Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости
Процессы сгорания и трения, происходящие в двигателе, выделяют колоссальные количества тепла. Охлаждающая жидкость (также известная как антифриз) поглощает это тепло, рассеивая его затем через радиатор. Поддержание правильного уровня и своевременная замена охлаждающей жидкости предотвращает перегрев.
Как часто заменять антифриз:
замена охлаждающей жидкости производится через каждые 90 000 км пробега.
Сколько антифриза в системе:
21179/21129 — 7,0 (6,4) л.
Н4М — 6,2 л.
HR16 — 5,5 л.
Какой антифриз заливать:
Не ниже G12. (На заводе заливается красный Sintec Antifreeze Lux G12)
Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (рис. 5) проводите только на холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками MIN и МАХ, нанесенными на корпусе расширительного бачка, который выполнен из полупрозрачного материала, позволяющего визуально контролировать уровень жидкости. В процессе эксплуатации автомобиля уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке может понижаться. Доливку охлаждающей жидкости проводите через отверстие, закрываемое пробкой. После доливки жидкости пробка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.
Рис. 5. Расширительный бачок
Внимание:
Во избежание ожогов открытие пробки расширительного бачка для доливки охлаждающей жидкости проводите только на холодном двигателе.
После доливки жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.
Внимание:
Не рекомендуется смешивание охлаждающих жидкостей разных марок. При замене жидкости следует полностью слить отработанную, промыть систему водой и залить новую охлаждающую жидкость.
• Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к повреждению двигателя.
• Возникновение необходимости в частой доливке охлаждающей жидкости может свидетельствовать о неисправности системы охлаждения двигателя. Обратитесь к дилеру LADA для проверки системы охлаждения.
• Для доливки охлаждающей жидкости применяйте только разрешенные дилером LADA тип и марку.
• Не допускается использование в системе охлаждения двигателя водопроводной воды. Добавление в бачок системы охлаждения водопроводной воды может повредить систему охлаждения двигателя.
• Не допускается использование в системе охлаждения двигателя антифризов на основе метанола и других спиртов. В противном случае возможен перегрев двигателя.
Слив охлаждающей жидкости
Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму «–» от аккумулятора ( ключ «на 10»).
Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).
Снять стартер (см. тут).
Снятие стартера необходимо для доступа к отвертию в блоке цилиндров, кроме того, вытекающая жидкость может его залить.
Полностью стартер можно не отсоединять, в откурутив болты крепления, закрепить его выше проволокой, или верёвкой.
Установить технологическую ёмкость для сбора охлаждающей жидкости (ёмкость технологическая).
Отвернуть сливную пробку на блоке цилиндров и ввернуть на её место штуцер шланга (при его наличии) для слива жидкости (головка «на 13», шланг технологический).
Слить охлаждающую жидкость.
Разжать хомут 1, рисунок 9-1, крепления и отсоединить отводящий шланг 2 от патрубка радиатора 3 (плоскогубцы);
Рисунок 9-1 — Шланг отводящий радиатора: 1 — хомут крепления шланга отводящего радиатора; 2 — шланг отводящий радиатора; 3 — радиатор системы охлаждения двигателя
Отвернуть пробку 1, рисунок 9-2, на расширительном бачке 2 и слить охлаждающую жидкость (ёмкость технологическая);
Рисунок 9-2 — Расширительный бачок системы охлаждения двигателя: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя
Промывка системы охлаждения
Заполнить систему охлаждения водой через горловину расширительного бачка.
Пролить воду через систему охлаждения, пока вытекающая вода не станет чистой.
Заполнение системы охлаждения
Вывернуть штуцер шланга (если вворачивался) для слива жидкости и завернуть сливную пробку отверстия на блоке цилиндров (головка «на 13»).
Установить отводящий шланг 2, рисунок 9-1, радиатора на патрубок радиатора 3 системы охлаждения двигателя.
Установить хомут 1 отводящего шланга радиатора системы охлаждения (плоскогубцы).
Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью, заливая ее в расширительный бачок .
Установить пробку 1, рисунок 9-2, расширительного бачка.
Присоединить клемму «–» к аккумулятору.
Запустить двигатель и дать ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах для удаления воздушных пробок в системе охлаждения.
Проверить работоспособность отопителя.
После остановки двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости и отсутствие следов подтекания, при необходимости довести уровень жидкости до нормы. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками «min» и «max» на расширительном бачке.
Установить брызговик (защиту) двигателя.
Дополнение:
Причины утечек охлаждающей жидкости
Если в системе охлаждения присутствует утечка, ее нужно срочно устранить. В противном случае может быть нанесен непоправимый вред двигателю и его компонентам. К счастью, устраняется утечка относительно несложно даже для начинающих автовладельцев. Однако всегда важно помнить, что охлаждающая жидкость расширяется и меняет уровень. Поэтому проверять уровень надо, когда машина либо полностью прогрета, либо полностью остыла.
Многие модели оснащены датчиком в резервуаре охлаждающей жидкости, который подает аварийный сигнал на приборную панель, когда уровень становится слишком низким. Обязательно обращайте внимание на такие сигналы.
