает в себя следующие шаги:

1. Подготовка автомобиля: Отключите аккумулятор и сливайте охлаждающую жидкость. Снимите головку блока цилиндров и выньте пружины и седла клапанов с помощью плоскогубцев.
2. Проверка состояния седла клапана: Осмотрите седло клапана на наличие повреждений и износа. Если седло имеет глубокие царапины или трещины, замените его.
3. Установка нового седла клапана: Установите новое седло клапана, используя заменитель седла клапана. При необходимости аккуратно отрегулируйте высоту нового седла с помощью молотка и деревянного бруска.
4. Установка пружины клапана: Установите пружину клапана на новое седло. Убедитесь, что пружина правильно закреплена и не имеет повреждений.
5. Сборка двигателя: Установите головку блока цилиндров обратно на двигатель. Убедитесь, что все детали корректно установлены и закреплены.

После замены седла клапана ЗМЗ 406 необходимо проверить герметичность и правильное функционирование клапанов с помощью специального оборудования.

Замена седла клапана ЗМЗ 406 является сложной процедурой, которая требует опыта и специальных инструментов. В случае отсутствия навыков и опыта рекомендуется обратиться к специалисту для выполнения данной работы.

Как проверить седла клапанов змз 406

Добавлено через 1 минуту 42 секунды
За рание спасиба за совет. ЗМЗ-406 маршрутка прошла 800000т.к.м, сделали ремонт.После ремонта70000т.к.м.проехала ,горели часто клапана и в день уходило 3л. тасола.ночю все намести.Она в день проежает 500к.м пошол стук.Итак она попала ко мне.Дефиктовка/шатуны1и4втулок нет,а2и3на 50%вылезли.С ГБЦ направляющих и седел нет,клапана сточеные,и в 3. целиндре на всосе под клапаном миро трещина кароче утиль.А типер самое интиресное ,выпускной РВ 110 градусов идет с опозданием, цепи92-72.Ети цепи ставят на 405 и 409 там выше блок,а на 406 90-70. За ето что нехватает натяжителля цеп слабая и перескочила а от дитонации побило втулки. Компинсатор( работал ) регулировочной шайбой,и два клапана согнуты от РВ.

Боб1970, Вопервых! чинить надо нормально! и если седлам хана их надо менять.

вовторых цепи 90/70 взаимозаменяемы. с цепями 92/72 при использовании соответствующих натяжителей.

и в третих высота блока на всей линейке 40Х моторов ОДИНАКОВА. мало того блоки 405 и 409 вобще унифицированы и взаимозаменямы!

ход у компенсатора несколько милиметров однако!

клапана от газа не проседают (небольше чем от бенза если все верно настроено!)

И что значит выпускной РВ идет с опозданием? может цепи и звёзды по регламенту надо менять? и звездочки нетолько натяжителей? но и все и КВ и РВ и промвала?

Дефектовка клапанного механизма ЗМЗ 406-409

Всех приветствую.
Наконец добрался до «халаявной» ГБЦ 406-409 Е2. Попала в мои руки по случаю, по цене металлолома по причине утерянных бугелей и отсутствия задней крышки. ГБЦ 5-ти опорная, от карбюраторной Газели. Отличие от впрысковой — вместо датчика положения распредвала стоит заглушка. В общем решил я ее сделать «для себя».
Для начала отмыл керхером с применением керосина и солярки (так сказать техническая мойка), потом снял все лишнее (шпильки, термостат, тройник). И далее разборка и дефектова клапанного механизма.

Рассухарил клапана при помощи G-образного рассухаривателя и насадки для тарелки клапана. Самая большая насадка из набора немного не подходила по размеру — максимум для 16-ти клапанника ВАЗ.

Сальники клапанов снялись довольно легко, но были все разноцветные — зеленые, серые, коричневые…;)

Потом чистим клапана и начинаем собственно изучение всего этого хозяйства.
Как должно быть в идеале (фото из интернета):

Начнем с пружин.

Все пружины кривые, но будут ли новые лучше — не понятно.

Из 16 штук больших, две сразу отправились в помойку — просели ниже допуска даже в свободном состоянии.

