Как затягивать рычаги передней подвески

Переднюю подвеску надо перетряхивать, когда она скрипит, когда машину уводит на прямой в сторону без подруливания. И усилие на руле становится большим. Это из-за того, что палец в шаровой вращается не чисто, а по кривой в разбитых вкладышах. Гайки сайлент-блоков очень любят откручиваться, особенно верхние. Когда машина начинает скрипеть как телега прошлого, нужно немедленно их затянуть.

Чтобы снять сайлент-блок нужно правильно пользоваться приспособлением. В таком виде оно используется для нижнего рычага:

Приспособление затягивается до упора, головкой болта упирается в бетонную плиту, и чёткими ударами молотка по рычагу сайлент-блок выпрессовывается.

По мере прослабления затяжки приспособления его снова затягивают. Определить степень затяжки приспособления можно по звуку удара.

Звонкий удар относится к затянутому приспособлению, глухой- сайлент-блок уже сдвинулся. Таким образом, терпеливо можно расправиться со всеми сайлент-блоками. Приспособление не обладает мощью гидропресса и не стоит рассчитывать, что только затяжкой гайки вы спрессуете сайлент-блок.

Задача приспособления — убрать упругость сайлент-блока, поглощающую удары. Оно позволяет спокойно выбить сайлент-блок 200-граммовым молотком.

Аналогично нужно использовать приспособление для съёма рулевых тяг. Повторяю, если их просто затягивать, то резьба быстро достигнет предела текучести.

Приспособление для нижнего рычага выглядит так:

Надеваем приспособление, упираем ось рычага в бетонную плиту. Стучим по рычагу сверху. Всегда одевайте очки! Резьба на оси не страдает. Немного забоин на рычагах никак не сказывается на их функциональности. Если не выпрессовывать сайлент приспособлением до его полного выхода, то сохраняются даже шайбы.

Есть второй способ. Зажимаем оси в тисках и бьём по рычагу кувалдой 5 кг. Сайлент-блок просто вылетает. Шайбы гнутся. Но в этом случае тисков хватает только на два рычага и их можно выкинуть. А если заденете ось, то прощайтесь с её резьбой.

Запрессовываются сайлент-блоки постепенно тоже молотком 200 гр. Для этого нужно использовать подходящие оправки. Главное — чтобы упор был в обойму сайлент-блока, а не в резину. Можно использовать большую торцевую головку. Одеваем головку на сайлент, чистим отверстие в рычаге железной щёткой. Обойму сайлента смазываем литолом. Упираем сайлент через торцевую головку в бетонную плиту и чёткими ударами по уху рычага набиваем его на сайлент до упора. Нижний рычаг удобно набивать через оправку — кусок трубы подходящего диаметра, потому что сайлент длинный. Верхний можно и так, только ударять достаточно точно.

Для сборки-разборки передней подвески Нивы не нужны стяжки. Нужен гидро- или параллелограммный домкрат. Параллелограммным можно работать прямо с пола, а гидро надо будет придумывать, как заглубить. Снимаем колесо, домкрат под нижний рычаг, поднимаем его до максимального сжатия пружины. Откручиваем частично гайку верхней шаровой, опускаем домкрат. Ударяем молотком по втулке кулака, где палец шаровой, пока он не выскочит. Поднимаем домкрат, также ударяем по нижней шаровой. Если она не выскочит, отсоединяем тягу, снимаем шаровую с кулаком в сборе и на свободе выбиваем палец. К тому же для замены смазки в подшипниках кулак снимать необходимо — иначе не забьешь новые сальники. При снятии шаровых бывает палец проворачивается и не позволяет открутить гайку. Тогда держим палец пассатижами за участок, который выглядывает из кулака, а рукой откручиваем гайку. Чем лучше пассатижи, тем легче. Сборку производим так. Нижний рычаг уже установлен, заведена пружина и сжата домкратом. Сжата, насколько можно сжать весом машины. Прикручена шаровая к нижнему рычагу. Верхний рычаг уже стоит с прикрученной шаровой.