Вот несколько общих симптомов, которые могут указывать на утечку охлаждающей жидкости в автомобиле.
• сладкий запах антифриза;
• перегрев двигателя;
• лужи под машиной;
• низкий уровень охлаждающей жидкости.
А это наиболее распространенные места утечек и способы их устранения:
• К системе охлаждения автомобиля подключено как минимум четыре шланга. Со временем из-за постоянного нагревания и старения они могут стать хрупкими, начав трескаться в первую очередь в местах крепления, тем самым вызывая небольшие утечки. В этом случае лучше всего приобрести новый шланг и хомуты для замены.
• Термостат находится в верхней части двигателя. Он заключен в корпус по соседству с одним из шлангов, идущих к радиатору в передней части автомобиля. Этот корпус в большинстве случаев прикручивается болтами, чтобы его можно было легко снять, если нужно заменить термостат. И как раз в зоне крепления чаще всего и возникает течь. Решение — замена прокладки корпуса или же всего узла в сборе, так как это относительно недорогая деталь.
• Сердечник нагревателя расположен под приборной панелью рядом с вентилятором системы вентиляции. Теплая охлаждающая жидкость из двигателя прокачивается через сердечник обогревателя, а затем система вентиляции салона использует его для нагрева воздуха в салоне. Если теплообменник протекает, вы обнаружите охлаждающую жидкость на половицах автомобиля. Замена сердечника может быть дорогостоящей и утомительной работой, требующей демонтажа значительной части интерьера автомобиля.
• Коррозия внутри радиатора — одна из основных причин утечки охлаждающей жидкости. По мере того как трубки становятся старше и слабее, накопившийся мусор и осадок могут приводить к их повреждению и, как следствие, утечкам. Кроме того, изнашивается уплотнительная прокладка между бачком радиатора и собственно радиатором. Выход из положения только один — замена.
• Повреждения прокладки головки блока цилиндров могут не выдавать себя довольно продолжительное время. Однако такие повреждения чрезвычайно критичны, поскольку нередко приводят к попаданию в моторное масло охлаждающей жидкости, что может привести
к отказу двигателя и весьма дорогостоящим с точки зрения ремонта поломкам.
• Водяной насос играет решающую роль в обеспечении циркуляции охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения. Обычно он приводится в движение ремнем и расположен в нижней части двигателя. То есть там, где велик риск повреждения из-за летящего с дороги мусора, камней и т.д. Кроме того, часто утечки возникают в месте соединения шланга.
Один из главных способов предотвращения утечек охлаждающей жидкости — четкое соблюдение графика регулярного профилактического обслуживания, который включает замену охлаждающей жидкости. Старая охлаждающая жидкость может закиснуть и начать энергично разъедать алюминий радиатора.
Замена антифриза
Машине 2года1мес, пробег 113000.
Решил заменить антифриз.
Всё достаточно просто, сливал через нижний патрубок.
Когда все слилось, одел патрубок и продул систему через расширительный бачок. Оттуда ничего не вылилось.
Залил большую канистру и половину маленькой.
Пробег: 113 000 км
Запчасти
Рабочий цилиндр
diesel technic
12 июня 2019 Метки: своими руками
Поделиться:
Lada Vesta 2017, двигатель бензиновый 1.6 л, 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Екатеринбург
Haval F7, 2021
Toyota RAV4, 2013
Красноярск
Mitsubishi Outlander, 2018
Комментарии 25
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Судя по бачку, если бы у тебя был дизель, решил бы что у тебя радиатор маслоохолодителя пропускает масло в антифриз.
У меня на дизеле так было два раза…Но тут может тоже масло…
ОЖ на вестах 1,6 примерно поровну присутствует в радиаторе и блоке двигателя. Сам недавно менял, вошло около 6,5 литров новой охлаждайки. На блоке необходимо снять кронштейн рабочего цилиндра сцепления и стартер, всё на трёх болтах-звёздочках. Всё предельно просто. Там где коробка рено, снимать только стартер.
Ты немного слукавил.
В систему СУХУЮ заливают на заводе, около 6,4 литра. (никто не проверял, но так пишет мануал).
Из системы охлаждения сливается, дай бог, около 5,3-5,5 литра.
В системе остаётся несливаемый остаток, около 1 литра.
Если ты залил 6,5 литра, то в системе стало 7,5 литров!
Вопрос:
Куда ты влил столько ОЖ? У тебя, точно Веста 1,6?
Попробуйте провести собственноручно данную операцию, думаю у Вас так и получится. Признаться в мануал я особо не смотрел, приобрёл по старой памяти две по пять литров антифриза. Никогда не приобретал технические жидкости в притык.
Из наблюдений. После покупки в этом году новой весты 1,6, через две-три недели эксплуатации пришлось долить ОЖ в расширительный бачок, от «5мм от дна бочка» до 0,5 см выше «MAX». С автомобилем 2016-го года было что-то похожее, но доливал гораздо меньше. Списываю это на «расправление» шлангов системы, возможно и воздушок вышел.
Самостоятельная замена антифриза в Лада Веста
Самостоятельная замена антифриза в Лада Веста не отличается сложностью, а потому ее вполне можно осуществить и своими руками.