Из 16 малых все пружинки прошли в следующий тур. ��

Далее начались испытание на сжатие. Из больших НИКТО не уложился в норму. При усилии 26 кг большинство показывало 32 мм (их я решил пока оставить), а еще 3 штуки показали около 30-31 мм при положенных 33,7мм.

Малые в норматив уложились почти все — всего 2 штуки немного провалились, при усилии 9 кг высота 28мм. Остальные в норме.

Применял самодельное приспособление для измерения жесткости пружин. Ох и задолбался же гайку крутить… Поэтому второй ступенью нагрузил только одну штуку.

И вот теперь мы добрались до клапанов.
Внешний осмотр показал, что ГБЦ уже когда-то делали и меняли выпускные клапана. На впускных хорошо видна наклепка фаски. На выпускных — почти в идеале.
Скорее всего буду менять впускные клапана, ибо и станочка специального для шлифовки фаски пока что нет, да и толщина тарелки от края до рабочей фаски минимальна, а после шлифовки будет еще меньше (должно быть не менее 0,5 мм для впуска и 1,5 мм для выпуска).

Далее измеряем стержень клапана. Используем микрометр.

Измерения подтвердили результаты визуального осмотра.
На выпускных клапанах диаметр стержня попадает в нижний допуск, а на впускных клапанах — по разному, но все изношены до 7.98мм минимум

Промерка нутромером отверстий направляющих втулок тоже показала, что втулки изношены. Есть бочка, есть яйцо, Диаметр от 8,04мм до 8,07 мм. Хотя тактильные ощущения предварительно показывали не полный швах.Износ бывает и похлеще. Седла вроде не провалились, но надо их подрезать и потом уже смотреть на расстояние от торца клапана до оси распредвала. Может и поменяю. А может просто клапана отторцую.

Ремонт головки цилиндров ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора.

Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок

Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.

Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой

Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.

Осмотр, дефектовка и ремонт ГБЦ

После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока.

Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм.

Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 _–0,025 и 35,0 _–0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

Притирку клапана к седлу производят следующим образом:

• — вставить клапан в головку блока;
• — надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
• — нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;
• — поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу.

Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.

После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты.

Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.

После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.

Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.

Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рис. Профиль седла клапана двигателя мод. 4062.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже.

Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала. Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами.

Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм. Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели.

Втулки перед установкой нужно охладить до –40. 45°С, а головку блока нагреть до температуры +160. 175°С. Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.

В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.

Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера.

При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.

При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 _–0,023 и 14,2 _–0,050 мм.

После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны до размеров, указанных в табл. 2.1. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.

Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.

Очистив привалочную плоскость головки проверяем качество прилегания головки к блоку лекальной линейкой.

При деформации свыше 0,05 мм плоскостность необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм – головка не ремонтируется.

Керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом. Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.

Через алюминиевую проставку запрессовываем новые втулки клапанов, предварительно нагрев головку до 160–180°С и охладив втулки в “ сухом льду ” (СО 2 ).

Устанавливаем клапаны в последовательности, обратной снятию, заменив старые маслоотражательные колпачки на новые.

Притирка клапанов

Наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем его в соответствующую втулку головки.

Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, поворачиваем его в обе стороны примерно на 90°

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой.

Похожие публикации:

1. Vsc тойота авенсис что это
2. Как настроить радио в опель корса
3. Как натянуть ремень генератора лансер 9
4. Почему аккумулятор греется при зарядке

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в статье — Снятие и установка двигателя ЗМЗ-406.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока

После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

Осмотреть головку блока.

Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока.

Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм.

Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

Притирку клапана к седлу производят следующим образом:

• — вставить клапан в головку блока;
• — надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
• — нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;
• — поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу.

Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.

После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты.

Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.

После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин.

Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.

Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.

Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки притереть клапаны.

Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже.

Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.

Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами.

Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм.

Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели.

Втулки перед установкой нужно охладить до –40. 45°С, а головку блока нагреть до температуры +160. 175°С.

Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.

В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров.

Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.

Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера.

При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.

При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.

После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.

Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.

Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм.

В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке.

Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и гидротолкатели клапанов.

Устанавливать клапаны и гидротолкатели в соответствии с метками, нанесенными при разборке.

