Как заменить передний сальник коленвала

Замена переднего сальника коленвала

Всем привет!
Продолжаю исправлять косяки прежних владельцев. Сегодня менял сальник коленвала. Масло с него уже начало капать, поэтому надо было что-то делать. Подкапотное пространство было не только в масле, но и в тосоле, пока позавчера не запаяли радиатор.
Начнём с самого начала. Говорят, что уровень масла ниже сальника. Но никто не отменял поговорку и я немного забрался под горку, чтобы наверняка обезопасить себя от потерь. Выехал под горку и естественно выползла проблема жигулей — капот… Решил проблему быстро с помощью хомута.

Дальше снял карлсона со шкивом и ремнём, ремень не попускал — очень неудобно его натягивать.
А после этого началась свистопляска с гайкой. В интернете было два варианта откручивания: стартер; ручник и первая передача. На первой передаче ничего не получилось — у меня не хватило сил, чтобы гайку провернуть, колёса из колодок вырывались и гайка оставалась на месте. Попробовал второй вариант — упёрся ключём в гайку шкива генератора, клацнул стартером раз 10 — не сдвинулось. А в одноименно видео на ютубе мужик с первого раза открутил…
Провернул немного ключ, чтобы появилась ударная нагрузка об гайку, клацнул ещё 5 раз стартером — ничего. Взял длинную трубу, одел на ключ и положил её на внутренний угол крыла. К слову, крыло не согнуло, а ключ разломало. Покинул машину, сходил в соседний ряд к сварщику, он мне снова приварил ключ и я после этого всё-таки открутил гайку ударной нагрузкой об гайку шкива. Почему сломался ключ — не знаю.

Смотрел в интернете, как снимают шкивы. Одной рукой расшатали и вытащили. Почему у меня не так?

Ударами монтировкой с трёх сторон удалось шкив снять…

Сальник в интернете все вытаскивали чуть ли не пальцами. Я же поменял 3 отвёртки, пока не нашёл подходящую. Большим усилием (двух рук) мне удалось вытащить сальник, при чём вылетел он со свистом и руки с блоком со свистом поцеловались 🙂
Достал я сальник

А где пружина? А вот она, валялась отдельно под машиной)

Вот новый сальничек, без железного борта.

И опять таки хочу пожаловаться на ремонтников, которые пальцами засовывали сальник. Я смог сделать только так:

При чём в гараже не было шайбы, пришлось брать подшипник и запрессовывать старым сальником.

Теперь надо помыть машину и посмотреть где ещё капает

Замена переднего сальника коленвала: действуем грамотно

Не секрет, что каждый автомобильный узел имеет собственный срок годности. К примеру, менять шаровые нужно тогда, когда данный узел выходит из строя. Безусловно, существуют и такие комплектующие, что работают в течение очень длительного периода, но все равно – менять детали нужно со строгой периодичностью, так же надо производить обслуживание генератора и стартера.

Речь идет про такое предприятие, как замена переднего сальника коленвала. Отметим, что непосредственно понятие «передний сальник коленвала» не является корректным, эта деталь называется не иначе, как армированная резиновая манжета. Сальник – это понятие сохранилось с далеких времен, когда фетровые и войлочные уплотнители смазывали при помощи машинного масла. Впрочем, в данной статье мы будем употреблять старое название детали, для удобства читателя.

Когда менять передний сальник коленвала

Передний сальник коленвала – очень важный элемент в «организме» любого автомобиля, как например генератор. Даже незначительное его смещение моментально провоцирует масляную течь. Принято считать, что менять передний сальник коленвала нужно минимум раз в три года – однако такая периодичность вовсе не является обязательной. Необходимость замены сальника коленвала возникает лишь при наличии определенных признаков, которые указывают не необходимость проведения работ. Что ж, если имеет место течь масла – узел нужно менять.

Что использовать для ремонта

Это уже стало аксиомой – любое ремонтное мероприятие потребует использования определенного перечня материалов и инструментов. С сальниками все довольно просто – большого количества специфического оборудования не потребуется в отличие, например, ремонта генератора и стартера. Самое главное – это подобрать передний сальник по размерам. Отметим, что чаще всего сальники бывают однокромочные, могут иметь пыльник или же не иметь его (обеспечение дополнительной защиты от пыли).

Отметим, что замена переднего сальника коленвала потребует ответственного подхода к выбору соответствующей детали. Приобретать необходимо сальник строго под модель автомобиля – «очень похожий» на оригинал не подойдет ни в коем случае.

