Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Удачной покраски и ровных дорог!
Технология грунтовки кузова автомобиля своими руками
Можно сделать почти все своими руками, если хотя бы попытаться. Самостоятельно нанести грунт на кузов автомобиля вполне реально. Для этой задачи понадобится оборудование, материалы и немного времени. Дочитав статью до конца, вы узнаете полную технологию грунтовки автомобиля.
Для начала нужно подготовить необходимые материалы для грунтовки кузова автомобиля.
Итак, вам понадобятся:
1. Компрессор и кислородный шланг. Желательно, чтобы компрессор был с ресивером 100 литров. Если он будет на 50 литров, то обязательно должен быть с двумя цилиндрами. От более слабых компрессоров могут быть подтеки, так как давления для пульверизатора окажется мало. Манометр компрессора следует выставить на 5 атмосфер. Если потребуется меньше, лучше регулировать на пульверизаторе.
2. Пульверизатор грунтовочный. Пульверизатор можно приобрести хоть самый дешевый, главное, чтобы диаметр сопла был 1.5-1.8. Подачу грунта лучше открутить на половину или немного больше.
3. Укрывочный пакет для покраски авто (либо обычные газеты).
4. Бумажный скотч.
5. Растворитель 646.
Виды
Прежде чем самостоятельно начать ремонт кузова нужно определиться, что вы в итоге хотите получить на выходе. Точнее, сначала оценить состояние кузова машины и ее отдельных элементов. Правильно выбранные материалы, которые будут применяться в процессе ремонта являются не менее важными.
Грунтовки бывают:
Используется непосредственно перед нанесением эмали. Они окончательно выравнивают ремонтируемую поверхность. Отличительной характеристикой акриловых грунтовок является отличная устойчивость к высоким температурам и их перепадам. Благодаря применению акриловой грунтовки можно получить идеально ровное покрытие, выровняв поверхность кузова и заполнив грунтовкой все неровности.
Чтобы обеспечить своему автомобилю противокоррозионное покрытие, приобретите эпоксидный грунт. В его составе имеются химические добавки, смолы. Именно они препятствуют развития процессам коррозии, не дают поверхности металла портиться.
Грунт эпоксидный имеет некоторые достоинства, которые заставляют автолюбителей всегда использовать его в процессе ухода за своим автомобилем.
3. Кислотные (фосфатные, реактивные)
Кислотные грунты (реактивные или фосфатирующие) относят к первичным материалам, направленным на защиту от окислов открытых металлов, и используют для нанесения ровным слоем перед покраской кузова автомобиля. Основным компонентом таких грунтовок является фосфорная кислота.
Технология грунтовки кузова автомобиля
Из каких же этапов состоит ремонт кузова своими руками?
Первым делом следует хорошо вымыть грунтуемую поверхность, заматовать красным скотч брайтом или наждаком р-400. Затем промыть, высушить и обезжирить любым автомобильным обезжиривателем. Если требуется, следует обклеить не грунтуемые детали с помощью скотча, пакета и бумаги.
На следующем этапе нужно развести грунт с растворителем. Растворителя необходимо добавить около 30%, чтобы грунт получился чуть жиже, чем кисель. Однако, в готовом виде, грунт должен быть гуще краски. Первый слой лучше нанести издалека (сантиметров 40 от поверхности), чтобы посмотреть как ложится грунтовка, и, если необходимо, подкорректировать консистенцию. Последующие слои наносятся с расстояния 20-25 сантиметров.
Необходимо соблюдать паузы между слоями в 15 минут, чтобы грунт успевал подсыхать. Как правило, грунт кладут в 3 слоя. Если деталь ровная — в 2 слоя, а если необходимо подкорректировать во время обработки, то 4 слоя. Чем больше слоев, тем сильнее может быть усадка через месяц.
После последнего слоя, не помешает слегка окрасить поверхность металликом противоположного цвета. Это существенно облегчит обработку грунтовки, ведь металлик попадает во все поры. В результате этого, вы будете видеть где еще остался необработанный грунт, даже при плохом освещении. В конце работы необходимо хорошо промыть пульверизатор растворителем.
Тонкости и особенности обработки грунтовки:
1. Чем крупнее наждак, тем быстрее обрабатывается грунт, но тем больше остаются царапины.
2. Под алкидную и акриловую краски, грунт можно обрабатывать наждаком р-400. Под нитроэмали (перламутр, металлик, ксералик) нужно обрабатывать наждаком р-600 — р-800.
3. Чтобы грунтовка на кузове легче обрабатывалась, ее лучше обрабатывать в течении вторых суток. Если машина постоит несколько дней, грунтовка будет обрабатываться сложнее, но, в будущем, процент усадки будет меньше.
Во время процесса грунтовки следует помнить: «Чем качественней будет обработка грунта, тем лучше ляжет краска на кузов».
Как правильно грунтовать перед покраской автомобиля
Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.
Секреты мастерства: грунтуем авто правильно
Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.
Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.
В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.
1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки
Приступим к работе.
Первоначальный этап
Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.
Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.
2. Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.
Грунтовать без ошибок: технология внутрь
3. Грунтование внутрь и наружу
Наиболее распространенная ошибка на этапе грунтования авто: желание грунтовать побольше в зоне ремонта. Такой способ называется «грунтование наружу» — и это неверный подход.