Установить прокладку задней крышки головки блока и заднюю крышку на герметик «Гермесил» или подобный ему.

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа: 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м); 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).

Гидрокомпенсаторы

3.3.1. Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя. Головка цилиндров, клапанный механизм и распределительные валы.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ

При наличии пробоин, прогара и трещин на стенках камеры сгорания и разрушения перемычек между гнездами головку бракуют. Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и малотрудоемкий.

При подсборке головки цилиндров очистить камеры сгорания и газовые каналы головки цилиндров от нагара и отложений, протереть и продуть сжатым воздухом. Если двигатель работал на этилированном бензине, то надо предварительно смочить нагар керосином. Это предотвращает распыление нагара при его удалении и предупреждает попадание ядовитой пыли в дыхательные пути.

Рис.37 Выпрессовка втулки клапана

Притереть клапаны, используя притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка М-20 и двух частей масла И-20А. Перед началом притирки следует проверить, нет ли коробления тарелки клапана и прогорания клапана и седла. При наличии этих дефектов восстановить герметичность клапана одной притиркой невозможно и следует сначала прошлифовать седло, а поврежденный клапан заменить новым. Если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,20 мм, то герметичность также не может быть восстановлена. В этом случае клапан и втулку следует заменить новыми.

Клапаны в запасные части выпускаются стандартного размера, а направляющие втулки — с внутренним диаметром стандартного размера и наружным диаметром трех ремонтных размеров (см. таблицу). Выпрессовывание изношенной направляющей втулки производится с помощью оправки (рис.37). Перед выпрессовыванием направляющих втулок необходимо определить ремонтопригодность головки цилиндров. Головка цилиндров является ремонтопригодной, если после перешлифовки седла расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм. Если данное условие не выполнимо – головка цилиндров ремонту не подлежит. При замене направляющих втулок, перед сборкой их надо охладить в двуокиси углерода (сухом льду) до –40…–45 °С, а головку цилиндров нагреть до температуры +160…+175 °С. Втулки при сборке должны вставляться в гнезда головки свободно или с легким усилием. Втулки первого ремонтного размера запрессовываются в головку без дополнительной обработки отверстий в головке под втулки, втулки второго и третьего ремонтного размера — с предварительной расточкой (разверткой) отверстий до Ø 14,2 -0,023 -0,050 мм. После запрессовки втулок фаски седел прошлифовать, центрируя по отверстию во втулке. При шлифовке следует выдерживать размеры указанные на рис.38 и обеспечить концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм. общих показаний индикатора (биение рабочей фаски седла относительно отверстия втулки 0,05 мм). После шлифования фаски необходимо уменьшить ширину седел клапанов фрезерованием: у седла впускного клапана — 2 ± 0,4 мм; у седла выпускного клапана — 2 ± 0,3 мм.

Рис.38 Седло клапана и клапан

По окончании обработки седел и притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не осталось абразивной пыли. Стержни клапанов перед сборкой смазать маслом применяемым для двигателя. На направляющие втулки клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки, вставить клапаны во втулки согласно сделанным меткам и собрать их с пружинами. Убедиться, что сухари вошли в кольцевые канавки клапанов.

При наличии трещин любого характера распределительные валы подлежат выбраковке . Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без задиров и глубоких раковин и не иметь износов, превышающих предельно допустимые. После проверки валов, необходимо зачистить и отполировать поверхности шеек и кулачков.

Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406, выбор

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то , что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Поддельный гидрокомпенсатор INA. Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей – Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Стук двигателя

Пока я с супругой был в отпуске, Патриот стоял на парковке у дома моих родителей. По утверждениям отца, машину он заводил за две недели два раза с прогоном на холостую по 15-20 минут. Поскольку отец с моим автомобилем совершенно не знаком, стуку из-под капота он значения не придал.

Когда же мы вернулись, я сразу обратил внимание на странный звук, который исходил от двигателя при его работе. Звонкое ритмичное клацанье, частота которого пропорционально увеличивается с увеличением оборотов

Я тут же вспомнил, что точно такой же звук был у двигателя, когда я в первый раз завёл машину еще перед получением. А когда машину получал, звука уже не было. Поэтому паниковать не стал. Дождался прогрева двигателя до рабочей температуры и выдвинулся в путь с парковки в сторону дома в другом конце города.