Процедура замены

Что ж, если вы нашли следы подтекания масла на месте расположения переднего сальника коленвала, то, прежде всего, потребуется проверить систему вентиляции на картере. Проверьте, не забита ли система и не имеет ли она нарушений в проходимости шлангов. Действуем таким образом:

1. Отсоединяем клемму «минус» от аккумулятора.
2. Снимаем шестерню распредвала.
3. Извлекаем шпонку.
4. При помощи отвертки извлекаем сам сальник.
5. После этого производится замена переднего сальника коленвала при необходимости. Дабы определить необходимость замены, визуально осматриваем деталь – пружина не должна быть растянутой, а кромка должна быть идеально ровной.

Рабочую кромку переднего сальника коленвала смазываем при помощи моторного масла. После чего устанавливаем распредвал рабочей кромкой внутрь. Рабочая кромка на сальнике заправляется в распредвал, сам сальник запрессовывается при помощи специальной оправки.

Где менять

Менять сальник можно в гаражных условиях – нужно только определиться, к какому типу автомобилистов относитесь вы – те, которые выполняют ремонтные манипуляции самостоятельно или же к той категории, которые доверяют свою машину лишь специалистам.

Другие проблемы

Отметим, что масло может дать течь не только по причине выхода из строя переднего сальника коленвала. В некоторых случаях масляные потеки – это символ куда более глобальный проблемы. Но даже если все дело заключается лишь в простых сальниках, то далеко не всегда просто определить, какой узел был поврежден или вышел из строя.

• Шевроле Нива — ремонт передней подвески заключается в замене вышедших из строя деталей
• Сколько стоит диагностика автомобиля — зависит от конкретного случая
• Ремонт подвески передней в Твери

Замена заднего и переднего сальников коленчатого вала

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Потек сальник коленвала: причины износа, поломки

Симптомы неполадки: течь масла в моторном отсеке, повышенный расход масла. Часто можно увидеть, как смазка течет на землю под стоящей машиной. Конечно, постоянное ее доливание проблему не решает – нужно менять сами сальники.

Есть несколько причин, почему образуется течь:

• неправильная установка прокладок, вследствие чего образуются трещины на их рабочих поверхностях;
• масло течет при частом перегреве двигателя, при большом давлении в картере (зимой, когда образуются ледяные пробки);
• естественный, физический износ материала;
• механические повреждения, как следствие – течь;
• некачественный материал (характерно для отечественной продукции).

Качественные уплотнители коленчатого вала изготовлены из фторкаучуковой резины FPM либо силикона. Обычный бутадиен-нитрильный каучук быстро прогорает, разваливается и течет.

Особенности сальников

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

• ключи, отвертки;
• ключ для регулировки ГРМ-ремня;
• смазка на основе графита или тосол;
• канистра моторного масла;
• герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Чтобы снять колесной приводной ремень, может понадобиться также домкрат, в таком случае, снимается переднее правое колесо. Передняя крышка на моторе закреплена 4—6 болтами. После откручивания, ее нужно аккуратно отклеить, поменять находящуюся там прокладку. Крышку с сальником кладут на ровную поверхность, и, подцепив отверткой, извлекают уплотнитель.

Производится замена. Новый сальник коленчатого вала, смазанный герметиком, запрессовывается оправкой. В ее роли может служить отрезок трубы, накидная головка инструмента на 1—2 мм меньше окружности прокладки, хорошо подойдет головка (насадка) на «27» или же старый сальник. После этого необходимо смазать кромку уплотнителя и установить крышку. Сальник осторожно надевается с крышкой на смазанный коленвал, притягивается болтами.

Течь устранена, все возвращается на место: шкив ГРМ с зубчиками (обе метки должны совпасть), устанавливается ремень ГРМ посредством натяжного ролика.

Полезное видео о замене переднего сальника можно посмотреть тут:

Замена заднего сальника коленвала

Если течь масла образовалась через задний уплотнитель коленчатого вала, то нужна яма для осмотра, поскольку понадобится демонтаж элементов привода или карданного вала на автомобилях с задним приводом. Иногда течь заднего сальника коленчатого вала устраняют, расположив автомобиль на домкратах или подпорках – это небезопасно и категорически не рекомендуется. Снять также придется увесистую коробку передач. После ее демонтажа снимаем и диск сцепления. Далее очередь маховика с кожухом.

• 
• 

При откручивании крепления, маховик фиксируется отверткой от прокрутки.