Регламент замены антифриза в системе охлаждения Лада Веста гласит, что проводить работы необходимо либо через каждые 87000 км пробега, либо каждые 5 лет езды. В целом, ничего сложного в данном мероприятии нет, а раз так, то гнать автомобиль на станцию необязательно. Все можно сделать и своими руками.
Какой тосол заливать?
Согласно мануалу по эксплуатации, с завода в систему охлаждения модели заливается охлаждающая жидкость Sintec ANTIFREEZE LUX G12, которая выпускается на ЗАО «Обнинскоргсинтез», что в городе Обнинск. Эта жидкость полностью отвечает критериям ТУ 2422-047-51140047. Sintec ANTIFREEZE LUX G12 красно-оранжевого колера.
Замена антифриза.
Всем привет. Перед зимой успел сделать большое ТО на 55 тысячах пробега. Тогда же поменял антифриз. Так как машине уже более 5 лет.
Антифриз взял SINTEC Luxe G12+. С завода залит такой же, но просто G12. Насколько знаю — смешивать их можно. С G11 нет, а 12е можно. Если плюс долить в обычный — то хуже не будет. Если G12 долить в G12+, то могут немного ухудшиться свойства плюса.
Синтек бывает с приставкой АЕМ, бывает без. Без разницы, просто разные канистры. АЕМ означает, что поставляется на конвейер…
Взял 7 кг. По мануалу в Весте 6.4л.
У меня полная замена, но без промывки. Не любитель я лить воду и всякие присадки в авто.
Снял защиту двигателя еще раньше, при замене масла в коробке. Так и гонял пока. Полез снимать нижний патрубок.
Зажимной заводской хомут стянул плоскогубцами и сдвинул по шлангу.
Приготовил слив. Изуродовал баклажку 5л. так, чтобы антифриз по ней сливался не в яму, а в ведро. Немного прольется — не страшно, это не масло и не бензин. Но зря мочить пол в яме неохота. Огрызок баклахи подвесил под патрубком.
Снял патрубок, поставив под всей этой системой ведро. Слил то, что слилось. Пробку расширительного бачка пока не откручивал — так напор меньше. Слилось около 4х литров. Потом открыл пробку расширительного и дождался окончания капели.
Полез снимать стартер, так как сливная пробка двигателя за ним. Даже если можно подлезть и открутить ее (в чем я сомневаюсь), то антифриз зальет стартер. Так что надо снимать…Если забить на это дело, то больше 2х литров антифриза останется в блоке и потом разбавится с новым.
Стартер прикручен тремя болтами.
Нужна головка Е10, которую я заблаговременно прикупил.
Открутил три болта (довольно сильно затянуты), снял стартер и отодвинул его в сторону. Так он и висел, провода не откручивал, проволоки всякие не прикручивал. Как то он там прижался к двигателю и крепко зацепился, не вися на проводах.
Пробка — болт под обычную головку на 13.
Отпустил и открутил рукой, держа под ним ведро. Слил оставшуюся жижу. Как все стекло — закрутил пробку и затянул моментом 25Нм. Сильнее 30Нм его тянуть не надо и уплотнителей никаких тоже не надо, там коническая резьба.
Сразу установил стартер и затянул болты, около 20Нм. Чтобы не потерять его).
Надел нижний патрубок. Хомут оставил старый. Если кто будет менять — вот размер.
С помощью плоскогубцев, клещей и такой-то матери натянул хомут на место. Теперь можно заливать новый антифриз.
Слитый антифриз перелил из ведра в пятиху. Слилось больше 5л. Плюс часть все равно разлил. Антифриз не ужасного цвета, почти такой же, как новый, чуть побледнел может.Мусора никакого в нем нет.
Залил антифриз. Наполнил бачок почти доверху.
Передвинул авто. Поставил немного носом вверх (выезд с гаража у меня ниже, ну я и высунул зад машины.
Оставил прогревать. Включил печку в салоне на всю. Помял патрубки — нижний, верхний и даже маленькие к отопителю. Дождался срабатывания вентилятора (задолбался ждать). Антифриз понемногу доливал. В итоге по максимуму у меня влезло 6л. Один литр остался на доливку, если чего. Точнее не литры — кг.
Литр антифриза равен 1.112 кг. Значит 6кг ~ 5.4л. По мануалу 6.4л. В итоге почти литр старого антифриза осталось в системе, если я правильно прикинул. Ну и фиг с ним)
Защиту сразу не ставил, немного покатался, искал протечки. Все норм. Потом поставил защиту.
В итоге машина начала все же меньше греться. Вентилятор вообще перестал включаться, даже в пробках. Может — самовнушение. Может просто холоднее стало). Сейчас уже зима — в авто тепло. Даже жара после минут 10-20 поездки, приходится уменьшать отопитель. Но на печку я и раньше не жаловался).
По большому счету заменил потому что так надо. Говорят — антифриз и до стольника ходит. Но все же это Синтек. Да и больше 5 лет прошло. В общем, сплю спокойнее еще лет 5-6)
Надо нагляднее — смотрите видос. А пока что пока!