Как снять коллектор

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

9 сообщений • Страница 1 из 1

Boichan Сообщения: 139 Зарегистрирован: 07 окт 2006, 20:48 Автомобиль: ML-320 «2000» Откуда: Москва Контактная информация:

Как снять впускной коллектор?

#1 Сообщение Boichan » 13 ноя 2006, 18:03

Как самому в гаражных условиях снять впускной коллетор? Что для этого нужно, какие инструменты и что где откручивать?

4G64, 2.4, 2000 год, USA
Срегей Сообщения: 14 Зарегистрирован: 12 ноя 2006, 19:10 Откуда: Тюмень

#2 Сообщение Срегей » 13 ноя 2006, 18:41

Мне тоже интересно подскажтие Каризма 98г. GDI 4G93

legnuman Сообщения: 710 Зарегистрирован: 19 фев 2006, 16:50 Автомобиль: Legnum 24Viento 2001 Откуда: Воронеж

#3 Сообщение legnuman » 13 ноя 2006, 20:12

Гыы. откручивать собсно коллектор и все вокруг, что мешает. Крутить гайки и болты.

Boichan Сообщения: 139 Зарегистрирован: 07 окт 2006, 20:48 Автомобиль: ML-320 «2000» Откуда: Москва Контактная информация:

#4 Сообщение Boichan » 13 ноя 2006, 21:31

поподробнее кто сможет объяснить?
4G64, 2.4, 2000 год, USA

legnuman Сообщения: 710 Зарегистрирован: 19 фев 2006, 16:50 Автомобиль: Legnum 24Viento 2001 Откуда: Воронеж

#5 Сообщение legnuman » 14 ноя 2006, 14:02

тебе нужно руководство типа:
1. снимите разъем такой-то (и фото)
2. Открутите гайку такую-то.
3.
.
Если сам не можешь — лучше не браться.

Alex58 Сообщения: 3801 Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33 Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 г Откуда: Караганда

#6 Сообщение Alex58 » 14 ноя 2006, 16:54

Снять — это еще полпроблемы. Вот поставить назад, чтобы все срослось, лишних деталей не осталось и трубочки все встали на место.
А из инструментов может понадобится, головки на 10 и 12 с разными удлинителями, пассатижи и отвертки. Пару старых свечей — заткнуть трубки к ДЗ от тосола. Герметик-прокладка, чтоб поставить на место коллектор или новую прокладку.
Но с такими вопросами, можно судить о навыках и лучше точно, даже не начинать разбирать.

UNCANN Сообщения: 189 Зарегистрирован: 01 сен 2006, 07:57 Автомобиль: RVR 2002 4G64 Откуда: Челябинск Контактная информация:

#7 Сообщение UNCANN » 14 ноя 2006, 19:47

Недавно делал сам. У меня набор инструментов, из него мне понадобилось:

головки на 10 12 14 (или 16, не помню) с 10см. удлинителем, пассатижи и отвертки плоская и крестовая 3 старых свечи — заткнуть трубки от тосола. Герметик за 30руб. чтоб поставить на место БДЗ (при съеме отломался кусочек прокладки)

еще 0.5 метра троса стального, отрезал, распушил типа ершик
1 дрель аккумуляторная
1 баллон «мицубиши шума»
2 баллона карб клинера
1 бутылка минералки
1 упаковка автосалфеток для чистки рук

все это в месте, включая большой набор инструментов и дрель стоило больше чем в 2 раза дешевле, нежели если чистку коллектора дросселя и колодцев сделали в самом дешевом месте из тех, что я нашел. подчеркну «самом дешевом».

UNCANN Сообщения: 189 Зарегистрирован: 01 сен 2006, 07:57 Автомобиль: RVR 2002 4G64 Откуда: Челябинск Контактная информация:

Пошагово: снимаем впускной коллектор 1.8 TSI

В данном видео я пошагово и в подробностях показал, как снимается впускной коллектор на 1.8 TSI . Так как по моему скромнейшему мнению, в подобных операциях зачастую проще посмотреть именно видео (особенно новичкам), то вижу именно эту составляющую данного поста приоритетной. Тем не менее, для вечно орущих проклинателей блогеров (и тем не менее, регулярно продолжающих их смотреть), распишу всю процедуру и текстом тоже. Фото не делал, уж простите мне — снимал видеоинструкцию. Кроме того, все эти весёлые картинки есть как в ELSA, так и здесь, на Drive2. Парочку подобных видео в сети я тоже нашёл, но смею утверждать, что у меня получилось куда нагляднее, проще и короче. Впрочем, судить зрителю. 🙂

ВНИМАНИЕ! В видео пропущен момент съёма кронштейна (опоры) коллектора! Добавлен в текстовое описание ниже пунктом «16».

