Как достать фильтр из форсунки
В.П. КУЧЕР, Южно-Сахалинск
Не у каждого автолюбителя есть в наличии специальная установка для очистки инжекторов (форсунок) на своем автомобиле — невыгодно. А иногда такое желание или необходимость возникают. Ехать в мастерскую и «отдавать много денег» как-то не совсем хочется..
Правильно, такую операцию можно с успехом проделать самостоятельно.
Нам и требуется прочищать — фильтр, расположенный внутри каждой форсунки. Но так просто его не достать. Правда, бывают счастливые исключения, например, на автомобилях Honda — там этот фильтрик можно достать даже пинцетом.
Мы же будем действовать немного по-другому.
— обычным способом снимаем форсунки и раскладываем их на своем рабочем столе
— обращаем внимание на резиновые уплотнительные кольца, осматриваем их — нет ли порывов,трещин и так далее
— если двигатель уже «пробежал» достаточно много, то потребуется внешняя очистка самой форсунки — используем для этого мягкую кисточку и бензин
— открываем в своем рабочем столе третий ящик сверху и там, в специальной коробочке подбираем «саморез» подходящего диаметра и длины
— зажимаем форсунку в тисках «через» мягкую фланель (рука должна «чувствовать» усилие зажима)
— вкручиваем саморез в сам фильтр ( потренировавшись и приобретя кое-какой опыт можно потом делать все автоматически)
— плоскогубцами зажимаем головку самореза и, раскачивая его немного по сторонам стараемся вытащить
— вытащили
— уф-ф!
— смотрим или «просматриваем» фильтр «на свет»
— обильно заливаем фильтр жидкостью WD-40 или ей подобной и ждем какое-то время
— компрессором выдуваем всю. (чуть не написал «гадость») , вернее все то постороннее, что там есть
— повторяем процедуру очистки столько раз, сколько потребуется для ПОЛНОЙ очистки фильтра (время от времени проверяем фильтр «на свет)
— вставляем обратно фильтр в форсунку и, подобрав «головку» требуемого диаметра (приблизительно около 5мм) — «обстукиваем» ей фильтр, тем самым плотно его вставляя
— при установке форсунки в топливную «рейку» и в сам двигатель не забываем смазать ( смазка типа «СОЛИДОЛ») все резино-технические изделия форсунки
— установив окончательно форсунки несколько раз провернем их по оси до упора влево и вправо, и только потом установим разъем форсунки так, как удобно или положено
Как достать фильтр из форсунки
Диагностика автоэлектроники
Снятие и промывка форсунок ВАЗ-2107
В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.
Рис. 1. Подкапотное пространство автомобиля ВАЗ-2107.
Приступаем. Откручиваем хомуты крепления (рис. 2) воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.
Рис. 2. Крепеж воздушного патрубка.
Снимаем патрубок (рис. 3).
Рис. 3. Снятие воздушного патрубка.
Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая (рис. 4).
Рис. 4. Снятие фиксатора тросика дроссельной заслонки.
Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа (рис. 5, 6).
Рис. 5. Снятие тросика газа.
Рис. 6. Снятый тросик газа.
Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм (рис. 7).
Рис. 7. Снятие крепления тросика газа.
Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой (рис. 8).
Рис. 8. Снятие топливопроводов.
Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива (рис. 9, 10).
Рис. 9. Снятие вакуумного шланга с РДТ.
Рис. 10. Снятый вакуумный шланг с РДТ.
Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой (рис. 11).
Рис. 11. Снятие шланга усилителя тормозов.
Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм (рис. 12, 13). Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.
Рис. 12. Первая гайка крепления дроссельного узла.
Рис. 13. Вторая гайка крепления дроссельного узла.
Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм (рис. 14). Убираем шайбы.
Рис. 14. Гайки крепления впускного коллектора.
Снимаем крепеж топливопроводов (рис. 15, 16).
Рис. 15. Крепеж топливопроводов.
Рис. 16. Снятый крепеж топливопровода.
Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку (рис. 17).
Рис. 17. Снятие впускного коллектора.
Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм (рис. 18, 19).
Рис. 18. Крепление топливной рампы.
Рис. 19. Откручено крепление топливной рампы.
Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя (рис. 20, 21).
Рис. 20. Разъем жгута форсунок.
Рис. 21. Снятый разъем жгута форсунок.
Вытаскиваем рампу вместе с форсунками (рис. 22, 23). Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».
Рис. 22. Снятие рампы форсунок.
Рис. 23. Снятая рампа всборе.
Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах (рис. 24, 25).
Рис. 24. Фиксатор разъема форсунки.
Рис. 25. Снятый жгут форсунок.
Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе (рис. 26, 27).
Рис. 26. Фиксатор форсунки.
Рис. 27. Снятые фиксаторы форсунок.
Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя (рис. 28).
Рис. 28. Снятые форсунки.
Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе (рис. 29). Человека где-то заправили бензином с водичкой.
Рис. 29. Ржавчина в топливной рампе.
Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках (рис. 30). Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.
Рис. 30. Промывка форсунок снаружи.
Устанавливаем новые уплотнительные колечки (рис. 31) на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.
Рис. 31. Уплотнительные колечки форсунок.
На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета (рис. 32), она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучще оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.
Рис. 32. Форсунки с новыми уплотнительными колечками.
При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502 (рис. 33).
Рис. 33. Номер форсунки.
Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом (рис. 34).
Рис. 34. Отмытая топливная рампа.
Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40 (рис. 35). Это помогает не повредить колечки при установе.
Рис. 35. Смазка колечек форсунок.
Устанавливаем фиксаторы форсунок на место. Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону (рис. 36).
Рис. 36. Установка форсунок в рампу.
Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40 (рис. 37)
Рис. 37. Установка рампы форсунок.
Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные (рис. 38).
Рис. 38. Грязная «хлопушка».
Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» (рис. 39).
Рис. 39. Отмытый дроссельный узел.
Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива (рис. 40).
Рис. 40. Одетая шлангочка на регулятор давления топлива.
Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости замененяем новой (рис. 41).
Рис. 41. Состояние прокладки дроссельного узла.
Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов (рис. 42).
Рис. 42. Новые колечки бензопроводов.
Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов (рис. 43). В нашем случае установлен фильтр старого образца.
Рис. 43. Разновидности топливных фильтров ВАЗ.
Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм (рис. 44).»
Рис. 44. Снятие топливного фильтра.
Вот что выливалось из фильтра в нашем случае (рис. 45).
Рис. 45. Ржавчина в топливном фильтре.
Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода (рис. 46). Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.
Рис. 46. Уплотнительные колечки бензопровода топливного фильтра.
Затягиваем топливопроводы, не переусердсвуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.
Рис. 47. Затяжка топливопровода.
Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива (рис. 48) и подсоса воздуха.
Рис. 48. Новый топливный фильтр.
Смотрим на полученый результат и ровную работу двигателя.
Замена микро фильтров и чистка форсунок
Чистота топливной системы автомобиля – залог надежной и экономичной работы двигателя. Наиболее серьезные последствия (вплоть до невозможности запуска мотора) могут возникнуть от засорения форсунок, поэтому необходимо их обслужить.
Так же у форсунок есть микро фильтры
Как и все фильтра они тоже требуют замены, конечно же их не требуется менять так часто как любой другой фильтр если конечно же вы не заправляетесь где попало.
До недавнего времени я не знал что фильтры вообще существуют в форсунках, да меня особо и не парило их устройство, когда они исправно работают.
Ну что ж, если есть то нужно заменить. Проверить фильтры визуально в форсунке не представляется возможным, нужно вытаскивать, а если вытащил ставь новые!
Фильтры подходят от ВАЗов типо 10-ки либо их же бош форсунок.
На наши тоже есть рем.комплекты, дубликат или с али.
Покупаем и приступаем, все не так сложно как кажется на первый взгляд, главное все подготовить, инструмент минимален.
В фильтр заворачиваем подходящий саморез без фанатизма и расшатывая вытаскиваем фильтр.
Фильтра от 10-ки как родные. Родные вроде норм, но на вид уставшие, внутри фильтра был мусор и внутри форсунки (после фильтра) тоже
Вот эти чёрные точки и есть тот самый мусор что выпал из форсунок. Перед тем как ставить новые фильтры, необходимо промыть форсунки.
Питание я сделал из старого зарядника от Нокиа + кнопка без фиксации, ею имитируя работу форсунки. Моющее средство подаём под давлением, я приобрёл очиститель карбюратора.
На трубочку, что идёт в комплекте, намотал широкой изоленты, вставил в шланг бензостойкий, притянул хомутом, второй конец на форсунку, также притянул хомутом, давление держит!
Начал промывать и тут же меня ожидало…
Форсунка не держит большое давление, ну думаю, помою да пройдёт, но нет, она вообще сдохла
Не расстраиваемся! Ничего вечного нет! (Так я утешил себя))
Моем следующие, с ними все гуд. Пока мыл закрался вопрос, а какое давление в баллоне?
Не плохо так! Для нужных форсункам 3Bar.
Едем дальше, форсунки то одной нет! Пытаясь найти у себя в городе, как обычно безуспешно и тут я вспоминаю, что люди заказывают их с али. Узнав как они работают по стечении длительного времени, я решил заказать одну форсунку с али.
s.click.aliexpress.com/e/OIjQov4
Этот китаец продаёт и комплектами, нужно перейти в магазин и там порыться.
На вид как родная только без надписи Денсо, распыляет вроде так же, время покажет.
На старые форсунки забиваем новые фильтра. Берём маленький молоток и круговыми движениями вколачиваем их на место, без фанатизма!
Так я и не дождался рем. комплекта «наша Почта делает все чтоб мы получали посылки в кратчайшие сроки», терпения не хватило, два месяца машина не запускалась, надел старые резинки они ещё походят.
Собираем все на место — работает.
