Масло для заднего моста. Как выбрать? Что залить в редуктор?
Редуктор заднего моста создан для понижения скорости в трансмиссии и передачи крутящего момента на ведущие колеса.
В корпусе редуктора, кроме него самого, находится еще и дифференциал, отвечающий за пропорции распределения крутящего момента. Сам редуктор понижает скорость, с которой вращаются выходные валы относительно входных. Устройство, превращающее высокую угловую скорость в низкую, носит название демультипликатора.
Классификация редукторов осуществляется по передаточному числу — отношению угловой скорости ведущего вала к скорости ведомых. Высокие передаточные числа — характерная черта автомобилей с большой грузоподъемностью, невысокие говорят о большей скорости. Обычно на машины, предназначенные для перевозки пассажиров, ставятся редукторы с более низкими передаточными числами.
Корпус заднего редуктора полностью отливается из металла (чаще всего — чугуна) для большей прочности и увеличения срока его жизни. Правда, литой чугунный корпус обладает большим весом, что не подходит для спортивных машин. Для них его отливают из более легкого сплава, а места, которые подвергаются повышенным нагрузкам, укрепляют вставками из литейной стали. Полученная таким образом конструкция отличается и сравнительной легкостью, и прочностью.
Чтобы передать крутящий момент с ведущего вала на ведомые, располагающиеся под прямым углом по отношению к нему, используют зубчатые колеса, или конические шестерни. Так их называют из-за особой формы зубьев, которая передает вращение, создавая минимум шума, что немаловажно для комфорта водителя и его пассажиров. Ведущее колесо отличается от ведомых своими размерами, так что при полном обороте входящего вала ведомый успевает обернуться несколько раз — это редуцирует, то есть снижает скорость.
Рис.2 Износ конической шестерни заднего редуктора
В процессе эксплуатации зубья постепенно истираются, поскольку постоянно контактируют друг с другом. Шестерни заднего редуктора являются одним из наиболее нагруженных узлов автомобиля, поэтому очень важно использовать только качественные трансмиссионные масла и придерживаться рекомендаций производителя техники. Кроме выбора хорошего масла, для продления срока службы редуктора все, что водитель может сделать — время от времени осматривать корпус редуктора на предмет утечек масла. Они появляются, когда изнашиваются сальники — уплотнения, находящиеся в местах выхода валов и препятствующие вытеканию масла. Если сальники вовремя не сменить, жидкое масло быстро вытечет, а внутрь попадет грязь и песок, что усилит износ элементов редуктора.
Для современного заднего моста (редуктора) легковых и грузовых автомобилей применяется трансмиссионное масло класса API GL-5. Вязкость масла указывает производитель в инструкции по эксплуатации техники.
Рис.3 Промышленный редуктор
Для промышленных установок существует специальное редукторное масло CLP. Данный тип смазки предназначен для высоких нагрузок, которые присущи производственным редукторам.
Для правильного подбора редукторного масла используете сервисную книгу автомобиля или паспорт на оборудование. Следует всегда придерживаться рекомендаций производителя, для длительной и безотказной работы техники.
Также для подбора масла вы всегда можете обратиться к специалистам магазина Автопрайм.
Какое масло в редуктор!
Тем же вопросом задавался. Залил Кастрол для дифференциалов обычных, литра 2 надо.
НО, надо знать, какой у тебя редуктор. У меня оказался не обычный, а с повышенным трением. На этом масле он выть начинал на скорости. Заменил на масло Кастрол для дифференциалов с повышенным трением и блокировкой- всё ништяк. Там вязкость сильно разная. Первое как моча, а второе густое.
Есть 2 масла по оригиналу, 75W90 для редукторов ГП без блокировки и есть 75W140 для редукторов с блокировкой диффа…
Как отличить, есть блок или нету в вашем редукторе ГП — если редуктор не на авто., тогда смотрим на шильдик, находится сверху редуктора слева по ходу, если нет шильдика, то на редукторах с блокировкой диффа. на верхней крышке, нарисована белой краской большая буква S.