1) Итак, первым делом снимаем трубку вентиляции с клапанной крышки на впуск. С обеих сторон она крепится на удобных защёлках, которые снимаются от руки. Для съёма нужно нажать с противоположных сторон на фиксаторное кольцо и просто сдернуть шланг со штуцера.Точно таким же образом снимаем второй конец шланга вентиляции.

2) Отсоединяем шланг адсорбера от клапана N80 и отводим его назад; и снимаем три разъёма рядом.

3) Снимаем крышку корпуса холодного забора воздуха — он на защёлках. Со снятой крышкой, патрубок на фильтр уже фактически свободен, но сначала нужно открутить нижнюю часть корпуса холодного забора — два шурупа.

4) Теперь снимаем корпус фильтра. Для этого откручиваем всего один крепёжный болт. Заодно отсоединяем разъём ДМРВ и, сжимая, отводим хомут фиксации гофры на впуск. Помимо болта, корпус фильтра держится на двух демпферных резинках — просто аккуратно но сильно тянем его вверх и снимаем.

5) Снимаем шланг вакуумного привода регулятора давления топлива. На нём нет никаких хомутиков, снимается от руки, но прикипает за годы сильно. Не оторвите конец шланга и не сломайте сам штуцер — он довольно тоненький.

6) Заранее стравив давление в магистрали, откручиваем гайку трубки топливоподачи, подложив тряпочку.

7) Разъединяем ещё одну вакуумную трубку с нажимным колечком (возле топливной магистрали).

8) Отводим топливный шланг, освободив из фиксаторов.

9) Откручиваем два болта кронштейна трубок охлаждающей жидкости.

10) А вот теперь начинаются определённые сложности. Первая сложность — это вот оранжевый разъём в глубинах впускного коллектора, доступа к которому практически нет. Для снятия разъёма очень рекомендую купить набор демонтажных крючков. Заводим крючок в язычок разъёма и тянем на себя. Вторым предметом при этом упираемся в корпус разъёма, прижимая его к ответной части (т.е. ОТ себя). Таким образом, язычок отводится, освобождая разъём, и он вытягивается на нас. Можете потренироваться на схожих разъемах, их под капотом ВАГа полно.

11) Далее, три разъёма у дросселя — они на виду. Удобнее открутить сначала их общий кронштейн, а затем рассоединять.

12) Теперь отсоединяем патрубок с интеркулера. Это одна фиксирующая пружина снизу и два болта крепления самого патрубка к машине (на жёсткой пластиковой его части). Один болт в доступе, второй расположен очень неудобно, но добраться тоже можно. Не забываем также отсоединить датчик температуры. Я делал это всё снизу. Теперь воздуховод у нас свободен снизу, и можно его отсоединить от дросселя.

13) На патрубке со стороны дросселя хитрый оригинальный хомут, врезающийся в резину специальными шипами. Кроме того, сама резина за годы прикипела к дросселю капитально — отсоединял я долго и с матами…

14) Теперь ещё один засадный момент. Необходимо освободить направляющую для проводки форсунок. Для этого, длинногубцами освобождаем два фиксатора под коллектором. Если первый худо-бедно видно, то вторрой я снимал наощупь. Ковырялся минут 5 но справился даже не сломав фиксатор.

15) Скручиваем масляный фильтр и за ним находим ещё один разъём — отсоединяем.

16) Пропущенный в видео момент. Отсоединяем кронштейн (опору) коллектора — она под ним, сразу за дросселем. 1 гайка + 1 болт. Доступ к кронштейну антигуманный — многие плюют и снимают ради этого дроссель (тогда удобно подлезать). Но мы лёгких путей не ищем — сломав руку в паре мест, я достал и так. 🙂

16) Наконец, откручиваем коллектор — это 5 торксов сверху, две гайки снизу по бокам и ещё два торкса снизу по центру.

Коллектор свободен, но снимается он туго. И не просто туго — а ОЧЕНЬ туго — будьте к этому готовы. Расшатывая по-горизонтали и матерясь, выдёргиваем-таки его из машины. Часть форсунок останется в моторе, это нормально. Да, важный момент — рвать коллектор что есть мочи нельзя — оторвёте проводку на форсунки. Наконец, отсоединяем питание форсунок и последний разъём — розовый, на левом торце коллектора (по ходу машины). В принципе, его можно было отцепить и раньше, но я его уобнаружил только уже выдернув коллектор. 🙂

Во впускных каналах и на клапанах у нас ожидаемо жёсткая жесть. Как у всех. Ну а мы несём впуск на стол и чистим форсунки. Но об этом — в следующей серии.

Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Откручиваем патрубки

Демонтируем ресивер
Отсоединяем электрический разъем топливной рампы
Демонтируем топливную рампу

Снимаем термоэкран

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!