И на этом все! Как то так, всем добра!
P.S. Перед тем как снять топ.рампу я очистителем промывал дроссель и впуск на заведённую. Я так каждый год делаю в целях профилактики.
Фильтры в форсунках — замена. Бензобак и клапан. Ходовая часть.
Последнее время мне не давала покоя мысль — почему промывки форсунок хватает, грубо говоря, «на час»? То есть, после промывки машина рвет, с места колесами грызет асфальт (сухой, мокрый — разницы нет, только на сухом короче). Покататься час/два/день — заметно снижается динамика, начинается попукивание с глушителя. Ацетон в бак дает эффект псевдопромывки, но по мере его испарения/выработки топлива все возвращается на круги своя.
Бесцельный серфинг интернета дал инфу, что в форсунках есть так называемые фильтры, которые некоторые умудряются даже чистить 😀 А вообще, они одноразовые — от замены до замены…
Валяются у меня старые форсунки со старого двигателя — без колпачков, льющие и все такое. Одна из них стала подопытным кроликом на предмет проверки — что это за фильтры и с чем их едят. В помощь — саморез, отвертка и пассатижи. Закручиваем саморез, вытаскиваем его вместе с этим фильтром.
В магазине нашел ремкомплект тазовских форсунок — колечки, резинки и эти фильтры-сеточки. Ну, резинок много не бывает, поэтому берем! А сеточки — один в один! То, что доктор прописал…
Выбирать время для копания с машиной особо не пришлось. Сегодня застучало что-то справа внизу. Что именно — так и не понял.
Стук проявился при торможении — в виде металлических щелчков в передней части автомобиля. Поехал копаться…
Для начала скинул заднее левое колесо, проверить обратный клапан. Интернет и люди в нем говорят, что клапан должен продуваться в сторону бака, а обратно — чуть-чуть. Проверил — так и есть. К слову, когда я снял этот клапан, со стороны бака слилось примерно четверть стакана бензина. Вывод — каким-то хреном бензин конденсируется в этой магистрали. Вот и ответ, почему недавно он ливанул из адсорбера…
К слову, при открытии крышки бака посторонних шумов не наблюдается — ни пшиканья, ни хлопков металла. Значит, как я думаю, разницы давлений в баке сильной нет. Тем более странно, каким чертом топливо идет вверх через промежуток воздуха, после чего стекает по магистрали адсорбции своим ходом…
Не нравится мне это, в общем. До замены бака такой фигни не наблюдалось, я снимал этот клапан — в нем всегда было сухо! А бак формально такой же, копейка в копейку, за исключением полноценной пробки для слива топлива.
Ладно, переходим к правому переднему колесу. Сначала шатаем машину, ничего не слышим. Домкратим, снимаем колесо, чешем в затылке и начинаем протягивать самое основное.
В общем, протянулись следующие элементы — чуть-чуть два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Еще чуть-чуть протянулась правая стойка стабилизатора. И на оборот дотянулась гайка на шаровой опоре. Сама опора стоит четко, не болтается.
Также проложил по стальной шайбе между телевизором и сайлентблоками лыжи, так как подушка подустала. Сам виноват, первый раз неправильно новую поставил, вот ее и подмолотило. А сейчас аналог достать проблематично, в каталогах не бьется 🙁
В итоге, подушке стало полегче, вибрация снизилась.
Также, покатался вечером (а потом еще и ночью) во всех режимах — и потошнил, и поотжигал, повороты/торможения — все, ничего не стучит, не булькает и не щелкает. Видать, повезло, вовремя услышал и по-быстрому протянул.
Коль машина стоит у гаража, грех не заняться было этими фильтрами. Все также — снял форсунки, вытащил сеточки. И офигел от их вида. Две — кирпично-красного цвета, еще две — откровенно черно-коричнывые. Попытка промывки карбклинером (тестово) особой скрипки не сыграло. Вердикт — в помойку!
Ну, для гарантии еще раз промываем рейку с форсами (кстати, налета я не заметил ржавого внутри рейки), еще раз заливаем форсы карбклинером до упора и начинаем вставлять «на мокрую» эти сеточки. Аккуратно вставляем, вдавливаем, берем маленькие пассатижи и плоской стороной, равномерно постукивая, вбиваем их в форсунку. После чего ставим все обратно, и радуемся улучшившейся динамике автомобиля.
1 форсунка — сеточка вставлена, 2 — наживлена, 3 — еще пустая, с залитым клинером.
Только мне еще радоваться не пришлось — обнаружил течь бензина между рейкой и фланцем подающего шланга. Осмотр показал, что подъело резинку. Взял такую же со старого топливного регулятора, установил — течь прекратилась.
Накатал в общей сложности около 50 километров пока носился туда/сюда, а также снова в гараж уехал (уже на ночь, недавно приехал только) — изменений в поведении машины не заметил, кроме как изменения в лучшую сторону после промывки и замены сеточек. Посмотрим попометром, на сколько этого хватит!