Затем – снимается крышка, вместе с ней задний сальник. Замена производится, как описано выше для переднего уплотнителя. После этого все детали собираются в обратном порядке: маховик, узел сцепления, коробка передач, привод (карданный вал).

С полезным видео о замене заднего сальника можно ознакомиться здесь:

Нет похожих публикаций.

Сальники коленвала: как сменить, причины протекания

Сальник – уплотнительный радиальный манжет вала, использующийся во вращающихся механизмах смазки. Основная задача элемента состоит в том, чтобы обеспечивать герметичность корпуса работающего устройства, предупреждая протекание масла. Поэтому появление потеков рабочей жидкости является основным признаком износа запчасти и указывает на нарушение герметичности механизма смазки дизеля.

Принцип действия и типы сальников

• передний. Подвержен более интенсивному износу. В сравнении с задним имеет меньший диаметр;
• задний. В случае качественного изготовления и при регулярном обслуживании дизеля будет служить долгие годы.

Дефект элемента возможен по разным причинам, о чём расскажем далее.

Распространенные причины протекания

Основные причины повреждения задних и передних сальников дизелей:

• в процессе прежней установки была допущена ошибка. Резиновые элементы постепенно деформировались;
• биение коленвала, повышенное давление картерных газов, неисправности двигателя спецтехники могут «выдавить» уплотнитель с положенного места;
• низкое качество резиновой смеси, из которой изготовлена запасная часть;
• регулярное перегревание двигателя. Продукция производится из термостойкой резины, но постоянный перегрев медленно, но верно разрушит ее;
• несвоевременная замена масла. Инородные частицы проникают из рабочей жидкости на посадочное место сальника и наносят гнезду механические повреждения.

Средний срок службы уплотнителя составляет 100 тыс. км пробега. После этого элемент, учитывая его естественный износ, следует заменить.

Последствия

Самое тяжкое последствие протекания сальника – обрыв ГРМ ремня, вызывающий загиб клапанов.

При течи заднего радиального манжета коленвала пострадает трансмиссия, на которую станет капать масло.

Редко, но все же в связи с протечкой уплотнителя, возникают проблемы с ЭСУД-датчиками и электрикой.

Особенности самостоятельной замены

Чаще всего страдает передний сальник, подвергающийся сильным вибрационным нагрузкам от дизеля спецтехники и большему воздействию внешней среды (на элемент летит грязь, песок, пыль). Задний уплотнитель эксплуатируется в лучших условиях. Однако проводить замену элементов лучше всего комплексно.

Основные этапы замены заднего и переднего сальников:

1. демонтаж коробки передач;
2. демонтаж сцепления;
3. извлечение неисправной запчасти;
4. очистка посадочного гнезда;
5. монтаж нового уплотнителя;
6. сборка конструкции в обратном порядке.

Указанные стадии – базовые. При замене радиальных манжет разного типа нужно учитывать также индивидуальные особенности процессов.

Как заменить передний сальник коленвала

Прежде всего осмотрите и, при необходимости, очистите механизм вентиляции картера. Иначе рабочая жидкость будет протекать даже с новым элементом. После этого:

1. снимите шкивы и защиту ГРМ ремня;
2. демонтируйте зубчатый ремень и приводной шкив;
3. проведите непосредственную замену дефектного элемента на новый уплотнитель.

Не забудьте зачистить посадочное гнездо. Не используйте для этого абразивные пасты и наждачную бумагу.

Важно! Не спешите с установкой новой детали. Визуально это может быть незаметно, однако внутренняя сторона изделия склонна к прогибу. В случае деформации из-за неправильного монтажа сальник вновь начнет течь. Это характерно и для передних, и для задних вариантов уплотнителя.

Как заменить задний сальник коленвала

Протекание заднего сальника не столь критично (в плане последствий), как переднего. Но жидкость будет капать на диск сцепления, постепенно лишая его рабочих свойств. Кроме того, течь – это повышенный расход масла.

1. слейте масло из коробки передач;
2. демонтируйте корзину сцепления, шрусы и саму коробку;
3. снимите маховик, предварительно сняв с конструкции стопорную пластину;
4. демонтируйте тыльный щит сцепления;
5. снимите заднюю крышку дизеля (необходимо открутить болты);
6. выполните замену элементов, не забыв об очистке места посадки.

После вам останется только собрать конструкцию в обратном порядке. Еще раз отметим: чаще всего проблемы после самостоятельной замены происходят из-за загиба края уплотнителя при посадке в гнездо – выполняйте процедуру внимательно.