Если редуктор на автомобиле уже стоит, тогда поднимаем авто и крутим одно из задних колес, если крутится вместе с ним и другое заднее конечно же)))) тогда стоит блок диффа…
Ну или если нет возможности поднять авто, с места срываем в букс автомобиль и смотрим на асфальт, если один черный след от шины, значит у Вас нет блока диффа., а если 2 черных следа, соответственно блок есть 🙂
редуктор ваз
На автомобиле ВАЗ 2104 при движении на трассе полностью выгнало масло из редуктора заднего моста. Так как трансмиссионного масла у меня с собой не было, я залил в редуктор моторное масло. Почти сразу после начала движения автомобиля появился какой-то шум. Через 10-12 км. я приобрел на заправке трансмиссионное масло и залил его в редуктор. Однако шум со стороны заднего моста не прекратился и, более того, со временем он ещё больше усилился. У моего знакомого был подобный случай с коробкой передач, проблем не возникло никаких. А у меня теперь на автомобиле ездить просто невозможно: закладывает уши! Что произошло и как мне теперь поступить?
К сожалению бывает так, что масло из коробки передач или редуктора заднего моста по каким-либо причинам вытекло, а залить нечего. Как быть? В коробку переключения передач автомобилей ВАЗ классической компоновки можно залить, чтобы доехать, моторное масло (при этом, чем оно будет гуще, тем лучше), но при этом стараться при включенных понижающих передачах не давать нагрузки двигателю и как можно больше двигаться на прямой передаче.
Напротив, испытания, проведенные в НАМИ, показали, что гипоидный задний мост при отсутствии масла выходит из строя буквально через несколько минут после начала движения. Редуктор ВАЗ относится к редукторам с гипоидным типом зацепления и, следовательно, любое другое масло, в том числе и моторное масло, каким бы хорошим оно не было, сюда взамен трансмиссионного совершенно не пригодно.
Что произошло в Вашем случае? После заливки моторного масла при эксплуатации редуктора произошел так называемый задир и последующее сваривание металла на трущихся поверхностях зубьев шестерен главной пары. Подробнее о том, почему это происходит рассказано на страницах раздела, посвященного трансмиссионным маслам. В результате такого сваривания происходит выкрашивание металла на рабочих поверхностях шестерен главной пары, значительно возрастает их шероховатость. Трущиеся поверхности ведущей и ведомой шестерен главной пары превращаются, если можно так образно выразиться, в пару постоянно взаимодействующих между собой напильников. А теперь, мысленно представив себе какой звук будет исходить от взаимодействия этих самых напильников, можно понять и природу возникшего шума. Более того, в Вашем редукторе началось необратимое и лавинообразное разрушение рабочих поверхностей шестерен главной пары. Остановить таковое, к большому сожалению, уже невозможно.
В чем заключается ваша вина? Ваша вина заключается далеко не в том, что взамен трансмиссионного масла вы залили в редуктор моторное, а в том, что вы проследили тот момент (или пренебрегли таковым фактом), когда началась утечка масла из редуктора. В своем вопросе вы явно обозначили, что масло у вас вытекло из заднего моста на трассе. Вспомните, каким образом вы обнаружили данный факт при движении автомобиля. Наверняка ваше внимание привлек появившийся посторонний шум со стороны заднего моста, вынудивший вас остановиться и произвести визуальный осмотр. Именно в процессе такового осмотра и был установлен факт утечки масла. Иными словами, появившийся шум уже стал свидетельством начала необратимого разрушения трущихся поверхностей шестерен главной передачи, моторное же масло лишь ещё больше усугубило этот процесс. Из всего этого следует, что необходимо чаще спускаться под машину и осматривать задний мост на предмет утечки масла.
Что теперь делать? Выхода из ситуации всего два: менять редуктор на новый, если таковой возможно найти (проблемы в решении данного вопроса достаточно подробно освещены здесь), либо произвести капитальный ремонт своего редуктора в специализированном автосервисе с обязательной заменой главной пары. И, разумеется, обязательно познакомиться с эксплуатационными характеристиками трансмиссионных масел. Краткую информацию по составу, эксплуатационным и иным свойствам трансмиссионных масел, иную полезную информацию по маслам можно получить на соответствующих страницах этого сайта.
Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )