Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя
Daewoo рекомендует проверять ремень ГРМ на Матизе каждые 30 тыс. км. и менять его каждые 90 тыс. км. При появлении на ремне трещин, заломов, надрывов и следов масла интервал замены следует сократить. Для работы не требуется какого-то специального инструмента, вполне достаточно обычных наборов гаечных ключей и торцевых головок. Сложность только может составить открутить и закрутить нужным моментом болт коленвала, впрочем как и на любой другой машине.
Компоновка моторного отсека достаточно плотная, но особых сложностей с доступом к узлам и агрегатам нет. 
Для начала нужно снять верхнюю крышку закрывающую ремень ГРМ. Крепится она болтами с головкой на 10.
Снимаем верхнюю крышку. Далее нужно ослабить натяжение приводных ремней генератора, ГУРа и кондиционера и снять их.
Для доступа к нижней части двигателя нужно вывесить и снять правое переднее колесо. За ним кроется защитный кожух, его тоже нужно снять. Крепеж генератора часто закисает, поэтому рекомендую для ослабления ремня отпустить нижний болт крепления генератора.
Снимаем навесные ремни. Выставляем метки. На шкиве распредвала она выглядит так.
На приводном шкиве генератора есть риска, она должна совпасть с отметкой 0 на нижней крышке кожуха ГРМ.
Откручиваем болт коленвала и снимаем шкивы привода навесного оборудования.
Для того чтобы снять нижнюю крышку ремня нужно демонтировать трубку и сам масленый щуп. Сама крышка крепится болтами с головкой на 10. Снимаем.
Откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.
Ставим новый ремень и ролик. Хорошие ремни также делает фирма Gates.
Натяжной ролик полуавтоматический, то есть натяжение ремня задается пружиной ролика, требуется только затянуть фиксирующий болт при установке усилием 15-23 Nm. После установки ремня нужно сделать 2 оборота коленвала и проконтролировать совпадение меток. На нижнем шкиве ГРМ она расположена здесь.
Собираем все в обратной последовательности. Нижний болт коленвала затягивается с усилием 65-75 Nm.
Вернуться Комментариев: 0
Наш сайт рекомендует:
- Замена ремня ГРМ на Hyundai Accent
- Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 1,6 4G18
- Замена ремня ГРМ на Chevrolet Lacetti в фотографиях.
- Замена ремня ГРМ на Daewoo Nexia 16V в фотографиях.
- Замена ремня ГРМ на Chevrolet Lanos в фотографиях.
замена ремня ГРМ
теперь нужно убедиться, что ремень стоит точно на своём месте. для этого нужно поставить на место нижнюю крышку ремня и шкив. наживить болт шкива и плавно ЗА БОЛТ прокрутить двигатель, чтоб метки пару раз побывали на своих местах. если метки совпадают-можно затягивать болт ролика и собирать всё в обратном порядке.
всем спасибо) всем удачи)
Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 53 000 км
1 января 2016
Daewoo Matiz 2004, двигатель бензиновый 0.8 л, 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2012
Daewoo Matiz, 2003
Старобалтачево
Daewoo Matiz, 2009
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 17
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я езжу на Daewoo Matiz (M200, M250)
Я шкив проще сбрасывал. Упирал ключ в стабилизатор и крутил стартер
Как поменять ремень грм на матизе
Сейчас расскажу о том, что может произойти, если вовремя не заменить ремень ГРМ. Вариантов тут не так уж и много: либо ремень рвётся, либо он может перескочить на один или несколько зубьев. У меня произошёл второй вариант. Просрочил замену ремня аж на 16 000 км. Комплектующие для замены купил давно. Просто некогда было поставить.
Итак, всё по порядку. За два дня до случившегося, утром, завожу автомобиль. Пришлось крутить стартером чуть больше чем обычно. На улице лил дождь, было достаточно сыро. Возможно, где-то стало пробивать, подумал я. Больше в тот день проблем с машиной не было. На следующее утро опять также кручу стартер чуть дольше. Дождя не было. Странно! Буду менять ремень ГРМ, гляну систему зажигания. И вечером тоже машина стартовала неохотно. Поехал по делам. На ходу двигатель стал немного сбоить. Такое ощущение, что какая-то из свечей зажигания вот-вот выйдет из строя. Разворачиваюсь, еду в гараж, чтобы поменять свечи (я их тоже припас заранее). После подсчитал, они сверху нормы накатали 12 000 км. Остановился на светофоре. Двигатель на холостых сильно затрясло и машина заглохла. Больше она не заводилась. Нет, свечи так не дохнут. Хоть какие-то признаки жизни должен двигатель подать. Увы, нет. Ни одного намёка на попытку завестись.
Притащили машину в гараж. Сразу выкручиваю свечи и проверяю искру. Искрят все как надо. Ну что же, наверное, ГРМ — грустно подумал я. Снимаю верхнюю крышку ремня. Ремень на месте и натянут. На всякий случай от аккумулятора откручиваю клемму. Мало ли чего. Вдруг, пока будем разбирать, что-нибудь перемкнём, а тут ещё не всё потеряно. Разбираем дальше. Добираюсь до второго шкива и совмещаю нижнюю метку. Вылезаю из-под машины и иду проверять как там метки на распредвале. Метки не совпадают. Ремень перескочил ровно на один зуб. Разбираю дальше, снимаю ремень и откручиваю ролик натяжения ремня. Устанавливаю новый ролик и одеваю новый ремень.
Теперь надо проверить работу системы газораспределения. Свечи выкручены. Для начала крутим руками привод ГРМ. Система немного повернулась и встала. Фигня какая-то! Всё по меткам! Чуть позже выяснилось, что на шкиве распределительного вала две метки. Сразу на это не обратили внимание. Когда мы надевали ремень на шкивы, то с первого раза не получилось. Ремень одевали методом прокручивания валов, пока я перехватывался, он у нас соскочил. Когда заново выставляли метки тогда и напутали. Выставили всё заново, проверили в каком положении находятся поршня. Установили ремень. Двадцать раз перепроверили все метки и положения поршней. Уцепившись за болт шкива коленчатого вала потихонечку крутим двигатель воротком. Вроде нигде не клинит и не цепляет. Перед прокручиванием двигателя стартером ещё разок перепроверили все метки.
Теперь самое интересное. Что с клапанами? Устанавливаем обратно клемму на аккумулятор. И замеряем компрессию во всех цилиндрах. Испытания показали, что компрессия во всех цилиндрах составляет 11 атмосфер, плюс — минус одну десятку. На данный момент точность не принципиальна. Результаты измерения показывают, что система газораспределения, а именно клапана, не повреждены. Перед установкой новых свечей зажигания выставляем требуемый зазор в электродах. Теперь сделаем контрольный тест системы зажигания и подачи топлива. При помощи магнитов закрепляем все свечи на блоке двигателя. К отверстиям для свечей прикладывать салфетки. Далее одному уже точно не справится. Кто-то должен включать стартер, пока я будут проводиться испытания под капотом. Включаем стартер. Плотно придерживаю салфетки и контролирую искрообразование на свечах. Искра есть везде. Останавливаем стартер. Проверяем салфетки. Все они мокрые от бензина. Топливо подаётся во все цилиндры. Вкручиваем свечи и заводим двигатель. Как говорится, завёлся с пол оборота. Останавливаем двигатель. В завершении работы устанавливаем оставшиеся детали на свои места. Работа выполнена.
Итак, что с ремнём?
Детально его осмотрев, было найдено только одно повреждённое место. Трещина и вытянутые волокна. Похоже, вот тут в момент перескока ремень потянуло и он надорвался.
Изогнув его стало более отчётливо видно повреждение.
В остальных местах всё идеально, как не изгибал.
Маркировка ремня. Сделано в Японии. Интересно это правда?
Ремень откатал 76 000 км, что на 16 000 км больше положенного. Вообще для некоторых деталей автомобиля не корректно контролировать износ по пробегу. Так как прогревая автомобиль, стоя в пробке или просто греясь зимой в автомобиле двигатель продолжает работать. По правильному необходимо фиксировать моточасы, а не пробег.
Мне повезло что ремень не порвался. В противоположном случае пришлось бы перебирать двигатель.
Замена ремня ГРМ
С полгода назад начало стремительно исчезать масло, весь блок спереди покрылся толстым слоем грязи с маслом. Вскрытие показало выпавший передний сальник коленвала. Поменял и верхний, и нижний сальники, ремень оставил старый — ни одной трещины, ролик не шумит, я решил, что они еще побегают. Спустя месяц масло снова исчезло, а мотор опять в масле! FUCK! Купил ещё один сальник, залез — снова выдавило передний сальник коленвала, снова поставил новый и снова оставил ГРМ старый. Снова месяц и нет масла! РРРР! Плюю на всё, заказываю новый комплект сальников (брал только оригинал), комплект ГРМ с помпой и еду в гараж. Незадолго до этого имел беседу с мужичком, который работал у дилера Daewoo и описал проблему — ответ обескуражил — «Это нормально, чистить циркуляцию картера бесполезно, надо «закернить» новый сальник и проблема уйдет.» Я в шоке! Решил попробовать — по результатам отпишусь.
Ну и несколько фото процесса замены ГРМ. Фото сумбурны — всё в масле, руки по локоть в грязи, фото не особо поделаешь.
Если кратко:
Ослабляем крепления насоса ГУР и генератора, как верхние, так и нижние.
Снимаем приводные ремни.
Снимаем верхний кожух ГРМ.
Выставляем метки на шкивах.
Откручиваем болт шкива коленвала. (Если работы производятся в одиночку и без пневмогайковерта, то включаем пятую передачу, фиксируем монтировкой между колёсных шпилек переднюю ось от проворачивания и отворачиваем центральный болт шкива коленвала)
Ослабляем болт шкива распредвала.
Подводим в метки, если сбились.
Снимаем шкив коленвала.
Откручиваем болт крепления направляющей масляного щупа.
Вынимаем направляющую вместе с щупом.
Откручиваем нижний кожух ГРМ.
Ослабляем болт ролика ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем шестерню распредвала.
Снимаем ролик ГРМ.
Снимаем шестерню коленвала.
Сливаем ОЖ.
Откручиваем болты и гайки крепления помпы.
Выкручиваем две шпильки помпы — иначе помпу не вынуть, без снятия крепления опоры ДВС (Я их заменил на болты подходящего размера)
Очищаем площадку под помпу от остатков прокладки и герметика, а также ОЖ.
Вытаскиваем старые сальники коленвала и распредвала по-необходимости.
Любимая фраза в мануалах — СБОРКУ ПРОИЗВОДИТЬ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. )))
Цена вопроса: 3 700 ₽ Пробег: 133 000 км
Запчасти
Ремкомплект ГРМ с водяной помпой (насосом)