Через несколько минут в движении я вдруг понял, что звук пропал. Даже специально остановлися, чтобы проверить. И действительно двигатель работал ровно, без посторонних шумов. Будто ничего и не было.

Устранение стука

Иногда автовладельцы предпринимают попытки самостоятельно решить проблему стучащих гидрокомпенсаторов. Ничего против не имею, поскольку промыть или отремонтировать элемент своими руками вполне реально.

Приготовьтесь, что на работу уйдет много времени и сил. Без опыта ремонта машин лезть туда не стоит. Полагаться полностью на промывку не стоит, поскольку она не всегда позволяет восстановить нормальную работу компенсатора. Это обусловлено тем, что причинами стука может выступать масло или неисправности в других системах двигателя.

Не забываем про ситуации, когда на холодную стук слышно, а на горячую он пропадает. Тут точно причина не в низкой температуре масла. Подобное явление частое. Потому автовладельцы часто игнорируют эту симптоматику, поскольку стук вскоре пропадает.

При постукивании одного гидрокомпенсатора можно попробовать такой метод ремонта:

Если после этого стук не исчез, без полноценной профессиональной диагностики не обойтись. Подобная методика ремонта актуальна для ВАЗов и Приоры, например.

Когда не разогретый движок стучит, страшного тут ничего нет. Вероятнее всего, смазочное вещество пока еще густое и не успело прогреться. То есть стуки на холодную допустимы и с ними можно спокойно ездить дальше. Если же звук не пропадает после прогрева, тогда оставьте авто в покое до устранения неисправностей.

Конструкция ШПГ

Поршни выполнены так же из алюминиевого сплава. Днище поршня, имеет углубления под клапана, на случай обрыва цепи ГРМ. Такая конструкциями поршня, предотвращает возможные повреждения клапанов. На боку поршня, у бобышки поршневого пальца выбито слово «Перед». Это необходимо для правильной установки поршней, надпись должна быть вперёди по ходу двигателя.

Компрессионные кольца выполненные из особо прочного чугуна. Рабочая внешняя поверхность первого кольца, имеет покрытие пористого хрома, что увеличивает компрессию двигателя. То же место на втором кольце покрыто тонким слоем олова. Внутренняя его часть имеет проточку. При установке второго кольца, проточка должна быть сверху, ближе к днищу поршня.

Маслосъёмное кольцо имеет три элемента: два диска из стали, между которыми установлен расширитель. Палец поршневой имеет плавающую конструкцию установки. Это говорит о том, что палец имеет свободное перемещение в шатуне и поршне. От осевого перемещения пальца, защищают стопорные кольца, находящиеся в канавках поршневых бобышек.

Шатуны выкованные из стали, в виде стержня имеющего двутавровое сечение. Верхняя головка имеет запрессованную бронзовую втулку. Головка шатуна, расположенная снизу имеет крышку, которая обрабатывается совместно с шатуном. Крышки шатунов не взаимозаменяемые. Они крепятся к шатунам, с помощью двух болтов, на гайках которых нарезана само стопорящуюся резьба. Крышки и шатуны пронумерованные, чтобы не перепутать их местами. Верхняя головка обустроена тонкостенными, стальными подшипниками скольжения. Стенки головки шатуна имеют магистральный канал, предназначенный для охлаждения днища поршня.

Конструкция коленвала имеет 8 противовесов, необходимых для сглаживания дисбаланса в работе ДВС. Материал изготовления, высокопрочных чугун. На шейке, расположенной посреди коленвала, находятся упорные полукольца. Их задача, удерживать коленчатый вал от осевого смещения. На заднем конце коленвала находится маховик, в его отверстие вставлен подшипник и распорная втулка первичного вала КПП. Шкив помпы и генератора приводятся в работу ремнём от шкива коленвала. Подобным способом приводятся в работу шкивы вязкостной муфты и привода насоса ГРУ.