Объясним и продемонстрируем, как правильно грунтовать автомобиль «вовнутрь» при локальной покраске.
Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.
Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:
4. Наносим первый слой грунта
- Первым тонким слоем накрываем всю площадь ремонтируемой детали. Оставляем до полного матовения на 10-15 минут.
- Второй слой наносим чуть ниже первого, смещаемся вовнутрь. Подсыхает уже быстрее.
- Третий слой наносим непосредственно в места ремонта.
- Остается дождаться, пока заматовеет третий слой. За это время как раз успеем вымыть краскопульт. Потом ставим инфракрасную сушку.
5. Ставим инфракрасную сушку
Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.
6. Граница перехода грунта
Заключительный этап — шлифование
Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.
7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок
Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.
Итак, зона ремонта авто отшлифована.
8. Зона ремонта отшлифована
Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.
320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.
9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке
Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.
10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией
Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.
11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест
И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.
Выводы
Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.
12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию
SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.
Сколько сохнет грунт для авто?
Одним из самых важных этапов при проведении кузовного ремонта автомобиля является выравнивание поверхности и ее подготовка к последующей покраске с помощью нанесения грунтовки.
И конечно же, ожидаемый результат может быть достигнут только при тщательном соблюдении технологии на каждом этапе ремонтных работ. В том числе необходимых интервалов между последовательным нанесением на поверхность всех материалов, которые используются в процессе работы. Таким образом, при выборе и покупке грунтовки необходимо ознакомиться с особенностями ее использования, а также изучить информацию о том, сколько сохнет грунт для авто. Это позволит избежать многих серьезных ошибок, которые впоследствии могут привести к значительным дефектам лакокрасочного покрытия либо необходимости полной перекраски автомобиля. В нашем материале мы рассмотрим основные типы современных автомобильных грунтов, познакомим вас с особенностями их применения и расскажем, сколько нужно сушить грунт перед покраской авто.
Акриловый грунт
- Конечно же, в первую очередь мы ориентируемся на рекомендации производителя, приведенные на этикетке или в сопроводительной документации.
- Обязательно учитываем в расчетах количество слоев продукта и итоговую толщину покрытия: чем она больше, тем дольше будет сохнуть грунт.
- Большое влияние на время высыхания оказывают некоторые условия сушки, в первую очередь температура и влажность в помещении, где проводятся кузовные работы.
- При наличии сушильной камеры процесс высыхания можно значительно ускорить. В то время как в обычных условиях акриловый грунт сохнет от трех до 12 часов, в специальной камере при температуре около 60 градусов это произойдет примерно в течение получаса.
Алкидный грунт
Этот вид грунта предназначен для покрытия алкидными эмалями и используется несколько реже, что обусловлено в том числе более длительным временем сушки. Он имеет невысокую стоимость и образует прочное покрытие, устойчивое к неблагоприятному воздействию внешних факторов, в том числе химических веществ.
Алкидные грунты относятся к однокомпонентным продуктам, поэтому время их высыхания зависит исключительно от испарения растворителя. Однако при этом можно отметить одну негативную особенность: растворитель быстро испаряется с поверхности свеженанесенного слоя, образуя пленку, препятствующую высыханию более глубоких слоев. Это значительно увеличивает время сушки и, соответственно, удлиняет время всего рабочего процесса.
Как и в предыдущем случае, время сушки можно значительно сократить при использовании покрасочной камеры с достаточно высокой температурой – около 110 градусов. При этом высыхание произойдет примерно за час, в то время как при сушке в естественных условиях этот процесс может растянуться на срок от нескольких дней до недели. А в особо неблагоприятных условиях, например в холодном помещении с высокой влажностью, время высыхания может еще больше увеличиться.
Грунты для пластика
Пластиковые элементы имеют особые характеристики, поэтому для них используются специальные грунты, способные к прочному сцеплению с гладкой поверхностью. Обычная грунтовка не сможет справиться с такой задачей, поэтому для пластиковых деталей автомобиля она не используется.
Грунты для пластика могут выпускаться как в виде двухкомпонентных продуктов, так и в полностью готовом к использованию аэрозольном виде в удобных компактных баллончиках. При определении времени сушки в этом случае нужно ориентироваться на рекомендации производителя, указанные на упаковке. Обычно такие продукты имеют небольшое время сушки.
Антикоррозионные грунты
Это узкоспециализированные продукты, которые обычно наносятся перед основной грунтовкой. Они представляют собой двухкомпонентные составы либо выпускаются в аэрозольных баллонах и наносятся в два слоя. При определении времени сушки необходимо ориентироваться на рекомендации изготовителя, поскольку такие продукты могут значительно отличаться друг от друга по составу. Чаще всего перед нанесением второго слоя необходимо промежуточное просушивание в течение пяти минут, а полная сушка осуществляется около полутора часов.
Эпоксидные грунты
Эпоксидные грунты могут быть как однокомпонентными, так и двухкомпонентными, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для использования в конкретной ситуации. Они отличаются прекрасными рабочими характеристиками: имеют высокие адгезионные свойства, обеспечивают отличную защиту поверхности от неблагоприятных внешних факторов и предотвращают возникновение и развитие коррозии.
При естественной сушке высыхание происходит в течение четырех часов, а при использовании сушильной камеры приступать к следующему этапу работ можно уже через 45 минут.
С уважением,
команда «Autopokraska.ru»