Перед установкой шаровые нужно проверять по месту. Из-за больших припусков на штамповку у меня шаровая нижняя не совпадала с отверстиями в рычаге. Особенно если это шаровая цельного типа с закаткой по корпусу. Эта часть у неё больше и выше чем у шаровой с корпусом из двух половинок. Тогда можно немного подпилить рычаг отрезной машинкой. На другой стороне такая шаровая встала без подгонки.

Одеваем кулак одновременно на нижний палец шаровой и хвостовик привода. Накручиваем гайку. Тут возникает вроде бы проблема: буфер отбоя не даёт продеть верхний палец в кулак. Ничего страшного. Берём два удлинителя из набора инструментов, соединяем. Концом с отверстием упираемся в болт крепления верхней оси и кладём его на верхний рычаг — получаем лом с хорошим упором. Одной рукой додавливаем рычаг до входа пальца в кулак, другой и коленом подводим кулак и одновременно одеваем кронштейны тормозных шлангов, накручиваем гайку. Можно использовать помощника, но и один человек легко справляется. Т. о. не нужны стяжки и др. Можно пользоваться куском трубы, но нужен небольшой диаметр и прочные стенки. Резьба на болтах не страдает.

Смазка в подшипниках постепенно выносит продукты износа из рабочей зоны в периферийные участки ступицы. Смазка с продуктами износа твердеет. Постепенно все периферийные зоны в ступице забиваются затвердевшей смазкой, и продукты износа забивают подшипники — они начинают интенсивно изнашиваться. Поэтому с переборкой подвески не ленитесь менять смазку в ступицах. При этом надо рассчитывать на возможную замену тормозных дисков и самих ступиц, а также подшипников. В подшипниках интенсивно изнашивается сепаратор, т. к. там чисто трение скольжения. Если при демонтаже ролики рассыпались, то берите новый подшипник. С исправной ступицы внутренние кольца подшипников легко снимаются, может надо будет стукнуть пару раз. И легко одеваются. Иначе всё равно берётся всё новое. При снятии кольцо может стать на перекос, тогда берётся универсальный съёмник. Подшипник меняйте полностью, кольцо легко выбивается из кулака подходящей выколоткой. Новое забивается через старое кольцо. Так же старым сальником можно забить новый.

Дополнение от 05.08.09, автор Kalina.

Решил поменять себе оси нижних рычагов, потому что:
1. были кривые.
2. сайлентблоки потрескались.

В общем, все по мануалу, разобрал, начал колотить. Бил _неделю_ по вечерам с 19 до 21. Все, что смог найти на сайте перепробовал. И грел, и крутил, и стучал.

Потом плюнул, снял балку (максимум 30-50 минут работы). У отца на работе есть станки и пресс на 10 тонн. Пресс не помог! Решили высверливать, получилось почти два дня.

По фото видно, что все сильно проржавело и не выбивалось принципиально.

Как совет, если ось не выбивается в течении 30 минут, не мучиться, а снимать балку. Потом по желанию выбить/высверлить/поменять втулки/купить новую балку.

Как затягивать сайлентблоки при замене?

Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!

Старожил Клуба
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщений: 1,147
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA

А КАКОЙ КЛУБНЫЙ СЕВИС ?

divers143364

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от divers143364

Житель Клуба
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
Сообщений: 125
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
TCM Motors
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA
Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL)

Строго говоря, это зависит от конструкции сайлент-блока и способа его крепления к кузову.
На XL важно правильно сориентировать сайленты при запрессовке в рычаг. Способ затяжки сайлента уже не имеет значения. Хотя я рекомендовал бы делать это на разгруженной подвеске (применительно к XL).

Сообщение от BofA

Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

Мастер сделал правильно, но к запасу хода (опять же для XL) это не имеет никакого отношения
Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Можно на весу, в данном случае, т.к. сайлент расположен параллельно кузову и работает не на скручивание.