УАЗ Patriot Золотистый Танчик › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов! Все довольно прозаично: надоел стук гидриков. Поиски на просторах УАЗовских и Газелевских форумов дали интересный результат: на двигатели змз подходит целый список гидрокомпенсаторов INA. Из этого списка сразу отмотаем гидрики с тонкой ножкой толкателя. Нам нужна только толстая. В итоге получаем, что на 406-409 рекомендуют брать INA 420 0022 10 . Идем в экзист и видим их по 187 р за штуку. Не долго думая заказываем заветный комплектик из 16 штучек и ждем) и вместе с гидридами заказываем ДАД — китайский аналог родного УАЗовского, но с ценой в 350р!) жаба ликует и устраивает пиршество: сколько еще ништяков можно на сэкономленные 3000 при крутить) Но вот настал день прихода зч в магазин, и я отправился за ними и сразу в гараж. Надо сказать сразу, купил динамометрический ключ Jtc 19-110 Н/м. Затягивать гайки с усилиям в 1.9-2.3 кг я не умею. Сразу получается около 8кг) Разборка: тут нет ничего сложного. Надо только запастись фиксатором резьбы, комплектом установки фаз грм( транспортир! У меня пафосные разрезные звезды), ну и прокладкой под крышку клапанную. И гидронатяжителем верхней цепи. Ну лень мне старый перезаряжать, при цене немецкого Herzog в 300 р. Делаем все по мануалу. Там все подробно и просто описано. Прокладку крышки я взял силиконовую синенькую(под цвет силиконовых патрубков). Комплект сделан знатно: прокладка крышки, свечных колодцев, крышки маслозаливной горловины, клапан рецеркуляции картерных газов. Цена — 450р. Ищем для 406/409 евро3! Теперь отступ про фазы. Точней про метку на шкиве коленвала. Не верьте ей! Только 20 зуб после дырки! Иначе будет не ехать, жрать и делать другие гадости. Просто у нас шкив двойной с резиновым демпфером и потому имеет возможность провёрнутся демпфер! Один гидрик был просто бесподобен — фото ниже. Ну просто идеальный брак)

В общем же состояние ГРМ отличное. На валах нет выработки, все выглядит почти с завода. Масло Agip отдраивает мотор просто до блеска! Весь старый нагар стирается легко пальцем. Соответственно отложений в масло каналах и тп не должно быть. А гудрончик от других масел присутствует.

! Результат от процедуры: тишина! Больше не беспокоит стук, тяга стала просто чумовая! Она теперь реально прет! Всегда и везде! Как говориться: моя доволен! Теперь основной звучок — сзади! Выхлоп бубнит просто нереально! Будем переделывать на саабовский! Он тихий и по ттх подходит)

Причины стука исправных гидрокомпенсаторов

Непродолжительный стук сразу после пуска двигателя – это нормально. При открытых клапанах у части компенсаторов вытекает масло из каналов, и насос сразу после запуска не успевает моментально их заполнить. Спустя секунды посторонний звук прекращается. Однако в ряде случаев стук может быть спровоцирован нарушениями в работе совершенно исправных гидрокомпенсаторов, штатному функционированию которых препятствуют следующие недочеты или неисправности системы смазки ДВС:

• неподходящее для данного типа двигателя масло
• выработавшее свой ресурс либо недостаточно вязкое моторное масло
• уровень моторного масла выше установленной нормы
• недостаточный уровень масла в двигателе
• сильно загрязненный масляный фильтр или неисправность масляного насоса

Стук ГК не уходит или проявляется после прогрева

Намного более опасным является стук гидрокомпенсаторов, который появляется с прогревом или только усиливается по мере выхода силового агрегата на рабочие температуры. В таком случае постоянно стучат гидрокомпенсаторы на холостых оборотах прогретого мотора, стук может присутствовать под нагрузками и т.п. Список причин данной неисправности более широкий по сравнению со стуками на холодном ДВС.

Первое, нужно убедиться, что на горячую стучат именно гидрокомпенсаторы, так как причин для стука в двигателе достаточно много. Для этого необходимо знать, как определить стучащий гидрокомпенсатор

Также важно уметь определить, какой гидрокомпенсатор стучит, что поможет точнее локализовать неисправность

Отметим, что стук компенсаторов имеет характерный призвук. Тональность высокая, стук звонкий, напоминает удары металлического шарика по другой металлической детали, локализуется под клапанной крышкой. Хорошо прослушивается стетоскопом. Если ГК стучит постоянно, то его в скором времени может окончательно заклинить или произойдут другие поломки. Двигателю в такой ситуации нужен ремонт, возможна замена гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях также разбивается посадочное место гидрокомпенсатора. После нагрева мотора происходит температурное расширение деталей, ГК начинает условно «болтаться» в месте установки и стучать. Более точное определение стучащего ГК возможно после частичной разборки мотора и снятия крышки.

Необходимо знать, что не всегда постоянный стук связан только с неполадками, износом и другими дефектами самого ГК. Элемент может стучать постоянно по другим причинам: низкое качество или сильное несоответствие масла, потеря необходимых свойств смазки в результате загрязнения или других неисправностей ДВС. Также не стоит забывать и о каналах для подачи масла в гидрокомпенсатор.

Как уже говорилось, на холодном двигателе загрязнение каналов может быть причиной стука, после чего посторонний звук исчезает с прогревом. В случае с горячим ДВС бывает с точностью до наоборот, когда параллельно росту температуры отложения в канале размягчаются и смещаются, полностью перекрывая подачу смазки в ГК. В этом случае также рекомендуется промывка гидрокомпенсаторов и системы смазки, замена моторного масла или очистка двигателя после его разборки.

Следует проверять масляный фильтр, который может быть причиной недостаточного давления в системе смазки и, как следствие, стука ГК на горячую. При недостаточном давлении в гидрокомпенсаторах создается воздушная пробка. Отдельного внимания заслуживает и уровень масла в двигателе, который не должен быть ниже, а также и выше нормы (перелив масла в двигатель). Следует отметить, что на холодную при низких оборотах и проблемах с уровнем масла ГК может не стучать. После прогрева ДВС количество воздуха в масле растет и появляется стук гидрокомпенсаторов, так как масло с воздухом становиться сжимаемой смесью. Еще желательно в случае проявления проблем с ГК на горячем моторе проверять работу маслонасоса, замерить давление в системе смазки.

Малый класс вязкости, либо выработавшее ресурс моторное масло

Слишком жидкое моторное масло не способно поддерживать нужную степень давления на рабочий поршень гидрокомпенсатора, даже если оно свежее и чистое. Также любое масло для двигателя внутреннего сгорания имеет определенный ресурс. Компоненты и присадки в его составе, обеспечивающие нужную вязкость для эффективного смазывания трущихся поверхностей, под действием постоянных нагрузок и высоких температур со временем вырабатываются. Масло разжижается, а также загрязняется. Продукты загрязнения создают дополнительные помехи свободному перемещению движущихся деталей механизма.

Причины стука исправных гидрокомпенсаторов

Непродолжительный стук сразу после пуска двигателя – это нормально. При открытых клапанах у части компенсаторов вытекает масло из каналов, и насос сразу после запуска не успевает моментально их заполнить. Спустя секунды посторонний звук прекращается. Однако в ряде случаев стук может быть спровоцирован нарушениями в работе совершенно исправных гидрокомпенсаторов, штатному функционированию которых препятствуют следующие недочеты или неисправности системы смазки ДВС:

• неподходящее для данного типа двигателя масло
• выработавшее свой ресурс либо недостаточно вязкое моторное масло
• уровень моторного масла выше установленной нормы
• недостаточный уровень масла в двигателе
• сильно загрязненный масляный фильтр или неисправность масляного насоса

Про гидрокомпенсаторы.

Тема весьма избитая и популярная.На д2 по поиску вываливается масса инфы, можно зачитаться. Мои коллеги по «палате» так же написали не мало на предмет как выбора, так и замены гидрокомпенсаторов, они же гидротолкатели.В предыдущем посте о ремонте ГБЦ я упомянул, что гидрокомпенсаторы не менял, а перебрал и поставил обратно. Прошло немного времени и они снова подали голос, оставлять их на прежнем месте после появления характерного звука работы, желания не возникло, хотя всё так хорошо складывалось.

Для себя решил ещё раз разложить информацию и сделать свой правильный выбор.И так, что мы имеем? А имеем мы заводской толкатель с артикулом — 406.1007045-01(или 02) в количестве 16 штук.