Старожил Клуба
Имя: Дмитрий
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщений: 5,309
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«

Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от lukanin

В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от baidan
В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.

Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.

Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay

Ткни носом. пожалуйста
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от martinleo
Ткни носом. пожалуйста
Ну вы блин даете. Второй пост в этой теме, ссылку только я вижу?
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay
Меня всегда радуют люди

Был не прав. Прошу извинить. Посыпаю свою голову пеплом
Передний сайлент действительно нужно затягивать под нагрузкой. Задний — не обязательно.

Авто: Outlander XL JFG 2.4 CVT
Сообщений: 39
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay

Конечно теме уже много лет, но пришла пора менять амы и сайленты и захотелось разобраться.
По моему *1 обозначен только болт поперечной балки, а не сайленты, а болт сайлента обозначен *2 и в мануале переводится «Детали, обозначенные * 2, представляют собой болты / гайки с стабилизатором коэффициента трения. При удалении убедитесь, что нет повреждений, очистить от пыли и грязи с поверхности подшипника и резьбы и затяните их до указанного момента.»

правильная установка положения рычагов передней подвески w220

w220 2000г.в. пневмо. s500/задний привод
Доброго времени уважаемые форумчане!
Моя беда вот в чем: как отрегулировать или правильнее сказать: настроить правильный угол наклона передних рычагов.

В общем купил новые рычаги часть, часть восстановил. и вот. начал ставить. поставил. а как затягивать в каком положении каждый рычаг? верхний (дуга) — ? нижние два — ? помогите плиз отрегулировать необходимый угол рычагов. заранее благодарен

angel

Пользователь
Сообщения 310 Реакции 14 Авто Mercedes-Benz W221

Вообще как правило после снятия рычагов отрегулировать правильно можно только по стенду сход\развал.

videoplus

Пользователь
Сообщения 1.361 Реакции 215 Авто S430 W220 Город Electrical Engineer
Розвальщики сами регулируют.

Лустенберг

Пользователь

Сообщения 3.536 Реакции 272 Авто S-500 4 Matic.

Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic

Видимо этот смайлик и есть ответ на твой вопрос. Скажи честно,ты глумишься!? Может мы немного не поняли суть вопроса,тогда сорри. Рычаги устанавливаются после замены в средних по отверстиям положениях,а дальше калибровка и развал. затягиваются ТОЛЬКО на земле.

Ничто так не заставляет быть предельно внимательным на дороге как едущий спереди «Мерседес».Но есть два исключения:если рядом следуют «Майбах» или танк «Т-90».

Петруха

Пользователь
Сообщения 267 Реакции 23 Авто S 320

когда мне меняли передние верхние рычаги сперва соответсвенно установили а потом на подъемнике(все работы), снизу ставили подставку под нижний рычаг, и опускали пока рычаг верхний не встал в горизонт..а потом затянули болты..иначе можно в рычагах втулки провернуть при езде, и рычаг тогда под замену.вот вся хитрость, если затянуть в поднятом положении.а уж после замены развал схождение.Удачи

roslestrans

Пользователь
Сообщения 17 Реакции 0

нет, не глумлюсь и мысли господа уважаемые такой не было. просто на днях вроде когда все поставил — подтянул. все — ОК. и пришлось мне ехать с КРасноярска в Иркутск на днях. и вот беда: чувствую как мои стойки — как будто деревянные! вышел — покачал машину — она как на поленьях стоит. по итогу в минус 24 простоял на морозе — ремонтировался. рычаги в районе сайлентблоков — ослаблял. потом машину — (на земле естественно) — поднимал вверх. и только потом затягивал.
сегодня стук в районе задней левой стойки. что может быть? стойка вроде не текла. ямки держит. критично?

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

9 лет

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

posted image

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

posted image

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

posted image

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

posted image

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

posted image

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

posted image

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

posted image

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

posted image

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

posted image

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Справочник темы:

сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска

Как затягивать рычаги передней подвески