Так же имеем всем известную статью от ЗР, о том что немецкий производитель запчастей — фирма INA выпускает толкатели с артикулом F-46592.04 (420006110).Лезем на сайт фирмы INA, находим каталог и забиваем искомый номер

Именно про это и написано в статье ЗР:

Они предназначены для группы “Фольксваген-Ауди” и только для нее – на 406-е моторы их ставить нельзя: одного только внешнего сходства для подобного “трудоустройства” мало. Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

Про вес сказать сложно, но каталог даёт данные в 10гр.

Более странным оказалась ситуация при изучении того, что стояло у меня на моторе, а стояли там толкатели старого образца, которые как бы НЕ поставляют на завод, опять же согласно статье ЗР.

На фотографии хорошо видно, что ножка толстая, а пятно контакта в 2 раза меньше.

Опять же как у нас часто бывает, хранение толкателей осуществлялось скорее всего не так, как предписывает маркировка на коробке — дном вниз, ножкой в верх, поэтому перед установкой, окунул их в стакан с маслом.

А вот обнаружить маркировку на заводском толкателе не удалось, кроме загадочной буквы «К» на внутренней стенке, не исключаю, что это неизвестная продукция из поднебесной.

На этом собственно всё, для себя я сделал выбор в пользу гидрокомпенсаторов INA 420 0061 10 — c тонкой ножкой и лёгкой конструкции, которые и рекомендует инструкция.

УАЗ Patriot Золотистый Танчик › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов! Все довольно прозаично: надоел стук гидриков. Поиски на просторах УАЗовских и Газелевских форумов дали интересный результат: на двигатели змз подходит целый список гидрокомпенсаторов INA. Из этого списка сразу отмотаем гидрики с тонкой ножкой толкателя. Нам нужна только толстая. В итоге получаем, что на 406-409 рекомендуют брать INA 420 0022 10 . Идем в экзист и видим их по 187 р за штуку. Не долго думая заказываем заветный комплектик из 16 штучек и ждем) и вместе с гидридами заказываем ДАД — китайский аналог родного УАЗовского, но с ценой в 350р!) жаба ликует и устраивает пиршество: сколько еще ништяков можно на сэкономленные 3000 при крутить) Но вот настал день прихода зч в магазин, и я отправился за ними и сразу в гараж. Надо сказать сразу, купил динамометрический ключ Jtc 19-110 Н/м. Затягивать гайки с усилиям в 1.9-2.3 кг я не умею. Сразу получается около 8кг) Разборка: тут нет ничего сложного. Надо только запастись фиксатором резьбы, комплектом установки фаз грм( транспортир! У меня пафосные разрезные звезды), ну и прокладкой под крышку клапанную. И гидронатяжителем верхней цепи. Ну лень мне старый перезаряжать, при цене немецкого Herzog в 300 р. Делаем все по мануалу. Там все подробно и просто описано. Прокладку крышки я взял силиконовую синенькую(под цвет силиконовых патрубков). Комплект сделан знатно: прокладка крышки, свечных колодцев, крышки маслозаливной горловины, клапан рецеркуляции картерных газов. Цена — 450р. Ищем для 406/409 евро3! Теперь отступ про фазы. Точней про метку на шкиве коленвала. Не верьте ей! Только 20 зуб после дырки! Иначе будет не ехать, жрать и делать другие гадости. Просто у нас шкив двойной с резиновым демпфером и потому имеет возможность провёрнутся демпфер! Один гидрик был просто бесподобен — фото ниже. Ну просто идеальный брак) В общем же состояние ГРМ отличное. На валах нет выработки, все выглядит почти с завода. Масло Agip отдраивает мотор просто до блеска! Весь старый нагар стирается легко пальцем. Соответственно отложений в масло каналах и тп не должно быть. А гудрончик от других масел присутствует.

! Результат от процедуры: тишина! Больше не беспокоит стук, тяга стала просто чумовая! Она теперь реально прет! Всегда и везде! Как говориться: моя доволен! Теперь основной звучок — сзади! Выхлоп бубнит просто нереально! Будем переделывать на саабовский! Он тихий и по ттх подходит)

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Поддельный гидрокомпенсатор INA.

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей – Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.